Dries Van Noten, осень-зима, 2020-2021 | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 27 февраля 2020

Опубликовано пользователем сайта

Мода alfa-omega

Звезды в Дрис Ван Нотен из предыдущих коллекций

Кейт Бланшетт

Ла Ла Энтони

Дэми Ловато

Мишель Обама

Рианна

Королева Матильда

Оставьте свой голос:

Коллекция Dries van Noten весна/лето – 2020: фото

Бренд Dries Van Noten представил коллекцию весна/лето – 2020 на неделе моды в Париже

Дизайнер Дрис ван Нотен представил коллекцию своего бренда Dries Van Noten сезона весна/лето – 2020. Дрис создал ее в коллаборации с французским модельером Кристианом Лакруа, известным своей театральной эстетикой, которую он передал в весенней коллекции Dries Van Noten.

Последние 30 лет Лакруа преследовали неудачи: в 1987 году его модный дом Christian Lacroix Haute Couture был продан ретейлеру Falic Fashion Group, который специализируется на дьюти-фри-магазинах, в 2009 году руководство ретейлера уволило почти всех сотрудников компании Лакруа, и дизайнер лично финансировал показ своей последней коллекции (по легенде, он заплатил каждой модели 50 евро). Последние годы он занимался коллаборациями с разными масс-маркет-брендами, включая Avon и Desigual. Совместную коллекцию с Дрисом ван Нотеном можно назвать возвращением Лакруа в большую моду.

В линейке много перьев, присутствуют пышные юбки с оборками, драматичные пиджаки с золотистой вышивкой, топы с объемными рукавами, а также платья со шлейфом. В остальном в коллекции видны знаковые для бренда элементы, вроде цветочных принтов, узоров зебры, леопарда и тигра, как отсылок к природе, которые ван Нотен использует из сезона в сезон. Ими Дрис украсил спокойные брючные костюмы, классические плащи, короткие шорты, прямые платья и блузы.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Читайте также: Весенняя коллекция Saint Laurent: Секс и шик сквозь призму традиций Марокко.

Dries Van Noten Menswear | Коллекции осень-зима 2018/2019 | Париж

Dries Van Noten Menswear | Коллекции осень-зима 2018/2019 | Париж | VOGUE все показы

Все коллекции

  • Ready-To-Wear: выберите сезонВесна-лето 2021Весна-лето 2020Осень-зима 2020/2021Весна-лето 2019Осень-зима 2019/2020Весна-лето 2018Осень-зима 2018/2019Весна-лето 2017Осень-зима 2017/2018Весна-лето 2016Осень-зима 2016/2017Весна-лето 2015Осень-зима 2015/2016Осень-зима 2014/2015Весна-лето 2014Весна-лето 2013Осень-зима 2013/2014Осень-зима 2012/2013Весна-лето 2012Осень-зима 2011/2012Весна-лето 2011Осень-зима 2010/2011Весна-лето 2010Весна-лето 2009Осень-зима 2009/2010Осень-зима 2008/2009Весна-лето 2008Весна-лето 2007Осень-зима 2007/2008Осень-зима 2006/2007Весна-лето 2006Весна-лето 2005Осень-зима 2005/2006Весна-лето 2004Осень-зима 2004/2005Весна-лето 2003Осень-зима 2000/2001
  • Bridal: выберите сезонВесна-лето 2021Весна-лето 2020Осень-зима 2020/2021Весна-лето 2019Осень-зима 2019/2020Осень-зима 2018/2019Весна-лето 2018Весна-лето 2017Осень-зима 2017/2018Весна-лето 2016Осень-зима 2016/2017Весна-лето 2015Осень-зима 2015/2016Весна-лето 2013Весна-лето 2012Осень-зима 2011/2012Весна-лето 2010Весна-лето 2003
  • Couture: выберите сезонОсень-зима 2020/2021Весна-лето 2020Осень-зима 2019/2020Весна-лето 2019Осень-зима 2018/2019Весна-лето 2018Весна-лето 2017Осень-зима 2017/2018Осень-зима 2016/2017Весна-лето 2016Весна-лето 2015Осень-зима 2015/2016Весна-лето 2014Осень-зима 2014/2015Осень-зима 2013/2014Весна-лето 2013Осень-зима 2012/2013Весна-лето 2012Весна-лето 2011Осень-зима 2011/2012Весна-лето 2010Осень-зима 2010/2011Осень-зима 2009/2010Осень-зима 2008/2009Осень-зима 2007/2008Осень-зима 2006/2007Весна-лето 2006Осень-зима 2005/2006Весна-лето 2005Осень-зима 2004/2005Весна-лето 2004Весна-лето 2003Осень-зима 2000/2001Осень-зима 1995/1996
  • Menswear: выберите сезонВесна-лето 2021Весна-лето 2020Осень-зима 2020/2021Весна-лето 2019Осень-зима 2019/2020Весна-лето 2018Осень-зима 2018/2019Весна-лето 2017Осень-зима 2017/2018Осень-зима 2016/2017Весна-лето 2016Осень-зима 2015/2016Весна-лето 2015Весна-лето 2014Осень-зима 2014/2015Весна-лето 2013Осень-зима 2013/2014Весна-лето 2012Осень-зима 2012/2013Весна-лето 2011Осень-зима 2011/2012Осень-зима 2007/2008Весна-лето 2006Осень-зима 2005/2006Весна-лето 2005Осень-зима 2004/2005Весна-лето 2003Осень-зима 2001/2002Весна-лето 1999Весна-лето 1998
  • Resort: выберите сезонВесна-лето 2021Весна-лето 2020Весна-лето 2019Весна-лето 2018Весна-лето 2017Весна-лето 2016Весна-лето 2015Весна-лето 2014Осень-зима 2013/2014Весна-лето 2013Весна-лето 2012Осень-зима 2011/2012Весна-лето 2011Весна-лето 2010
  • Pre-Fall: выберите сезонОсень-зима 2020/2021Осень-зима 2019/2020Осень-зима 2018/2019Осень-зима 2017/2018

История бренда Dries Van Noten | BRENDOV.NET

История бренда Dries Van Noten (читается как Дрис Ван Нотен) начинается с ключевого рассказа в фольклоре моды. В 1986 году Ван Нотен и пять других бельгийских дизайнеров, коллективно известных как Antwerp Six (Антверпен Сикс), арендовали грузовик и поехали в Лондон, создав магазин на неделе моды. Покупателей Barneys New York очень заинтересовал авангардный стиль и работа всех дизайнеров – и,  в частности, Dries Van Noten. С тех пор Van Noten продолжает развивать одноименную компанию на своих условиях с Barneys New York в качестве поддерживающего партнера. Его фирменные украшения, яркие отпечатки и благородные ткани захватывают клиентов сезон за сезоном, но способность дизайнера приносить свои ссылки на жизнь делает его мастером модного повествования.

Основатель бренда Dries Van NotenОснователь бренда Dries Van NotenDries Van Noten на отдыхеDries Van Noten на отдыхе

История создателя бренда Дрис Ван Нотен

Dries Van Noten, родился в Антверпене в 1958 году, в третьем поколении семьи портных. В возрасте 18 лет Дрис начал изучать курсы дизайна моды в Королевской академии Антверпена. После окончания школы он получил работу внештатного дизайнера-консультанта, прежде чем начать свою собственную коллекцию мужской одежды в 1986 году. Слухи о его качественных и интересных работах незамедлительно разлетелись – почти сразу поступили заказы от таких престижных клиентов, как Barneys New York, Pauw в Амстердаме и Whistles в Лондоне. В сентябре того же года Дриес открыл крошечный одноименный бутик, который переехал в 1989 году, в «Het Modepalais» на самую старую улицу Nationalestraat. Благодаря процессу восстановления здания – это сохранило многие оригинальные светильники и фитинги, включая его название. С самого начала своей карьеры дизайнер Dries Van Noten представлял коллекции для женщин и мужчин на весну / лето и осень / зима каждый год. Он отпраздновал свой 50-й показ мод в 2004 году с ужином на 500 человек, где стол для гостей позже стал подиумом для женской коллекции. В 2017 презентовал 100 юбилейную коллекцию одежды.

Бутик Dries Van Noten в ПарижеБутик Dries Van Noten в ПарижеБутик Dries Van Noten в АнтверпенеБутик Dries Van Noten в Антверпене

Бутик в Париже и в Токио

В 2007 году Dries Van Noten открыл женский бутик в Париже, а в 2009 году – магазин для всех Аояма (Токио) в партнерстве с Tomorrowland. В том же году он дебютировал с мужской коллекцией в Париже. В июне 2008 года Совет дизайнеров моды Америки (CFDA) удостоил дизайнера Dries Van Noten званием  “Международный дизайнера года”, а в декабре получил званием «Королевский дизайнер для индустрии» (RDI) от Совета попечителей RSA в Лондоне. Через год Фламандская торговая палата (VOKA) включила Dries в «Galerie des Eminents»; Фламандская королевская академия Бельгии вручила
ему золотую медаль («Gouden Penning»), и Couture Council of the Museum в FIT в Нью-Йорке удостоили его «Премии Совета Кутюр за артистизм в моде». В мае 2010 года Дриес Ван Нотен был приглашен председательствовать на 25-м издании «Фестиваля международного департамента моды и фотографии» от Йер (Франция), а в 2014 году он заседал в жюри 7-го фестиваля «A Shaded View on Fashion Film» (ASVOFF).

Мужская коллекция Dries Van Noten осень 2018Мужская коллекция Dries Van Noten осень 2018Мужская коллекция Dries Van Noten лето 2014Мужская коллекция Dries Van Noten лето 2014

Выставка Inspirations

2014 год начался с торжественного открытия Dries Van Noten, «Inspirations», первой выставки, в которой представлены его проекты и искусство в Musée des Arts Décoratifs (Музее декораций в Париже). Другая часть выставки переместилась в Антверпен в 2015 году. В июле Франция украсила выставку Dries Van Noten с честью «Офицер ордена искусств и литтеров» от Джека Ланга, бывшего министра культуры Франции и нынешнего президента Institut du Monde Arabe (Институт дю Монд Арабе). В августе Dries Van Noten Osaka снова открыла свои двери в партнерстве с Tomorrowland. В октябре 2016 года Дрис Ван Нотен выигрывает премию культуры из провинции Антверпен за его вклад в культуру.

Женская коллекция Dries Van Noten лето 2016Женская коллекция Dries Van Noten лето 2016Женская коллекция Dries Van Noten лето 2009Женская коллекция Dries Van Noten лето 2009

Независимый и успешный лейбл

Dries Van Noten делает все по-другому. В течение 30 лет его интеллектуальные проекты, в пышных кустарных измышлениях, богатых цветах и лестных силуэтах, носили независимые женщины, которые сильно заботятся о том, чтобы выглядеть стильно, но не экстремально вычурно. Мишель Обама, Мерил Стрип, Джулия Робертс и Рианна носят одежду Ван Нотена. «Существует реальное чувство свободы с Дрисом Ван Нотеном, – говорит директор по продажам Седридса Себастьяна Манеса, который описывает его как« одного из самых успешных и независимых лейблов в мире».

В 2017 году снят фильм Дрис ван Нотен, показывающий его личную жизнь. Слоган фильма – интимный портрет дизайнера. Фильм Дрис ван Нотен показывает не только творческую жизнь дизайнера, но и личную.

Показ коллекций Dries Van Noten осень 2015Показ коллекций Dries Van Noten осень 2015

В интервью у Dazed его спросили: “Какой человек вдохновил вас больше всего на вашу работу?”

Список очень длинный. На протяжении всей моей карьеры меня вдохновляли разные люди. От Фрэнсиса Бэкона до Вассарели, Коко Шанель до Кристиана Диора, Сесила Битона, музыкантов, архитекторов … список бесконечен. Когда мы учились в Королевской Антверпенской академии, нас учили искать вдохновения у всех, всего и везде. Моя семья также была большим вдохновением для меня в юном возрасте.

-Дрис Ван Нотен

Рабочее место Dries Van NotenРабочее место Dries Van Noten

Сейчас дизайнер работает в своем компании в Антверпене, большом месте общей площадью 60000 квадратных метров на улице Godefriduskaai. Штаб включает в себя отдел выставочного зала, дизайна, маркетинга и бухгалтерии, торговый зал и архив. На его террасе на крыше открывается шикарный вид на причалы, несколько купольных церквей и равнинный фламандский пейзаж. «Я действительно хочу контролировать рост, – говорит он. «Например, мы невелики в Интернете. В электронной торговле мы очень и очень осторожны. У нас есть 550 торговых точек в мире, что немало, но и не так много. У нас нет собственного магазина в Штатах, и у нас есть ограниченное распространение в Китае. Таким образом, у нас есть много возможностей для дальнейшего развития». Однако Ван Нотен не будет торопиться. «Когда у нас есть время, когда мы чувствуем, что рынок прав, когда наша компания может следовать за ним, мы делаем следующий шаг», – говорит он. «Мы постепенно расширяемся. Но сейчас движение идет немного быстрее, чем ожидалось. Моя цель – не иметь огромную модную империю».

Купить одежду Acne Studios в онлайн-магазине SSENSE

Официальный сайт Dries Van Noter – www.driesvannoten.be

Как выглядят бельгийский особняк и нереальный сад дизайнера Дриса ван Нотена – 7sisters.ru

12 мая Дрису ван Нотену исполнилось 58 лет. По этому случаю дизайнер пригласил поклонников в свой особняк. Гости потеряли дар речи: основатель бренда Dries van Noten живет среди невероятной красоты

Дизайнер Дрис ван Нотен в беседке в саду

Дизайнер Дрис ван Нотен начал международную карьеру в 1986 году. Тогда он вместе с еще пятью бельгийскими дизайнерами арендовал небольшой шоурум в Лондоне, чтобы впервые показать свои коллекции. Смельчаков прозвали  Антверпенской шестеркой, а ван Нотен стал ее негласным лидером. Коллекции Dries Van Noten особенно понравились и запомнились людям.

Теперь Дрис ван Нотен показывает свои коллекции в Париже — как и положено именитым дизайнерам. Однако жить модельер предпочитает на родине в Бельгии. Здесь у ван Нотена особняк. Его построили еще в 1840-х, но дом и живописная местность вокруг до сих пор сохранились в первозданном виде.

Фасад дома смотрит на озеро и лес. А за зданием раскинулись сразу 22 гектара сада. Дрис ван Нотен лично стрижет здесь кусты и выращивает розы, пионы, георгины и множество других цветов. И именно они вдохновляют дизайнера на создание принтов и вышивок, которыми славится бренд Dries Van Noten. Поэтому сад Дриса ван Нотена знает и обсуждает вся индустрия моды.

Дизайнер Дрис ван Нотен в саду

Люпины в саду Дриса ван Нотена

Пионам в саду Дриса ван Нотена отдана целая аллея

Викторианский розарий в саду Дриса ван Нотена

Дубовая беседка в саду Дриса ван Нотена

«Живой» лабиринт ведет к домику для гостей

Весной в саду просто буйство красок

В интерьерах дома цветов и цвета не меньше. Например, в столовой бросается в глаза скатерть из шелка Mantero с мощным flower узором.

Столовая

А в прихожей гостей приветствует яркая картина «Обнаженная и букет» бельгийского экспрессиониста Леона де Смета.

Прихожая

Гостиную, которую Дрис ван Нотен называет не иначе, как «салон», дизайнер задрапировал тканями коралловых оттенков — лионезом, шелком и бархатом.

А в так называемой зеркальной комнате красуется очень пестрая венецианская люстра. И конечно, в каждой комнате стоит букет — собранный в саду Дриса ван Нотена.

Как выглядят бельгийский особняк и нереальный сад дизайнера Дриса ван Нотена was last modified: 28 июля, 2020 by Анна Булатова

Читайте также:

Нотен, Дрис | Энциклопедия моды

Нотен, Дрис

Опубликовано 19.10.2011

Дрис ван Нотен (Dries van Noten; род. 12 мая 1958 года, Антверпен, Бельгия) – бельгийский модный дизайнер, создатель собственного бренда, специализирующегося исключительно на повседневной одежде, которую можно купить в магазине.

Биография и карьера

Дрис ван Нотен родился в семье потомственных портных. Его дед имел собственное ателье, а отец уже был владельцем магазина мужской одежды, что, в определённом смысле, повлияло на выбор профессии и младшего мужчины в семье ван Нотенов. Будучи мальчиком, Дрис вместе с отцом посещает различные показы модных коллекций в Милане, Дюссельдорфе и Париже. Так постепенно он входит в мир моды с ее традициями, знакомится с технической и коммерческой стороной профессии. Среди всех высших учебных заведений, ван Нотен выбрал Antwerp Academyсамое известное в Бельгии художественное училище, базирующееся в Антверпене. Параллельно Дрис начинает работать в качестве внештатного дизайнера для бельгийских производителей одежды. Заканчивает обучение  Ван Нотен в 1980 году.

Карьера Дриса началась в 1986 году. Его первая коллекция мужской одежды довольно успешно была презентована в Лондоне, в рамках Антверпенской Шестёрки — группы влиятельных авангардных модельеров, окончивших Королевскую академию изобразительных искусств в Антверпене в 1980-1981 годах. Так имя ван Нотена впервые услышали в Лондоне. Неподдельный интерес зрителей обеспечил показу славу, но впереди было ещё большое количество испытаний.

Несмотря на столь мощный старт, Дрис стал всего лишь получать небольшие заказы от различных компаний. Дело в том, что к модельерам-авангардистам относились с настороженностью. Так что Дрис ван Нотен создал несколько нарядов для нью-йоркского Barneys, и вернулся домой с твёрдым желанием начать собственное дело. Его напарником стал Патрик Вангелуве (Patrick Vangheluwe) – любитель антиквариата и близкий друг самого Дриса.

Бренд расположился в Антверпене. Дрис ван Нотен работал не покладая рук, и стабильно выпускал новые коллекции мужской и женской одежды. Тогда же родилась сама концепция компании –  выпускать повседневную одежду, которую всегда можно будет приобрести в магазине. Никаких единичных экземпляров не было предусмотрено. При этом Дрис не отходил от канонов Высокой моды и продолжал участвовать в показах.

«Я, пожалуй, немного наивен, но мне не нравится идея показывать вещи, которые ты не будешь продавать в магазинах»,

– говорил Дрис ван Нотен о своей деятельности.

Количество магазинов по всему миру неукоснительно росло. При этом сам ван Нотен прочно осел в Антверпене и практически не выезжал за его пределы.

Выпускать одежду на продажу – это не несколько месяцев готовить коллекцию, чтобы потом почивать на лаврах. Она должна быть идеальна во всех смыслах: качество материалов, продуманность деталей, сравнительная простота создания, чтобы её можно было делать на фабриках. Дизайнер любит работать в этно-стиле, предпочитая индийские ткани и мотивы.

Изучая техническую сторону вопроса, Дрис обогатил собственный стиль, одновременно создав идеально работающую систему, помогающую ему воплощать в жизнь его идеи. По сути, его компания стала выполнять все функции Модного дома.

Первый магазин в родном городе был открыт в 1989 году, и получил название «Het Modepaleis». Затем появляются бутики в Гонконге и Токио (1997 год).

2004-й год был отмечен празднованием юбилейного, 50-го показа коллекции ван Нотена.

В 2007 году магазин ван Нотена открывается в Париже. Его пафосный интерьер сам по себе заслуживает внимания. Будучи увлеченными антиквариатом, Дрис и его коллега Патрик Вангелуве оформили его, используя древние предметы мебели и аксессуары, благодаря чему добились особого шарма, который встречает гостей заведения. Такой концептуальный магазинчик сразу стал привлекать внимание модной общественности, и, в результате, в него потекли посетители со всех концов Франции. Через десять месяцев открылся не менее красивый бутик в Сингапуре.

В 2008 году Дрис ван Нотен был признан Лучшим дизайнером года организацией Council of Fashion Designers of America.

Бизнес-модель, созданная Дрисом ван Нотеном, во многом не нова, но именно она определила его мировой успех. Доступность одежды, произведённой его брендом, её оригинальность и высокое качество, помогли потребителям понять, что уникальный стиль можно получить, не приобретая единичные вещи у богатейших модельеров мира. Более четырёхсот магазинов по всей планете также занимаются распространением одежды ван Нотена.

Профессионалы теряются в догадках, каково же финансовое состояние компании. По неподтвержденным данным оборот фирмы составляет целых 30 миллионов евро. Эти цифры дают представление о том, насколько популярен модельер, никогда не работавший на какие-то бренды, а сразу взявший на себя ответственность за продажи своих работ. За более чем двадцатилетнюю историю бренда, он не знал ни одного поражения, постоянно наращивая обороты и эволюционируя в самый настоящий Модный дом.

Интервью Дриса ван Нотена для Стива Морриса (19 мая 2011 года)

С.М.: Как вам удалось сохранить независимость и утвердиться в этом мире глобальных брендов? Не испытываете ли вы их давление на себе?
Д.В.Н.: Самым сложным для меня был период конца 90-х, когда наблюдалась тенденция скупки большими брендами более мелких. Тогда буквально все — Alexander McQueen, Jil Sander, Helmut Lang, Stella McCartney — присоединились к крупным холдингам. За этим последовали перемены в видении и создании моды, поэтому мы стали думать, неужели нам тоже придется пойти на этот шаг? И дело было вовсе не в финансовой помощи этих больших компаний, а в процессе производства одежды, который мог пострадать. Например, компания, которая производила для нас обувь, была продана Armani, моего производителя каблуков для обуви купили Gucci Group, а производителя подошв купили Prada Group. Они же купили моего поставщика трикотажа. Так что в определенный момент мы потеряли много возможностей. Кроме того, когда маленькая компания становится частью большой группы, меняются приоритеты производства. Из-за этого пришлось бы изменить большинство продуктов, но мы все продумали и поняли, что у нас есть возможность остаться независимыми.

С.М.: Вы по-прежнему пытаетесь пользоваться в основном услугами европейских производителей?
Д.В.Н.: Да, мы стараемся производить как можно больше нашей продукции в Бельгии, однако там осталось всего 4 или 5 производителей. С каждым годом закрываются все больше мануфактур. Также мы сотрудничаем с французскими, итальянскими, испанскими, югославскими, словацкими, румынскими и другими компаниями. В общем, все зависит от вида продукта. Например, куртки мы делаем в Италии и Марокко, так как там есть свои уникальные ноу-хау, основанные на ручной работе. Дорогие юбки мы шьем в Италии, а более дешевые — в Венгрии.

С.М.: Многие дизайнеры получают дополнительный доход, производя сумки, косметику, выпуская дочерние линии одежды и парфюм. Вы сознательно отказались от этого?
Д.В.Н.: У меня нет нужды в этом. Я рассматриваю себя, в основном, как модного дизайнера, а не дизайнера аксессуаров. Мы являемся одной из немногих компаний, которая получает 93-94% доходов именно от продаж одежды и лишь 6% от продажи аксессуаров. Что касается крупных брендов, то, чаще всего, продажи их аксессуаров составляют около 70% доходов, а продажи одежды только 30%. Я бы хотел заняться разработкой и производством парфюма, но на данный момент не нашел нужного мне партнера для этого. Мы не тот тип компании, у которой есть бизнес-план типа «В 2011 году мы должны запустить в продажу парфюм, а в 2012 открыть магазин в Пекине». Я считаю, что все должно быть более органично. Мы открыли наш новый магазин мужской одежды в Париже лишь потому, что нашли хорошее место, располагающееся неподалеку от магазина для женщин. Мы просто увидели великолепный лакированный интерьер оранжевого цвета и решили «Окей, давайте сделаем это!» Три года назад мы открыли магазин мужской одежды в Токио. Он весьма успешен, и вот теперь у нас есть магазин в Париже. Что касается магазина женской одежды, он был открыт в Париже несколько лет назад, и даже тогда я не планировал этого. Мы просто искали новое помещение для шоурума, потому что прошлое было уже слишком мало. Агент по недвижимости увидел это место и сказал, что оно не очень-то подходит под шоурум, но мы должны его посмотреть. Он сказал, что это изумительно помещение с фантастическим видом, что оно мне понравится. Я согласился, сказал «Окей, давайте сделаем это!» И мы открыли магазин. 

С.М.: Вы считаете необходимым открывать, как можно больше флагманских магазинов по всему миру, или вам вполне хватает дистрибуции ваших коллекций через торговые центры?
Д.В.Н.: Мне нравится, что мы продаемся в торговых центрах, а особенно в маленьких специализированных магазинах. В торговых центрах всегда присутствует очень грамотный мерчандайзинг, а в маленьких магазинах мне нравится то, что вся одежда там соответствует определенной концепции и видению. Когда приходишь туда как покупатель, то шоппинг становится более личным и индивидуальным. Кроме того, мне действительно нравятся наши магазины, ведь там я могу поведать покупателю мою собственную историю.

С.М.: Как вы считаете, ваше бельгийское происхождение каким-то образом влияет на эстетику и процесс производства?
Д.В.Н.: И да, и нет. С одной стороны, естественно, каждый испытывает влияние профессии и того места, где он был рожден. С другой стороны, сейчас, в эпоху интернета, все стало глобальным. Преимущество Бельгии заключается в том, что, по сути, она не является отдельной страной. Мы не шовинисты и свободно путешествуем по всему миру. Бельгия очень маленькая и имеет очень центрированное расположение, так что можно просто сесть в машину, а уже через 50 минут оказаться в другой стране — Франции, Германии, Голландии и даже Великобритании. Можно совершить путешествия на поезде в Париж только ради того, чтобы сходить в оперу.

С.М.: У вас нет ощущения, что любого неопределенного деятеля могут назвать «бельгийским дизайнером»?
Д.В.Н.: Знаете, когда мы оканчивали школу дизайнеров в 1985-1986 годах, было очень интересное время. Сначала появились итальянские дизайнеры, потом молодые французские модельеры (такие, как Готье и Мюллер), потом японские (Comme de Garsons и Йоджи Ямамото), несколько испанских дизайнеров, а потом мы — бельгийцы. Каждый год появлялась новая группа, поэтому пресса очень легко рассуждала и сравнивала разные национальные школы. А в 90-е годы мода мгновенно стала интернациональной. Крупные бренды переживали перезапуск, старыми лейблами начали управлять новые международные дизайнеры. Все стало смешанным, английские модельеры работали во французских модных Домах и так далее.

С.М.: В ваших мужских коллекциях часто прослеживаются элементы милитари. Вы черпаете вдохновение из милитари или же считаете, что мужская одежда — это униформа?
Д.В.Н.: Мужская одежда весьма ограничена темами, которые можно в ней использовать. Я не тот дизайнер, который хочет заново изобрести колесо или придумать пиджак с тремя рукавами. Разработка моих коллекций всегда начинается с традиционного подхода, где имеет место быть элемент униформы и спортивной одежды. Униформа — это то, к чему я всегда возвращаюсь. Также я всегда думаю о спорте, меня часто вдохновляют элементы мотоциклетных курток и других предметов спортивной одежды. Так или иначе, милитари всегда присутствует в моих коллекциях для мужчин.

С.М.: Что вдохновило вас на создание именно такой коллекции мужской одежды в сезоне весна-лето 2011?
Д.В.Н.:Я хотел использовать довольно мягкий подход, с намеком на 70-е. Я пересмотрел фильмы того времени, которые очень повлияли на меня, например «Заводной апельсин» и «Великий Гетсби». Я хотел поработать с пастельными оттенками, но не перебарщивать со «сладостью». Таким образом, в коллекции можно увидеть множество полностью белых вещей, вдохновленных «Заводным апельсином». Также я нашел книгу Ника Найта «Скинхеды», изданную в 1970-х, и там увидел много сходств между скинхедами и героями «Заводного апельсина». В общем, я постараться совместить все это в одной коллекции.

С.М.: Одежда в ваших коллекциях либо совсем классическая, либо очень современная. Однако в стилизации шоу всегда присутствует некий несоответствующий теме элемент: яркие локоны в волосах или что-то подобное. Это можно объяснить тем, что в вас борются две противоположности?
Д.В.Н.: Мы не даем рекламу, и я не очень часто даю интервью, поэтому единственным способом коммуникации со зрителем зачастую становятся мои шоу. На подиуме я могу рассказать свою историю. Каждая моя коллекция начинается с истории, которую я придумываю вместе со своей командой. Я обычно говорю: «В этом сезоне я хочу сделать коллекцию, рассказывающую историю парня, который путешествует там-то и там-то». Много ли он пьет? Любит ли он виски или предпочитает чай? Таким образом, мы придумываем определенный типаж и передаем наше сообщение зрителям на показе. Выбираем место для шоу, музыку, освещение… каждую деталь для того, чтобы передать свое видение наиболее четко и ясно.

С.М.: Многие дизайнеры работают со сторонними стилистами, которые помогают стилизовать шоу. Какой подход предпочитаете вы?
Д.В.Н.: Я полностью за индивидуальный подход, но иногда я работаю со стилистом Нэнси Род. Мы сотрудничаем с ней уже около 12 лет. Мне это нужно потому, что когда долго работаешь над определенной вещью, то начинаешь воспринимать ее как своего ребенка. Соответственно, мне нужен кто-то, кто посмотрит на эту вещь со стороны и подскажет, нужна она в коллекции или нет.

С.М.: В то время как остальные дизайнеры перескакивают с одной тенденции на другую и меняют стили сезон за сезоном, пытаетесь ли вы создать такой мужской гардероб, где вещь из новой коллекции будет хорошо сочетаться с вещью пятилетней давности?
Д.В.Н.: Да, именно так я подхожу к дизайну, и это касается не только мужской одежды. Я не понимаю такого подхода, когда в одном сезоне вещь на пике моды, а в следующем ее уже никто не наденет. Этот подход устарел, это неправильно. Люди покупают одежду, которую хотят носить долго.

С.М.: Чем вы любите заниматься, когда отвлекаетесь от моды?
Д.В.Н.: Это происходит нечасто, но в свободное от работы время я люблю ухаживать за садом. Также мне нравится готовить, но садоводство — это огромное удовольствие для меня. У меня очень большой сад. Еще я люблю гулять с собакой, все эти вещи необходимы мне для внутреннего баланса. Это абсолютно другая жизнь. С одной стороны мне нравится этот безумный мир моды, но если бы у меня был только он, я бы сошел с ума. Мне нужны обе эти жизни.

С.М.: Если бы вы не были дизайнером одежды, чему бы себя посвятили?
Д.В.Н.: Для меня становление дизайнером было настолько естественным, что я даже не могу представить, чем бы еще мог заниматься. Но, кто знает, быть может, я занимался бы ландшафтным дизайном…

Дрис ван Нотен дает интервью Филепу Мотвери (27 ноября 2008)

ФМ: Прежде всего я хотел бы выразить вам свою благодарность за то, что согласились дать мне это интервью. Позвольте признаться, что вы один из тех немногих дизайнеров, которых я по-настоящему люблю и уважаю, а также понимаю. За последние несколько лет вы сумели занять весьма прочные позиции. Скажите, насколько трудно было добиться этого уровня?
ДвН: Это может показаться странным, но по мере моего продвижения, какие-то рабочие аспекты становились проще, а какие-то, наоборот, сложнее. С опытом приходит уверенность в себе, мастерство, а также ясность в представлении задуманного. Однако на меня все еще давит необходимость думать об «уместности» и соблюдении неких рамок, в которые надо уложиться. Я пытаюсь этому сопротивляться, но количество энергии, затраченной на это сопротивление, со временем становится все больше и больше.

ФМ: Беспокоит ли вас тот факт, что мейнстрим зачастую занимается плагиатом, воруя дизайнерские решения?
ДвН: Мода всегда подпитывала себя за счет обмена идеями. Когда идея выходит в мир, она перестает принадлежать кому-то одному и начинает принадлежать всем. Мне кажется, что так и должно быть.

ФМ: На ваше решение стать дизайнером в значительной степени повлияла ваша семья. Насколько вообще важно мнение семьи в решении подобных вопросов?
ДвН: В какой-то мере семья придает нам устойчивости и в жизни, и в работе. Она формирует нашу личность, дает первоначальные знания о мире. И все же она остается весьма далекой от моей повседневной работы и всего того, чем я сейчас занимаюсь.

ФМ: Как вы относитесь к новому поколению молодых фотогеничных дизайнеров, которые не столько работают, сколько регулярно посещают различные вечеринки и появляются в газетных статьях, окруженные знаменитостями? Я спрашиваю это потому, что ваша позиция отличается значительно большей сдержанностью. Вы гораздо с большим предпочтением относитесь к ведению частной, нежели общественной жизни.
ДвН: Больше всего мне нравится в моде то, что в нее вхож абсолютно любой. Эта особенность, как мне кажется, лишний раз привлекает к себе внимание общественности и средств массовой информации. Причины же, по которым люди создают и покупают одежду, менялись всегда, и будут изменяться в будущем. Хотя я люблю свою работу не по этой причине. 

ФМ: Вы всегда подбираете ткани с учетом рисунка и цвета, что приводит к каким-то этническим мотивам, которые особенно заметны в ваших последних двух коллекциях. В этой категории силуэт перестает нести в себе какую бы то ни было информацию. Если говорить конкретно, ваша коллекция 2009 года необыкновенно женственная, по-настоящему европейская, но она не имеет никаких ссылок на то время, в котором мы живем. Чего вы хотели достичь на самом деле?
ДвН: Я всегда стремился избегать того, чтобы в работе над очередным дизайном я бы руководствовался мозгом или придерживаться какой-то изначально продуманной от и до стратегии. Мне нравится следовать своим инстинктам. Благодаря этому мои зрители могут видеть общее «тело» коллекции из сезона в сезон, вместо того, чтобы наблюдать за хаотичными метаниями не понятно, куда и откуда. Основные ценности и средства выражения остаются все теми же, и пусть их звучание иногда усиливается или уменьшается, общий тон все так же хорошо узнаваем.

ФМ: Очень странно, как так получилось, что никому не известный дизайнер, без всякого рода рекламы в глянцевых журналах, смог приобрести такую невероятную популярность среди молодых женщин?
ДвН: Это вполне в духе человеческой натуры, искать и приближать к себе то, что гармонирует с твоими собственными чувствами. Именно за счет этой особенности нашего восприятия никому не известный художник может в раз завоевать себе популярность. Мне кажется, что это не такое уж и важное на первый взгляд условие вскоре изменит весь мир.

ФМ: Как вы считаете, должен ли дизайнер в наши дни приобретать себе влиятельных партнеров? Как так вышло, что вы не присоединились ни к конгломерату LVMH, ни к Gucci Group, ни к Prada?
ДвН: Есть много других «добросовестных» путей развития, как для одного дизайнера, так и для компании в целом. Вы вольны выбрать свой путь, который будет соответствовать вашему таланту и вашим стремлениям. Я всегда считал, что экономическая независимость рождает независимость творческую. Это мое жизненное кредо, которого я всегда придерживаюсь. Конечно, это определенный вызов, но он обеспечивает независимость, избавляет от многих проблем и дарует небывалое наслаждение от своей работы.

ФМ: Компания Dries Van Noten обладает четким мировоззрением. И показы, и дизайн, — все это отражает необыкновенную чувствительность марки. Мне очень нравится ваш веб-сайт, он такой чистый и свежий, как и музыка, выбранная там в качестве саундтрека. Каким вы видите себя на самом деле? Какая музыка, если таковая имеется, играет в вашем творческом процессе?
ДвН: Музыка – это фон, звучащая ось или семя зародившейся идеи, просто иная ткань или нить, при помощи которой мы можем выразить нашу креативную точку зрения.

ФМ: Есть ли у вас какие-нибудь запасы, которые выручают вас в моменты творческого кризиса? Вы на самом деле очень сдержанный человек? Что для вас значит работа в команде?
ДвН: Как часто нам случалось сожалеть, что у нас нет такого секретного тайника с «запасами» вдохновения! Нам бы не помешал хотя бы один. Что касается сдержанности… Я бы сказал, что я очень сдержанный, однако вам лучше задать этот вопрос тем, кто меня окружает! Работа в команде – это жизненно необходимая основа, тем не менее, команда все же нуждается в руководящем лидере и его вдохновении, которое не всегда вырабатывается коллективным путем.

ФМ: Следите ли вы за работами других дизайнеров? Можете ли вы выделить среди них равного себе?
ДвН: То, что мы называем модой, представляет собой процесс создания отдельных предметов одежды, а также целых коллекций, и подразумевает, по крайней мере, для меня, любовь к этому делу. Это важно, особенно в те моменты, когда вам приходится делить свою страсть с другими. Я с большой радостью и наслаждением смотрю на то, как разгорается страсть к созданию вещей среди моих коллег по цеху. Равного себе? Их так много, что называть кого-то конкретного было бы просто несправедливо!

ФМ: Как вы думаете, мода, это неосознанное выражение невысказанного общего желания или творчество одного?
ДвН: Это похоже на историю про «курицу и яйцо», мы до сих пор пытаемся решить, что же появилось на свет первым. И тот и другой случай имеет место быть.

ФМ: Что именно для вас значит быть «бельгийским дизайнером»? История бельгийской моды чем-то похожа на японскую: сначала она двигалась по направлению ко всему остальному миру, а затем установилась как вполне обособленная культура. Как вы думаете, ожидает ли еще какую-нибудь страну подобное будущее? Где еще может появиться что-то интересное, помимо Лондона, Парижа, Милана и Нью-Йорка?
ДвН: Ярлык «бельгийского» дизайнера является неотъемлемой частью моей собственной истории. Я ношу его легко и с гордостью и никоим образом не воспринимаю как бремя. Однако гораздо приятнее, когда его используют, чтобы просто обозначить твою этническую принадлежность, а не пытаются загнать с его помощью в какие-то рамки. Возможно, именно сейчас мы получаем то, к чему всегда стремились. Мода перестала быть прерогативой какой-то одной нации, теперь она стала всеобщей. Во многом это произошло благодаря глобализации образов и желаемых целей.

ФМ: Как вы думаете, в Париже точно такая же мода, как скажем, в Бельгии или Нью-Йорке? Или тут все же есть какое-то различие?
ДвН: Когда речь заходит о моде, Париж стремится выразить, прежде всего, свою точку зрения на некоторые вещи, свой «творческий дух» и свободу. Он может и делает это. Конечно, когда мы говорим о равенстве моды, это совершенно не означает, что мы перестаем считать ее чем-то эксклюзивным.

ФМ: Присутствует ли в ваших коллекциях политический аспект? И что более важно для вас, для вашей работы: процесс или результат?
ДвН: В нашей работе нам нравится абсолютно все. Мы с удовольствием проходим все стадии процесса.

ФМ: Господин ван Нотен, спасибо, что уделили мне свое время!

Официальный сайт: www.driesvannoten.be

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Источники фотографий

Dries Van Noten Parigi – Весна-Лето 2021 Прет-а-порте – Показано

Авторизоваться | регистр
    Выйти
  • Это | En

48 фотографий

Просмотр галереи Показывает Весна-Лето 2021 Прет-а-порте Посмотреть все сезоны

Дольче Габбана

Экхаус Латта

  • Показы мод
  • Весна-Лето 2021 Прет-а-порте
  • Дрис Ван Нотен
  • Коллекция
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
.

Дрис Ван Нотен – Биография

Дрис Ван Нотен родился в Антверпене в 1958 году и является представителем третьего поколения в семье портных. В 18 лет Дрис поступил на курс дизайна одежды в Королевской академии Антверпена. По окончании учебы он начал работать внештатным дизайнером-консультантом, прежде чем в 1986 году основал собственную коллекцию мужской одежды. Положительная реакция была почти мгновенной, когда заказы от таких престижных клиентов, как Barneys New York, Pauw в Амстердаме и Whistles в Лондоне, были размещены почти сразу. В сентябре того же года Дрис открыл крошечный одноименный бутик в галерее Антверпена, а в 1989 году переехал в Het Modepalais, бывший пятиэтажный универмаг на улице Nationalestraat, который остается сегодня.При реставрации старинного здания были сохранены многие оригинальные приспособления и аксессуары, включая его название. С момента своего основания Dries Van Noten ежегодно представляет коллекции для мужчин и женщин Весна / Лето и
Осень / Зима. Свой 50-й показ мод в 2004 году он отпраздновал ужином на 500 гостей за столом, который позже стал подиумом для представительниц коллекции. В марте 2017 года состоится 100-й показ мод Dries Van Noten.

В 2007 году Дрис Ван Нотен открыл свой бутик для женщин в Париже, а в 2009 году – магазин обеих коллекций в токийском районе Аояма и в сотрудничестве с Tomorrowland.В том же году он открыл магазин своей коллекции для мужчин в Париже. В июне 2008 года Совет модельеров Америки (CFDA) удостоил Дриса Ван Нотена своей награды «Международный дизайнер года». За этим в декабре 2008 г. последовало награждение «Королевский дизайнер для промышленности» (RDI) от Попечительского совета RSA в Лондоне. В 2009 году Торговая палата Фландрии (VOKA) включила Дриса в «Galerie des Eminents»; Фламандская королевская академия Бельгии подарила
ему Золотой медалью («Gouden Penning»), а Совет от кутюр Музея FIT в Нью-Йорке удостоил его «Премию Совета от кутюр за искусство моды».В мае 2010 года Дрис Ван Нотен был приглашен председательствовать на 25-м Международном фестивале моды и фотографии в Йере (Франция), а в 2014 году он возглавил жюри 7-го фестиваля «Затененный взгляд на кино о моде». (АСВОФФ).

2014 год начался с торжественного открытия Дриса Ван Нотена «Вдохновение», первой в истории выставки его творений и влияний в Музее декоративного искусства в Париже. Выставка другой конфигурации переехала в Антверпен в 2015 году, и каждая приняла рекордное количество посетителей.В июле Франция наградила Дриса Ван Нотена наградой «Офицер ордена искусств и литературы» Джека Ланга, бывшего министра культуры Франции и нынешнего президента Institut du Monde Arabe. В августе Dries Van Noten Osaka снова открыл свои двери в партнерстве с Tomorrowland. В октябре 2016 года Дрис Ван Нотен получает награду в области культуры от провинции Антверпен за свой вклад в культуру.

На протяжении всей своей карьеры Дрис Ван Нотен время от времени одевал актеров для церемонии вручения премии Оскар, королеву Бельгии для государственных визитов и создавал для различных современных танцевальных трупп, включая Анн Терезу де Кеерсмэкер и Джастина Пека в New York City Ballet, а также сотрудничал с художником Дэвидом Мичалеком на его выступлении в Бруклинской музыкальной академии.

.
Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *