В мире моды: Новости моды: самые интересные события модного мира

Трансгендеры, в возрасте и плюс-сайз: 5 моделей, которые меняют мир моды

Сейчас каждый уважающий себя бренд преследует в своей политике заветное diversity — разнообразие моделей на показах и в рекламных кампаниях. Сейчас без этого бренд обязательно подвергнется критике, что может сильно сказаться на его имидже — как случилось, например, с Victoria’s Secret, которые не смогли вовремя подстроиться под дух времени и получили шквал критики в свою сторону. Diversity относится к расовым и половым признакам, а также внешним параметрам: на подиумах появляется все больше моделей-трансгендеров и других представителей ЛГБТК-сообщества, плюс-сайз, а также люди разных возрастов и расовых принадлежностей. Собрали 5 самых ярких моделей, которые бросают вызов обществу и меняют мир моды.

Хантер Шефер

Звезда «Эйфории» не скрывает своей смены пола, и является открытой ЛГБТ-активисткой. Хантер была знаменита задолго до выхода сериала HBO, где она сыграла главную роль.

Ещё в 2017 году она вошла в список самых знаменитых девушек моложе 21 года, которые меняют мир. К своим двадцати годам девушка успела заключить контракты с такими модными гигантами, как Dior, Miu Miu, Rick Owens, Maison Margiela, Helmut Lang и многими другими.

Мэй Маск

Мама самого знаменитого изобретателя современности Илона Маска начала модельную карьеру ещё в 15 лет, но ее пик пришелся на последние несколько лет. Сейчас Мэй Маск 72 года и она делает успешные модемные проекты с крупными брендами, ходит по подиумам, принимает участие в модных съемках и появляется на обложках журналов.

Эшли Грэм

«Если каждый день говорить себе: «Я люблю тебя», ваше мировоззрение перевернется с ног на голову», — пишет Эшли Грэм в своей автобиографической книге «Новая модель». Несмотря на размер plus-size, она является одной из самых востребованных моделей в мире, а в 2017 году Эшли попала в десятку самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes. Она также является активисткой и продвигает идеи бодипозитива.

Аарон Филипп

Аарон Филипп стала первой темнокожей трансгендерность моделью с ДЦП, которая подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management— которое представляет Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Монику Белуччи. Она приняла участие в большом количестве съемок для глянцевых журналов и крупных брендов, а также снялась в клипе Майли Сайрус Mother’s Daughter.

Ханна Габи Одиль

Модель бельгийского происхождения, которая является интерсексом. Это люди, рожденные с половыми признаками, которые не совпадают с типичным определением мужского или женского тела. Генетически Ханна Габи является мужчиной, однако из-за синдрома нечувствительности к андрогенам её тело развивалось по женскому фенотипу. В 2017 году она совершила каминг-аут и стала сотрудничать с организацией InterACT, которая поддерживает подростков-интерсексов. На счету модели — работы с Dior, Gucci, Alexander Wang и Prada.

Мировые столицы моды – самые модные города мира

Милан — признанный центр итальянского дизайна и моды. Здесь проходят главные события индустрии: выставки Pitti Uomo, Design Week (Salone Del Mobile), Homi Milano, Mipap, Milano Auto Classica, Smau, Milano Hobby Show, недели высокой моды (Milano Moda Donna). Несколько раз в год сюда съезжаются it-персоны, блоггеры, байеры и модные редакторы. В Милане находятся производства и главные офисы итальянских брендов Fendi, Gucci, Prada, Miu Miu, Valentino.

Оперный театр Ла Скала, замок Сфорца, Амброзианская библиотека, в которой собраны рукописи и рисунки Леонардо да Винчи, — в Милане расположено множество достопримечательностей. Несмотря на это, город считается больше деловым, чем туристическим центром.

Учиться в Милане — значит строить свое будущее бок о бок с лучшими представителями мировой fashion-индустрии. Город небольшой, поэтому студенты без проблем могут посещать разные модные мероприятия и заводить полезные знакомства.

Лондон — интернациональный город со своим индивидуальным стилем. Здесь место для самых смелых, для тех, кто не боится экспериментировать. Именно в Лондоне Стелла Маккартни, Александр Маккуин и Вивьен Вествуд взошли на вершину fashion-олимпа.

В Лондоне постоянно проводятся модные мероприятия: Pure London, Scoop International Fashion Show и London Fashion Week, где более 200 лучших британских дизайнеров представляют одежду и аксессуары, которые станут трендами грядущего сезона.

Лондон — это уникальное место, которое позволит быть в центре модных событий и получить первоклассное образование, заряжаясь энергией и величием столицы Британской империи.

Париж — город легендарных брендов: Chanel, Christian Dior, Lanvin, Celine, Chloe и Saint Laurent. Только здесь, выбежав за круассаном, можно встретить Карла Лагерфельда, Карин Ройтфельд или Наталью Водянову.

В Париже создавали свои лучшие работы Жан-Поль Готье, Коко Шанель, Луи Вюиттон, Пьер Карден, Юбер Живанши и Эмануэль Унгаро. Во французской столице проводятся выставки, шоу-румы, включая Maison&Objet, Paris Nord-Villepinte, Veronese, Promemoria. Парижская неделя моды проводится раз в полгода и считается самым важным событием года.

Париж — одно из немногих мест, где в Европе можно учиться дизайну на самом высоком профессиональном уровне. Учеба в Париже откроет перед талантливыми студентами любые двери. Этот город подарит вдохновение, научит искусству фирменной «небрежной элегантности» и позволит погрузиться в мир настоящего французского шика.

Флоренция — всемирно известный исторический и ремесленный центр Италии. Здесь расположены музеи Ferragamo и Gucci, проходят выставки Pitti Immagine. В этом городе работает множество небольших мастерских, которые из поколения в поколение хранят секреты технологии обработки тканей, кожи, стекла и керамики. Гиганты fashion-индустрии заказывают здесь продукты ручной работы. Gucci, Pucci, Ferragamo и Scervino – основатели этих брендов родились во Флоренции.

Поступление в вуз Флоренции позволит не только получить первоклассное образование в индустрии моды, но и насладиться великолепной архитектурой эпохи Возрождения. Во время учебы студенты посещают мастерские, чтобы увидеть, как кропотливым трудом создаются настоящие произведения искусства.

Что произошло в мире моды на этой неделе

Добрый день, дорогие читатели. Пришло время подвести итоги недели и узнать, что же интересного произошло в мире моды.

В Париже стартовала Неделя моды.

Свои весенне-летние коллекции 2021 года показали Hermès, Issey Miyake, Isabel Marant, Chloé, Dior, Acne Studios, Balmain, Elie Saab, Jacquemus, Isabel Marant Etoile и многие другие бренды.

коллекция Dior SS’2021

A$AP Rocky, Игги Поп и Tyler, The Creator снялись в новой кампании Gucci.

Бренд Gucci представил кадры из новой рекламной кампании, посвященной линии мужского костюма. Ее героями стали A$AP Rocky, Игги Поп и Tyler, The Creator. Музыканты позировали фотографу и режиссеру Хармони Корину, который постоянно сотрудничает с креативным директором итальянского бренда Алессандро Микеле.

«В моих кампаниях я исследую разные виды элегантности, а эта троица прекрасно воплощает мои идеи. Мне нравится говорить об элегантности совершенно неожиданными способами. Вероятно, элегантность — это то, что витает в воздухе, то, к чему нельзя подготовиться. Мужская элегантность может быть непредсказуемой и странной», — отметил дизайнер.

Ирина Шейк стала лицом компании зимней коллекции NICOLE BENISTI.

Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании Николь Бенисти коллекции осень-зима 2020 года. Снятая Дэвидом Ремером в нью-йоркской Spring Studios, она примеряет роскошную верхнюю одежду. Стилист Элизабет Сулсер делает акцент на пуховиках, дубленках, элегантном твиде и блестящем нейлоне.

В одном кадре Ирина примеряет куртку в стиле авиатора с розовым трикотажным боди в рубчик и корсет с поясом. На другом изображении российская модель позирует в черном наряде, включая гладкий пуховик. Для красоты парикмахер Гарри Джош работает над ее гладкими локонами с безупречным макияжем от Татьяны Макаровой.

Какой будет модная индустрия после пандемии?

Три слова о будущем моды

На днях издание WWD попросило ведущих профессионалов в области устойчивого развития моды описать будущее индустрии, ограничившись всего тремя словами.

Sustainable, ethical, artisanal («устойчивое, этичное, ремесленное») — такой был вариант основательницы коммуникационного агентства Eco-Age Ливии Ферт. Основательница экодвижения Fashion Revolution Кэрри Сомерс ответила в духе принципа трех R (в оригинале Reduce, Reuse, Recycle — «уменьши потребление, используй заново, переработай»): reconnected, renewed, revolutionary («заново соединенное, обновленное, революционное»).

Основатель платформы Global Fashion Exchange Патрик Даффи назвал слова Circular, regenerative, digital («замкнутого цикла, возрождающее, цифровое»), а генеральный директор бренда Patagonia Роуз Маркарио — всего одно понятие, состоящее из трех слов: regenerative organic agriculture («восстановительное органическое сельское хозяйство»).

Похожие прогнозы дали и участники конференции Fashinnovation, посвященной инновациям в моде после эпидемии Covid-19. «Я думаю, что радикально изменится понятие сезонности и производство соответствующих модных коллекций. Думаю, нам больше не нужны показы — все равно эти подиумные образы зачастую не применимы в жизни. Есть и другие способы создать и показать одежду, не расходуя столько материалов впустую», — говорит основательница Fashinnovation Джордана Гуинмарес. Одна из участниц конференции — ювелир Сьюзан Рокфеллер — также надеется на увеличение доли экономики замкнутого цикла (то есть основанной на возобновлении ресурсов и вторичной переработке вместо их извлечения из среды, потребления и захоронения отходов) в моде: «Я надеюсь, что в моде увеличится интерес к новым технологиям и одновременно — к использованию натуральных волокон вроде льна и конопли».

Alamy/Legion Media

Все это похоже на утопические мечты экоактивистов, но у них есть вполне осязаемая подложка: кризис, вызванный пандемией коронавируса, радикально повлиял на все процессы внутри модной индустрии и выявил — буквально! — их неустойчивость.

Что показал кризис

Концепция устойчивого (а значит, экологичного, бережного и гуманного) развития любой промышленности подразумевает три столпа, на которых, как табуретка на трех ножках, держится система: экономический рост, бережное отношение к природным ресурсам и соблюдение интересов людей. Раньше модная индустрия обходилась только первой, экономической составляющей, обеспечивая растущий спрос на новую одежду усиленным предложением. Когда продукта стало достаточно (или даже слишком много), появился запрос на его качество (в том числе этические качества производства) — и тут одного столпа оказалось недостаточно. Потребителям стало важно, что стоит за одеждой, которую они покупают.

Кризис вскрыл нарастающие проблемы и выбил у индустрии почву из-под ног в слабых местах.

Одним из таких ненадежных звеньев цепи поставок оказался этап пошива. Из-за пандемии коронавируса встали производства: швейные фабрики не могут выпускать одежду, и если кому-то удалось перепрофилироваться на пошив медицинской экипировки, то другие попросту закрылись на неопределенный срок. Последствия пандемии ударили, например, по экономике Италии, где из-за остановки швейных фабрик оказались под угрозой 600 тысяч рабочих мест. Но для жителей менее благополучных стран вроде Бангладеш коронавирусный кризис может обернуться гуманитарной катастрофой.

Sultan Mahmud Mukut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Бангладеш — второй по объему после Китая производитель одежды. В этой стране сосредоточено множество фабрик, на которых размещают заказы глобальные модные бренды. Сейчас предприятия закрываются, а компании либо отказываются от сделанных ранее заказов, либо не могут забрать уже готовые. В итоге, по подсчетам аналитиков, текстильная промышленность Бангладеш может потерять до $6 миллиардов в 2020 году. Сотрудники швейных предприятий, несмотря на предписания по социальному дистанцированию, сотнями выходят на митинги и требуют возобновить работу, поскольку для многих это единственный источник дохода и сейчас они подходят к грани выживания. И рабочие и заказчики давно стали заложниками системы, в которой бренды Европы и Америки покупают в странах Азии дешевую рабочую силу, а азиатские страны не хотят поднимать цены, чтобы сохранять свое конкурентное преимущество. Пандемия обнажила эту проблему.

Что до экологических проблем индустрии моды, то их начали активно артикулировать еще в прошлом, 2019-м году: крупные компании стали задумываться об углеродных выбросах и влиянии индустрии на изменения климата, проблеме микропластика и загрязнения океанов, этичном отношении к животным. Тем не менее нынешний кризис показал, что возможности постепенно адаптироваться к новым реалиям у модных компаний попросту нет — надо начинать действовать. И к проблемам и без того непросто достижимого устойчивого развития прибавились проблемы более низменные: не очень понятно, как заботиться об экологии и этичности, когда надо спасать бизнес.

Замедление и перезагрузка

За последние годы модным брендам стал привычным календарь, при котором приходилось выпускать по шесть-восемь коллекций в год: сезонные, межсезонные, мужские, женские, приуроченные к праздникам и не только. Наращивание количества новых и новых коллекций и быстрая их смена провоцировали перепроизводство. Если до кризиса оно было возможно и работало как маркетинговый инструмент, то в новых реалиях стало экономически неоправданно — другими словами, из-за падения продаж брендам просто невыгодно производить так много. Из-за коронавируса волей-неволей пришлось одну за другой отменять недели моды, что дало дизайнерам возможность подумать над тем, насколько оправданна модная гонка и дорогостоящие, ресурсоемкие модные шоу. Saint Laurent первым из крупных люксовых брендов отказался от традиционного расписания показов на 2020 год и взял паузу, чтобы войти в «собственный ритм» выпуска коллекций.

Katie Jones/WWD/Shutterstock/Fotodom

Saint Laurent весна-лето 2020

Пандемия и самоизоляция принудительно научили нас замедляться. Замедляются потребители модного продукта, замедляются производители, замедляются дизайнеры. «Эти дни — повод для меня жить в другом темпе, освобождая место для эмоций и мыслей, которые часто терялись в моей перенасыщенной жизни. Я заново открыл для себя вязание крючком, оценил святость ручной работы, — рассказал о своих буднях креативный директор Gucci Алессандро Микеле и добавил: — Этот кризис показывает нам, что мантра экономического роста разрушила нашу окружающую среду и коэволюционные отношения между человеком и природой. Этот кризис показывает нам, что наш мир движется в направлениях, которые необходимо подвергнуть глубокому сомнению».

К похожим выводам приходят и другие дизайнеры. «Сейчас мы заново открываем ценности. Изоляция ведет нас неизведанными путями», — говорит креативный директор Marni Франческо Риссо. А глава Altuzarra Джозеф Альтузарра добавляет: «Приходит осознание, что у нас слишком много продукта и что некоторые вещи уже устарели — постоянные полеты в разные города, огромные модные коллекции, драконовские циклы уценки». После кризиса в моде все будет иначе — это единогласно подтверждают Донателла Версаче, Тори Берч, Марк Джейкобс, Пьерпаоло Пиччоли и многие другие.

Quim Llenas/Cover/Getty Images

Мы можем думать о модной индустрии как о махине, неповоротливой системе, которую невозможно направить к светлому будущему усилиями отдельных активистов и осознанных покупателей, которые беспокоятся об экологии и этичности. Тем не менее мода — это в первую очередь люди, которые ее создают и которые ее потребляют. А у людей появляются новые потребности и новые ценности, которые хочется транслировать в том числе через одежду. «Нам нужно больше креативности, позитива, оптимизма. То, что сможет вернуть покупателей в магазины, — это эмоционально заряженные, честные вещи», — считает Альтузарра, и именно такой продукт придется предложить своему покупателю модной индустрии, если она хочет выжить после пандемии.

Читайте также:

Миллиардные убытки и неопределенность: как коронавирус повлиял на модную индустрию спустя два месяца

Новый мир: как меняется модный ретейл на фоне пандемии и карантинов

10 дизайнеров, ставших легендами мира моды

Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Ив Сен-Лоран

Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.

В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.

Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.

В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.

Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Ральф Лорен

Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.

Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».

Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.

Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.

Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».

Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.

Диана фон Фюрстенберг

Ее карьера началась с того, что она была ассистенткой владельца крупной текстильной мануфактуры Ferretti. Стремясь к независимости и самостоятельности с юных лет, будучи целеустремленной, она начала создавать свои собственные платья. Именно создание знаменитого платья с запАхом (wrap dress) сделало Диану знаменитой. Поначалу платье вызывало недоумение тем, что было похоже на халат, не имело пуговиц и молнии. Но после примерки выяснялось, что это платье настоящий шедевр, так как сидело прекрасно на любой фигуре, стройнило, не мялось, легко надевалось, было уместным в любой ситуации.

Диана хотела помочь женщинам выглядеть более женственными и очаровательными. Она говорила: «Глядя на то, что предлагают дамам в нью-йоркских магазинах – всё какое-то бесформенное, бесполое, – я думала о том, что надо бы снова ввести в моду платье – женственное, сексуальное, кокетливое и вечное. С платьем на рынке меня ждет признание – я вбила себе в голову эту мысль, и, в общем-то, она оказалась пророческой…» Коллекции Дианы имели оглушительный успех, и она стала расширять ассортимент бренда DVF (Diane von Furstenberg). Появилась парфюмерия, аксессуары, мебель.

Когда популярность с годами стала падать, Диана занялась издательством книг в Париже. Но вернулась в модную индустрию через несколько лет, заявив о себе выпуском шелкового балахона Silk Assets. Огромный успех способствовал тому, что в мире моды вспомнили о знаменитых и удобных платьях с запАхом. И с тех пор популярность коллекций Дианы не снижается, и онас неизменным успехом являет миру свои женственные коллекции. Бренд также выпускает обувь. Поклонницами работ бренда DVF являются многие знаменитости. Кстати, экземпляр знаменитого платья с запАхом, которое популярно вот уже более сорока лет, с 1973 года представлен в коллекции Института костюма Метрополитен-музея.

Источник: Матроны.ру

7 знаменитых модных домов, которыми управляют женщины

Считается, что миром моды правят мужчины. И, действительно, многие модные дома принадлежат мужчинам. Однако среди самых знаменитых элитных модных домов есть и такие, которыми управляют женщины.

Пожалуй, самой известной является Миучча Прада, которая возглавляет компанию с 1978 года.

Ниже мы расскажем о 7 люксовых компаниях, работающих в области моды, которые находятся под управлением женщины.

Prada

Глава компании: Миучча Прада

Миучча Прада возглавляет Prada начиная с 1978 года. Бренд был основан ее дедом в 1913 году – в то время это была компания, изготавливающая изделия из кожи.

Со временем Prada стала знаменитым брендом, который ассоциируется с одним из самых богатых модных домов в мире. В 1989 году Миучча выпустила свою первую коллекцию одежды.

Rodarte

Главы компании: Кейт и Лаура Малливи

Компания Rodarte была основана в 2005 году под управлением сестер Кейт и Лауры Малливи, которые стоят у руля с самого ее основания. Сестры известны тем, что обращают пристальное внимание на детали. Одно из платьев из ранней коллекции изготавливалось более 150 часов.

Alexander McQueen

Глава компании: Сара Бертон

После смерти Александра Макквина в 2010 года Сара Бертон заняла пост креативного директора в компании.

Она получила всемирное признание, так как стала дизайнером свадебного платья Кейт Миддлтон в 2011 году. Она также была дизайнером платья Пиппы Миддлтон.

В 2019 году Бертон получила награду CFDA International Award, ранее она награждалась званием “Дизайнер года” от British Fashion Awards в 2011 году.

Chloé

Глава компании: Наташа Рамсей-Леви

Наташа Рамсей-Леви занимает должность креативного директора в Chloé с 2017 года. Рамсей-Леви представила свою первую коллекцию Chloé в сентябре 2017 года. Ее дебют вызвал восторг критиков и экспертов в мире моды.

Givenchy

Глава компании: Клэр Уэйт Келлер

Клэр Уэйт Келлер занимает должность креативного директора Givenchy с 2017 года. До этого она работала в таких компаниях, как Calvin Klein, Gucci и Chloé.

Она прославилась тем, что стала дизайнером свадебного платья Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри.

Chanel

Глава компании: Вирджини Виар

После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году Вирджини Виар заняла пост креативного директора в Chanel.

Она начала работать в компании в 1987 году и со временем стала правой рукой Лагерфельда. Она также стала первой женщиной у руля Chanel со времен основателя дома моды Габриэль Шанель.

Fendi

Глава компании: Сильвия Вентурини Фенди

Сильвия Вентурини Фенди занимает пост креативного директора в Fendi. Ранее она была креативным директоров мужской одежды, аксессуаров и одежды для детей того же бренда. В 2019 года, после смерти Карла Лагерфельда, она стала креативным директором всего бренда в целом.

Она является единственным членом семьи Фенди, который по-прежнему работает с брендом. Она работает в компании с 1995 года.

Мир моды

Эмма Уотсон не всегда такая крутая и собранная, как кажется.
Уотсон, 23 года, в настоящее время играет главную роль в новом фильме «Ной» и недавно говорила о том, что она испытывает давление в индустрии развлечений и моды, чтобы выглядеть безупречно.
«С помощью аэрографии и цифровых манипуляций мода может создавать недостижимый образ, который опасно вреден для здоровья», – сказала Sunday Times звезда «Ноя».

Эмма Уотсон.