Все, что вам нужно знать о Мартине Марджеле

Ломать привычные пропорции, смешивать жанры, шить одежду из вторичных материалов, выводить на подиум непрофессиональных моделей, а сами показы превращать в зрелищные арт-перформансы – все это Мартин Маржела делал еще 1990-е, задолго до того, как это стало данностью. По сути, работа легендарного бельгийца во многом предопределила лицо сегодняшней моды. И можно с полной уверенностью утверждать, что без него не было бы Демны Гвасалии, Вирджила Абло и других значимых дизайнеров современности.

Как убежденного сторонника анонимности, Мартина Маржелу часто называют Бэнкси от мира моды: фигура дизайнера всегда была окружена ореолом таинственности. Даже в его биографии немало белых пятен: согласно официальной версии, он родился в 1959 году в бельгийском Лювене, а в 1979 году окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Однако даже достоверность этих дат зачастую вызывает споры. Одной из серьезных попыток пролить свет на жизнь и творчество Маржелы стал фильм документалистки Менны Лауры We Margiela, вышедший два года назад. В его основу легли воспоминания друзей, коллег по цеху и людей, некогда работавших с ним.

Новой возможностью взглянуть на личность дизайнера под совершенно иным углом стал новый фильм Margiela in His Own Words, который был недавно представлен на нью-йоркском фестивале документального кино Doc NYC. Режиссером стал Райан Хольцемер, который двумя годами ранее выпустил документальный фильм о Дрисе ван Нотене. Вместо того чтобы обращаться к воспоминаниям очевидцев, он решил предоставить возможность Мартину Маржеле самому рассказать о том, как все было на самом деле. Когда картина доберется до российского проката, остается только гадать. А пока предлагаем разобраться в том, из чего же складывается вселенная самого загадочного дизайнера в истории моды.

Анонимность

«То, как я выгляжу, не имеет значения, потому что моя работа говорит сама за себя», – говорил дизайнер.

По этой причине он напрочь отказывался фотографироваться или выходить на поклон в конце показа. А интервью давал исключительно по факсу, используя в качестве местоимения «мы» вместо «я». Таким образом он стремился подчеркнуть, что одежда Maison Martin Margiela – прежде всего продукт коллективного труда, а не одного человека. Идея анонимности нашла отражение и в его творчестве. Лица моделей на показах чаще всего были скрыты с помощью различных средств: масок, макияжа или волос.

Готье

Жан-Поль Готье, 1987 год

© Getty Images

В 1984 году дизайнер переехал в Париж, чтобы устроиться ассистентом к Жан-Полю Готье. Легенда гласит, что Мартин Маржела дежурил в приемной несколько дней прежде, чем его пригласили на собеседование. В итоге он проработал с французским кутюрье бок о бок целых три года, пока не принял решение основать собственный бренд Maison Martin Margiela. Его первая коллекция увидела свет в 1989 году. Позже Готье скажет: «Я знал, что он сделает что-то великое, но не представлял насколько».

И хотя, на первый взгляд, эстетические подходы дизайнеров кажутся очень разными, оба они обращены к телу. И если Готье стремится его продемонстрировать, то Маржеле скорее интересна работа с пропорциями.

Деконструкция

Показ Martin Margiela весна‒лето, 1998 год

© Getty Images

Этот творческий принцип неизменно ассоциируется с феноменом бельгийской моды и самого Мартина Маржелы в частности. В своих попытках сломать устоявшиеся портновские традиции и добраться до самой сути вещей дизайнер постоянно экспериментировал с кроем: разбирал одежду и собирал по новой, выворачивал наизнанку, то раздувал до невероятных объемов, то, наоборот, делал двухмерной. Некоторые из вещей представляли собой трансформеры, которые можно было носить сразу несколькими способами. Не меньшую изобретательность дизайнер проявлял в оформлении. Так, пайеточное полотно он запросто превращал в принт, а при помощи пайеток создавал иллюзию коврового орнамента.

На одном из шоу он даже использовал украшения с кусочками цветного льда, который таял прямо во время показа, оставляя на одежде причудливые разводы.

Переработка

Творчество бельгийца всегда выходило за рамки традиционных представлений об одежде. То же самое относилось к выбору материалов. Он мог запросто сшить платье из костюма или сам костюм из нескольких рубашек. И в своем стремлении расширить границы привычного он заходил еще дальше. Так появились канонические вещи вроде джемпера, сшитого из спортивных носков, топа из фанатских шарфов и жилетки из бейсбольных перчаток. В ход даже шли вовсе непривычные материалы вроде осколков старых тарелок или игральных карт. Большинство образцов он отыскивал собственноручно на блошиных рынках и развалах. И хотя до появления концепции устойчивой моды и тренда на переработку было еще далеко, можно утверждать, что Мартин Маржела был одним из первых дизайнеров, который стал использовать в своих коллекциях вторичные материалы.

Hermès

Несмотря на противоречивый имидж дизайнера, его выдающийся талант сложно было не признать. Это и сделал французский дом Hermès, пригласив Мартина Маржелу на пост креативного директора в 1997 году. На этой должности он проработал шесть лет, создав двенадцать коллекций. Впоследствии работы дизайнера были удостоены отдельной выставки Margiela: The Hermès Years, которая проходила в прошлом году сначала в Антверпене, затем в Париже и уже после в Стокгольме.

Кстати, после ухода бельгийца из Hermès кресло креативного директора занял его учитель Жан-Поль Готье – ирония судьбы, не иначе. Работы бельгийца, созданные в стенах французского Дома, отличались лаконичностью в выборе цветов, материалов и кроя. Хотя без фирменной деконструкции, конечно, тоже не обошлось. Позже эта эстетика найдет продолжение в коллекциях Фиби Фило для Celine, Кристофа Лемера и марки The Row.

Уход

В 2002 году бренд Maison Martin Margiela стал частью концерна Diesel Group (позже он сменит название на Only The Brave, или сокращенно – OTB Group), принадлежащего итальянскому бизнесмену Ренцо Россо. Согласно одной из версий это событие и стало предпосылкой к уходу Маржелы из собственного бренда, который случился в 2009 году. Новый владелец мечтал превратить камерный бельгийский бренд в коммерческую махину уровня Dior или Louis Vuitton, что в корне противоречило видению самого Маржелы.

Преемник

На протяжении пяти лет после ухода Маржелы коллекции Maison Martin Margiela создавала внутренняя команда дизайнеров, пока в 2014 году на пост креативного директора не пришел Джон Гальяно. Тогда же название марки сократилось до Maison Margiela. Ходили слухи, что этот пост также предлагали Рафу Симонсу и Хайдеру Акерманну, но оба отказались.

Неочевидный, на первый взгляд, союз бельгийского бренда и французского дизайнера оказался на удивление плодотворным. Оставив пышную барочную эстетику времен Dior в прошлом, Гальяно сумел ловко интерпретировать наследие Маржелы. И этому факту можно найти вполне закономерное объяснение, если обратиться к творческому прошлому Гальяно, а точнее, к его выпускной коллекции. Она получила название Les Incroyables и состояла сплошь из черно-белой одежды сложного кроя с асимметричными деталями, как и другие ранние коллекции Гальяно. Уверены, Маржеле такое бы пришлось по нраву.

Антверпенская шестерка

Этим термином принято обозначать выпускников Королевской академии изящных искусств, которые в 1986 году отправились покорять Лондон и в итоге стали настоящей сенсацией. Из-за труднопроизносимых бельгийских фамилий местная пресса окрестила их собирательным названием «Антверпенская шестерка». В нее вошли Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Дирк ван Сэн, Дрис ван Нотен, Вальтер ван Бейрендонк и Марина Йи. Сам Мартин Маржела был дружен с «шестеркой», хотя формально никогда к ней не относился. Тем не менее многие его воспринимают как часть этого сообщества, воплотившего в себе феномен авангардной бельгийской моды.

Ярлыки

Одной из визитных карточек дизайнера стал ярлык в виде белого куска ткани прямоугольной формы, пришитый к одежде диагональными стежками по углам таким образом, чтобы их было видно снаружи.

Оставаясь верным концепции анонимности, Маржела отказался от использования своего имени. Со временем на пустом ярлыке появился набор чисел, где одно из них всегда было обведено кружком – в соответствии с линией продукции. Так, 0 принято обозначать кутюрную линию Artisanal; 1 и 4 – разные части женской коллекции; 10 – мужская; 3 – парфюм; 8 – очки; 11 – аксессуары; 13 – объекты для дома; 22 – обувь. Всего получается 23, однако не все имеют соответствующие линейки. Видимо, стоит расценивать это как задел на перспективу.

Белый

Практически синоним имени Мартина Маржелы. В этом цвете выдержаны интерьеры всех бутиков марки и форменные халаты сотрудников. Он также постоянно присутствует в коллекциях одежды и безоговорочно доминирует в линейке интерьерных объектов. Белая краска нередко фигурирует в макияже и укладках моделей на показах. Как признавался сам дизайнер, больше всего он отдает предпочтение матовой краске. По его мнению, белый воплощает собой «единство, чистоту и честность».

Кроме того, это своего рода способ обезличить объект и вынести его за рамки культурного контекста.

Дженни Мейренс

Бизнес-партнер Мартина Маржелы, которая помогла ему открыть бренд в 1988 году и проработала там пятнадцать лет, вплоть до 2003-го. Именно ей принадлежит идея пустого белого ярлыка с четырьмя диагональными стежками. О ее биографии известно совсем немного. До встречи с Маржелой в 1980-е она владела концептуальным бутиком в Брюсселе, где продавала коллекции прогрессивных дизайнеров. Впрочем, и сама совершила некоторые успехи в создании одежды. По одной из версий, их знакомство с Маржелой состоялось еще в начале 1980-х, а уже несколько лет спустя переросло в плодотворное сотрудничество. Одним из его плодов стал контракт с Hermès, куда Мартин Маржела был назначен креативным директором. 

Шоу

Показы Мартина Маржелы всегда были больше, чем обычное дефиле: для их проведения он выбирал самые неожиданные места. Так, дебютный показ 1989 года проходил на одной из детских площадок на окраине Парижа, где ребятишки из соседних домов не только стали полноценными участниками представления. Кроме того, по просьбе Маржелы они разрисовали листы бумаги, которые стали приглашениями на показ. Следующим необычным местом для показа 1992 года стала заброшенная станция парижского метрополитена, где модели спускались по лестнице, декорированной свечами. Другие локации представляли собой заброшенные склады, лестничные клетки старых домов, взлетно-посадочные полосы и даже городские перекрестки. Поначалу такие решения были обусловлены ограниченным бюджетом, однако затем стали частью фирменного стиля дизайнера.

Лидия Агеева


эпоха Мартина Марджелы – Weekend – Коммерсантъ

Проходя по залам Музея Гальера, где выставлены в хронологическом порядке коллекции Maison Martin Margiela, испытываешь непрерывную радость узнавания: “И это, оказывается, тоже придумал он!” Он действительно придумал невероятно много, а нынешняя ретроспектива важна еще и тем, что показывает это наглядно и систематизированно, в 135 луках, лично отобранных Мартином Марджелой. Заправленная в колготки рубашка — точно такой верх у своих юбок сделает потом Миучча Прада, вещи из разнокалиберной сетки, надетые друг на друга,— Том Форд будет это делать в YSL, шелковые платья с молниями наружу — Эльбаз в Lanvin, прозрачный целлофан, надетый сверху на вещи — Раф Симонс в CALVIN KLEIN, фотопринты одной одежды на другой — Джун Такахаси в Undercover, и даже сапоги таби, которые долгое время принадлежали Maison Martin Margiela и только ему, сегодня стали появляться везде, вплоть до последней, сделанной уже без Фиби Файло коллекции Celine.

Марк Джейкобс в Vuitton, Александр Маккуин в Givenchy и в Alexander McQueen, Фиби Файло в Celine, Том Браун в Thom Browne — этот ряд можно продолжить практически любым известным именем — все самые значительные люди индустрии последние 30 лет внимательно следили за тем, что делает Марджела, и как-то откликались на это, но по-настоящему степень его воздействия на моду можно оценить именно сейчас, с открытием этой выставки. Это была мощнейшая аналитическая мода, где все раскладывалось на составные части и изучалось, где вскрывались принципы работы одежды и тела в одежде, где, как в настоящем авангарде, новое видение препарировало традиционные подходы. Сейчас, когда то, что он сделал, одновременно показывают в двух парижских музеях, видно, насколько блестящим было его остроумие, какая бездна идей была у него вплоть до самого последнего дефиле и насколько четко были просчитаны все его эффекты.

Но еще важнее отдельных приемов, силуэтов и целых луков оказалось влияние главного принципа, который определял всю эстетику Мартина Марджелы. Принципа, который сейчас принято называть словом “инклюзивность”. Его мода была открыта для всех — она не требовала ни физического совершенства, ни сексуальной привлекательности, ни длинных ног, ни идеальных скул, ни высокой самооценки. Она вообще не требовала от человека никакой безупречности — напротив, давала почувствовать себя уверенно тем, кто был далек от всех этих стандартов, тем, кто был “некрасивым” — какими, собственно, были все его любимые модели. Марджела своим видением моды и красоты раздвигал их границы, его вещи давали защиту и меняли ощущение себя и своего места в мире. И эта инклюзивность была тем новым и значительным, что отличало его от предшественников и что было воспринято его сегодняшними последователями. Один из самых заметных сегодня дизайнеров, Демна Гвасалия, начинавший с прямого копирования Марджелы, постепенно перешел к использованию его наследия как современного фэшн-языка — и с этой точки зрения все, что он делает, выглядит одним большим постмодернистским трибьютом Марджеле как изобретателю современной моды.

Артистический директор Hermes Пьер-Алексис Дюма рассказывает, как его отец Жан-Луи Дюма, наняв Мартина артистическим директором женских коллекций, сказал: “Да, Мартин невидим, но он как кислород — невидим и тем не менее жизненно важен. Он приносит нам новое видение нас самих”. Как оказалось, этим кислородом мы дышим до сих пор.

Великая красота: power women и гламур 1980-х

Чтобы понять, что сделал Мартин Марджела, нужно представить, какой была фэшн-сцена в 1980-е. Прежде всего отчетливо сексуальной — в самом железобетонном смысле этого слова, о котором мы уже начинаем забывать. Это время великой парижской новой фэшн-волны — на рубеже 1970-х и 1980-х начинают показывать собственные коллекции Аззедин Алайя, Тьерри Мюглер, Клод Монтана и Жан Поль Готье. И это такой “гимн женственности”, как о них станет потом принято писать: “одежда открывает тело и делает его привлекательным”. Готье выводит гротескные корсеты, Мюглер создает свой жесткий секси-силуэт с подчеркнутыми изгибами, Алайя делает свои “скульптурные” платья, которые все утягивают и подтягивают, Монтана использует широкие пояса и плечи, пышные рукава и воротники. Это выдающиеся модельеры, эстетически и эмоционально очень разные, совпадавшие только в одном: они делают моду power women со всеми четко выраженными гендерными признаками, где каждый выход как в последний раз — во всеоружии и с волей к победе. В окружении этой гипернарядной гламурной моды 1980-х Мартин Марджела выстраивает свою уникальную эстетику распоротых и перелицованных вещей, сделанных из старой одежды, из мешковины, из занавесок для ванной, целлофановых мешков-кофров и пластиковых пакетов Franprix. Готье, впрочем, с его иронией и изобретательностью, занимает особое место и в тогдашней моде, и в биографии Марджелы. Марджела придет работать к Готье ассистентом в 1984 году и останется до 1987-го. Готье введет Марджелу в мир традиционных парижских кутюрных ателье и всегда будет говорить, что Мартин был его лучшим ассистентом, Марджела научится у него свободе в работе с кроем и силуэтом и отточит нестандартность своего взгляда. В 1987 году Мартин Марджела вместе с Дженни Мейренс откроет в Париже Maison Martin Margiela, в 1988-м покажет первую коллекцию SS 89, через год его дефиле SS 90 станет большой сенсацией, а с Готье они на несколько сезонов устроят в своих коллекциях перекличку, полную нежности и уважения друг к другу.

Из всех приемов, связанных с первым парижским триумфом Maison Martin Margiela, коллекцией SS 90, самыми фраппирующими были целлофановые кофры из химчистки и пакеты из супермаркета. Сегодня использование промышленного целлофана в фэшн повсеместно — от покрытой прозрачным пластиком шубы CALVIN KLEIN до сумки-пакета Celine и пластиковых кофров на последнем шоу Gucci. И даже в шляпах, ботфортах и пелеринах весенней коллекции Chanel.

Марджела и японский деконструктивизм

Марджела, конечно, не первый авангардист конца XX века. И даже не первый деконструктивист. Пришивать рукава, воротники и карманы не на привычные места, выворачивать наружу швы, оставлять необработанными кромки, сохранять эффект полуготовности одежды, как будто бы ее только что сняли с портновского манекена в ателье,— то есть реконтекстуализировать традиционные кройку и шитье — начинают японцы еще в ранние 1980-е, и прежде всего Рей Кавакуба и Едзи Ямамото. Именно у них гламурная гладкость замещается уникальностью взгляда, и мода вместо конвенциональной “красоты” начинает выражать важные гуманистические смыслы. Целью становится пробудить чувства и заставить одежду работать как поэтический текст, снимая инерцию восприятия. И максимально далеко отойти от мейнстрима. Японцы, безусловно, станут важнейшим референсом для бельгийцев. Анн Демельмейстер, одна из “антверпенской шестерки”, вспоминает, что для нее японцы окажутся началом новой свободы и как для дизайнера, и как для женщины. Для Марджелы японцы тоже имеют значение — и прежде всего потому, что это тот самый эстетически близкий контекст, с которым у него сложатся живые отношения и притяжения, и отталкивания. Comme des Garcons Кавакубы с ее экспериментами по изменению форм, объемов и пропорций женского тела будет важным ориентиром для него. Едзи Ямамото с его плоским кроем (у Марджелы будет целая “плоская коллекция” SS 98), умением передать меланхолическую красоту кособокости, мешковатости и неловкости, с его вниманием к жизненному циклу одежды станет для него тайным другом. “Я нахожу совершенства уродливыми. В вещах, сделанных людьми, я хочу видеть шрамы, недостатки, беспорядок, искажение” — эти слова Ямамото определенно найдут отклик у Марджелы.

Самым узнаваемым предметом под брендом Maison Martin Margiela стали короткие сапоги таби. Они появились в самой первой коллекции, SS 89, где Марджела обмакнул их подошвы в красную краску, и модели шли, оставляя на белом покрытии кроваво-красные следы. Но никакой специальной “японскости” в коллекции таби не внесли — Марджела просто присвоил их и сделал своим символом.

Марджела и бельгийский деконструктивизм

Марджелу часто — и совершенно ошибочно — приписывают к знаменитой “антверпенской шестерке”, группе дизайнеров, учившихся в Антверпенской королевской академии изящных искусств у профессора Линды Лоппы и выпустившихся в 1980-1981 годах. Они становятся самыми известными лицами новой бельгийской моды, одного из определяющих феноменов 1990-х. Дрис Ван Нотен, член шестерки, говорит, что, когда они начинали, в Бельгии не было никакой моды и их бельгийские имена никто не мог выговорить, так что они даже хотели взять себе итальянские псевдонимы. Все, что составляет суть французской и итальянской фэшн-традиции — крой и посадка по фигуре, триада “грудь-плечи-бедра”, тщательная отделка и декорирование,— они переворачивают с суровым протестантским радикализмом. Мартин Марджела заканчивает академию на год раньше и начинает на самом ординарном одежном производстве сначала в Италии, потом в Бельгии, чтобы изучить все процессы и технологии перед тем, как уехать в Париж к Готье. Эстетика Марджелы, особенно в начале, находится в том же пространстве бельгийского деконструктивизма с его страстью к препарированию и выворачиванию всего привычного, но оказывается самой концептуальной, аналитичной и идеологически выстроенной. Ну и самой значительной и влиятельной.

Деконструирование будет сопровождать Марджелу всю карьеру, причем деконструировал он не только непосредственно одежду, но и различные фэшн-концепты. Если же говорить непосредственно о коллекциях, то самыми деконструктивистскими в непосредственном смысле этого слова стали обе коллекции 1997 года, весенняя и осенняя, две части одной “коллекции Stockman”, сделанной буквально из частей портновских манекенов и выкроек и посвященной различным стадиям пошива одежды.

martin margiela – Перевод на русский – примеры английский

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Maison Martin Margiela debuted its first haute couture collection in 2006.

Maison Martin Margiela выпустила свою первую коллекция высокой моды в 2006 году.

In December 2004, Maison Martin Margiela moved into a new headquarters in an eighteenth-century convent in Paris’ 11th arrondissement.

В декабре 2004 года, Maison Martin Margiela переехала в новый офис в здание бывшего монастыря XVIII века 11-м округе Парижа.

Creations by the highly individual Martin Margiela and by Balenciaga await in the side room.

А творения модельеров-индивидуалистов Martin Margiela и Balenciaga ожидают в специальном помещении.

Maison Martin Margiela was invited to show their first haute couture collection in Paris by The Chamber Syndicale in May 2006.

Maison Martin Margiela был приглашён со своей первой коллекцией высокой моды в Париж Французской федерацией моды (англ.) в 2006 году.

Maison Margiela was founded by Martin Margiela, a Belgian fashion designer, in 1988.

Модный дом Maison Margiela был основан Мартином Маржелой, бельгийским дизайнером одежды, в 1988 году.

He led design teams at Maison Martin Margiela and Louis Vuitton.

Был ведущим дизайнером Maison Margiela и Louis Vuitton.

After going public in 2002, the majority of Maison Martin Margiela‘s shares were purchased by the OTB Group, a holding company led by Renzo Rosso, also owner of the Italian fashion label Diesel.

После выхода на биржу в 2002 году, контрольный пакет акций компании «Maison Martin Margiela» был приобретён OTB Group, холдингом под управлением Ренцо Россо, в собственности которого также находится итальянский бренд одежды Diesel.

Maison Martin Margiela oversaw creative direction of womenswear for the French design house Hermès from 1997 until 2003, with the design team working under Hermès chairman Jean-Louis Dumas.

Сам Мартин Маржела контролировал производство женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 года до 2003 годас командой дизайнеров, работающих под начальством директора Hermès Жана-Луи Дюма (англ.).

In 1988, Martin launched his own self-titled design label Maison Martin Margiela with business partner and fellow designer Jenny Meirens.

В 1988 году Маржела основывает собственный модный дом названный по его имени «Maison Martin Margiela», с бизнес-партнёром и дизайнером Дженни Мейренс.

In October 2009, it was announced that Martin Margiela had resigned as creative director of Maison Martin Margiela, to varied speculation about the reasons.

Since 2000 fashion and luxury brands, such as Louis Vuitton, Ladurée, Sonia Rykiel, or Martin Margiela, got hold of the trend and grew particularly fond of snow globes as collectible totems and emblems of their brand image.

С 2000-х гг. для модных и роскошных брендов, таких как Louis Vuitton, Ladurée, Sonia Rykiel или Chanel, стало характерным делать снежные шары своими эмблемами и символами.

Martin Margiela was creative director for womenswear of the French design house Hermès from 1997 until 2003, with the Maison Martin Margiela team’s designs for Hermès unveiled twice a year in Hermes’ rue St-Honoré store.

Мартин Маджела был креативным директором отдела женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 года по 2003 год, а команда дизайнеров из Maison Martin Margiela выпускала дважды в год линейку одежды для магазина Hermès на Рю Сен-Оноре (фр.) в Париже.

In early 2015 filmmaker Alison Chernick released The Artist is Absent, a short biopic on Martin Margiela that launched at the Tribeca Film Festival.

В начале 2015 года режиссёр Элисон Черник (англ.) сняла маленький фильм-биографию «Художник отсутствует» о Мартине Маржеле, который был показан на кинофестивале Трайбека.

With Maison Martin Margiela going public in 2002, Margiela resigned as creative designer in 2009 and John Galliano was appointed to the role in 2014.

Лицо за маской: культурные коды Maison Margiela | Vogue Ukraine

В 1984 году Мартин Маржела зашел в маленький концептуальный магазин и представил небольшую партию таби ее владельцам. Обувь раскупили в одно мгновение, а первой покупательницей стала Анн Демельмейстер.  «Мое вдохновение было очень “академическим” в то время, – позже объяснял Маржела в одном из своих редких интервью. – У меня на уме было что-то британское, из 1900-х. Маскулинная модель на женской колодке с высоким каблуком выглядит коренастой фронтально и узкой со стороны. Кожа, крой и отделка были традиционными для мужской обуви». 

Форма ботинок отсылает к традиционной обуви японских рабочих XX-го века. На своем первом показе Maison Martin Margiela весна-лето 1989 дизайнер покрыл подошвы таби красной краской, так что каждая модель оставляла за собой кровавые следы. Отпечаток вошел в историю как один из самых узнаваемых.

 

Разрушить, чтобы создать

Презентация коллекции овесна-лето 1990 была шокирующей. Заброшенная детская площадка на окраине Парижа, модели спотыкаются на самодельном подиуме, в первых рядах дурачатся местные малыши, которые в том числе рисовали пригласительные. Но публика не может оторвать взгляд именно от коллекции: среди необычного кроя пиджаков и полуразрушенных платьев – почти викторианские силуэты, пластик, разорванные рукава и состаренные ткани. Прессе пришлось прибегнуть к новому термину – “деконструкция”, который сам дизайнер всячески отрицал. Его целью было не разрушение, а реструктуризация. Маржеле удалось не только разобрать одежду на части и дать ей новую жизнь – он сделал нечто подобное и с самой индустрией моды.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

«Меня так поразило все увиденное, что я начал плакать. Мне было так стыдно. Я подумал: “О Боже, посмотри на землю, посмотри на землю, все поймут, что ты плачешь, как глупо плакать на показе мод!”. Затем я огляделся – половина зрителей плакала… Этот показ – причина, по которой я стал дизайнером», – вспоминал в интервью Business Of Fashion Раф Симонс. Многие модели с культового показа были переосмыслены Маржелой и появились в следующих его коллекциях. Например, “незавершенный” пиджак и обувь таби разнообразной формы.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

Фетиш

Материалы и техники, которые использовал Маржела, часто фетишистские в своем начальном смысле. Маржела, чувствующий смысл одежды, избавлял старую одежду от ее первоначального смысла и наделял новым, подобно первым охотникам.

Maison Martin Margiela весна-лето 1993

Кроме этого, в каждой коллекции Maison Margiela присутствует тонкая сексуальная игра – идеальный крой плотно прилегающей к коже ткани, иллюзорная хрупкость наряда на незаметных швах, оголенные плечи при скрытом лице. Не менее, чем сама одежда, Маржелу интересовали ощущения женщины, которая ее носит. Модели признавались, что если кому-то не нравился наряд, его сразу же заменяли на подходящий, а на бэкстейдже всегда присутствовала массажистка. «Он хотел, чтобы мы были собой», – вспоминает модель Кристина де Конинк.

Maison Martin Margiela весна-лето 1996

Вечность

Уважение Маржелы к истории проявляется и в его линии Replica, зашифрованной под кодовым номером 4. В каждом сезоне есть вещь, сделанная по образу и подобию иконической модели из прошлого, но из современных материалов. К вещи прилагается описание модели и ее происхождение.

Еще одна попытка сделать одежду вне времени – выставка “9/4/1615” в Museum Boijmans Van Beuningen. Одежда из его прошлых 18 коллекций, полных исторических референсов, была вымочена в питательном для бактерий растворе. В течении четырех дней белая ткань покрылась разноцветными слоями плесени и дрожжевых грибов. Таким образом, новая одежда состарилась, переработка произошла сама по себе, а дата производства стала формальностью.

Выставка “9/4/1615”

«Мартин Марджела: Своими словами» – документальный фильм про самого загадочного модельера

Фото: Oscilloscope Films

Maison Margiela — один из самых именитых парижских модных домов, основанный в далеком 1988 году. Бренд создали два модельера — Мартин Марджела и Дженни Мейренс. В 2009 году Мартин Марджела покинул пост креативного директора, а спустя пятнадцать лет его место занял французский модельер Джон Гальяно. Все это время густая пелена тайны окутывала Мартина Марджела. Модельер никогда не давал интервью, что, отчасти, сделало его одной из самых загадочных фигур модной индустрии. Казалось, притяжение модного мира, пронизанного яркими фотовспышками, бессильно перед талантом бельгийского модельера. У нас почти нет фотографий знаменитого модельера. А его пренебрежение прессой создало ощущение загадки.

Наконец, бельгийский модельер решил приподнять завесу тайны. На этой неделе стриминговый канал Amazon показал документальный фильм режиссера Райнера Хольземера с дразнящим названием «Martin Margiela: In His Own Words» («Мартин Марджела: Своими словами», 2020). Фильм начал свое шествие по фестивалям еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса (COVID-19) только сейчас добрался до широкой аудитории. Райнера Хольземер рассказал историю модельера от триумфального начала карьеры до неожиданного, почти скандального, разрыва с брендом, которому модельер посвятил двадцать лет жизни. Картину можно посмотреть на сайте независимой кинокомпании Oscilloscope Films. Фильм понравится поклонникам бренда, которые носят одежду со знаменитыми белыми стежками, присягнув в верности бельгийскому гению (я не шучу).

Все, что мы знаем про знаменитого модельера можно легко уместить на небольшом клочке бумаги. В 1998 году бельгиец согласился дать интервью журналу The New Yorker, которое до последнего времени оставалось самой подробной биографией модельера. Тем не менее, он не встречался лично с автором статьи Ребеккой Мид, а присылал ответы по факсу. «Факс-личность Марджелы», — написала Ребекка Мид, — «Который отказывается отвечать на какие-либо личные вопросы, в свою очередь, добродушная, нравоучительная, отстраненная и решительно бездумная».

Обещание увидеть Мартина Марджела звучит слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. И, как становится ясным, так оно и получилось. Мы действительно можем услышать голос модельера. Но режиссер с одержимостью человека, который защищает важного свидетеля, не показывает лицо знаменитого модельера. Камера скользит по рукам и предплечьям дизайнера, листающего журналы и альбомы. «Иногда я сожалею о том, что мне пришлось принять это решение, чтобы спастись», — говорит Мартин Марджела о своей анонимности. — «Я знаю, что мог бы сделать больше, если бы чувствовал себя защищенным».

Сложно не согласиться со знаменитым модельером. Он сделал для современной моды больше, чем другие его коллеги. Мартин Марджела адаптировал японскую моду для западной аудитории и избавился от истерических излишеств, царивших в то время в парижской моде. Его страсть к винтажной одежде стал частью большого тренда. Он первым вывел на подиум обыкновенных людей и начал устраивать показы в старых заводских помещениях и на заброшенных станциях метро. Список дизайнеров, обязанных Мартину Марджела, очень велик. Сегодня бренд Maison Margiela — синоним концептуальной моды в самом лучшем проявлении.

Нельзя сказать, что мы не знакомы с вехами карьеры знаменитого бельгийца, но фильм прекрасно заполнят пустоты. Хотя Мартин Марджела предельно лаконичен, в его словах чувствуется разочарование тем, во что превратилась современная мода, которой руководят маркетологи. «В конце концов, в каком-то смысле я стала художественным руководителем в своей собственной компании», — мягко говорит модельер. — «И это меня беспокоило». В 2008 году модельер решил покинут бренд, который сам создал, в ночь премьерного показа юбилейной коллекции.

Тем не менее, Мартин Марджела остается человеком, который пережил конец моды как нишевого искусства; сохранил анонимность в мире, где нет личного пространства и вписал свое имя в историю моды. За прошедшие двенадцать лет после ухода модельера, мода стала еще быстрей и напористей. И, похоже, бельгийский модельер прекрасно понимал, куда мы движемся. Хотя он и решился рассказать историю «собственными словами», в ней есть много непонятного, что может вызвать разочарование у зрителя. «Мартин Марджела: Своими словами» — история мальчика из простой семь, который превратился в загадочного человека.

Роль знаменитостей в жизни дизайнеров сегодня неумолима. Для некоторых это тот фундамент, на котором они стоят. У такого бренда, как Rihanna’s Fenty, ее репутация – это ДНК лейбла.Для других компаний, таких как Christian Siriano, слава была тараном, позволившим им войти в бизнес; их опыт позволил им найти место на долгое время. Для такого дизайнера, как Том Форд, слава – это золотая аура, которая тепло освещает его работу.

Как и в любой другой отрасли, мода нуждается в своих личностях и огромных персонажах, чтобы привлечь внимание публики. Эти динамичные люди помогают своим брендам более убедительно и близко общаться с потребителями. Но Маржела также знала, что мода – это индустрия, которая не может сопротивляться излишествам.Если немного славы – это хорошо, то большая часть должна быть еще лучше. Если эффективность производства выгодна, то производство с основной скоростью должно быть идеальным. Если покупатели получают удовольствие от расширенного выбора, предоставление им безграничных возможностей приведет их в восторг.

«Долгое время в модной системе происходило что-то очень неприятное, – говорит Маржела. «Для меня это началось, когда [коллекция] должна была быть размещена в Интернете в тот же день, что и шоу. Мне нравится энергия, которая приходит с сюрпризом. И энергия была потеряна.

Мода уделяет меньше внимания тому, чтобы удивлять и привлекать клиентов, а больше энергии заставляет их покупать как можно больше вещей и как можно чаще. «Мне становилось все более грустно, – говорит Маржела. И потребители, похоже, не были счастливее.

Сегодня творчество Маржелы сосредоточено на изобразительном искусстве. Но когда в фильме его спрашивают, сказал ли он все, что хотел бы в мире моды, он отвечает просто: «Нет». Возможно, он вернется – украдкой.

Бренд Margiela продолжается.Он по-прежнему принадлежит OTB Group Ренцо Россо, той же компании, с которой Маржела рассталась. Он был переименован в Maison Margiela, и теперь им руководит дизайнер Джон Гальяно, который продолжает экспериментировать со многими идеями, задуманными его основателем. Гальяно занял эту должность после публичного скандала, в ходе которого он выступил с антисемитскими комментариями в адрес других посетителей парижского бистро. Гальяно был уволен из Dior, где он был креативным директором. Он пошел на реабилитацию. А когда он вернулся в индустрию моды, он нашел дом в Maison Margiela.

Персонал по-прежнему носит белые халаты. Силуэты оверсайз. И по традиции дома дизайнер не кланяется.

Мартин Марджела: безмолвный дизайнер, чья одежда говорит все

Не будет преувеличением сказать, что г-н Марджела, как почти любой другой дизайнер его поколения, часто посещает моду. (Это то, что делает его почти поразительным – видеть в шоу такие вещи, как его форма платья XXXL, старинная американская одежда, на которой он построил свои огромные коллекции, грандиозные и слегка загадочные.) Поскольку на этой неделе модная индустрия объезжает Париж в поисках осенних коллекций, среди них много ветеранов, которые в свое время видели коллекции г-на Маржелы.

Критикам, имеющим давнюю историю, право хвастаться предоставляется тем, кто видел первый, второй или последний показ г-на Маржелы в 2008 году, завершившим его карьеру и после которого он исчез. (Правильно, несмотря на слухи, официального объявления об этом не было сделано позже.) «Вы пережили знаменательный момент; Вы могли это почувствовать, – сегодня утром из-за соседнего со мной столика раздался задумчивый вздох о ранних годах.

Но момент, возможно, изменился. «Маржела принадлежит к этой долгой и благородной истории моды, в которой создание собственного дома со своим именем и подписью является ежедневным занятием», – сказал г-н Сайяр в электронном письме, сокрушаясь о росте конгломерата роскошных групп и потере независимости. как у мистера Маржелы. «Начиная с Margiela, мы больше говорим о дизайнерах, шизофренически ходящих по разным домам, как призраки».

Александр Самсон, куратор шоу под руководством Mr.Руководство Маржелы назвало его величайшим дизайнером своего времени. По своему усмотрению он не стал говорить, чем сейчас занимается г-н Маржела, хотя и сказал, что дизайнер следил за индустрией без видимого удовольствия.

«Ему очень грустно из-за этого, – сказал г-н Самсон.

«Он сказал, что не смог бы быть Мартином Маржелой, если бы ему пришлось это создать. В конце 80-х у него была свобода и свобода делать то, что как новому дизайнеру довольно сложно сделать сегодня.Он осмеливался делать что-то ».

Почему, я спросил его, как вы думаете, он имел такое сильное влияние?

«Потому что, – сказал Самсон, – он свободен».

Мартин Маржела проведет первую художественную выставку в Париже – WWD

ЧТО-ТО НОВОЕ: Мартин Маржела дебютирует как художник с выставкой в ​​Lafayette Anticipations, художественном фонде при поддержке Groupe Galeries Lafayette, открытие которого запланировано на апрель .

Дизайнер-затворник, ушедший из моды в 2009 году, в последние годы был участником нескольких выставок, а также в документальном фильме 2019 года «Мартин Маржела: своими словами.«Он никогда раньше не показывал свое искусство.

«Мартин Марджела», который будет работать с 15 апреля по 25 июля, представит невиданные ранее скульптуры, фотографии и инсталляции, большинство из которых были созданы в мастерских на площади 24 000 квадратных футов, спроектированной голландским архитектором Ремом Колхасом. Агентство OMA. Маржела также создала сценографию для выставки.

«Эта выставка отражает идею о том, что Мартин Марджела всегда был художником, чьи работы с тех пор разыгрываются в мире искусства и за его пределами», – говорится в заявлении фонда.

«Мартин Маржела всегда заставлял нас смотреть на вещи свежим взглядом. Идя против течения, он культивирует одержимость скромными людьми, брошенными предметами и забытыми местами и событиями, наделяя их новым достоинством », – добавили в нем.

«Выставка, представленная в Lafayette Anticipations, задуманная как законченное произведение искусства, продолжает одержимость Мартина Маржелы трансформацией», – продолжила она, добавив, что он был вдохновлен вечными темами в его работах, такими как «течение времени, исчезновение, случайность. , тайна, аура.”

Хотя произведения искусства будут храниться в секрете до открытия выставки, фонд планирует выпустить несколько рекламных роликов в январе. Шоу, несомненно, вызовет положительный резонанс в этом месте, что является частью проекта обновления района, возглавляемого Galeries Lafayette, который простирается до универмага BHV Marais, а также включает в себя продуктовый магазин Eataly.

Ритейлер сильно пострадал от кризиса с коронавирусом, его магазины были закрыты на большую часть года, а иностранных туристов в Париже практически не было.Главный исполнительный директор Николя Хузе в мае прогнозировал, что в этом году продажи упадут на 50 процентов, или на 1 миллиард евро.

См. Также:

Дневник Бриджит Фоули: говорит Мартин Маржела!

Ретроспектива Palais Galliera открывает сезон Margiela в Париже

Музей Антверпена возвращается в будущее с выставкой Margiela

Дебютная художественная выставка Мартина Маржелы в Lafayette Anticipations

За последние несколько лет пелена, окружавшая загадочного бельгийского креативщика Мартина Маржела, постепенно спала, поскольку основатель Maison Margiela выступил с редким личным заявлением, судил приз ANDAM и занял центральное место в своем собственном откровенном документальном фильме.Теперь сдержанный Марджела готовится дебютировать как артист, сообщает WWD .

Выставка, представляющая собой невиданную ранее коллекцию недавних творений бывшего модельера, под соответствующим названием Martin Margiela , будет расположена среди театральной среды, также созданной самим Маржелой. Хотя дизайн Маржелы для его собственного модного лейбла и его женской одежды Hermès привлекал внимание на прошлых выставках, его собственные работы никогда не были предметом отдельного показа.

Интересно, что Martin Margiela продемонстрирует множество скульптур, фотографий и инсталляций, совершенно не связанных с индустрией, которую Маржела помогла навсегда изменить, – небольшое отклонение от деконструкции моды столь же замкнутого бывшего дизайнера Хельмута Ланга. Фактически, увлечение Ланга рваной одеждой недавно проявилось в недавнем партнерстве Saint Laurent.

«Эта выставка отражает идею о том, что Мартин Маржела всегда был художником, чьи работы с тех пор разыгрываются в мире искусства и за его пределами», – сказал владелец Lafayette Anticipations Groupe Galeries Lafayette в заявлении.

«Мартин Маржела всегда заставлял нас смотреть на вещи свежим взглядом. Идя против течения, он культивирует одержимость скромными людьми, заброшенными объектами и забытыми местами и событиями, наделяя их новым достоинством », объясняя, что темы выставок включают в себя фирменные пробные камни Маржелы, такие как« течение времени, исчезновение, случай, тайна. , аура ».

Мартин Маржела запланирован на показ с 15 апреля по 25 июля, а в январе Lafayette Anticipations опубликует некоторые тизеры, чтобы подогреть аппетит фанатов.

Между тем дом, который недавно построила Маржела, завершил строительство своего последнего парижского флагмана.

.
Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *