Первый дом от кутюр в Париже: исторический очерк

История моды

В середине XIX века английский модельер Чарльз Фредерик Уорт ввел понятие «от-кутюр». В Париже им был открыт первый Дом моделей, в котором все коллекции одежды модельер распределил по сезонам (зима, осень, весна, лето). Этим введением пользуются все модельеры нашего времени.

Первый дом от Кутюр создал Кристиан Диор (иногда его называют «Диор Кутюр»), когда в 1955 году открыл бутик, в котором посетители могли приобрести не только привычные вещи (шляпы, перчатки, обувь, парфюмерию), но и различные товары для дома. Такую идею переняли многие модельеры того времени. Один из них, Пако Рабанн, стал продавать скатерти, столовые принадлежности и даже дизайнерскую мебель.

Пожалуй, самым известным и влиятельным модельером был и остается Пьер Карден. Несколько лет он работал в первом доме от кутюр с Кристиан Диором, а в 1950 году создал свой дом высокой моды. В создании моделей он руководствовался абстрактным дизайном, нарушая, таким образом, привычные представления о моде. Именно Пьер Карден был создателем мужской моды и провел ее первый показ. Более 500 моделей запатентовано этим авангардным модельером, в их числе: узкие брюки, галстуки с цветочными рисунками, высокие сапоги, оригинальные джинсовые модели одежды. Пьер Карден был один из первых, кто провел показы мод молодежной и детской одежды.

Требования к изделиям «от-кутюр»

Оказывается, чтобы стать известным модельером и создавать свои образы от-кутюр, нужно не только придумать модели одежды, которые понравятся требовательным потребителям, но и соблюдать ряд требований.

  1. 70% изделий должно быть изготовлено вручную.
  2. Себестоимость наряда обязательно должна быть высокой, необходимо использовать только дорогие ткани и нити высокого качества.
  3. У вас должен быть свой Дом Мод, который находится в Париже.
  4. Два раза в год модельер обязан делать показ новых коллекций.
  5. Не менее двадцати человек должны работать в Доме мод и участвовать в показах новых моделей.

Такие строгие требования придуманы, скорее всего, для того, чтобы создать свой Дом моды могли только самые влиятельные модельеры времени. Сегодня в Париже не больше 20 Домов, изделия от-кутюр производят Christian Lacroix, Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Valentino и другие.

Конечно, новые модели одежды можно приобрести только после показа. Но те модели, которые вышли из моды, можно купить в Париже по сниженным ценам.

Возможно вам будет интересно знать о моде Франции в лицах.

История Дома Кристиан Диор | Vogue Russia

История модного Дома Christian Dior началась в 1946 году в маленьком особняке на парижской улице Монтень, где молодой и полный энтузиазма дизайнер Кристиан Диор открыл свое ателье. Здесь же в феврале 1947-го он представил модной публике знаменитую коллекцию New Look с расклешенными юбками и подчеркнутой талией. Новый силуэт стал революцией в аскетической послевоенной моде. «Я создал женщину-цветок», — говорил дизайнер. Диор вернул женщинам желание нравиться, научил привлекать внимание к своей красоте. Критики ругали его за расточительное использование тканей (музе дизайнера и любимой клиентке принцессе Маргарет одно время было запрещено носить вещи бренда). Однако недовольства не помешали расширению модной империи. В 1948 году бутик Дома появляется в Нью-Йорке, а годом позже Christian Dior лицензирует под своим именем аксессуары, меха и сумки. Примечательно, что на протяжении всей карьеры в модном Доме сам Диор был только наемным сотрудником — его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.

В 1957 году Кристиан Диор неожиданно для всех умирает, и бразды правления берет его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, становясь самым молодым кутюрье в мире — тогда ему был всего 21 год. В первой коллекции сезона весна-лето 1958, под названием «Трапеции», дизайнер немного ослабил сковывающие тело фасоны, доминировавшие у Кристиана Диора, и представил совершенно новый, трапециевидный силуэт. Ив Сен-Лоран комментировал это так: «Я позабыл о фигуре в пользу стиля».

Когда Ива Сен-Лорана призвали в армию в 1960 году, на его место был назначен Марк Боан. Возглавляя модный Дом почти три десятилетия (до 1989 года), французский дизайнер представил так называемый Slim Look — более гибкую и мягкую адаптацию канонического силуэта Dior. Благодаря такому ходу в круг знаменитых клиентов Дома вошли принцесса Монако Грейс, Софи Лорен и Марлен Дитрих. К сожалению, со временем интерес публики к видению Боана стал угасать, и владелец Christian Dior Бернар Арно (он приобрел бренд в 1985 году) принял решение сменить креативного директора.

Преемником Боана стал итальянец Джанфранко Ферре — первый иностранный дизайнер, приглашенный работать в Christian Dior. Ферре вернул эстетику основателя Дома Кристиана Диора, сделав ставку на рельефный силуэт, утонченный декор и истинно французский шик. Неудивительно, что его первая коллекция была принята публикой на ура. Позже за любовь к архитектурности Джанфранко прозвали «Фрэнк Ллойд Райт мира моды» — по аналогии с именем известного американского архитектора и дизайнера интерьеров Фрэнка Ллойда Райта. Триумф Ферре длился относительно недолго — он покинул бренд в 1996  году.

Пост креативного директора занял экстравагантный бунтарь Джон Гальяно. Именно с его легкой руки в стилистические коды Christian Dior вписались авангард, замысловатый декор и подчеркнутая театральность. Гальяно правил пять лет, пока из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам в один день не позволил себе публично явные антисемитские высказывания и нападки — за это руководство было вынуждено уволить гения.

После Гальяно творческим процессом временно руководил его помощник Билл Гейтен, пока в 2012-м на модную сцену не вышел бельгиец Раф Симонс. Адепт минимализма, Симонс по-своему прочитал архивы бренда: он убрал все лишнее и подчеркнул суть — форму, ту самую женственную геометрию, которая когда-то разбила сердце всем модникам. Дизайнер переосмыслил жакет Bar, представив его то в виде смокинга, то доведя до полноценного платья, добавил инновационные материалы (вспомним знаменитые латексные ботфорты), сделал ставку на футуристичные принты вкупе с фирменными цветочными метафорами Christian Dior. 

Кто-то его осуждал, кто-то восхищался, однако одно можно сказать точно — за три года его работы в Christian Dior вошли в историю Дома как одни из самых ярких и неожиданных. Он покинул бренд по личным причинам, показав прощальную весенне-летнюю коллекцию 2016 в Лувре.

В июле 2016 года за штурвал встала итальянка Мария Грация Кьюри — первая женщина на посту креативного директора Dior. С приходом Кьюри наступает новая глава в истории Дома. В своих творениях дизайнер затрагивает актуальные социокультурные изменения. Вспомним дебютную коллекцию весна-лето 2017 года, когда на подиуме появились футболки с кричащими надписями We Should All Be Feminists и Dio(R)evolution. «Женщина Dior может быть сильной, не теряя женственности», — говорит дизайнер. Ее героиня и смелая, и нежная: она носит пышные юбки, но уже из прозрачного тюля, не стесняется просвечивающего топа-бюстье и надевает кожаный корсет поверх футболки. Феминизм по-прежнему остается излюбленной темой Кьюри.

Биография Пьера Кардена – РИА Новости, 29.12.2020

https://ria.ru/20201229/karden-1591426057.html

Биография Пьера Кардена

Биография Пьера Кардена – РИА Новости, 29.12.2020

Биография Пьера Кардена

Известный французский модельер, владелец одноименной марки Пьер Карден (Pierre Cardin) родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта… РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:18

2020-12-29T17:18

2020-12-29T17:19

франция

пьер карден

справки

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591427438_0:68:2895:1696_1920x0_80_0_0_fd33b011b543387845f6b7e345f055e4.jpg

Известный французский модельер, владелец одноименной марки Пьер Карден (Pierre Cardin) родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (Венеция, Италия). Его отец был виноделом и готовил сына к семейному бизнесу, но молодой Карден увлекался балетом и театром, мечтал об актерской карьере.В 14 лет он начал работать помощником портного. В 1945 году Карден переехал в Париж (Франция), где изучал архитектуру и работал у известных кутюрье – Жанны Пакен и Эльзы Скиапарелли. Вскоре он познакомился с кинорежиссером Жаном Кокто, с которыми создал костюмы для нескольких фильмов, в том числе “Красавица и чудовище ” (1946). В 1946 году Пьер Карден начал работать портным в Доме моды Кристиана Диора.В 1950 году он основал собственную фирму, которая занималась созданием костюмов для театра.В 1953 году Пьер Карден разработал свою первую коллекцию “от кутюр” (фр. haute couture, “высокая мода”). В 1954 году он открыл бутик женской одежды “Ева”, в 1957 году появился “Адам”, магазин одежды для мужчин. В 1957 году Пьер Карден совершил свою первую поездку в Японию. Он стал почетным профессором Колледжа моды и дизайна Бунка, где в течение месяца читал курс трехмерного проектирования одежды. Карден стал первым кутюрье, кто обратился к Японии как к рынку высокой моды.В 1959 году Карден первым из кутюрье создал коллекцию прет-а-порте (модели готовой одежды, поставляемые крупными модельерами в массовое производство), представив ее на показе в парижском универмаге Printemps. Члены Синдиката высокой моды посчитали, что Карден дискредитировал высокую моду и исключили его из своих рядов (через пять лет членство было восстановлено).В 1960 году Карден представил первую дизайнерскую коллекцию прет-а-порте для мужчин. В 1961 году он открыл магазин готовой одежды для мужчин, в 1963 году – для женщин. В 1966 году Карден показал свою первую коллекцию для детей.В 1970 году Карден создал свой собственный культурный комплекс Espace Pierre Cardin (Пространство Пьера Кардена) с демонстрационным залом, кинотеатром, художественной галереей и рестораном. В течение нескольких лет он сам подбирал актеров и создал там же собственный театр. В 1981 году в империю Кардена вошел знаменитый ресторан Maxim’s. В 1972 году выпустил свой первый мужской парфюм PourMonsieur, в последующие годы им были выпущены еще несколько ароматов, как для мужчин, так и для женщин.В 1974 году Пьер Карден стал первым кутюрье, кто попал на обложку журнала Time.В СССР Пьер Карден впервые приехал в 1963 году в составе французской делегации деятелей культуры и искусства. С тех пор он неоднократно посещал Советский Союз, а затем и Россию. В России свой первый показ Пьер Карден представил в 1991 году на Красной площади перед 200 тысячами зрителей.Одной из “муз” знаменитого модельера была Майя Плисецкая. Специально для нее Карден сделал костюмы Анны для балета “Анна Каренина”, героини фильма “Фантазия”, снятого по мотивам “Вешних вод” Ивана Тургенева, Нины Заречной для балета “Чайка”, Анны Сергеевны для балета “Дама с собачкой”. Также кутюрье создавал вечерние платья и повседневные ансамбли, которые преподносил балерине в подарок. В 1998 году Карден создал коллекцию “Чеховские женщины” к 100-летнему юбилею МХАТ.В 1991 году Пьер Карден стал Послом доброй воли ЮНЕСКО. В 2009 году модельер стал Послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Он инициировал ряд гуманитарных проектов, в том числе общественную кампаний в пользу пострадавших от чернобыльской катастрофы.В 2006 году Пьер Карден открыл собственный музей “Прошлое-настоящее-будущее” в Сент-Уэн (Франция), в 2014 году музей переехал в Париж.В настоящее время бренд Пьера Кардена присутствует на сотнях товаров, включая мужскую и женскую одежду, парфюмерию, часы, мебель, напольную плитку и др. Его бизнес-империя охватывает более ста стран. Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки “в цветочек”, длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, изначально созданные для Beatles. Именно Карден придумал зауженные книзу платья-“мешки”, юбки-“бочонки”, юбки-“тюльпаны”, жакеты-“пузыри”, перевязанные на бедрах поясом, а также металлические украшения, похожие на гвозди, аппликации и кринолины-“абажуры” под обтягивающими платьями.Пьер Карден – обладатель ряда престижных французских наград, в т. ч. ордена Почетного легиона (командор), ордена Искусств и литературы, а также итальянского ордена “За заслуги” и высшей награды Ватикана “Священные сокровища”.В 1985 году Пьер Карден стал первым представителем мира моды, избранным в члены Французской академии изящных искусств, и получил звание “бессмертного” – так во Франции называют почетных академиков.В 2008 году Пьеру Кардену было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств. В 2013 году он был награжден российским орденом Дружбы (вручен в июне 2014 года). 29 декабря 2020 года стало известно, что Пьер Карден скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

франци

Первый дом от кутюр создал кто


Первый дом от кутюр в Париже: исторический очерк

В середине XIX века английский модельер Чарльз Фредерик Уорт ввел понятие «от-кутюр». В Париже им был открыт первый Дом моделей, в котором все коллекции одежды модельер распределил по сезонам (зима, осень, весна, лето). Этим введением пользуются все модельеры нашего времени.

Первый дом от Кутюр создал Кристиан Диор (иногда его называют «Диор Кутюр»), когда в 1955 году открыл бутик, в котором посетители могли приобрести не только привычные вещи (шляпы, перчатки, обувь, парфюмерию), но и различные товары для дома. Такую идею переняли многие модельеры того времени. Один из них, Пако Рабанн, стал продавать скатерти, столовые принадлежности и даже дизайнерскую мебель.

Пожалуй, самым известным и влиятельным модельером был и остается Пьер Карден. Несколько лет он работал в первом доме от кутюр с Кристиан Диором, а в 1950 году создал свой дом высокой моды. В создании моделей он руководствовался абстрактным дизайном, нарушая, таким образом, привычные представления о моде. Именно Пьер Карден был создателем мужской моды и провел ее первый показ. Более 500 моделей запатентовано этим авангардным модельером, в их числе: узкие брюки, галстуки с цветочными рисунками, высокие сапоги, оригинальные джинсовые модели одежды. Пьер Карден был один из первых, кто провел показы мод молодежной и детской одежды.

Требования к изделиям «от-кутюр»

Оказывается, чтобы стать известным модельером и создавать свои образы от-кутюр, нужно не только придумать модели одежды, которые понравятся требовательным потребителям, но и соблюдать ряд требований.

  1. 70% изделий должно быть изготовлено вручную.
  2. Себестоимость наряда обязательно должна быть высокой, необходимо использовать только дорогие ткани и нити высокого качества.
  3. У вас должен быть свой Дом Мод, который находится в Париже.
  4. Два раза в год модельер обязан делать показ новых коллекций.
  5. Не менее двадцати человек должны работать в Доме мод и участвовать в показах новых моделей.

Такие строгие требования придуманы, скорее всего, для того, чтобы создать свой Дом моды могли только самые влиятельные модельеры времени. Сегодня в Париже не больше 20 Домов, изделия от-кутюр производят Christian Lacroix, Chanel, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Valentino и другие.

Конечно, новые модели одежды можно приобрести только после показа. Но те модели, которые вышли из моды, можно купить в Париже по сниженным ценам.

Возможно вам будет интересно знать о моде Франции в лицах.

france-ai.ru

Haute Couture или Парижский синдикат моды

Опубликовано пользователем сайта

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее — путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе — «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную — это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne). 

История по аналогии с шампанским — как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды — это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием — ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») — это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году — 25, в 1937 — уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку — Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать — постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга — узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал». 

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток — в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё — теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию. 

Пришло время prêt-à-porter — индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» — не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра — в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр — не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников — специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше — 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос — куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия — «Приглашённые члены Синдиката». И — да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит — больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture — не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive — мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году — на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба — это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев — скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, — это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture — это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма — 16 тысяч долларов, платья — от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии — светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый — кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй — это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях. 

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Chanel

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды – члены Синдиката:

Boucheron

Chanel Joaillerie

Chaumet

Dior Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49:

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16:

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40:

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55:

www.spletnik.ru

Высокая мода: как все начиналось. История первых модных домов

Высокая мода – сложная, многоликая, дорогая. Ее история соткана из судеб гениев – величайших модельеров конца XIX – начала XX веков. Их творения – произведения искусства, а принципы их работы стали законами, по которым живет современная Haute Couture.

Понятие «высокая мода» возникло благодаря творчеству талантливого дизайнера, успешного предпринимателя Чарльза Фредерика Уорта. Именно он придумал кринолин – металлическую конструкцию, которая надевалась под платье и придавала ему модную пышную форму. До этого пышность платья обеспечивали нижние юбки: они должны были быть обязательно белыми и обязательно в количестве шести штук. Понятно, что это шестислойное великолепие было дорогим удовольствием. И после презентации кринолина, которая состоялась в 1856 году, Чарльз Уорт получил не только огромное количество заказов на свое изобретение, но и безмерную благодарность всех модниц того времени.

Понятие «дом моды» тоже ввел Чарльз Уорт. Он совместил творческую мастерскую со светским салоном, где ежегодно проводил показы своих моделей.

Кстати, Чарльз Уорт стал первым кутюрье, который презентовал свою коллекцию не на манекенах, а на женщинах – манекенщицах.

И, наконец, именно Чарльз Уорт изобрел лейбл: подобно художнику, подписывающему свои холсты, он стал подписывать свои работы, пришивая ленточку со своим именем.

В начале XX века на модном небосклоне зажглась еще одна звезда – Поль Пуаре. Он избавил женщин от кринолина и сменившего его турнюра и ввел в моду легкий, струящийся силуэт, повторяющий одеяния античных статуй.

В 1910 году домом моды Пуаре был презентован парфюм. Дизайн флакона разработал сам мэтр. Это было первый случай, когда модельер завершал создаваемый образ ароматом. Позднее эту идею подхватили и другие дизайнеры.

В дореволюционной России было открыто множество домов мод.

В основном они располагались в Санкт-Петербурге, в Москве их было гораздо меньше. Основной особенностью русских домов моды была их элитарность. Самые известные столичные модные дома: дом Бризак, дом Гиндус, дом Ольги Бульденковой – одевали только придворных дам. К сожалению, огонь революции не пощадил творения модельеров: сохранилось всего лишь несколько платьев, которые хранятся в музеях.

Московская элита предпочитала одеваться в доме моды Надежды Ламановой.

Также по просьбе Станиславского она шила костюмы к спектаклям Художественного театра, одевала императрицу Марию Федоровну. После революции Ламанова осталась в России и руководила московским ателье.

myshulka.ru

Секреты создания кутюрных нарядов от ведущих Домов моды

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди» — всем знакомая истина находит свое применение и в модной индустрии. Что как не создание самых невероятных нарядов может увлечь зрителя на несколько часов? Предоставляют такую возможность кутюрные Дома моды. Высокая мода — одна из немногих ответвлений индустрии, где швеи могут экспериментировать с самыми сложными техниками, материалы для пошива достигают нескольких сотен тысяч и производятся на заказ, а работа над одним экземпляром может занять месяцы.

Ввел понятие haute couture британский модельер Чарльз Фредерик Уорт в середине XIX века. Тогда Уорт стал первым, кто разделял одежду по сезонам и шил уникальные модели исключительно под клиента. Под его руководством был создан Синдикат высокой моды, который и до сегодня объединяет ведущие парижские Дома.

Удивляясь конечному продукту на показах, задумываешься: как люди способны создавать настолько невероятные вещи? Редакция FW-Daily выбрала лучшие видео, где показано создание невероятных работ «от кутюр».

Dior

Giambattista Valli

ELIE SAAB

Georges Hobeika 

Chanel

Schiaparelli

Mischka Aoki 

 

Читайте также:

Сильная мотивация: цитаты 3 великих кутюрье

За кулисами: backstage лучших кутюрных показов FW’17-18

fw-daily.com

Чем занимались французские модельеры в оккупированной немцами стране

В истории старейших модных домов Франции период нацистской оккупации — практически белое пятно. Читая биографии Кристобаля Баленсиаги, Жанны Ланвен, Кристиана Диора и Пьера Бальмена, мы с трудом найдем упоминания об их жизни и работе в оккупированном Париже. Но четыре года, с 1940-го, когда нацистская Германия взяла Париж, и до 1944-го, когда он был освобожден, многие французские кутюрье продолжали работать. Они одевали парижанок — в том числе жен немецких офицеров, о чем позже старались не вспоминать.

Войска нацистской Германии вошли в Париж 14 июня 1940 года. Месяцем позже представители оккупационных властей явились в штаб-квартиру Палаты синдиката высокой моды, которую возглавлял тогда кутюрье Люсьен Лелонг. Они потребовали выдать архивные документы, в которых были списки модных домов, имена клиентов, данные о международных поставках.

Нацисты планировали перенести столицу высокой моды Третьего Рейха из Парижа в Берлин или Вену. Как писала немецкий историк Ирэн Гюнтер в своей книге «Нацистский шик? Немецкая мода в Третьем рейхе», у них было два варианта — «искоренение парижского кутюра, что означало бы полное возмездие за годы насмешек со стороны французов над вкусами немецких женщин» и «захват французской индустрии высокой моды, что отлично служило получению высокого дохода». По мнению Ирэн Гюнтер, оккупационные власти предпочли второй вариант — заработать.

close

100%

Люсьен Лелонг, 1930-е

AP

Однако Люсьен Лелонг приложил все усилия, чтобы не переносить модные ателье из Парижа в Германию или Австрию. В качестве главы Синдиката он провел более десятка встреч с немецкими офицерами, и в результате ему удалось убедить их в том, что парижский кутюр — это не только ателье, но и ремесленники. Всех кружевниц, вышивальщиц, швей, ткачей, мастеров, создающих обувь, шляпы, корсеты, перчатки и зонтики, невозможно увезти из Парижа. В результате кутюрье и работники индустрии остались во французской столице — но под контролем оккупационных властей.

Для модных домов были введены ограничения на использование материалов — им было разрешено применять 30% от общего количества шерсти, которое уходило у них раньше, 16% хлопка, 30% льна. Кроме того, были введены карточки на заказы в ателье. Для того, чтобы контролировать соблюдение этих правил, нацисты создали специальный комитет.

Люсьен Лелонг считается человеком, спасшим индустрию высокой моды Франции от уничтожения.

Как писала в 2020 году историк моды Эми де ла Э в своем эссе на портале Show Studio, действия французских кутюрье сейчас расцениваются либо как коллаборация с оккупационными властями, либо как необходимая тактика выживания. Модельеры одевали жен немецких офицеров — но сохранили 12 тыс. рабочих мест.

К началу войны во Франции было 85 модных домов — в том числе, самого Люсьена Лелонга, Робера Пике, Марселя Роша, Жанны Ланвен, Жака Фата, Марсель Дормуа, Мадам Гре, Кристобаля Баленсиаги, Эльзы Скиапарелли, Эдварда Молино и, конечно, Габриэль «Коко» Шанель. После того как войска нацистской Германии вошли в Париж, их будущее было весьма туманным.

В июле 1940 года издание Women’s Wear Daily опубликовало письмо от Люсьена Лелонга, присланное им из Биарицца. «Все было организовано, чтобы создать зимнюю коллекцию в Биарицце с нормальными поставками, но в нынешних обстоятельствах невозможно строить определенные планы», — описывал он ситуацию. Вслед за тем он описал, что происходит с французскими кутюрье: «Капитан Молино уехал в Англию, Скиапарелли на пути в Нью-Йорк, Баленсиага уехал в Испанию, а Робер Пике и Марсель Дормуа пытаются вернуться в Париж, но неизвестно, удалось ли им», — писал он. Многие модельеры оказались в Биаррице. О некоторых известий не было вообще. «Мы полны и останемся полны храбрости», — заканчивалось письмо.

Впрочем, кутюрье проявили себя по-разному — некоторые из них, продолжая работать, находили способы по-своему оказать сопротивление нацистам.

Этого нельзя сказать о Коко Шанель — она закрыла свой дом сразу после начала войны, воспользовавшись возможностью уволить всех сотрудниц, устроивших в 1936 году забастовку из-за недостаточной оплаты труда. Шанель ненадолго уехала из Парижа, однако вернулась, и годы оккупации провела, живя в отеле Ritz с германским офицером Гансом Гюнтером фон Динклаге, с которым вступила в связь, чтобы вызволить из немецкого плена своего племянника. После освобождения Франции Коко Шанель была арестована за сотрудничество с нацистами, но затем отпущена на свободу благодаря протекции Уинстона Черчилля, однако при условии покинуть страну. После этого она уехала в Швейцарию и вернулась лишь в 1954-м.

Пожилая Жанна Ланвен, которая уйдет из жизни в 1946 году, не закрывала свой модный дом во время Первой мировой войны — не закрыла и во Вторую. Она была одной из тех, кто старался во время оккупации сохранить у французских женщин ощущение нормальности. Для этого, по ее мнению, они должны были оставаться элегантными. В этом же был убежден и Люсьен Лелонг, который во время войны продолжал не только переговариваться с нацистами, но и одевать женщин. Он же в военные годы дал старт карьере Пьера Бальмена и Кристиана Диора, наняв их в качестве помощников. К слову, сестра Диора Катрин сражалась в Сопротивлении в качестве разведчицы, и в 1944 году была захвачена в плен и отправлена в концлагерь Равенсбрюк — на одном из последних поездов, покинувших оккупированную Францию до ее освобождения. Знал ли Диор о деятельности сестры, неизвестно, но духи Miss Dior, как считается, названы в честь нее.

Интересна судьба модельера, которая была известна под именем Мадам Гре. Урожденная Жермен Эмили Кребс, она, сменив имя на Аликс, основала в 30-е модный дом «Аликс Бартон» вместе с подругой детства Жюльетт Бартон. Когда во Францию пришли нацисты, она уехала из Парижа с младенцем на руках — дочерью от бросившего ее незадолго до этого мужа, русского художника Сергея Черевкова, работавшего под псевдонимом Серж Гре.

Тем временем, Жюльетт Бартон решила присвоить общее дело — и обратилась к оккупационным властям с сообщением, что ее партнерша по бизнесу еврейка, а значит, согласно новым законам, не имеет права владеть компанией.

Аликс вернулась в Париж, продала свою долю ателье бывшей подруге и хотела было уехать на Таити к покинувшему ее мужу, но Люсьен Лелонг уговорил ее остаться и открыть новое ателье — он верил, что она принесет пользу французской моде. Так появился модный дом Мадам Гре — несмотря на еврейское происхождение кутюрье, нацисты разрешили ей его открыть. Модельер открыто отказывала женам германских офицеров в выполнении их заказов и все годы оккупации не соблюдала ограничения на использования материалов, а в коллекциях активно использовала красный, белый и синий — цвета французского флага. Из-за всего этого в начале 1944-го ее ателье закрылось.

Когда в 1944 году модные журналисты попали в Париж, они поражались элегантности женщин и вычурности их нарядов, необычным для суровых 1940-х. Французская мода, существовавшая в течение пяти лет в вакууме, развивалась отдельно от всего остального мира. Как писала историк моды Лу Тейлор в книге «Шик будоражит» 1992 года, «даже стилистически дизайнеры казались потерянными за эти годы».

«Казалось, они лишились вкуса, превратившись в разнонаправленное смешение стилей, в чем-то перегруженных, в чем-то строгих и выстроенных. Выглядело так, будто парижский кутюр не уверен сам в себе. Он четыре года боролся за свое выживание и производство одежды, но вот он оказался за пределами пузыря оккупации — под пристальным международным вниманием и перед лицом нехватки тканей», — пишет Тейлор.

Пройдет, однако, два года — и новый стиль Кристиана Диора «нью лук» заставит забыть о растерянности парижских кутюрье, наступит новая эпоха — и новая история.

«Беззаветно служить красоте»

Во многом, благодаря усилиям нашего земляка — Вячеслава Зайцева, чье имя известно далеко за пределами России, русская мода достигла мирового уровня, заняв достойное место наравне с такими признанными законодателями моды, как Франция и Италия, Канада и Германия…

Вячеслав Михайлович родился в Иванове, в семье рабочих — Марии Ивановны и Михаила Яковлевича Зайцевых. Детство будущего художника прошло в годы войны — отец был призван в армию и все тяготы жизни выпали на долю матери, простой и трудолюбивой женщины. Выбор профессии, как и у большинства молодых людей, родившихся в столице русского ситцевого края, был скорее данью традиции. В 1952 году, после окончания школы, Зайцев начал учебу в Ивановском химико-технологическом техникуме, где в 1956 году получил диплом художника текстильного рисунка.

Вячеслав Зайцев с однокурсниками (ивановский химико-технологический техникум)

Уже в годы учебы в Московском текстильном институте, Вячеслав Зайцев, проявлял большую смелость, выступая одновременно в роли модельера и демонстратора одежды. Он представлял свои работы, непривычные для того времени — по силуэту и сочетанию цветов. Творчество Зайцева всегда было ярким и передовым — модельер, художник он всей своей деятельностью добивался признания моды самостоятельной областью искусства, а не частью советской службы быта. Именно Вячеслав Зайцев, в 1982 году, первым в стране открыл собственный Дом моды, и длительное время был единственным модельером, который ставил на одежду собственный фирменный знак. В Доме моды Зайцев создал и первый в стране профессиональный Театр Моды, который успешно гастролирует по всему миру.

В 1988 году, Парижский Мезом де Кутюр (профессиональный союз французских кутюрье) предоставил Вячеславу Зайцеву право на участие в показе коллекций. Впервые этой чести был удостоен русский художник, названный Человеком Года в мире моды и Почётным гражданином Парижа. Поразительно, но почетным гражданином Иванова он становится только в 1996 году, хотя для родного города Вячеслав Зайцев сделал немало.

С 1993 года он — президент и председатель жюри ежегодного российского Конкурса отечественных тканей и коллекций моделей «Текстильный салон» в Иванове. Вячеслав Михайлович выступает на семинарах, проводит консультации для молодых художников и модельеров, участвует в защите дипломных работ студентов ИГТА. Ему принадлежит инициатива проведения в Иванове фестиваля «Детская мода». В течении всей своей творческой деятельности, Вячеслав Зайцев раскрывается как неординарный, многогранный с необыкновенно тонкой натурой человек влюблённый в родную землю.

Скончался знаменитый французский модельер Пьер Карден. Новости. Первый канал

Из Франции сегодня пришло печальное известие. Ушла эпоха — не стало Пьера Кардена. Знаменитому модельеру было 98 лет, за которые его фамилия стала именем нарицательным. Авангардист и новатор, он придумал почти 500 модных ноу-хау и первым в мире представил на подиуме коллекцию мужской одежды. Карден создавал костюмы для «Битлз» и Майи Плисецкой, которой искренне восхищался, как и Россией. С нашей страной маэстро связывала дружба длиной в полвека.

В Советском Союзе это имя было символом французского шика и высокой моды, даже когда Пьер Карден, первым в модной индустрии, продал права на свою марку и одежду под этим лейблом уже шили сотни фабрик по всему миру.

Он первым создал коллекцию прет-а-порте, придумал унисекс и цветные колготки, ввел синтетику и показы для мужчин. А о себе впервые заставил говорить в 1946-м, когда придумал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». Всего через четыре года после премьеры картины он открыл свой собственный Дом моды.

«Мои идеи всегда принимали в штыки. После того первого показа прет-а-порте, который я устроил прямо в магазине, а не на подиуме, меня исключили из Синдиката высокой моды. Но время доказало — я был прав. Потом меня вернули в Синдикат уже председателем», — рассказывал Пьер Карден.

Он был первым, кто привез свою коллекцию в нашу страну и даже умудрился заключить контракт с Министерством легкой промышленности на производство одежды под своей маркой. Его за это прозвали «красный кутюрье».

«Я не выгоду искал на самом деле, я мог бы делать деньги в любом другом месте. В России, знаете ли, непросто было даже в бытовом плане, не говоря уж… Приходилось есть один йогурт. Потому что это единственное, что я мог там есть. Это же было 50 лет назад», — рассказывал модельер.

Йогуртом господин Карден называл кефир.

«Нужна была смелость, чтобы остаться. Мне интересно было, и не деньги меня привлекали в России. По лицензиям ведь не платили. Это был страстный интерес к русскому народу, его культуре, музыке, литературе, театру», — говорил модельер.

Он на свои деньги привез в Париж ленкомовские спектакли «Юнона и Авось», а потом организовал его международное турне. Это обошлось ему в миллионы долларов. Майя Плисецкая танцевала в его костюмах «Чайку», «Даму с собачкой» и «Анну Каренину».

«Он сумел сделать так, что возможно стало и прыгать, и вертеться», — рассказывала Майя Плисецкая.

В 1991-м его показ на Красной площади смотрели 200 тысяч человек. Этот день он считал одним из самых главных в своей жизни.

«Полюбуйтесь! Когда на все это смотришь, чувствуешь огромную силу. Россией можно и нужно любоваться, и только за красоту уже уважать. Поверьте, устроить показ здесь было невероятно сложно, но я очень этого хотел», — признавался Пьер Карден.

Он одевал Раису Горбачеву, Жанну Моро (с ней кутюрье связывали особые отношения), Жерара Депардье и даже «Битлз». А себя мечтал увидеть… в скафандре. Полет Гагарина оставил в нем неизгладимый след. Он даже побывал на родине первого космонавта. Но космос, который он воспевал в каждой своей коллекции, наверное, единственное, что осталось для него недоступным.

«Если бы все можно было бы начать сначала, я бы все сделал бы то же самое. Ни о чем не сожалею. Много работы, но и много успеха. Я счастливый человек, а такое, согласитесь, не часто услышишь», — говорил Пьер Карден.

История высокой моды

Подготовка к показу мод Christian Dior в 1947 году. Изображение: Getty

От скромных начинаний до наших дней мы изучаем историю высокой моды.

1858 : английский кутюрье Чарльз Фредерик Уорт основал первый дом высокой моды в Париже, отстаивая эксклюзивную роскошную моду для женщин из высшего сословия и придумав термин «модельер» – художник вместо простой портнихи.

1868 : Le Chambre Syndicale de la Haute Couture была создана как гарант высокой моды. От дизайнеров требовалось заработать право маркировать себя домом высокой моды в соответствии с определенными требованиями. Позднее они были обозначены в 1945 году.

1908: Впервые использовалась фраза «от кутюр».

1921: Французская пресса создала PAIS (L’Association de Protection des Industries Artistiques Saisonnieres), чтобы защитить отдельные образцы высокой моды от пиратства.Дизайны были сфотографированы на манекене спереди, сзади и сбоку и зарегистрированы в качестве доказательства.

Платье, сшитое кутюрье Чарльзом Фредериком Уортом в 1923 году. Изображение: Getty

1945: Установлены новые спецификации Le Chambre Syndicale de la Haute Couture:

– Дизайн должен быть выполнен на заказ для частных клиентов, с одной или несколькими фурнитурой

– В каждом ателье должно быть не менее 20 сотрудников

– Каждый сезон дом высокой моды должен представлять парижской прессе коллекцию из не менее 35 пробегов дневной и вечерней одежды.

1947: Французская модная индустрия успешно оправилась от строгости военного времени с коллекцией «New Look» Кристиана Диора. Коллекция, получившая название Corelle , в честь ботанического термина для хрупких лепестков в центре цветка, отличалась новооткрытым гламуром в форме узкой талии, жестких нижних юбок и развевающихся юбок.

Ив Сен-Лоран у своего бутика в Rive Gauche в 1966 году.Изображение: Getty

1966: Ив Сен-Лоран открыл Saint Laurent Rive Gauche, первый отдельно стоящий бутик высокой моды. Пьер Карден, Андре Курреж, Тед Лапидус и Эмануэль Унгаро вскоре последовали их примеру и открыли собственные магазины.

1970: Количество домов высокой моды упало до 19 (в 1946 году их было 106). Многие дизайнеры возлагали вину на строгие правила Le Chambre Syndicale de La Haute Couture, требовавшие условий, неприемлемых после войны, когда массовое производство было популярным, а клиентура от кутюр уменьшалась.Тьерри Мюглер и Кристиан Лакруа были лишь двумя из тех, кто потерпел поражение из-за высоких расходов от кутюр.

Getty

2004: Versace была вынуждена прекратить проведение шоу в период с 2004 по 2012 год из-за рецессии, которая сделала его невозможным для бренда.

2013: Рад Хурани представил первую в истории коллекцию от кутюр унисекс.

2014: Christian Dior провел первый показ высокой моды в Шанхае, и Ralph & Russo стал первым британским брендом за более чем 100 лет Недели моды от кутюр.Президент моды Парижа Дидье Грумбах объявил о своем уходе с 16-летнего руководства торговлей. Ральф Толедано сменил Грумбаха на посту президента федерации моды.

2016: В один из самых запоминающихся моментов моды в новейшей истории Карл Лагерфельд устроил кутюрный показ Fendi осень / зима 2016 на фонтане Треви в Риме. На праздновании 90-летия дома – и второго показа бренда haute fourrure – модели, в том числе Кендалл Дженнер и Белла Хадид, вышли на воду в коллекции под названием «Легенды и сказки».

Кендалл Дженнер на показе от кутюр Fendi осень / зима 2016. Изображение: Getty

***

БОЛЬШЕ COUTURE

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

История высокой моды в цифрах

Valentino Haute Couture весна / лето 2020.

Photography Go Runway

70

Количество швеей, работающих в ателье Valentino в Риме; это увеличивается до 80 в период сбора.

2,200

Количество швеей, имеющих квалификацию для работы в сфере высокой моды во всем мире. Коллектив называется les petite mains , что буквально переводится как «маленькие руки».

2

Сколько раз дома моды представляют свои коллекции от кутюр каждый год.Коллекции весна / лето показаны в январе, а коллекции осень / зима – в июле.

Jean Paul Gaultier Haute Couture весна / лето 2003.

Фотография Shutterstock

16

Количество домов, имеющих законное право использовать название «от кутюр». Чтобы иметь право на участие, каждый участник должен сделать хотя бы одну примерку, представлять 50 образов в год и нанять персонал в ателье в Париже. Официальными представителями высокой моды являются: Аделина Андре, Александр Вотье, Алексис Мабиль, Бушра Джаррар, Шанель, Кристиан Диор, Франк Сорбье, Джамбаттиста Валли, Живанши, Жан Поль Готье, Жюльен Фурнье, Maison Margiela, Maison Rabih Kayrouz, Маурицио Галанте. и Стефан Роллан.

7

Число «членов-корреспондентов» или иностранных членов, чьи мастерские не находятся в Париже. К ним относятся: Аззедин Алайя, Эли Сааб, Fendi Couture, Джорджио Армани, Валентино, Версаче и Виктор и Рольф.

4,000

Предполагаемое количество клиентов от кутюр по всему миру, в том числе королева Иордании Рания, а также Дебра Л. Ли, бывший генеральный директор Black Entertainment Television, а теперь неисполнительный директор в совете директоров Burberry.

Givenchy Haute Couture весна / лето 2020.

Фотография Getty Images

от 9000 до 1 миллиона

В евро это стоимость простого платья от кутюр по сравнению с более сложным платьем. В отличие от готовой одежды, одежда от кутюр не имеет фиксированной цены – скорее, в окончательном счете указана стоимость каждого материала и количество рабочих часов.

Подробнее из британского Vogue:

История высокой моды: хронология высокой моды

История высокой моды: хронология высокой моды

По мере того, как расписание весны 16 подходит к концу, мы узнаем о роскошном мире высокой моды и оглядываемся на хронологию haute couture

Chanel SS14 за кулисами

«От кутюр» не только пропитана историей и ностальгией, но также стоит помнить, что эти коллекции – единственное направление моды, работающее в короткие сроки, создавая одежду для сезона, в котором они появляются.Для фанатиков моды неделя от кутюр подарит визуальное удовольствие – взглянуть поближе на художественные достоинства и воображение хрупких техник в сочетании с огромными объемами. Модернизированные показы от кутюр не предназначены и предназначены для продажи, они выставляются для демонстрации и доверия. Они созданы не для продажи и зарабатывания денег, а для пропаганды, а также для восприятия и понимания имиджа бренда. Для домов моды, принимающих участие в Неделе высокой моды, нестандартная одежда больше не является основным источником дохода, поскольку во всем мире насчитывается всего около 2000 женщин-покупателей, а это означает, что она часто стоит намного больше, чем зарабатывает на прямых продажах.Тем не менее, это повышает престиж бренда и их предприятий, а также добавляет модной ауры их готовой одежде и сопутствующим предметам роскоши.

Многие полагают, что мода возникла во Франции. Он носит название «от кутюр», что напрямую переводится как «высокое шитье». Коллекции всегда демонстрируются в Париже, и The Chambre Syndicale de la Haute Couture соблюдает ряд строгих правил. Однако всю концепцию ввел англичанин.Чарльз Фредерик Ворт родился в 1826 году и превратил женскую традицию шитья в индустрию, в которой доминируют мужчины. В середине 1800-х годов, когда Уорт начал шить, в моде доминировали портные, которые всегда были женщинами. Эти дамы создавали наряды в соответствии с требованиями их состоятельных клиентов. На этом этапе Ворт работал в текстильном магазине, и, хотя он встретил сопротивление, поскольку это была среда, возглавляемая женщинами, он убедил своих работодателей, что он тоже может шить одежду.Затем он разработал платье для мадам Меттерних, австрийской принцессы и жены посла в Париже, которое она надела на бал, где присутствовала императрица Евгения, которой тоже понравился дизайн. Вскоре после этого была основана компания House of Worth, и Чарльз стал первым, кто написал свое имя на бирке внутри одежды, как и концепция «модельера». Хотя он создавал уникальные дизайны, чтобы угодить своим титулованным или богатым клиентам, он наиболее известен тем, что подготовил портфолио дизайнов, смоделированных в House of Worth.Клиенты выбирали дизайн вместе с указанной тканью и цветом, и в мастерской шили дубликат одежды. Уорт сочетал индивидуальный пошив одежды со стандартизацией, более характерной для индустрии готовой одежды, которая также развивалась в этот период, и его протеже были легенды моды Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор.

Dior HC SS16

Роль женщин в мире моды скоро будет сведена в основном к роли «petites mains», что буквально означает маленькие руки, и мужчины были на пути практически к монополизации моды.«Les petite mains» – это коллектив 2 200 швей, которые старательно воплощают в жизнь творения высокой моды. Эти талантливые и терпеливые женщины, работающие в ателье, часто яростно преданы модному дому, проводя всю свою карьеру исключительно в одном бренде. Дом высокой моды обычно состоит из двух отделов, одно из которых занимается пошивом одежды, «flou», а другое – пошивом одежды «tailleur», и все они находятся под ежедневным надзором дизайнера, а также в тесном контакте с местными жителями.Украшения и аксессуары добавляются постепенно по мере нанесения украшения, часто из источников за пределами дома высокой моды. Когда дело доходит до высокой моды, подойдут только лучшие материалы от самых опытных мастеров. Таким образом, дома обращаются к Lemarié для перьев, Lesage для вышивки, Massaro для обуви, Desrues для украшения и пуговиц и Causse для перчаток. Специальность – ключ к успеху. Тем не менее, что касается одежды без украшений, современный дом моды – это полностью независимая мастерская специализированных ателье.Крой, как в ее индивидуальной форме, так и в ее варианте пошива, также неизбежно является частью ценности высокой моды. В целом, это предложение отличия в дизайне и технике остается неотразимой силой и дисциплиной высочайшего воображения, не поддающейся объяснению с точки зрения затрат. Как описывает музей Метрополитен в Нью-Йорке, цель высокой моды – создать «образец самой красивой одежды, которую только можно представить».

Пейзаж моды снова изменился после Второй мировой войны, когда 12 февраля 1947 года 42-летний Кристиан Диор произвел революцию в моде.«New Look» от Dior заменил экономию военного времени захватывающей дух роскошью и беззастенчивой женственностью. Свою первую коллекцию от кутюр он представил прессе в салонах на авеню Монтень, 30, усыпанных цветами Лашом. Он создал уникальные силуэты, новую длину, меньшую талию и выразительные объемы. Спустя всего два года после окончания войны Диор вместе со своей новой коллекцией окончательно перевернул страницу ограничений, нормирования и униформы и открыл новую главу в истории. Уже более века мода является символом торжества костюма и моды.Он представляет собой сплав моды и социальных потребностей с искусством шитья, портняжного дела и искусными ремеслами. Основанная в 19 веке, высокая мода была необходимостью для высококлассных парижан. Это была лучшая одежда, и женщины ходили в дома высокой моды, чтобы купить одежду, сделанную на заказ, которая выделяла бы их среди остальной части модного набора. Роскошное кольцо эксклюзивности по-прежнему окружает от-кутюр сегодня. Однако основными покупателями стали уже не французские светские люди, а клиенты из России, Китая и Ближнего Востока.Социальная значимость высокой моды теперь больше претендует на значимость реальности. Это работодатель для тысяч, не только швеей и портных, работающих в домах высокой моды, но и специалистов. Это так же достойно аплодисментов, как и финальные этапы каждой коллекции.

Valentino AW09 За кулисами

График:

1858: Английский кутюрье Чарльз Фредерик Уорт впервые придумал термин «модельер» вместо «портной» или «портниха» и основал первый в Париже дом высокой моды, продававший роскошную одежду элитным женщинам. из высших классов.

1868: Чтобы установить спецификации, определяющие, что представляет собой «дом высокой моды», компания Le Chambre Syndicale de la Haute Couture была создана как первые привратники отрасли и ввела в действие ряд руководящих принципов. От дизайнеров требовалось, чтобы одежда шилась по индивидуальному заказу, чтобы подходить владельцу, и обеспечивать эксклюзивный дизайн для каждого клиента. Ожидалось, что они будут изготовлены из тканей и материалов высочайшего качества и изготовлены вручную опытными мастерами, специализирующимися в одной конкретной области.

Ателье House of Worth в Париже

1921: Французская пресса создала PAIS, что является сокращением от L’Association de Protection des Industries Artistiques Saisonnieres. Это было сделано, чтобы защитить дизайн от кутюр от копирования. Чтобы гарантировать авторские права дизайнеров, их творения были сфотографированы на модели или манекене спереди, сзади и сбоку в качестве доказательства.

1945: Le Chambre Syndicale de la Haute Couture установила более строгие правила, которые действуют и сегодня, чтобы определить, может ли лейбл высокой моды считаться таковым.Каждый дом должен был обеспечить соблюдение более строгих критериев, чем раньше. Это включало количество сотрудников и размер коллекции. В каждом ателье должно быть не менее 15 штатных сотрудников, и оно обязано дважды в год представлять парижской прессе коллекцию из не менее 35 предметов, включая как дневную, так и вечернюю одежду.

1947: Французская модная индустрия успешно оправилась от строгости военного времени благодаря коллекции «New Look» Кристиана Диора. Коллекция, получившая название Corolle, в честь ботанического термина для хрупких лепестков в центре цветка, отличалась новооткрытым гламуром в форме узкой талии, жестких нижних юбок и развевающихся юбок.

Коллекция Christian Dior Corolle

1966: Первый бутик от кутюр был основан пионером Ив Сен-Лораном, когда он основал Saint Laurent Rive Gauche. Вскоре последовали и другие бренды, в том числе Pierre Cardin, Andre Courreges, Ted Lapidus и Emanuel Ungaro.

Ив Сен-Лоран у своего бутика в Rive Gauche в 1966 году

1970 : Количество домов высокой моды упало до 19. Многие дизайнеры возлагали вину за строгие правила Le Chambre Syndicale de La Haute Couture, но другие важные факторы включают рост более дешевой, массово производимой одежды с использованием синтетических материалов и повсеместная рецессия.Тьерри Мюглер и Кристиан Лакруа в это время покинули Chambre.

1980-е: Рост нефтяных богатств Ближнего Востока и экономики западных стран стимулировал рост спроса на одежду от кутюр.

2004 : Versace был вынужден прекратить проведение шоу в период с 2004 по 2012 год в результате рецессии, сделавшей его невозможным для бренда.

2012: 14 апреля Кристиан Диор привез в Шанхай первый показ от кутюр. Это должно было означать приверженность компании своему присутствию на китайском рынке.

Dior Couture Шанхай

2013: Rad Hourani представил первую в истории коллекцию одежды унисекс от кутюр, подняв андрогинный шик на новый уровень.

2014: Ralph & Russo стал первым британским брендом за более чем 100 лет проведения Недели моды от кутюр. Бывший президент Chambre Syndicale Дидье Грумбах сказал: «Мы ожидаем, что savoir faire теряется, и он есть у Ральфа и Руссо».

За кулисами Зухаир Мурад

Элиза Скарборо

История высокой моды

Высокая мода – это мир, в котором рядовой потребитель может только мечтать об участии | © Fairchild Archive / REX / Shutterstock

Для французов высокая мода – это гораздо больше, чем просто красивые бальные платья; Фактически, это территория, охраняемая французским законодательством.Что нужно для участия в такой строго регулируемой отрасли?

Haute couture означает «высокое шитье» или «высокая мода». Это на шаг выше прет-а-порте, дизайнерских коллекций, которые знакомы большинству модниц. В мире высокой моды рабочие могут потратить до 700 часов на создание одного предмета одежды, который рассчитан на эксклюзивную клиентуру, насчитывающую около 2000 покупателей. Если что-то помечено как «от кутюр», это означает, что это единственная в своем роде одежда, созданная на заказ для конкретного клиента.

Джина Лоллобриджида в студии Живанши 1967 | © Reporters Associati и ArchiviMondadori Portfolio Портфолио Mondadori через Getty Images

Высокая мода может быть синонимом французской культуры, но это движение основал англичанин. Когда Чарльз Фредерик Уорт переехал из Борна, Англия, в Париж в 1856 году, он открыл отдел пошива одежды в магазине тканей Gagelin, создавая индивидуальные изделия для клиентов, вместо того, чтобы просто продавать им материалы для изготовления одежды.В конце концов Уорт открыл свой собственный бутик Worth et Bobergh на улице де ла Пэ и быстро приобрел преданную и обожающую клиентуру.

Фредерик Чарльз Уорт, 1826–1895 гг. | © The Art Archive / REX / Shutterstock

Рисунки Уорта приобрели невероятную популярность после того, как принцесса Евгения, недавно вышедшая замуж за Наполеона III, заметила, что один из его дизайнов носит клиентка Валери Фейе – прекрасное творение из лилового шелка, соединенного с лилиями. Ворт продолжал обеспечивать весь гардероб Эжени, от замысловатых бальных платьев до повседневной одежды, получая спрос на свою одежду от одержимых модой королевских наблюдателей.Это заставило его бывшую клиентку принцессу Паулин де Меттерлих сетовать: «Его сделали, а я потерялась… потому что с того момента больше не было платьев по 300 франков каждое».

Мало того, что Ворт продемонстрировал техническое мастерство в создании своей одежды, он также был первым дизайнером, который организовал ежегодные показы своих творений на живых моделях – что теперь является необходимостью для дизайнеров, желающих вступить в Fédération de от кутюр и моды .

Две модели носят брючные костюмы с расклешенным низом и расшитым блестками верхом из зимней коллекции House of Worth.| © Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis via Getty Images

Федерация Fédération de la Haute Couture et de la Mode и, в частности, Chambre Syndicale de la haute couture , отвечает за регулирование индустрии высокой моды в Париже. . Он защищает такие дизайнерские дома, как Chanel, Givenchy и Valentino, а также дизайнеров, которые работают только в сфере высокой моды, таких как Schiaparelli и Jean Paul Gaultier. Всего лишь 14 дизайнеров носят ярлык высокой моды.

Регулирование может вызывать затруднения и сбивать с толку потребителей, как это видно на примере бренда повседневной одежды Juicy Couture. Спортивные штаны явно далеки от таких брендов, как Chanel и Givenchy, так как же они вообще могут называть себя «от кутюр»? Что ж, в то время как термин «от кутюр» защищен французским законодательством, слово «от кутюр» – нет, несмотря на то, что оно ассоциируется с эксклюзивным рынком высокой моды.

Chanel Atelier, 1975, Франция. | © Гилберт УЗАН / Гамма-Рафо через Getty Images

В своей книге План блеска: как мы начали Juicy Couture за 200 долларов и превратили ее в глобальный бренд , основатели Памела Скайст-Леви и Гела Нэш-Тейлор объясняют: Слово «мода» стало частью поп-культуры.Его сделали почти все компании на планете … «От кутюр» – громкое слово в названии ».

Хотя существует распространенное заблуждение, что для того, чтобы что-то было от кутюр, оно просто должно быть сделано вручную, на самом деле отрасль имеет очень специфический набор правил. Дизайнеры должны иметь собственное ателье с не менее чем 15 сотрудниками (в дополнение к 20 техническим сотрудникам, в том числе почти 2200 les petit mains, , которые обеспечивают кропотливую детализацию предметов высокой моды), которое оборудовано для проведения частных показов для клиентов. , и более одной примерки.Бренд также должен показать не менее 25 образов на Неделе высокой моды в Париже, которая проходит два раза в год, в январе и июле.

Валентино Гаравани и Джанкарло Джаметти, Нью-Йорк | © Tony Palmieri / Penske Media / REX / Shutterstock

Paris Haute Couture Week – это щедрое мероприятие, на которое в основном приезжают клиенты ( porte-monnaie sur pattes , или «прогулочные кошельки») с чековыми книжками, готовыми заполучить это идеальное высокое качество. платье от кутюр, которое может стоить более 20 000 долларов.Даже если высокая мода не приносит огромных доходов модным домам – некоторые дома фактически теряют деньги на своей высокой моде, – Неделя моды – это событие с более чем справедливой долей роскоши и гламура.

Наборы декадентские, чтобы наилучшим образом продемонстрировать невероятные часы работы, потраченные на создание одежды. На показах этого года Шанель воссоздала парижские улицы в качестве фона для демонстрации своих культовых костюмов букле и мечтательных шифоновых платьев, в то время как типично яркие наряды Скиапарелли с аксессуарами с масками животных во Дворце Гарнье.

Обязательный кредит: Фото Swan Gallet / WWD / REX / Shutterstock (8886266b) Задавать Показ Chanel, Подиум, осень-зима 2017, Неделя высокой моды, Париж, Франция – 4 июля 2017 г. | © Swan Gallet / WWD / REX / Shutterstock

Британская светская львица Дафна Гиннесс – одна из самых известных покупателей высокой моды. Наследница состояния Гиннеса, она регулярно выступает за таких дизайнеров, как Alexander McQueen и Givenchy. Она настолько известна своими вкусами к высокой моде, что даже показала свои любимые вещи на выставке в Технологическом институте моды.

Обязательный кредит: Фото Swan Gallet / WWD / REX / Shutterstock (8887835z) Дафна Гиннесс в первом ряду Показ Schiaparelli, Front Row, осень-зима 2017, Неделя высокой моды, Париж, Франция – 3 июля 2017 г. | © Swan Gallet / WWD / REX / Shutterstock

В интервью изданию The Talks она рассказала о своей приверженности к высокой моде. «Суть высокой моды – это как мужчина идет к портному на Сэвил-Роу: красота в процессе. Все люди здесь, чтобы реализовать идею в вашей голове.Вы можете полностью игнорировать взлетно-посадочную полосу ».

Среди других знаменитых покупателей высокой моды – Елена Перминова (жена миллиардера Александра Лебедева), шейха Моза бинт Насер аль-Мисснед ( вторая жена шейха Хамада бин Халифы Аль Тани) и королева Иордании Рания.

Хотя высокая мода – это мир, в котором рядовой потребитель может только мечтать об участии, показы позволяют без всяких фильтров увидеть, насколько креативными могут быть лучшие мировые дизайнеры.

Обязательное кредитование: Фото WWD / REX / Shutterstock (9732296e) Модель на подиуме Показ Givenchy, Подиум, осень-зима 2018, Неделя высокой моды, Париж, Франция – 1 июля 2018 г. | © WWD / REX / Shutterstock

Эта статья представляет собой обновленную версию рассказа, созданного Полом МакКуином.

История высокой моды в горшках

Haute Couture, возможно, зародилась во Франции, но это была концепция, рожденная некогда знаменитым англичанином, но теперь в значительной степени забытая мейнстримом. Чарльз Фредерик Уорт родился в 1825 году. Он начал свое обучение в Лондоне, а затем переехал в Париж в 1845 году и работал продавцом одежды в компании Gagelin.

Он окончил отделение пошива одежды и получил признание на Большой выставке 1851 года в Лондоне и Парижской всемирной выставке 1855 года.В 1858 году «Дом Уорта» открыл свои двери и стал одним из первых домов, в котором для демонстрации своих проектов клиентам использовались живые модели. Вечерние платья All Worth украшены роскошной тканевой отделкой и декоративной вышивкой.

Со временем Уорт стал известен как «отец высокой моды». Среди известных клиентов были императрица Евгения, жена императора

.

Наполеон III; Елизавета, императрица Австрии и королева Венгрии; Луиза, королева Швеции; Мария Кристина, королева Испании; и Ранавалона, королева Мадагаскара.

Модельеры начала 20 века, такие как Жак Дусе (основан в 1871 году), Rouff (основан в 1884 году), Jeanne Paquin (основан в 1891 году), Callot Soeurs (основан в 1895 году), Поль Пуаре (основан в 1903 году), Louise Chéruit (основан в 1891 году). 1906), Мадлен Вионнет (основана в 1912 году), Эльза Скиапарелли (основана в 1927 году) продолжала продвигаться вперед

.

мир высокой моды. Современный подход Скиапарелли к вышивке и ее сотрудничество с французским вышивальным домом Lesage, интерпретация мотивов, разработанных Кристианом Бераром, Жаном Кокто и Сальвадором Дали, помогли принести французскую высокую моду в мир.

Габриэль Бонер Шанель (Коко) основала модный бренд Chanel в 1909 году, и ей приписывают освобождение женщин от ограничений корсета и популяризацию «повседневного шика».

Вначале она нанимала русских иммигрантов для работы в своей студии вышивки, реализуя свои проекты, прежде чем расти и развивать свое видение в 1920-х и 30-х годах. К началу Второй мировой войны, когда она закрыла свои магазины, заявив, что «сейчас не время моды», у нее работало 3000 женщин.

На протяжении своей яркой и противоречивой жизни она создала знаменитый костюм Chanel, а маленькое черное платье в американском Vogue сравнило «маленькое черное платье» Chanel с Ford, намекая на его почти всеобщую популярность как модную основу.

Ее модели часто представляли собой обтекаемые силуэты с нежным тюлем, кружевом или вышивкой, которые добавляли женственности и романтики.

Коко Шанель умерла в 1970 году, когда Карл Лагерфельд занял пост главного дизайнера и креативного директора в 1983 году.Дом моды сильнее, чем когда-либо, поскольку Лагерфельд продолжает копить в архиве Chanel в поисках вдохновения сезон за сезоном, доказывая, что первоначальное видение Chanel было столь же вневременным, сколь и революционным.

Другой известный французский модельер, Кристиан Диор, начал работать под руководством модельера Роберта Пиге. Пиге был рассадником новых талантов: Dior работал вместе с Пьером Бальменом, а его место занял Марк Бохан. О своем пребывании в Piguet Диор сказал: «Роберт Пиге научил меня достоинствам простоты, через которые должна проявляться истинная элегантность.

В 1940 году Dior был отозван из моды для прохождения обязательной военной службы. Мало что известно о его следующих двух годах до окончания службы. В 1942 году, когда Франция была оккупирована, Диор присоединился к модельеру Люсьену Лелонгу, производя платья от кутюр для жен нацистских офицеров и сотрудников.

Его давний соратник Алексис, барон де Реде, утверждает, что Диор передал секретную информацию своей сестре во французском сопротивлении.(Позже он почтил ее, назвав в ее честь свой дебютный аромат Miss Dior).

Дом Christian Dior был основан 16 декабря 1946 года, но многие считают 1947 год настоящим годом зачатия, поскольку именно тогда Dior представил свою дебютную коллекцию. Довоенная мода была ограничена нормированием по всей Европе, и впоследствии дизайн стал простым и сдержанным. В отличие от этого, для среднего платья Dior использовалось 20 ярдов ткани, и он задавал тон для возвращения Парижа в

.

международная модная площадка.На дебютном показе Dior представил 90 различных образов, которые побудили Кармел Сноу, редактора влиятельного американского журнала Harper’s Bazaar, охарактеризовать влиятельную коллекцию как «New Look».

Последним известным креативным директором Dior был знаменитый бельгийский модельер-минималист Раф Симонс. (Как задокументировано в фильме 2015 года «Диор и я») Дебютная коллекция Саймона Dior A / W 2012 была названа «Новая мода» и отсылала к началу нового Dior благодаря работам Саймонса.

По словам Джесс Картнер-Морли из Guardian, в коллекции дизайнера «больше отсылок к мистеру Диору, чем к дому Диора», а сам Саймонс заявил: «Я хотел, чтобы она была связана с кодами Dior, но была более энергичной». Наследие Кристиана Диора живет в доме, который носит его имя.

В 1970 году восемнадцатилетний Жан Поль Готье был нанят Пьером Карденом по присланным им эскизам.Всего шесть лет спустя Готье выпустил свою первую индивидуальную коллекцию и год за годом разрабатывал свой стиль, прежде чем стать известным как «enfant ужасный» на французской модной сцене. С 2003 по 2010 год он был креативным директором Hermes, вложившим средства в свой бренд Jean Paul Gaultier.

Вплоть до 2014 года он разработал три коллекции: собственные линии от кутюр и готовую одежду, как для мужчин, так и для женщин. На показе сезона весна-лето 2015 он объявил, что закрывает магазины готовой одежды, чтобы сосредоточиться на своей изначальной страсти – высокой моде.

Еще одним первопроходцем был Эли Сааб, уроженец Бейрута, который в 18 лет открыл свое первое ателье с 15 сотрудниками. Его откровенно женственная эстетика и романтические инкрустированные кристаллами платья представляют собой ослепительное сочетание ближневосточных деталей и европейской чувствительности. Он получил местную известность, когда высшее общество Бейрута начало носить его вещи, прежде чем заработать международную известность после того, как Холли Берри надела платье от Elie Saab, когда она получила Оскар за бал монстров.

С середины ХХ века Дизайнер вышивки С.Лок поддерживал самые громкие имена в моде. На протяжении многих лет он производил вышивки для Харди Эмиса, Нормана Хартнелла, Кристиана Диора, Жана Мюира, Кэтрин Уокер и семьи Эммануэль. После 2001 года, когда M. Hand и S. Lock объединились в Hand & Lock, эта традиция была продолжена крупнейшими дизайнерами 21-го века, включая Chanel, Givenchy, Hermes, Christopher Kane, JW Anderson, Fendi, Louis Vuitton и Burberry.

Hand & Lock и по сей день поддерживает дизайнеров высокой моды со всего мира.

Fédération de la Haute Couture et de la Mode

У истоков Федерации лежит Chambre Syndicale de la Haute Couture. Основанная в 1868 году, а затем известная как Chambre Syndicale de la Couture, des Confectionneurs et des Tailleurs pour Dame (Chambre Syndicale for Couture, производители одежды и портные для женщин), 14 декабря 1910 года она стала Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Решение, принятое 23 января 1945 года, касающееся создания юридически зарегистрированного наименования происхождения “Haute Couture”, стало Chambre Syndicale de la Haute Couture.Здесь обслуживаются только те учреждения, которые получили статус, право на получение которого могут получить компании, ежегодно утверждаемые специальной комиссией под эгидой Министерства промышленности.

В течение 1960-х появилось движение модельеров, объединивших усилия с великими кутюрье. В результате 8 октября 1973 года была основана Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode.

В тот же день возникла Chambre Syndicale de la Mode Masculine.

Импульс, порожденный этими тремя Chambres Syndicales, привел к созданию в тот же день Французской федерации моды, Du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode. 29 июня 2017 года он стал Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

La Haute Couture

Haute Couture – французское исключение, и, как указывает название Федерации, она лежит в основе экосистемы моды. Чрезвычайно современный, он представляет собой постоянный переход между традициями совершенства в ноу-хау и современностью в творчестве, воплощающим современные производственные технологии, находящиеся на переднем крае инноваций.Коллекции Haute Couture представлены дважды в год – в январе и июле.

Из-за своей необычности ему был присвоен особый статус. С 2010 года в его официальном календаре представлены лучшие ювелирные дома, входящие в состав Федерации. Эта инициатива обеспечивает синхронность презентаций, но также позволяет последовательно разыгрывать историю двух секторов с исключительным ноу-хау, которые находятся в состоянии бесконечного переосмысления.

Истоки высокой моды приписываются Чарльзу Фредерику Уорту, который в 1858 году основал первый настоящий Дом моды на улице Рю де ла Пэ в Париже, дом № 7.До этого Роза Бертен, «министр моды» Марии-Антуанетты, предвещала это, будучи первой, кто начал освобождать женское тело, при этом украсив свои творения вышивкой, кружевом и лепестками роз.

В соответствии с решением, принятым 23 января rd 1945, обозначение «Haute Couture» стало официально зарегистрированным обозначением происхождения.

Право на участие имеют только те дома и компании, которые ежегодно утверждаются специальной комиссией Chambre Syndicale de la Couture и под эгидой Министерства промышленности.

Его основная сфера интересов – ручная работа, выполняемая в мастерских этих Домов, лаборатория идей и методов, пространство, где творчество может свободно процветать: это Haute Couture, международная известность которой всегда оставалась верной самой себе и способствовала созданию Парижская столица мировой моды.

Haute Couture выделяется уникальностью оригинальных моделей, создаваемых каждый год, и индивидуальной настройкой этих моделей, которые затем создаются в соответствии с измерениями клиента.

И Haute Couture, и современные Finest Jewellery временами перебивают и опровергают академические формы, чтобы идти в ногу со временем. Они предлагают дополнительную чувственность и фантазию, которые неоспоримы, в дополнение к тому, что они остаются верными высочайшей современности, будучи подпитаны новейшими технологиями.

Мода сегодня – это безграничное поле для самовыражения и творчества, но также и индустрия, составляющая важный полюс французской экономики. Во время Недели моды в Париже® столица становится одним из важнейших финансовых центров.

Haute Couture | Мода от А до Я | BoF Education | Бизнес моды

Шаровары

Штаны-гарем – это длинные мешковатые штаны, облегающие до щиколотки. Первоначально они были известны как юбка-гарем и были представлены западным модным кругам в 1910 году парижским дизайнером Полем Пуаре. Тем не менее, штаны-гарем были вдохновлены ближневосточными стилями, которые восходят гораздо глубже, чем в начале 20 века.В то время брюки-гарем считались спорным способом сделать брюки частью женского гардероба. Пуаре вдохновили изображения гаремов султанов, чтобы создать стиль, который был столь же шокирующим, сколь и освобождающим.

Высокая мода

Haute Couture – это часто употребляемая фраза, которая на самом деле имеет очень специфические правила для квалификации.В буквальном переводе «кутюр» с французского означает «шитье одежды», а «haute» означает высокий. Это предметы одежды, созданные в индивидуальном порядке для конкретного клиента. Англичанин 19-го века Чарльз Фредерик Уорт считается отцом высокой моды, и сегодня участники выбираются Chambre Syndicale de la Haute Couture. Чтобы получить статус официального дома высокой моды, участники должны разрабатывать одежду на заказ для частных клиентов с более чем одной примеркой, используя ателье (мастерскую), в которой работает не менее пятнадцати сотрудников.У них также должно быть двадцать технических рабочих на полную ставку в одной из своих мастерских. Наконец, дома Haute Couture должны каждый сезон, в январе и июле, представлять публике коллекцию из не менее 50 оригинальных дизайнов – как дневной, так и вечерней одежды.

Подол

Подгибка лежит на конце куска ткани, где ткань была сложена и пришита, чтобы предотвратить истирание или потерю формы материала.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.