Эскизы нарядов от Yves Saint Laurent

«Все мои платья появляются из жеста. Платье, которое не отражает жест или не напоминает о нем, — плохое платье.
Как только жест определен, пойман, остается только подобрать ему цвет и точную форму…»

Yves Saint Laurent

Ив Сен-Лоран был признан гением моды XX в. Директор французского «Vogue» М. де Брюнофф, познакомивший Сен-Лорана с Диором, признался, что за всю жизнь не встречал человека более одаренного в области моды и предсказывал ему великое будущее. И это предсказание сбылось очень скоро. Дом моды «Ив Сен-Лоран» (Yves Saint Laurent) стал ведущим домом «от кутюр», символом французской моды и сохранял это положение в течение почти четверти века. Ш. Зелинг в своей книге об истории моды XX в. написала о нем: «И все-таки самым современным из всех модельеров был Ив Сен-Лоран, несмотря на то, что женщины в его одежде отнюдь не походили на космонавтов. Сен-Лоран обратил свой взор не в космос, а на городские улицы, сезон за сезоном выводя на подиум дух времени, изысканно трансформированный в «от кутюр».

Хотя первое время

Сен-Лорана продолжали сравнивать с Диором, он был «духовным наследником» скорее Шанель и Скьяпарелли, объединив противоположные тенденции в моде — чувство современности и любовь к искусству, артистизм и реализм, эксперименты с новыми стилями и стремление к классике. От других кутюрье 1960-х гг. Сен-Лорана отличало то, что он никогда не забывал совет Коко Шанель — помнить о том, что «внутри платья находится женщина». Как и Шанель, он стремился делать комфортную одежду, которая подходила бы всем: и двадцатилетним девушкам, и шестидесятилетним женщинам. Женщина, для которой создавал свои модели И. Сен-Лоран, — современная и независимая, всегда женственная и стремящаяся быть столь же многоликой, какой является сама жизнь. Музой И. Сен-Лорана и верной клиенткой на протяжении многих лет была Катрин Денёв. Она говорила, что Сен-Лоран создает модели для женщин с двойной жизнью. Его одежда для дня помогает женщине выходить в мир незнакомцев, не привлекая нескромного внимания, а вечером, когда женщина хочет встретиться с теми, кого любит, он превращает ее в соблазнительницу.

Ему принадлежат такие высказывания как:

– С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
– В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
– Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
– Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
– Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
– В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. — пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
– Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.



Русский балет, осень-зима, 1976-1977

Тореадор, осень-зима 1979


Смокинг и коктейльное платье Yves Saint Laurent 1987 г.

Смокинг, осень-зима 1966

Весна-лето 1988


Эскиз свадебного вязаного платья, 1965 год




Yves Saint Laurent, эскиз для русской коллекции, 1976 год

Африканская коллекция, весна-лето 1967




Эскизы балетных костюмов

В прокат вышел «Величайший кутюрье» – фильм о последних годах жизни Ива Сен-Лорана

«Величайший кутюрье» начинается черно-белыми кадрами: Ив Сен-Лоран, с трудом держа карандаш, выводит эскиз платья. Следом идет уже цветная хроника. Пьер Берже, многолетний партнер и соратник Сен-Лорана, сооснователь модного дома Yves Saint Laurent, смотрит в окно, вспоминая их общую с модельером молодость. Третья сцена, тоже в цвете, – работницы ателье возвращаются в уже закрытую на момент съемки студию и, хохоча и перебивая друг друга, кружатся по знакомой комнате, обсуждая, как здорово им тут было.

Так режиссер «Величайшего кутюрье» Оливье Мейру сразу обозначает как основных действующих лиц (в главных ролях – Сен-Лоран и Берже и много второстепенных героев, самые значимые из которых – работницы ателье), так и настроение повествования. Кадры с Сен-Лораном, за исключением нескольких групповых, будут черно-белыми – в художнике почти не осталось красок жизни, все съели депрессия, алкогольная и наркотическая зависимости. «Я хотел запечатлеть момент, когда Сен-Лоран все еще верен своей мечте, но у него уже не осталось на нее сил», – комментирует режиссер.

То, что его герой верен мечте о моде и великолепных платьях, для Мейру как будто бы не играет особой роли. В фильме практически нет традиционных для такого жанра кадров модных показов, роскошных звезд в невероятных нарядах и прочей атрибутики высокой моды. Работу ателье режиссер показывает исключительно в будничной тональности. Вот портные и закройщики спорят о величине стежков и материале для подкладки пальто. Вот модели на примерке платьев крутятся перед Сен-Лораном и кучей сотрудников, пока те решат, кого из них выпускать на показе первой. Вот что-то более оживленное – Пьер Берже ругается на сотрудников, отчитывая их за слишком большое число фотографов. Сам величайший кутюрье в кадр попадает довольно редко и ничего не говорит собственно автору. Мейру заметил, что Сен-Лоран стесняется или даже боится камеры, поэтому отказался от идеи интервью и снимал модельера, как снимают дикую природу.

Фотогалерея / 

3 фото

Еще три документальных фильма о моде

В 1998 г., когда модный дом Yves Saint Laurent уже был продан фармацевтической компании Elf Sanofi Beaute, а Ив Сен-Лоран отошел от коллекций готовой одежды, оставив себе только высокую моду, Берже сам пригласил Мейру. Как предполагает режиссер, именно потому, что не хотел стереотипный фильм о моде. И Мейру снимал до 2001 г., вплоть до того момента, пока Сен-Лоран окончательно не отошел от дел, показав в январе 2002 г. последнюю коллекцию. Затем выяснилось, что Берже хотел контролировать монтаж и решать, каким будет фильм, но Мейру ему отказал. Премьера «Величайшего кутюрье» прошла в 2007 г. на Берлинале, после чего Берже запретил показ фильма, ссылаясь на то, что у автора не было его письменного согласия на использование материалов съемки. Фильм пролежал на полке до смерти Берже в 2017 г. и вышел в европейский прокат только осенью прошлого года.

Николас Бриго-Роберт, директор Playtime, компании – прокатчика ленты, говорил, что суть претензий в том, что Берже не понравилось, каким его изобразили. Противопоставление Сен-Лорана и Берже заметно: больной и плохо выглядящий модельер с затравленным взглядом, который почти все время молчит, и его энергичный деловой партнер (в реальности он старше на шесть лет), говорящий за двоих. Плюс в нескольких сценах Берже ведет себя явно не как заботливая наседка. «Не читай как маразматик и не наваливайся как развалина», – отчитывает он легенду, готовя Сен-Лорана к получению награды за достижения всей жизни.

По версии самого Берже, Мейру исказил не только его образ, но и образ Сен-Лорана. Можно предположить, что, приглашая Мейру, Берже представлял себе совсем другой результат. Во всяком случае, все последующие фильмы о модельере, сделанные под его надзором, строго придерживаются легенды: меркантильные стервятники от моды сожрали последнего романтического гения, которого он, Пьер Берже, столько лет защищал от разных напастей, в том числе от самого себя. А Мейру показал старого и больного человека, уставшего и обессиленного в борьбе с изменениями в мире, с наступлением эпохи коммерции, с собственными демонами.

Обесценивать вклад Берже, выставляя его амбициозным кукловодом, все же спорное решение. То, что без Берже не было бы не только Yves Saint Laurent, но и самого Ива (которого Берже в самом начале их знакомства фактически спас от последствий нервного срыва, а позже десятилетиями держал на плаву, пока тот искал спасение в алкоголе и наркотиках), – очевидно. В разговоре с прессой Берже неоднократно вспоминал о чувстве бессилия, возникавшем при попытках поддерживать Сен-Лорана в нормальном настроении, креативным, работоспособным. Мешая от волнения французские и английские слова, он говорил The New York Times: «Когда у тебя отношения с алкоголиком и наркоманом, приходится очень непросто. Что ты можешь поделать? Ничего. Всего лишь принять реальность. Попытаться помочь, что я и делал – с редким успехом. Но я пытался».

Ив Сен-Лоран – биография, фото, личная жизнь, официальный сайт, духи

Биография

Кутюрье Ива Анри Дона Матье Сен-Лорана, известного нам как Ив Сен-Лоран, называют революционером фэшн-индустрии, маленьким принцем высокой моды и вечным классиком. Николя Саркози отметил, что Сен-Лоран первым среди коллег поднял моду до уровня искусства.

Портрет Ив Сен-Лорана

Друг и коллега кутюрье – Пьер Берже – подвел черту под творческой биографией Ива Сен-Лорана, заметив, что на моду первой половины ХХ столетия повлияла Коко Шанель, а второй половины – Сен-Лоран. Он подарил человечеству стиль унисекс, одел женщин в смокинги, высокие сапоги, прозрачные блузки и платья-трапеции. А еще первым пригласил на подиум манекенщиц с темной кожей.

Детство и юность

Будущий «архитектор» модной одежды родился в алжирском Оране летом 1936 года. Отец звезды трудился страховым агентом, а мама стала для Ива первой музой, вдохновившей на создание эскизов платьев. Ее вечернего выхода в свет сын и две дочери ждали, как театрального представления. Рисовать эскизы одежды Ив Сен-Лоран начал в 8-летнем возрасте, а в 11 увлекся театральными подмостками. Да так, что вскоре построил декорации дома, наряжая кукол в склеенные из раскрашенных лоскутов наряды.

В доме не было страха перед старшими, «спектакли» Ива с удовольствием смотрели мама, сестры и кузины. Неизгладимое впечатление на юного кутюрье произвел спектакль великого Луи Жуве «Школа жен», декорации и костюмы для которого создал французский художник Кристиан Берар.

Ив Сен-Лоран в молодости

Позже Сен-Лоран признался, что, увидев одежду театральных актеров от Берара, понял, что главное в костюме – душа, а в платье – женщина. В Алжире Ив Сен-Лоран окончил колледж и лицей, делая акцент на любимых предметах – французском и латинском языках. Писателями, повлиявшими на мировоззрение, называл Андре Жида и Марселя Пруста, из художников обожал Матисса.

Дизайн и мода

В 17 лет юноша прибыл в «столицу моды» и записался на курсы рисования «от кутюр». Первый успех пришел в том же году: черное коктейльное платье, эскиз которого создал Ив Сен-Лоран, заняло первое место на конкурсе. Спустя 2 года, в 1955-м, 19-летнего юношу взяли ассистентом в штат дома Кристиана Диора. В 1957-м глава модного дома умер. За два года совместной работы Диор разглядел в молодом ассистенте талант, поэтому владельцы марки сделали ставку на Ива Сен-Лорана, доверив 21-летнему кутюрье должность арт-директора.

Вначале 1958 года дизайнер представил на суд поклонников дома моды дебютную коллекцию, на которую Ива Сен-Лорана вдохновили русские сарафаны. Такого фурора не ожидал никто: от Ива ждали продолжения линии Диора – пышных приталенных силуэтов. А новичок презентовал совершенно новый лук – А-силуэт. Короткие трапециевидные платья, сшитые из струящихся тканей и шелка, «освобождали» женское тело и не делали привычного акцента на талии. На следующий день после презентации таблоиды Парижа написали, что Ив Сен-Лоран своими сарафанами «спас Францию».

Ив Сен-Лоран разрабатывает эскизы

Летом 1959 года дизайнер отправился в Москву в компании двенадцати манекенщиц, став первопроходцем французской фэшн-индустрии в Советском Союзе. В следующем году молодого мэтра призвали на армейскую службу и отправили в Африку. Испытание военной муштрой Ив Сен-Лоран не выдержал: через 20 дней его демобилизовали после нервного срыва и госпитализировали. Молодого человека лечили электрошоком и «жесткими» медицинскими препаратами, после чего он похудел до 35 килограммов.

Ив Сен-Лоран и модели в одежде из коллекции «Битник»

Вернувшись в дом моды, Ив Сен-Лоран придумал новую весенне-летнюю коллекцию «Битник», которую представил в 1960-м. Укороченные мотоциклетные куртки из крокодиловой кожи и норковые пальто с трикотажными рукавами напугали консервативных инвесторов дома: коллекция показалась слишком авангардной и роскошной. Сен-Лорана уволили, заменив экстремала-кутюрье предсказуемым Марком Боаном. Поддержал уволенного дизайнера друг Пьер Берже. Он помог справиться с ударом и выйти победителем: Ив Сен-Лоран выиграл в суде денежную компенсацию за незаконный разрыв контракта.

Модный дом YSL

Найдя нового инвестора – американского предпринимателя Марка Робинсона – Ив Сен-Лоран и Пьер Берже учредили собственный дом моды с логотипом YSL. Перед презентацией коллекции в конце января 1962 года парижане перешептывались о грядущем провале, полагая, что у модельера нет денег для воплощения задуманного. Но недоброжелатели были посрамлены: новой линии одежды с отвечавшими духу времени силуэтами рукоплескали Франсуаза Саган и баронесса де Ротшильд.

Логотип “Ив Сен-Лоран”

В 1965-м Ив Сен-Лоран подарил миру революционную коллекцию «Мондриан», объявив, что ему надоело обшивать жен миллионеров. А-силуэты нарядов с геометрическими рисунками нидерландского художника Пита Мондриана удивили мир моды. В коллекции дизайнер использовал работы модернистов Каземира Малевича и Сержа Полякова. Рисунок коллекционных платьев – не принт, а сшитые цветные куски ткани. Концепцию подхватили коллеги Сен-Лорана, сделав собственные интерпретации, но у истоков идеи стоял Ив Сен-Лоран.

Коллекция Ива Сен-Лорана “Мондриан”

В 1966 году YSL праздновал открытие первого магазина-бутика с одеждой прет-а-порте, в названии которого фигурировало Rive Gauche (левобережье Сены, где селились вольнодумцы, студенты и революционеры). Название диктовали революционные изменения, которые Ив Сен-Лоран ввел в фэшн-индустрию: женщин кутюрье одел в мужские костюмы, которые выглядели сексуально и элегантно.

Через год состоялся показ коллекции «Смокинг», которой Ив Сен-Лоран «добил» остатки патриархальной моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «Сафари», комбинезоны и куртки-бушлаты. Но эти модели, заимствовав «мужественные» силуэты, не лишали женщин сексуальности.

Марлен Дитрих демонстрирует коллекцию Ива Сен-Лорана “Смокинг”

Коллекция «Либерасьон» 1971 года стала самой провокационной, накликав на голову автора шквал критики. На линию костюмов мэтра вдохновила Палома Пикассо. Обладавшая тонким вкусом и не боявшаяся экспериментов женщина купила на блошином рынке костюм 40-х годов, поразивший Ива Сен-Лорана. На дефиле вышли женщины в одежде, напоминавшей о Второй Мировой войне.

Палома Пикассо и Ив Сен-Лоран

Еще одной музой, вдохновившей Сен-Лорана на коллекцию «Либерасьон», была известная провокаторша и попирательница устоев Марлен Дитрих. Модницы постарше возмутились: они вспомнили годы нацистской оккупации. Черные колготки, туфли на платформе и яркий макияж навеяли модным критикам аналогии с женщинами легкого поведения из Булонского леса. Но на смену шквалу критики неожиданно пришел бум на женские «мужские» костюмы от YSL: Ив Сен-Лоран опять предугадал веяния, оказавшись на два шага впереди.

Марлен Дитрих и Ив Сен-Лоран

Редактор фэшн-издания Диана Вриланд заявила, что у кутюрье «есть специальная волшебная дудочка для женщин», и что бы ни сделал маэстро, модницы всех возрастов пойдут за ним. В 1976-м Ив Сен-Лоран подарил жаждущим новинок модницам коллекцию «Русские балеты и оперы», на которую его вхохновил русский театр, балет Сергея Дягилева и национальные мотивы. На подиуме дефилировали красавицы в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотым шитьем.

Платья “Ив Сен-Лоран”

1990 год ознаменовался коллекцией-трибьют, которую мэтр, предвидя скорый уход, посвятил любимым людям – актерам, танцорам, художникам. Попрощался Ив Сен-Лоран с поклонниками и миром моды в январе 2002 года. Показ последней коллекции прошел в Центре Жоржа Помпиду. Прощание с маэстро, 40 лет радовавшим и диктовавшим моду, стало национальным событием.

Реклама парфюма «Опиум» от Ив Сен-Лорана

Косметика и парфюм – еще одна глава яркого творчества Сен-Лорана. В 1971-м звезда мировой фэшн-индустрии подарила мужской аромат «Опиум». Реклама оказалась столь же провокационной, как и сам аромат: для презентации духов Ив Сен-Лоран обнажился. В дальнейшем туалетную и парфюмированную воду «Опиум» рекламировали Линда Евангелиста, Руперт Эверетт и последовавшая примеру кутюрье голая Софи Даль.

Личная жизнь

Пьер Берже был другом, соратником и любовником Ива Сен-Лорана. В середине 1970-х роман закончился, но дружба и бизнес-партнерство остались. Незадолго до кончины мэтра пара заключила гражданский брак.

Ив Сен-Лоран и Пьер Берже

Ив Сен-Лоран был влюблен в партнера Карла Лагерфельда Жака де Башера. Молодой человек происходил из образованной семьи, отличался привлекательной внешностью и любовью к светским вечеринкам. Жак около 12 лет состоял в отношениях с Лагерфельдом, но затем ушел к Сен-Лорану. Спустя 6 лет Жак де Башер умирает из-за СПИДа.

Нетрадиционная ориентация Ива Сен-Лорана не стала препятствием для любви к женщинам: заимствование мужских костюмов и сюртуков, стиль унисекс не были желанием превратить женщину в мужчину. Брюки и кожаные куртки от Сен-Лорана «дышат» сексуальностью, пиджаки и костюмы «сафари» удивительно женственны и подчеркивают формы.

Женщинами Ива Сен-Лорана называют Катрин Денев, Палому Пикассо, манекенщиц Верушку (Вера фон Лендорф) и Лулу де ла Фалез.

Смерть

Последние шесть лет жизни маэстро провел в ультрамариновом особняке в Марракеше. Ив Сен-Лоран отошел от дел в конце 1980-х из-за проблем со здоровьем: кутюрье злоупотреблял алкоголем и наркотиками, неоднократно лечился. В 1992 году Берже заявил об уходе Ива Сен-Лорана и «конце высокой моды», но окончательный отход от дел случился спустя 10 лет. На дом YSL посыпались финансовые проблемы. Кутюрье умер воскресным вечером в начале лета 2008 года в Париже, видевшем его взлеты и падения. Причиной смерти Ива Сен-Лорана оказалась опухоль мозга.

Прощание с законодателем всемирной моды состоялось в парижской церкви Сен-Рош. Прах Ива Сен-Лорана развеяли над его любимым садом на вилле «Мажорель» в Марракеше, где он любил сидеть вечерами в компании бульдога по кличке Мужик III (такие же клички получили два предыдущих пса). О творчестве «вечного классика моды» сняты два фильма: «Ив Сен-Лоран» Джалиля Леспера и «Сен-Лоран. Стиль – это я» Бертрана Бонелло. Обе картины вышли в 2014 году.

Состояние дома на сегодня

В 1999 году дом Ив Сен-Лоран приобрел итальянский модный дом Gucci, доверивший разрабатывать коллекции Тому Форду. Кутюрье трудился над созданием новой линии до 2004 года, после его ухода эстафета перешла к Стефано Пилати. С 2011 по 2013 годы исполнительным директором модного дома Yves Saint Laurent Paris стал бельгиец Пол Денев. В период его руководства зимой 2012-го креативным директором назначен Эди Слиман. Летом того же года Слиман переименовал линию в Saint Laurent Paris.

Духи “Ив Сен-Лоран”

В 2012-м парфюмеры YSL создали парфюм для смелой и раскрепощенной женщины «Манифест» (Manifesto). Ценители назвали духи «манифестом женственности»: они «открываются» нотами зелени, в их «сердце» таится цветочная симфония, которая завершается древесными «аккордами».

Сумки “Ив Сен-Лоран”

В 2016-м Слимана сменил дизайнер Энтони Ваккарелло. В 2017 году Ваккарелло слил воедино показы женской и мужской коллекций осенне-зимнего сезона. В новой коллекции дизайнер представил провокационные короткие юбки, брюки из винила, корсеты и когда-то позаимствованные Ивом Сен-Лораном сапоги с высоким голенищем. У Ваккарелло голенище превратилось в «гармошку». Новинки дома моды можно приобрести на официальном сайте. Цены на модели одежды, сумок и туфель колеблются от «заоблачных» до демократичных.

Цитаты

  • «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает».
  • «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я».
  • «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот».
  • «Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче».
  • «Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами».
  • «В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами».
  • «Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я».
  • «Мода проходит, стиль вечен».

Ив Сен-Лоран: «Мода проходит, стиль остается»

Если Коко Шанель сформировала моду первой половины ХХ века, то Ив Сен-Лоран, без сомнения, стал ее самой крупной фигурой второй половины столетия.

Он изобрел стиль унисекс, подарил женщинам смокинги, высокие сапоги, прозрачные блузки и платья-трапеции. А еще первым пригласил на подиум манекенщиц с темной кожей – знаменитая Иман была одной из его муз.

Среди других его открытий в области моды – ныне всем знакомые лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, геометрические черно-белые графические узоры в стиле модернизма и этнические, как правило, африканские, мотивы. При моделировании одежды дизайнер зачастую заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему возник современный офисный женский стиль – брючные деловые костюмы, включая смокинг – вспомним легендарные жакеты от Коко Шанель, также заимствованные у мужчин. При этом мужские вещи, реинкарнированные Сен-Лораном в женский гардероб, такие, как брюки и кожаные куртки, пиджаки и костюмы буквально источают сексуальность и женственность. Этот стиль получил название унисекс.

Мальчик из Алжира
Будущий первый кутюрье Франции родился в городе Оран летом 1936 года – тогда Алжир все еще был французской колонией, заморским департаментом. Это был пик эпохи Коко Шанель. Его отец был обычным страховым агентом, а вот мама стала его первой музой, вдохновившей юного Ива на создание эскизов платьев. Ее вечерний выход сын и две дочери ждали, как настоящего театрального шоу. Рисовать эскизы одежды Ив Сен-Лоран начал в детстве, а в одиннадцать увлекся театром и театральными костюмами. В разное время музами Сен-Лорана были Катрин Денев, Палома Пикассо и знаменитая модель Верушка. И с великой русской балериной, Майей Плисецкой, он также был знаком. Но ей создавал костюмы другой выдающийся дизайнер – Пьер Карден…

Когда ему было семнадцать, Ив едет в Париж – завоевывать модную столицу мира. И его штурм оказался успешным – в том же году он одержал победу на конкурсе эскизов одежды: черное коктейльное платье, набросок которого создал Ив Сен-Лоран, заняло первое место. Но это место с ним разделил другой молодой человек – по имени Карл Лагерфельд. Где-то в далеком будущем немецкий дизайнер займет пост креативного директора Chanel и вдохнет в этот великий модный бренд новую жизнь. А пока, в конце пятидесятых, у них с Сен-Лораном началось соперничество, личное и профессиональное, которое прошло через всю жизнь.

Год спустя молодой человек из Орана принимает участие в еще одном модном конкурсе – Woolmark – и на этот раз побеждает единолично, оставив позади своего главного соперника – Карла Лагерфельда.

И с этого момента начинается восхождение молодого человека к вершинам моды. Ив решает показывает некоторые из своих эскизов самому Кристиану Диоруи он, не задумываясь, принимает Сен-Лорана на работу. Это было в 1955 году и Иву — всего девятнадцать лет. Тем временем на фэшн-сцене происходила битва между Коко Шанель и Кристианом Диором…

Креативный директор Christian Dior
А всего через два года произошла трагедия: Кристиан Диор, глава собственного модного дома, умирает от инфаркта. За два года совместной работы Диор разглядел в своем ассистенте потенциал, поэтому владельцы марки доверили молодому человеку, которому тогда было всего двадцать один, должность креативного директора одного из ведущих модных брендов Франции и всего мира. Это был выдающийся успех – и в столь юном возрасте! Именно креативный директор разрабатывает сезонные коллекции и в целом определяет стиль и тренды, по которым тот или иной модный дом будет развиваться.

Мало кто знал тогда, что незадолго до своей смерти, в августе 1957 года Диор специально встречался с матерью Ива, чтобы сообщить ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Ива призналась, что тогда это высказывание ее очень смутило, ведь Диору в то время было всего пятьдесят два. Но… через несколько месяцев великий кутюрье, автор концепции New Look – нового прочтения  традиционной моды – скончался. И, как это не парадоксально, именно это драматическое событие стало началом сольной карьеры Сен-Лорана.

Так, в возрасте всего двадцати одного года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших домов моды в мире. Уже начале 1958 года дизайнер представил свою дебютную коллекцию весна-лето от Christian Dior: на ее создание его вдохновили русские сарафаны. Такого успеха не предполагал никто: от молодого человека ждали продолжения линии основателя Дома, Кристиана Диора, – пышных приталенных силуэтов в классическом стиле. А новый креативный директор, жадный до творчества и амбициозный, показал совершенно новый лук – так называемый А-силуэт. Короткие платья-трапеции, сшитые из струящихся тканей и шелка, «высвобождали» женское тело и не делали акцента на талии. В этих решениях модные критики увидели более мягкий вариант диоровского New Look. На следующий день после презентации пресса Парижа с восторгом отметила: Ив Сен-Лоран своими сарафанами «спас Францию». Модный дом Dior установил новые тренды – но уже отличные от видения своего создателя. Возможно, именно этого и хотел маэстро Диор – чтобы пылкое воображение Сен-Лорана повело его бренд к новым высотам…

При этом другой эксперимент Ива Сен-Лорана 1958 года, узкие длинные юбки с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), вызвал противоречивую реакцию прессы. Коллекция оказалась спорной, но все равно запоминающейся.

Между прочим, летом 1959 года дизайнер отправился в Москву в компании двенадцати манекенщиц, став первым, кто представил французскую фэшн-индустрию в Советском Союзе. А вскоре молодого мэтра призвали на армейскую службу и отправили в Африку – в Алжир, откуда он был родом… Чувствительному молодому человеку пришлось там очень несладко, и уже через три недели его комиссовали, причем Сен-Лорану пришлось отходить от армейского шока с помощью психиатров…

Вернувшись в моду, он представил новую весенне-летнюю коллекцию «Битник». Короткие байкерские куртки из крокодиловой кожи и норковые пальто с трикотажными рукавами напугали консервативных инвесторов дома. В конечном итоге, Сен-Лорану надоело спорить с владельцами модного дома, оказавшихся слишком большими консерваторами, – и он сделал решительный шаг…

Империя Yves Saint Laurent
В 1961 году, когда на пост президента Соединенных Штатов заступил Джон Кеннеди – молодой и амбициозный государственный деятель, другой, еще более молодой, но не менее амбициозный кутюрье, Ив Сен-Лоран, вместе со своим партнером Пьером Берже, учредил собственный дом моды. Его логотип из трех букв YSL быстро стал всемирно известным символом и высокой моды.

Перед презентацией дебютной коллекции YSL в январе 1962 года парижане перешептывались о возможном провале… Но недоброжелатели были посрамлены: новой линии одежды и ее силуэтамам рукоплескали и культовая писательница Франсуаза Саган, и баронесса де Ротшильд, представительница титулованного рода французских аристократов.

И вот так наступила эра Ива Сен-Лорана… В ту эпоху он по праву занял пьедестал модного мира, будучи новатором и экспериментатором, создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, брючные костюмы, прозрачные блузки, платья в стиле сафари или с этническими мотивами. И все было абсолютно в тренде. Даже не так: он задавал тренды мировой моды. Именно Ив Сен-Лоран принял знамя первого кутюрье Франции из рук Коко Шанель.

В 1965-м он подарил миру новаторскую коллекцию «Мондриан», объявив, что ему надоело обшивать жен миллионеров. А ведь еще недавно он был совсем в другом тренде: в 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходя замуж за иранского шаха, попросила Сен-Лорана сшить ей свадебное платье. Да, она сама была обычной девушкой, но ее жених был одним из самых богатых людей мира…

В шестидесятых и семидесятых Ив Сен-Лоран создал образ модной женщины новой формации – готовой к экспериментам, бескомпромиссной, феминистической, уверенной в себе и… бесконечно стильной. Однако, это потребовало целого ряда революционных шагов – в духе Коко Шанель, но при совершенно оригинальных, в исполнении Ива Сен-Лорана.


Революции Ива
Именно Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, таким образом, приблизив мир высокой моды к широким массам, сделав ее более доступной и, соответственно, более демократичной. 1966 год ознаменовался открытием первого прет-а-порте бутика от YSL, в названии которого фигурировало Rive Gauche – Левый берег Сены, где издавна селились вольнодумцы, студенты и революционеры. Название диктовали революционные изменения, которые Ив Сен-Лоран ввел в фэшн-индустрию: женщин кутюрье одел в мужские костюмы, в них они выглядели сексуально и элегантно. Через год состоялся показ коллекции Smoking, в рамках которой Сен-Лоран покончил с остатками «традиционной» моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «сафари», а также комбинезоны и куртки-бушлаты. Парадоксально, но все эти «мужественные» силуэты не лишали женщин сексуальности.

Ну, а коллекция Liberacion 1971 года стала самой провокационной, накликав на голову ее создателю шквал критики. На линию костюмов мэтра вдохновила Палома Пикассо. Обладавшая характерным вкусом и не боявшаяся экспериментов, она приобрела на блошином рынке костюм сороковых годов, поразивший Сен-Лорана. На подиум вышли модели в одежде, напоминавшей о Второй мировой войне. Еще одной музой, вдохновившей Сен-Лорана на тематику коллекции, была Марлен Дитрих. Модницы постарше возмутились: они вспомнили годы нацистской оккупации. Черные колготки, туфли на платформе и броский макияж навевали аналогии с женщинами легкого поведения из Булонского леса. Однако, вопреки мнению модных критиков, на женские «мужские» костюмы от YSL неожиданно пришел бум: маэстро опять предугадал веяния, оказавшись на шаг впереди.

В том же году выходит первый мужской аромат YSL, для рекламной кампании которого сам кутюрье снимается обнаженным. Это было… дерзко – но такой ход модельера лишь подчеркнул его неординарность и страсть к смелым экспериментам.

А еще через шесть лет на рынок выходит парфюм Opium. И этот выход обернулся скандалом: его продажа была запрещена во многих странах, поскольку в названии усмотрели скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом: со временем он приобрел классический статус.

Примерно тогда же фэшн-журналист Диана Вриланд заявила, что у кутюрье «есть специальная волшебная дудочка для женщин», и что бы ни сделал маэстро, модницы всех возрастов пойдут за ним. В 1976 году Ив Сен-Лоран подарил жаждущим новинок «жертвам моды» коллекцию «Русские балеты и оперы», на которую его вдохновил русский театр, балет Сергея Дягилева и русские национальные мотивы в целом. На подиуме дефилировали модели в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотым шитьем…

Закат
Казалось бы, все продолжалось, как и раньше. К Сен-Лорану пришло не только признание в мире моды, но и признание в более широком контексте культуры двадцатого века в целом. В 1981 году модельер награждается премией от совета модных дизайнеров Америки, а еще через два года он становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Metropolitan. В 1985-м ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.

Наконец, уже на закате его жизни, в 2007 году еще один президент, Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона – это высшая степень этого ордена.

Но изменилось одно: из новатора и революционера Сен-Лоран еще в восьмидесятых незаметно начал превращаться в живого классика, в памятник самому себе. Твой талант, твои коллекции и твою личность в целом безмерно уважают и отдают дань тому, какой вклад ты внес в мир моды и в развитие культуры в целом. Но… мир уже смотрит на других дизайнеров, но новую волну, на новое поколение – будь то Рей Кавакубо или Йоджи Ямамото, Жан-Поль Готье или Дольче и Габбана… А значит, уважение к тебе безмерно, но интерес к тебе как к новатору угасает в обратной корреляции… Наверное, так и должно быть…

Смена эпох происходит незаметно. Будучи в первую очередь художником, мэтр Сен-Лоран почувствовал это и уже с начала девяностых начал отдаляться от непосредственного вовлечения в разработку моделей и коллекций, все меньше будучи кутюрье и все больше – символом высокой моды. В 1992 году было объявлено об уходе Ива Сен-Лорана и «конце высокой моды», но окончательный отход от дел случился спустя десять лет, когда мэтр представил в знаменитом центре Помпиду свою последнюю коллекцию.

Великий французский маг моды умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире. Прощание с маэстро, сорок лет задававшим тренды в мире моды, само имя кого стало синонимом слова «стиль», стало национальным событием. Его прах развеяли в марокканском саду Majorelle, который Сен-Лоран при жизни часто посещал в поисках вдохновения – ведь он напоминал ему места, где он провел детство и юность…

Текст: Сергей Пашкевич

Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт:

Тайна пропавших эскизов Ив Сен-Лорана

Опубликовано: Отредактировано:

Спустя четыре года после смерти знаменитого дизайнера Ив Сен-Лорана, разгорелся скандал вокруг портфолио его эскизов, которые, якобы, были украдены из парижской квартиры кутюрье. По утверждению Пьера Берже, бизнесмена, основавшего в 1961 году Дом Yves Saint Laurent, более 300 эскизов руки великого кутюрье были украдены из парижской квартиры, в которой они некогда вместе жили.

По сообщению журнала Women’s Wear Daily, авторитетного модного издания со столетней историей, портфолио Ив Сен-Лорана в данный момент находится у немецкого бизнесмена, пожелавшего остаться неизвестным.

Неопознанный владелец эскизов дизайнера хочет их продать или сделать выставку работ художника.

«Я никогда не поверю в то, что Ив кому-нибудь просто так отдал триста своих эскизов, – на днях заявил Пьер Берже. – Может быть, один или два. Но не триста. Я уверен, что они были украдены».

Представитель немецкого бизнесмена, у которого находятся эскизы, Людвик Гейгер сообщил в интервью, что он неоднократно предлагал Берже купить портфолио, но француз каждый раз отклонял предложение.

Пьер Берже на это ответил, что он надеется найти верное решение и не намеревается платить за то, что было украдено. Тем не менее, Берже рассчитывает исключить любую возможность публикации эскизов.

Пока продолжаются правовые споры по поводу принадлежности портфолио Сен-Лорана, готовятся к выходу новые фильмы, вдохновленные творчеством знаменитого дизайнера. Режиссер документального кино Люк Прижан заканчивает работу над фильмом «Ив Сен-Лоран: последнее дефиле». Фильм должен появиться в прокате уже в конце февраля следующего года.
 

Ив Сен-Лоран: человек, навсегда изменивший моду

  • Доминик Латченс
  • BBC Culture

Автор фото, Reginald Gray

Недавно в мире открылись сразу два музея Ива Сен-Лорана – в Париже и Марракеше. Обозреватель BBC Culture по вопросам моды и дизайна исследует, какой была жизнь гениального кутюрье.

Более полувека с тех пор, как Ив Сен-Лоран открыл свой дом моды, мир продолжает увлекаться легендарным дизайнером.

В 2014 году вышли сразу две биографические ленты, посвященные его жизни.

Одна из них, “Ив Сен-Лоран” режиссера Джалиля Леспере, была официальным байопиком, вторая – “Сен-Лоран. Стиль – это я” – была снята без разрешения правообладателей.

И руководство Дома Yves Saint Laurent, и друг и партнер стилиста Пьер Берже решительно выступили против съемок фильма, который, однако, получил немало номинаций.

Недавняя смерть Берже вызвала новую волну внимания к наследию дизайнера, который родился в Алжире, а жил и работал в Париже и Марракеше.

Тысячи поклонников объединила и борьба за целостность модного бренда, название которого в 2012 году сократили до Saint Laurent.

Парижский модный бутик Colette даже выпустил футболки с лозунгом “Is not Laurent Without Yves” (“Без Ива не Лоран”).

Автор фото, Musée Yves Saint Laurent Paris / DR

Підпис до фото,

Ив Сен-Лоран в своей студии в 1986 году

Жизнь и творчество Ива Сен-Лорана теперь увековечили еще два музея.

Парижский музей расположен по знакомому адресу: в особняке на авеню Марсо, где более 30 лет находилась штаб-квартира Дома YSL, а затем – фонд Пьера Берже.

А музей дизайнера в Марракеше построен около сада Мажорель и виллы Oasis, которую Лоран и Берже приобрели в 1980 году.

На территории музея площадью более 4 тыс. кв. м находятся помещения для экспозиций, концертные и лекционные залы, театры, кафе и библиотека.

Оба музея имеют чрезвычайно богатую экспозицию.

Ив Сен-Лоран, который сначала работал у Кристиана Диора и после его смерти возглавил модный дом, был одним из первых модельеров, кто начал систематически сохранять лучшие образцы своих коллекций.

Автор фото, Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris

Підпис до фото,

Среди многих экспонатов парижского музея Ива Сен-Лорана – эскизы коллекции от-кутюр весна/лето 1962 года

Экспозиция парижского музея насчитывает 5 тыс. предметов одежды, 15 тыс. аксессуаров и тысячи рисунков и эскизов, документов со спецификациями тканей и цветов, образцов текстиля, видео показов и вырезок из прессы.

“Идея заключается в том, чтобы показать посетителям весь творческий процесс создания одежды”, – рассказывает директор музея Оливье Флавиано.

Все о Сен-Лоране

Музей позволяет заглянуть и в частную жизнь модельера. Экспозиция содержит личные фотографии Лорана и Берже и их многочисленных домов, которые интересуют поклонников дизайнера не меньше, чем созданная им одежда.

Музей тщательно воспроизвел и оригинальную студию Сен-Лорана. “За этим простым столом он работал”, – объясняет Флавиано.

Среди других предметов интерьера – пара бронзовых львов, принадлежавших дизайнеру. Ив Сен-Лоран был суеверен, а лев был его знаком зодиака. Здесь также висит его портрет кисти Бернара Бюффе, фотографии его собак и палка Диора.

Автор фото, Alamy

Підпис до фото,

Сад Мажорель в Марракеше был разработан Жаком Мажорелем в 1924 году, в 1980-м Сен-Лоран и Берже купили его вместе со студией художника

На открытии музея в Париже показали коллекцию Сен-Лорана 1962 года. В ней было знаменитое двубортное пальто-бушлат – одна из его самых новаторских идей, благодаря которой утилитарная мужская одежда вошла в женскую моду.

Зал для показа оформили в стиле знаменитого эклектичного интерьера парижской квартиры на Рю де Бабилон, где Лоран и Берже жили в 1970-х.

Роскошная мебель ар-деко от Эйлин Грей и Эмиль-Жака Рульмана дополняет декор в стиле поп-арт – портреты задумчивого Ива Сен-Лорана кисти Уорхола, и табуретки-овцы французской четы скульпторов Франсуа-Ксавье и Клода Лаланнов.

Экспозиция музея в Марракеше содержит более тысячи единиц одежды, предоставленных парижским фондом. Помещение музея состоит из постоянной и временной экспозиций, дизайн которых разработал Кристоф Мартин.

Также там есть библиотека с богатой коллекцией книг об истории и искусстве Марокко, лекторий для дизайнеров и историков моды, книжная лавка и кафе.

На фасаде музея, разработанном французской архитектурной фирмой Studio KO, нет окон. Это преследует прежде всего практическую цель, объясняет директор Бьорн Далстрем.

“Коллекция одежды нуждается в защите как от солнечного света, так и от значительных перепадов температуры в Марракеше днем ​​и ночью. Оптимальная температура в помещении должна быть от 20 до 25 °С”, – добавляет он.

Два города – две истории

Музеи не случайно открыли именно в этих городах – здесь дизайнер провел большую часть своей жизни. Сен-Лоран впервые посетил Марракеш в 1966 году, и город сразу его очаровал.

Он стал отдушиной для Сен-Лорана, где он мог отдохнуть от своего напряженного рабочего графика в Париже.

Автор фото, Reginald Gray

Підпис до фото,

Марокканский фольклорный стиль оказал большое влияние на дизайнера, который в 1970-х годах отпустил длинные волосы и одевался в кафтаны и восточные халаты

С конца 1960-х годов он отпустил волосы, как у Христа, устраивал богемные вечеринки для своих парижских друзей, курил гашиш и носил роскошные восточные халаты, выцветшие джинсы и рубашки в стиле хиппи, расстегнутые до пояса.

Сен-Лорана пьянила экзотика и гедонизм Марракеша. “В Марокко я понял, что цвета, которые я использую в коллекциях, я бессознательно заимствовал из мозаик дворцов и традиционных джелабов и кафтанов”, – как-то заметил он.

“Смелой палитрой своих моделей я обязан этой красочной стране”, – сказал модельер.

Марокканская культура, очевидно, вдохновила и ряд его самых известных коллекций в фольклорном стиле, которым дизайнер начинает увлекаться в 1970-х годах.

Автор фото, Musée Yves Saint Laurent Marrakech

Підпис до фото,

Музей Ива Сен-Лорана в Марракеше расположен на площади более 4 тыс. кв. м около виллы дизайнера в саду Мажорель

Это и русская коллекция 1976 года, в которой он использует элементы казацкой и крестьянской национальной одежды и черпает вдохновение в костюмах балета Дягилева.

И его китайская коллекция 1977-го с красными лакированными шляпами и силуэтами в форме пагоды.

И хотя дань фольклорной традиции и заставляет эти коллекции выглядеть несколько консервативно, важно помнить, что Сен-Лоран прославился прежде всего как мятежник и авангардный дизайнер.

Революционизировать моду он начал еще в Доме Dior. В коллекции 1958 года он заменил классический диоровский силуэт в форме песочных часов платьями-трапециями.

Автор фото, Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris

Підпис до фото,

Слева направо: модель в стиле дягилевского русского балета, 1976 год; мондриановское платье, 1965 год, модель из коллекции, посвященной Пикассо, 1979 год

А свою последнюю коллекцию у Диора в 1960-м году он выпустил в основном в черных тонах, посвятив ее поколению битников.

В 1966 году он создает свою знаковую модель Le Smoking – женский брючный костюм со смокингом в маскулинном стиле.

Смокинг и его другие классические брючные костюмы и комбинезоны постепенно освобождают женщин от стереотипа платьев и юбок.

В том же году Сен-Лоран первым из кутюрье запускает линию готовой одежды “прет-а-порте”. Демократичность его коллекции, несомненно, вдохновили майские протесты в Париже в 1968 году и витавший в воздухе дух свободы.

А в 1971 году, снявшись в обнаженном виде для рекламы первых мужских духов Yves Saint Laurent, дизайнер откровенно выступил за сексуальное раскрепощение.

Автор фото, Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris

Підпис до фото,

В течение многих десятилетий Ив Сен-Лоран и Пьер Берже были любовниками и деловыми партнерами

Чрезвычайной привлекательности дизайна Лорана способствовали и его творческие союзы с такими иконами стиля, как Палома Пикассо, которая разрабатывала аксессуары для его коллекций, и Лулу де ла Фалез, а также со знаменитой нью-йоркской Студией 54.

В 1964 году Сен-Лоран решил вести архив своих коллекций, сохраняя лучшие экземпляры с показов, отмечает Флавиано.

“Как рассказал Берже, все началось однажды, когда Сен-Лоран посмотрел на коричневое коктейльное платье и сказал: “Оно такое красивое, что я хотел бы его оставить”.

Постепенно в его коллекции накапливалось все больше предметов одежды.

Сначала их держали просто в чемоданах – в 1960-х еще и не думали об отдельном помещении для архива, а о специальных условиях хранения одежды и подавно.

С 1982 года Сен-Лоран начинает обозначать модели, которые бы он хотел сохранить для архива, буквой “M”, то есть “музей”. А с 1997 года для коллекции создали специальное хранилище в парке Ла-Вилетт в Париже.

Автор фото, Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images

Підпис до фото,

Друг и партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже позирует возле портрета кутюрье, созданного Энди Уорхолом

Несмотря на присущую ему застенчивость и депрессию, от которой он страдал в последние годы жизни, Сен-Лоран был абсолютно уверен в художественной ценности своих произведений и стремился сохранить их для потомков.

Возможно, его страстное увлечение искусством – они с Берже имели впечатляющую художественную коллекцию, а его модели нередко вдохновляли художников – позволило дизайнеру осознать, что его творчество размывает границы между искусством и модой.

Впрочем, в деле сохранения наследия выдающегося кутюрье главная заслуга принадлежит все же Берже.

Это была его идея создать ретроспективу произведений Сен-Лорана в нью-йоркском музее Метрополитен в 1983 году.

На роль биографов кутюрье он приглашал звезд французской литературы, в частности Маргерит Дюрас, Франсуазу Саган, Бернара Анри-Леви, стараясь придать его творчеству не только художественный, но и интеллектуальный статус.

Не менее амбициозную цель теперь воплощают в жизнь два новых музея Ива Сен-Лорана.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.

От русских цветов до турецких огурцов

Вернуться

От русских цветов до турецких огурцов

Это платье Saint Laurent Rive Gauche из начала 80-х: отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой и воротником-галстуком, стало главным силуэтом рубежа 70-х и 80-х

Это платье Saint Laurent Rive Gauche из начала 80-х: отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой и воротником-галстуком, она стало главным силуэтом рубежа 70-х и 80-х. У Ива Сен Лорана оно будет повторяться из коллекции в коллекцию prêt-à-porter, с разными вариациями, в разных тканях, но неизменно с разными принтами: от русских павлово-посадских цветов до турецких огурцов-пейсли. В похожих платьях будет расхаживать мама Вик в исполнении Бриджит Фоссе в первом «Буме» 1980-го года, платье похожего силуэта мы увидим на Катрин Денев в фильме «Голод» 1983-го. Но началось все немного раньше – а именно 26 июля 1976 года в отеле InterСontinental, где была показана коллекция haute-сouture осень-зима 1976/77, названная Opéra-Ballets Russes, то есть «Русские оперы и балеты».


Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»

Вернее, еще раньше, когда примерно за полгода до этого Ив Сен Лоран, сидя в одиночестве на своей вилле в Марракеше, примерно 6 недель лихорадочно рисовал эскизы будущей коллекции, перемежая алкоголь кокаином, а кокаин – амфетаминами. Собственно, это был тот самый «темный» период Сен Лорана середины 70-х, когда он встретил Жака де Башера, денди и светского персонажа с разнообразными артистическими наклонностями, многолетнего партнера Карла Лагерфельда. Роман с ним сопровождался самыми дикими выходками и чуть не разрушил Ива Сен Лорана физически и морально. Именно тогда, весной 1976 года Пьер Берже, не выдержав всего этого, ушел от Сен Лорана и больше уже никогда не жил с ним вместе. Но в результате на свет появилась эта знаменитая коллекция, которая оказалась последней его великой коллекцией – и одной из самых важных коллекций в моде XX века. После нее было еще несколько довольно тяжеловесных коллекций в схожем пышном стиле – «Оммаж Пикассо и Дягелеву» 1979-го года, «Шекспир и поэты» 1980-го – но силы и славы «русской» коллекции, стилеобразующей и концептуальной, они уже не имели. И вообще, Ив Сен Лоран никогда больше не достигал такой силы воздействия на современную моду – от кутюра до уличной моды – и следующие 25 лет стали долгим, но неизбежным закатом.


Ив Сен-Лоран в Марракеше, 1970-е годы

Вернувшись из Марракеша, Ив Сен Лоран тут же оказался в Американском госпитале в Нейи в состоянии невроза и глубокой алкогольно-наркотической депрессии. Существует множество воспоминаний его сотрудников о том, как на этапе финальной подгонки коллекции он приезжал на несколько часов из клиники практически в состоянии астенического синдрома, чтобы довести все до ума и подготовить показ. Дело в том, что этот показ был знаменателен и сам по себе: его впервые решено было провести не в салонах дома, как это обычно было принято у всех до сих пор, а вне его стен – в отеле InterСontinental, где с тех пор и проходили все кутюрные показы YSL, исключая последний, 2002 года в центре Помпиду. Сам Сен Лоран рассказывал потом в своем легендарном интервью Le Figaro, что на показ его привезли под расписку из клиники буквально из-под капельницы, и сразу после финального поклона под сумасшедшие аплодисменты публики, он сел в машину и вернулся в клинику.


Лулу де ла Фалез и Ив Сен-Лоран, 1974 год

Коллекция Opéra-Ballets Russes связана не только с увлечением Ивом Сен Лораном русской культурой – и особенно костюмами Льва Бакста для дягелевских «Русских сезонов» – но с вполне конкретным знакомством Сен Лорана и Берже с Лилей Брик в середине 70-х (она постоянно бывала в Париже, в том числе в гостях у своей младшей сестры Эльзы Триоле, жены знаменитого поэта Луи Арагона), для которой он потом специально будет делать наряды и присылать ей их в Москву.


Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»

Эта коллекция стала настоящим взрывом – после нескольких довольно аскетичных сезонов однотонного торжества мужской классики в женской моде тут вдруг появилось сразу все: яркие открытые цвета, все оттенки драгоценных камней, цветочные принты, фольклорные мотивы, пышные объемы, мех, вышивки, аппликации, фактурные ткани вроде бархата и парчи. Этого мощного импульса «византийской роскоши», как писала тогда французская пресса, хватило на много сезонов вперед. И почти все 80-е в коллекциях prêt-à-porter все еще, как эманации далекой звезды, появлялись бархатные болеро, отделанные позументом, пальто с двумя рядами блестящих пуговиц, как на гусарских доломанах, короткие стеганые тужурки из набивного ситца и вот такие вот платья из ткани с декоративным узорами, цветочными или этническими. И как не далеко, на первый взгляд, такое вот вполне сдержанное платье от театрального великолепия нарядов из коллекции Opéra-Ballets Russes, идея этих цветов и этих складок на юбки – именно там.


Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»

Эти платья, особенно из тонкого шерстяного крепа, идеально вписываются в любой гардероб. Лучше всего носить их с жокейскими сапогами, или сапогами-милитари, или гибридом того и другого – например, классическими высокими сапогами Ann Demeulemeester. Но они отлично смотрятся и с широкими сапогами на каблуке, а с кроссовками составляют классический дуэт, много раз уже опробованный всеми героинями стрит-фэшн и ставший буквально штампом современной моды, но все еще не потерявший своей привлекательности.
Всяческие реинкарнации этого платья мы наблюдаем уже несколько сезонов – например, такие платья сделал Кристоф Лемер в прошлоголней зимней коллекции для Hermès, с фольклорными мотивами, отрезной талией и свободной юбкой. Но, конечно, аутентичные, ивсенлорановкие – самые замечательные и неповторимые, и выглядят они совершенно особым образом.

Парижский музей покажет эскизы юности Ива Сен-Лорана

Парижский музей Ива Сен-Лорана отмечает 10-летие со дня смерти кутюрье выставкой рисунков. В ознаменование десятилетней годовщины смерти кутюрье в Париже 1 июня 2008 года Музей отдаст ему дань уважения, проведя специальную выставку из шестидесяти его ранних рисунков, которые он сделал еще подростком, прежде чем присоединиться к дому Christian Dior. в 1955 году экспонировалась в салонах высокой моды музея с 29 мая по 9 сентября 2018 года.

Ив Матье-Сен-Лоран родился в Оране, Алжир, 1 августа 1936 года. Застенчивый мальчик вырос в светской среде Орана вместе со своими родителями Люсьен и Шарлем и двумя его сестрами Мишель и Бриджит. Его таланты рисования проявились рано, когда он был еще подростком. Первоначально его творчество нашло выход в театре, что он обнаружил, когда увидел Мольера École des Femmes ( Школа жен ) в постановке Луи Жуве в Оране в 1950 году.Костюмы Кристиана Берара для этого спектакля стали откровением для молодого Сен-Лорана, который начал разрабатывать декорации и костюмы для своего Illustre Petit Théâtre , миниатюрного декоратора для серии картонных персонажей. Он также разработал костюмы для Sodome et Gomorrhe Жана Жиро ( Sodom and Gomorrah ) и L’Aigle à Deux Têtes Жана Кокто ( The Eagle with Two Head s). Страсть Сен-Лорана к театру не уступала его любви к литературе.Он тратил время на расшифровку и иллюстрацию своих любимых романов и стихов, таких как «Мадам Бовари» Гюстава Флобера «». Сен-Лоран заинтересовался модой еще в 1953 году, когда он начал придумывать свой идеальный дом высокой моды, используя силуэты своих любимых моделей, которые он вырезал из модных журналов своей матери. Он спроектировал для этих бумажных кукол целые гардеробы. В 1954 году Сен-Лоран решил продолжить карьеру в моде после того, как ему посоветовал сделать это Мишель де Брюнхофф, главный редактор Vogue (Париж), с которым он познакомился благодаря контактам своего отца.Он решил учиться в École de la Chambre Syndicale de la Couture в Париже, прежде чем поступить в Дом высокой моды Кристиана Диора летом 1955 года.

Большинство этих работ было нарисовано кутюрье еще подростком в Оране до его приезда в Париж. в сентябре 1954 г. будет впервые выставлен на обозрение. Они дают уникальное представление о ранних годах Сен-Лорана и его страсти к литературе, театру, балету и моде, позволяя понять источники, которые вдохновили его будущие проекты.

9000 Saint did

арт

Плиссированный тюрбан из ламе, украшенный блестками пальмового листа, созданный Ниной Вуд, пояс из золотой тесьмы, расшитый жемчугом (производства Leroux), который можно носить с вечерним нарядом в индийском стиле, коллекция haute couture Весна / Лето 1982.© Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, Париж / Все права защищены

Мастерский дизайнер любил головные уборы, даже если он явно не очень любил их буржуазных носителей

У вас может быть сумка, флакон с ароматом или пара обуви с этикеткой известного модного дома, но вероятность того, что у вас есть шляпа, меньше.

Так было не всегда. Когда Ив Сен-Лоран работал в послевоенной Франции, место шляпы в женских аксессуарах казалось гарантированным, и Ив всегда поставлял шляпы на все случаи жизни.

Колье из бусин Jet, с круглой подвеской из черного и кристального бриллианта, с кабошоном из красной стеклянной пасты и каплями из черной стеклянной пасты (производства Scemama) для вечернего платья, коллекция haute couture Весна / Лето 1962 года. © Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, Париж / Все права защищены

«Шляпы были неотъемлемой частью каждого дизайна, – пишет Патрик Мориес в нашей новой книге« Аксессуары Ива Сен-Лорана », – будь то от кутюр или прет-а-порте, и были включены в эскизы нарядов, которые Сен-Лоран дал ему мастер-классы перед каждым шоу.”

Оригинальный эскиз повседневного наряда с мужской шляпой, большой грудью с мальтийским крестом и перчатками. Рукописная записка гласит: «Я снова восхищен маленьким черным платьем и сменой аксессуаров: леди Деттерлинг в отеле Ritz», осень / зима 1988 г. © Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Париж / Все права защищены

Хотя Ив явно любил создавать головные уборы, он не был так увлечен чрезмерно воспитанными средними классами, которые, по словам Мориэса, предпочитали головные уборы.«Хотя поначалу они ассоциировались с чопорными традициями буржуазии, которые так мало ему нравились, Сен-Лоран использовал шляпы не только как завершение дневных нарядов, но и как дополнение к одежде для любого светского мероприятия, чтобы придать особый оттенок вечерним платьям. привнести нотку фантазии, порыв дикости, запах сговора, намек на провокацию ».

Головной убор, созданный Клодом Лаланом, коллекция от кутюр Осень / Зима 1981 года. © Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, Париж / Все права защищены

Производство шляп Saint Laurent могло идти вразрез с преобладающими тенденциями позднего -го и -го века, но шляпы оставались крупным бизнесом для бренда, как отмечает Мориес.

Лист дизайнов для коллекции от кутюр Осень / Зима 1962, включая некоторые шляпы из коллекции. © Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, Париж / Все права защищены

«Производство сумок на Saint Laurent оставалось относительно ограниченным, но производство шляп положительно выросло. Шляпы представлены в каждой коллекции, любой формы и формы, от традиционных до экзотических, от прозаичных до профессиональных. Они охватывали весь спектр от самых простых и простых до головокружительно изысканных: от прошитых кожаных ремней, используемых в качестве ободков, шерстяных шапок, кожаных или фетровых шапок и беретов, до конструкций из плетеной черной сетки и помпонов и шляп для бубнов из фетра или бархата.”

Коллекция от кутюр осень / зима 1987. © Фонд Пьера Берже – Ив Сен-Лоран, Париж / Все права защищены

Был бы Ив все еще здесь, Christie’s проводил бы аукционы редких шляп и были бы списки ожидания шляп, как сегодня в случае с сумочкой? Кто знает; Тем не менее, любой, кто хочет вспомнить время, когда покрытая голова была в моде, непременно должен вложиться в аксессуары Yves Saint Laurent.

YSL Современная мода Пита Мондриана – взгляд назад на коллекцию Мондриана Ива Сен-Лорана

Музей Ива Сен-Лорана

В разгар 60-х франко-алжирский модельер Ив Сен-Лоран бросил вызов пересечению искусства и моды, продвинувшись дальше, чем когда-либо прежде.На протяжении ХХ века эти две сферы образовали неразрывную культурную связь. От 5000 работ Рауля Дюфи, которые он создал для модельера Поля Пуаре, до трио Дали, Кокто и Скиапарелли и сотрудничества Джеффа Кунса с Louis Vuitton, передача культовых произведений искусства и востребованных товаров – идеальный рецепт, который практикуется уже давно. Смешение искусства и моды позволило обсудить эстетику между двумя сферами, вне зависимости от того, очевидна она или нет. В своих мемуарах Король моды (1931) Пуаре писал: «Разве я дурак, когда мечтаю вложить искусство в свои платья, дурак, когда говорю, что шитье – это искусство? Потому что я всегда любил художников и чувствовал себя на равных с ними.Похоже, что мы занимаемся одним и тем же ремеслом, и что они мои сослуживцы ».

Ив Сен-Лоран дома, 1968

Жак Хайо Getty Images

Будучи любителем изобразительного искусства, Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже в 1950 году создали обширную коллекцию произведений искусства, в которую вошли тонны произведений со всего мира, от Пикассо и Матисса до египетской скульптуры и скульптуры эпохи Возрождения. «Я не собираю, я накапливаю. Это естественные импульсы», – сказал Сен-Лоран в 1986 году.«Мне повезло, я часто находил самые красивые объекты по дороге, ночью, перед окном галереи».

Пит Мондриан, 1942

ullstein bild Dtl.Getty Images

Одна из работ художника, оказавшая особое влияние на дизайнера, – это работа голландского абстрактного импрессиониста Пита Мондриана, у которого сегодня день рождения. Спустя всего три года после открытия одноименного ателье склонность Сен-Лорана к искусству привела его к созданию своей коллекции Мондриана 2 августа 1965 года.Коллекция Haute Couture, положившая начало диалогу между искусством и модой, состояла из шести платьев, которые отдали дань уважения линейному стилю голландского художника. Предположительно, идея пришла в голову Сен-Лорану после того, как его мать подарила ему на Рождество книгу о Мондриане. В то время как коллекция состояла из произведений, посвященных работам других художников, таких как Серж Поляков и Казимир Северинович Малевич, платья Mondrian ослепляли, привлекая к себе все внимание прессы.

Yves Saint Laurent Осень / Зима 1965

Терри Финчер Getty Images

С точки зрения дизайна, платья Mondrian извлекли выгоду из растущего интереса молодежи к моде и минималистской моде 60-х годов.«Напряжение между линиями и поверхностями, намагничивание между цветом и светом, последовательность между позой и движением», – сказал Берже. «Вкус и острота зрения, которые можно найти в определенных жестах, таких как рисование и шитье, тот же эксперимент с линией, такая же точность в использовании контрастов, материалов и объемов». Геометрический принт с цветными блоками на свободных платьях из шерсти и джерси казался простой идеей, но платья не были такими простыми, как выглядели. Гениальность всего этого заключалась в архитектуре самого платья прямого кроя, цветовые блоки уступали место естественным линиям тела, а также скрывали швы.Результатом стал четкий силуэт с гениально скрытой структурой, получивший название «платье завтрашнего дня».

Ив Сен-Лоран Осень / Зима 1965 Эскизы

Музей YSL Париж

Уловив тон поколения, платье в стиле Баухаус стало одним из его самых известных и копируемых дизайнов. Вскоре после этого Сен-Лоран получил лицензию на узор, породив массу массовых имитаций платья от кутюр. Тем не менее, коллекция Mondrian зажгла роман Сен-Лорана по объединению искусства и моды.Затем он выпустил еще несколько коллекций, относящихся к двум, включая коллекцию поп-арта Осень / Зима 1966 года как дань уважения Энди Уорхолу, коллекцию Bambara Весна / Лето 1967 года, посвященную африканскому искусству, Коллекция Осень / Зима 1981 года, отсылающая к образцам Анри Матисса, и, наконец, Весна / Лето 1988, вышитые куртки с изображением ириса и подсолнухов Винсента Ван Гога.

После смерти Сен-Лорана в 2008 году его коллекция произведений искусства, состоящая примерно из 1 200 произведений, была выставлена ​​на продажу за сумму около 375 миллионов евро.Хотя тщательно подобранная коллекция была признана одной из лучших в мире, она, прежде всего, являла собой образец страсти Сен-Лорана к красивым вещам. Он впитал в себя творчество, которое было вокруг него, подходя ко всему этому с чувством оригинальности. Подобно тому, как великий художник касается холста краской, Сен-Лоран создал гения, вдохновленный его вдохновением, создав новую концепцию для будущих поколений моды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Полный путеводитель по музею Ива Сен-Лорана в Париже

В октябре 2017 года любители истории моды увидели, как сбылось давнее желание: открытие в Париже музея, посвященного исключительно жизни, творчеству и наследию легендарного французского модельера Ива Сен-Лорана. Размещенный в Фонде Пьера Берже-Ив Сен-Лорана, открывшемся в 2002 году на территории бывшего дома высокой моды YSL, музей знаменует собой новую главу в работе фонда.

Несмотря на то, что в прошлые годы он провел несколько временных выставок и ретроспектив, посвященных культовому законодателю моды, переход к «музейному» делает проект более привлекательным для публики. Выставочное пространство увеличилось вдвое, и архитекторы и дизайнеры пришли к нам, чтобы превратить его в уникальное место, более подходящее для широкой публики.

Для всех, кто желает узнать больше о легендарном дизайнере – будь то увлеченный модный наркоман или просто любопытствующий об истории французской высокой моды и значительном вкладе YSL в нее – подробные временные экспонаты музея окунут вас прямо в дизайнера. культовый мир.

YSL и его наследие

Когда в 2008 году скончался Сен-Лоран, многие во Франции глубоко оплакивали эту утрату. Он был не просто популярным дизайнером: ему широко приписывают основоположник современной моды, какой мы ее знаем. С тех пор, как Коко Шанель освободила женщин от ограничений корсетов в начале 20-го века, не было создателя, который бы так радикально радикализировал то, что женская одежда способна быть и выражать.

Молодой Ив родился в 1936 году в Оране, Алжир (тогда это была французская колония). Молодой Ив мечтал стать модельером с юных лет, избавляясь от боли издевательств со стороны одноклассников, создав тщательно продуманный вымышленный мир, в котором он владел своей собственной модой. дом на элегантной Вандомской площади в Париже.

Начало Парижа

Эта мечта во многом осуществится. В 1955 году молодой YSL устроился ассистентом Кристиана Диора во французской столице. Это было незадолго до того, как его посадили на место дизайнера и помогли создавать свои собственные изделия; после смерти Диора в 1957 году YSL стал править его домом и разработал свою первую коллекцию для бренда. Первоначальный ошеломляющий успех привел к тому, что дом под руководством молодого дизайнера пошел на финансовую акцию; В возрасте 21 года YSL был в центре внимания общественности, но не в хорошем смысле.Произошла поломка.

Встреча с Пьером Берже, его будущим партнером как в жизни, так и в бизнесе, стала поворотным моментом для дизайнера. Берже, хитрый предприниматель со связями как в мире искусства, так и в мире моды, объединился с молодым Ивом, чтобы создать модный лейбл YSL – удачный ход, который оказался гениальным в то время, когда популярная культура отошла от консервативных 1950-х и в красочные, дерзкие и экспериментальные 60-е.

Знаковые образы YSL

YSL не только передал причудливый и игривый дух десятилетия; он также помог создать его своими авангардными, но все еще в основном носимыми коллекциями.Искусство и поп-культура проявлялись во всех его модных проектах: от смен, вдохновленных Питом Мондрианом и платьев с элементами поп-арта, до коллекций, основанных на культурных традициях Марокко, Индии и Африки.

Однако, возможно, его самые знаковые образы были созданы, чтобы освободить женщин от унылых рамок традиционной женственности: смокинги, брючные костюмы и фирменный костюм YSL «Le Smoking» – все это неотъемлемая часть моды и социальной истории. Эти стили изменили представление о том, как могла бы выглядеть женская одежда, не говоря уже о том, как женщинам «разрешалось» двигаться в своей одежде.В то время как большинство женщин, конечно, не могли позволить себе такие ценники от кутюр, дизайн YSL повлиял на то, как одежду производили и продавали во всех ценовых категориях. Его непреходящее наследие как одного из самых влиятельных дизайнеров 20-го века трудно измерить.

Новый взгляд на авторские произведения YSL

Выставленные в тех же помещениях, где когда-то стояли бутик и рабочие помещения YSL, часто обновляемые временные экспонаты в музее посвящены различным периодам, влияниям и темам в творчестве YSL.Первое мероприятие объединило 50 моделей от кутюр из разных коллекций, а также эскизы, фотографии, фильмы и аксессуары, связанные с ними.

Созданные для того, чтобы предложить посетителям краткий обзор основных периодов и тем в творчестве YSL, в коллекциях представлены некоторые из его самых знаковых вещей и дизайнов, от куртки сафари до плаща, платья Мондриана и вышеупомянутого костюма “Le Smoking”. . Другие экспонаты посвящены его более ярким и экспериментальным работам, вдохновленным стилем и культурными традициями Марокко, Китая, Индии, России и Испании.

Экспонаты могут также развернуться, чтобы предложить более глубокий взгляд на личную жизнь и рабочий процесс дизайнера. В прошлом это включало документы, сроки и письма, исследующие бурное, но преданное сотрудничество между YSL и Bergé (последний умер в сентябре 2017 года). «Технический кабинет», тем временем, дает посетителям возможность взглянуть изнутри на то, как были получены и использованы различные элементы в творениях этого дизайнера от кутюр, от перьев до кожи, и дает представление о сложном сотрудничестве между ремесленниками и модельерами.

Предстоящие выставки

Экспонаты обновляются в музее каждые три-пять месяцев. На этой странице вы найдете информацию о других предстоящих представлениях в музее и информацию о том, как покупать билеты.

Местоположение и контактная информация:

Музей расположен в тихом, шикарном, преимущественно жилом 16-м округе Парижа, в бывшей дизайнерской мастерской YSL. Обязательно посетите множество близлежащих музеев современного искусства и Пале Галлиера, в котором находится превосходный музей истории моды Парижа.

Адрес / доступ:

  • Fondation Pierre Bergé / Yves Saint Laurent
    5, avenue Marceau
    Метро / RER: Franklin D. Roosevelt или Boissière (линии
    Tel: +33 (0) 1 44 31 64 00
  • Посетите официальный сайт (на английском языке)

Часы работы и билеты:

Музей открыт со вторника по пятницу с 11:30 до 18:00 и по выходным с 9:30 до 18:00. Последний вход в 17:15.м. Закрыт по понедельникам, а также 25 декабря, 1 января и 1 мая. Галереи закрываются рано в 16:30 24 декабря (канун Рождества) и 31 декабря (канун Нового года).

Открытие допоздна: В третью пятницу каждого месяца музей работает до 21:00. Последний вход в 20:15.

Стоимость входных билетов: Актуальные цены смотрите на этой странице официального сайта. Музей предлагает бесплатный вход детям до 10 лет, инвалидам и одному сопровождающему, а также студентам, изучающим историю искусства и моды (при предъявлении действующего студенческого билета).

Доступность: Музей полностью доступен для большинства посетителей с ограниченными возможностями, которые допускаются в музей бесплатно. Посетители могут запросить инвалидную коляску по предварительному заказу; свяжитесь с персоналом по телефону или по адресу contact @ museeyslpariscom.

Достопримечательности поблизости

Музей современного искусства города Парижа: Это важная остановка для поклонников современного искусства, постоянная коллекция этого муниципального музея полностью бесплатна; Также не забудьте увидеть временные выставки в соседнем Дворце Токио и полюбоваться потрясающими видами на Эйфелеву башню и огромное пространство, известное как Трокадеро, с внешней террасы, соединяющей два музея.

Palais Galliera: В этом роскошном особняке находится Парижский музей моды, еще одно место, которое необходимо посетить всем, кто знает, что история моды и социальная история переплетаются между собой. Увлекательные временные выставки были посвящены модному дому Balenciaga, тенденциям стиля 1950-х годов и влиянию франко-египетской дивы Далиды на моду и популярную культуру.

Елисейские поля: Хотя это и не за углом, 15-минутная прогулка или короткая поездка на метро приведет вас к самому известному проспекту в мире с грандиозной Триумфальной аркой на вершине.Вы также можете прогуляться по таким улицам, как Avenue Montaigne , известная своими бутиками высокой моды и общим шиком.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Yves Saint Laurent: The Perfection of Style

Этой весной в Музее изящных искусств Вирджинии можно увидеть энергичные зрелища и звуки модной подиума с презентацией Yves Saint Laurent: The Perfection of Style . Эта захватывающая выставка, созданная на основе архивов Фонда Пьера Берже-Ива Сен-Лорана и других частных коллекций, предлагает интимный и всесторонний взгляд на жизненные достижения Ива Сен-Лорана, одного из самых радикальных и влиятельных модельеров в истории.Эта выставка, на которой представлены 100 образцов одежды от кутюр и прет-а-порте, некоторые из которых никогда не демонстрировались публично, раскрывает творческий гений Сен-Лорана, его рабочий процесс и источники его дизайнерского вдохновения. VMFA – единственное место на Восточном побережье для проведения выставки, организованной Художественным музеем Сиэтла в партнерстве с Фондом Пьера Берже – Ива Сен-Лорана в Париже.

Помимо ансамблей от кутюр и готовой одежды, Yves Saint Laurent: The Perfection of Style также включает аксессуары, фотографии, рисунки, фильмы и видео из обширного архива Фонда.Выставка прослеживает траекторию стиля Сен-Лорана по мере его развития на протяжении его карьеры, начиная с 1953 года с «Дома моды бумажных кукол», который он создал в подростковом возрасте и который впервые демонстрируется в Соединенных Штатах. Ансамбли в начале выставки сосредоточены на его становлении в Доме Dior, включая образец короткого вечернего платья из его успешной коллекции Trapeze, которая ознаменовала его дебют в качестве модельера на показе в Париже в 1958 году.

Выставка продолжается его новаторскими проектами 1960-х годов, которые произвели революцию в индустрии моды. В течение этого десятилетия Сен-Лоран освободил современных женщин от ограничений строгих гендерных кодексов, создав одежду, такую ​​как куртка-сафари, брючный костюм и смокинг, которые он позаимствовал из мужского гардероба. Посетители также увидят, как Сен-Лоран был вдохновлен работами других художников, включая Пита Мондриана и Тома Вессельмана, а также древнегреческой росписью ваз и африканским искусством.

Еще одним ключевым элементом этой презентации является включение производственных документов, которые дают редкую возможность заглянуть за кулисы творческой деятельности модного дома Yves Saint Laurent и частной жизни кутюрье. Доски коллекций, содержащие эскизы и образцы цветов с 1962 по 2002 год, документируют каждое шоу от кутюр Saint Laurent, а комната муслина, сшитая вручную формы, которые ателье используют для создания первого наброска одежды от кутюр, предлагает уникальный взгляд на различные этапы производство и примерка до реализации готовой одежды.Выставка завершается взрывом красок и шествием вечерних нарядов, включая одежду из черного шелка, сине-зеленого шифона и белого дамаста, которые датируются периодом с начала 1970-х по 2002 год, когда Сен-Лоран официально ушел со своей последней подиумной коллекции.

Ив Сен-Лоран: Совершенство стиля курирует Флоренс Мюллер, куратор текстильного искусства и куратор моды Фонда Авенир Денверского художественного музея, в сотрудничестве с Чиё Исикава, заместителем директора Художественного музея Сиэтла и куратором европейской живописи. и скульптура.Барри Шифман, семейный куратор декоративного искусства VMFA в Сиднее и Фрэнсис Льюис, с 1890 года по настоящее время, является куратором-организатором VMFA.


В приведенном ниже списке представлены спонсоры Yves Saint Laurent: The Perfection of Style по состоянию на ноябрь 2016 года. Для получения дополнительной информации о спонсировании этой выставки или подарке VMFA Exhibition Fund , пожалуйста, свяжитесь с Джейн Шоу, директор по развитию, по телефону 804.340.5529 или [email protected] .

_________________

Северная трастовая компания

Фонд Джулии Луизы Рейнольдс
___________________

Тери Крейг Майлз
___________________

Эда Хофстед Кабанисс

Ферст Теннесси Банк

Благотворительный фонд Джулии и Танниклифф Фокс

Доктор и миссис Уильям Джексон Фрэбл

Флойд и Хельга Готвальд

Семейный траст МакГи Миллхизер

Norfolk Southern Corporation

Фонд Вирджинии Сарджант Рейнольдс

Дебора и Томас Валентайн

Группа Уайнбоу

___________________

Контрольный список для взлетно-посадочной полосы

Что такое контрольный список взлетно-посадочной полосы?

Многие показы мод предлагают посетителям брошюры или программы, которые предоставляют дополнительную информацию об одежде на подиуме.Контрольный список «Совершенство стиля» служит той же цели: в этой брошюре представлен каждый предмет одежды, представленный на выставке, с указанием соответствующих номеров. Каждая пронумерованная запись включает подробную информацию о материалах, коллекции, году постройки и имя клиента, если применимо. Возьмите контрольный список взлетно-посадочной полосы домой или верните его в пункт высадки в конце выставки.

Посмотреть контрольный список взлетно-посадочной полосы

В Ричмонде: взгляд на Ива Сен-Лорана как на первого дизайнера рок-звезды – Vogue

Долговязый дизайнер не просто выглядел сообразно, объяснил Мюллер, он действовал: его чувства полностью соответствовали времени.Освобождение, свобода, определенная естественность и устранение барьеров между искусством, модой и поп-культурой определяли не только 60-е, но и весь подход Сен-Лорана к дизайну. Узнать больше


Body of Work – Интервью, журнал

Утилитарная привлекательность сафари-куртки. Сексуальная привлекательность мужского курительного костюма с учетом гендерной принадлежности. Возвышение молодежной культуры с улицы на подиум. Узнать больше


«Радикально разносторонние» работы Ива Сен-Лорана сочетают моду и искусство на выставке VMFA – RVA Mag

В возрасте 21 года он стал главой Дома Dior.Пять лет спустя он открыл собственный дом моды и к моменту своей смерти в 2008 году был увековечен как один из самых блестящих модельеров 20 века. Узнать больше


VMFA выходит на путь высокой моды с новаторской выставкой на Ив Сен-Лоран – Style Weekly

В 1955 году читатели и немногие другие знали, что за кулисами ателье Dior трудился 19-летний парень по имени Ив Сен-Лоран, которого уважаемый дизайнер назвал «моя правая рука».”Читать далее


Станьте свидетелем культового стиля Ива Сен-Лорана в Ричмонде

Революционный стиль Ива Сен-Лорана, стирающий границы между модой и искусством с момента создания дизайнера в 50-х годах, в настоящее время демонстрируется на выставке в Ричмондском музее изящных искусств Вирджинии и поклонникам YSL – не только в Вирджинии, но и по всему миру. страна захочет устремиться на спектакль, поскольку это будет его единственная остановка в Америке перед возвращением во Францию.Узнать больше


Ричмондская выставка укрепляет наследие Ива Сен-Лорана

Немногие дизайнеры, живые или мертвые, оказали на моду большее влияние, чем Ив Сен-Лоран. В 1960-х он размыл гендерные границы, создавая брючные костюмы и смокинги для женщин в то время, когда такие идеи считались революционными и подрывными. Узнать больше

Yves Saint Laurent Оригинальный рисунок на 1stDibs

Французский модельер Ив Сен-Лоран стал пионером «кросс-дизайна» в моде, черпая вдохновение из уличных тенденций для модернизации высокой моды.

Saint Laurent первым запустил бренд готовой одежды YSL Rive Gauche Prêt-à-Porter. Он был первым кутюрье, открывшим бутики как для мужчин, так и для женщин. Используя традиционные ткани мужской одежды и модели для женщин, Saint Laurent также буквально переоделся, давая мужчинам и женщинам одинаковые шикарные брючные костюмы, элегантные куртки-смокинги и экипировку для городского сафари. Размывая гендерный дизайн, он усилил индивидуальный стиль, создав острую, как ножницы, модную эстетику чувственной легкости и красоты.Многие из его работ сегодня считаются вневременной классикой.

Сен-Лоран родился в 1936 году в семье французов в Оране, Алжир, и в 17 лет отправился в Париж, чтобы изучать моду в Chambre Syndicale de la Haute Couture. Всего два года спустя, в 1955 году, его замечательные эскизы были показаны Кристиану Диору, тогдашнему кутюрье, который немедленно нанял его.

Неожиданно вскоре после этого Dior публично выбрал Сен-Лорана своим преемником, что, к сожалению, оказалось даром предвидения, когда легенда моды неожиданно умерла в 1957 году.21-летний Сен-Лоран, совершивший ошибку в юности, тем не менее принял вызов. Он потряс традиционную клиентуру от кутюр до глубины души молодыми силуэтами и стилями, такими как платье трапеции А-силуэта, которое с кажущейся легкостью свисало с плеч, противоположность узкой талии и формованных юбок, которые были в моде после лишений мира. Вторая война.

Другие очень желанные предметы коллекционирования возникли из его воображения, например, черная мотоциклетная куртка из крокодиловой кожи, ранний намек на страсть Сен-Лорана к ниспровержению – или это отвращение? – уличный стиль, в котором тогда доминировали антибуржуазные битники парижского Рив Гош.

Сен-Лоран после отбывания срока в мучительной французской армии пережил нервный срыв, и в 1962 году его уволил Dior. Из пепла восстала Эпоха Ива. Вместе с Пьером Берже, его тогдашним возлюбленным, который стал его постоянным деловым партнером и другом, дизайнер основал Yves Saint Laurent YSL, чтобы создать прет-а-порте, или прет-а-порте. В 1966 году они открыли первый женский бутик YSL Rive Gauche в Париже, а вскоре после этого – мужской бутик YSL Rive Gauche. Сен-Лоран породил глобальный бренд.

Его революционное мини-платье Mondrian 1965 года – ключевой элемент его модной биографии. Это яркий пример того, как Сен-Лоран, страстный любитель и коллекционер искусства, искал вдохновения у художников, от Гойи до Пикассо, от Энгра до Матисса.

Благодаря чистым линиям и оттенкам новаторская картина Мондриана «Композиция C» 1935 года, основанная на цветных блоках, прекрасно трансформируется в платье, которое высоко ценится коллекционерами современной моды и широко копируется и по сей день.Этот дизайн является воплощением эстетики Saint Laurent, требуя тщательной ручной сборки каждого цветового блока, чтобы, несмотря на изгибы тела, визуально равнина была такой же плоской, как холст при ношении одежды. Чистота Мондриана нашла отражение в Сен-Лоране. (Одним из мастеров выкройки, по словам эксперта Saint Laurent и журналиста моды Лоренса Бенаима, был другой известный перфекционист: молодой Аззадин Алайя!)

В Yves Saint Laurent: The Impossible Collection (Assouline, 2020) платье Мондриана изображено на обложке парижского Vogue, а также на британской суданской модели Алеке Веке в трифолде от Кристофа Силлема 1998 года.Сен-Лоран постоянно использовал чернокожих моделей, таких как Муниа, Иман и Наоми Кэмпбелл, и черпал бесконечное вдохновение у представителей разных национальностей и культур, в немалой степени из-за его алжирских корней.

В своих лучших проявлениях, как и любой художник, Сен-Лоран использовал свою нервную энергию, чтобы подпитать свое богатое воображение всем, что его вдохновляло. Творение дало ему мгновенный покой, его непоколебимую уверенность. «Нигде Сен-Лоран не проявляет большей чрезмерности, чем в своем таланте», – проницательно отметила Кэти Хорин в New York Times в 2000 году.

И никакая историческая коллекция от кутюр не может быть более роскошной, чем линия Saint Laurent Весна / Лето 1988 года. Полностью вручную вышитая Lesage на 273 ярдах ленты, потребовалось 670 часов, 250 000 блесток 22 цветов и 250 000 жемчужин. Версия «Подсолнухи», одна из самых дорогих моделей одежды от кутюр, была продана в 2019 году на Christie’s в Париже за 450 000 долларов.

«Меня больше не волнуют ощущения и инновации, а совершенство моего стиля», – сказал Сен-Лоран за четыре года до выхода на пенсию в 2002 году.После длительного периода плохого здоровья он умер в своем доме в Париже 1 июня 2008 года. Ему был 71 год.

Просмотрите необыкновенную коллекцию вечерних платьев, рубашек и многого другого от Yves Saint Laurent сегодня на сайте 1stDibs.

Редкие произведения искусства и артефакты соучредителя Ива Сен-Лорана поступят в продажу | Франция

Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже разделяли страсть к изысканным и красивым объектам на протяжении их временных и деловых отношений, которые длились полвека.

Их дома были заполнены эклектичным сочетанием бесценных картин, скульптур, предметов искусства, археологических артефактов, африканских масок, книг и рукописей, тщательно подобранных, чтобы хорошо сочетаться друг с другом.

После того, как Сен-Лоран умер в 2008 году от рака мозга, Берже, соучредитель дома высокой моды YSL, начал избавляться от ключевых частей уникальной коллекции для финансирования двух культурных фондов, посвященных дизайнеру.

Сейчас, после смерти Берже в возрасте 86 лет в сентябре прошлого года, идет подготовка к заключительному крупному аукциону личных и личных вещей, принадлежащих одному из самых страстных коллекционеров Франции.

В общей сложности около 1200 объектов, включая четыре роскошных дома Берже, включая его резиденцию на улице Бонапарт на левом берегу Парижа – дом 18 века, где Эдуард Мане родился в 1832 году – и виллу Мабрука в Танжере, Марокко, которую он поделенный с Saint Laurent, будет продан на аукционе Sotheby’s в октябре.

Картина французского художника и скульптора Жана-Жюля-Антуана Леконта дю Ноу. Фотография: Sotheby’s

. Продажа произведений, от античных до современных, а также многих других предметов, включая посуду и мебель, будет проходить в течение трех дней.Через несколько месяцев за ним последует аукцион книг и рукописей из знаменитой библиотеки Берже, включая первые издания Гюстава Флобера, Чарльза Диккенса, Сэмюэля Джонсона и Оскара Уайльда.

Среди основных экспонатов аукциона, совместно с Pierre Bergé & Associés, будут 10 картин 1950-х годов французского экспрессиониста Бернара Бюффе, который был любовником Берже до встречи с Сен-Лораном в 1958 году, и скульптура Пикассо под названием Masque. произведено в 1961 году.

За продажей наблюдает давний партнер и законный наследник бизнесмена, американский ландшафтный архитектор Мэдисон Кокс, 59 лет, которая вышла замуж за Берже в мае 2017 года, за несколько месяцев до его смерти.

«Часть философии [Берже] заключалась в том, что вы не можете брать это с собой, единственное, что вы можете сделать, – это превратить эти объекты в будущие проекты», – сказал Кокс Guardian.

Комната в бывшем доме Берже на улице Бонапарт в Париже. Фотография: Sotheby’s Art Digital Studio

«Меня больше всего беспокоит долговечность фонда во Франции и Марокко. Он сделал пожертвования, которые хотел, друзьям и семье, теперь открылась новая глава. Для меня важно продолжить начатый им процесс.

Берже начал этот процесс в 2009 году, вскоре после смерти Сен-Лорана, с трехдневного аукциона, на котором было выставлено 700 произведений искусства, включая картины Анри Матисса, Марселя Дюшана, Константина Бранкузи, Джеймса Энсора, Пита Мондриана и Джорджо де Кирико. Ее описывают как продажу века, она собрала 374 миллиона евро (328 миллионов фунтов стерлингов) – рекорд для коллекции, принадлежащей одному владельцу.

В серии продаж в 2015 году Берже продал свою вызывающую восхищение коллекцию книг, в том числе первое издание «Исповеди святого Августина», копию «Божественной комедии» Данте Алигьери 1487 года; Комедии, истории, трагедии Уильяма Шекспира, напечатанные в Лондоне в 1664 году, и рукописные заметки к последнему эротическому роману маркиза де Сада.

Марио Тавелла, председатель Sotheby’s Europe, сказал, что широкий спектр объектов, каталогизируемых для аукциона, демонстрирует эклектичный и «супервультурный» вкус Берже и его «пытливый ум».

«Он собирал со всех веков и со всех мест. Я не могу вспомнить ни одного домена, который не был бы представлен в этой продаже », – сказал Тавелла.

«Прямо сейчас я не могу сказать вам точно, сколько лотов будет на аукционе, потому что каждый раз, когда мы открываем ящик в одном из этих домов, мы находим что-то еще.”

Деньги, вырученные от будущих аукционов, пойдут в Фонд Пьера Берже-Ива Сен-Лорана, который открыл два музея: один в бывшем доме высокой моды YSL на авеню Марсо, 5, а другой рядом с садом Мажорель в Марракеше, который принадлежит Берже. и Saint Laurent купили, чтобы сэкономить от строительства отеля.

Портрет Бернара Баффе 1956 года. Фотография: Sotheby’s Art Digital Studio

В письмах, которые он написал Сен-Лорану после смерти дизайнера, Берже отдает должное поддержке, которую оказал ему Кокс.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *