«Я — мать House of Bonchinche, первого Vogue-дома в России. Поэтому — смело можно считать, что я стояла у истоков»

– Саша, как ты пришла к тому, чтобы заниматься танцами?
– Я училась на факультете биофизики, в магистратуре, в Питере. В то время я просто веселилась с ребятами, ходила на разные вечеринки — и меня все спрашивали, где я занимаюсь танцами. Потому что я как-то необычно двигалась. Не как все. Как-то я просто проходила по улице, увидела очередное объявление о том, что в Россию привозят каких-то иностранных педагогов и открывается большая школа. А я тогда как раз случайно (смеется) заработала денег. Ровно на абонемент в эту школу. Решила, что это судьба — и пошла заниматься!

– Как отнеслись родители? Не было ли фраз в духе «О нет, в 30 лет наш ребенок уйдет на пенсию — и карьере конец? Что же она будет делать дальше?»
– Нет, хотя была двоякая ситуация. Я работала в НИИ гриппа научным сотрудником, и в момент, когда у меня там перестало складываться с начальством, я решила уйти на время. Тогда и появились танцы: я набрала себе группу и стала преподавать. Для мамы это было: «ну, ладно». Для папы: «ну, побесится, через полгода найдет нормальную работу». А через полгода я уже начала появляться в танцевальных тусовках, меня стали куда-то звать, я попала в телевизионный проект. В общем, я уже танцевала какое-то время до этого, а теперь начала этим зарабатывать. Потом меня пригласили в шоу-балет, и, когда я начала ездить в Европу на свои деньги, не прося помощи у родителей, мама убедила папу, что я танцами могу себя обеспечивать самостоятельно — а когда я работала в НИИ гриппа, я этого делать не могла. В тот момент от меня отстали.
 
– Дом Bonchinche. По какому принципу берете новых танцоров?
– Мы смотрим в первую очередь на то, чтобы человек был наш! Бывает даже, что с человеком просто на улице познакомишься, подружишься и вы станете лучшими друзьями. Так и люди, которые рядом. Тусуются в нашей коммьюнити и клево развиваются — им интересен Vogue как культура. Или просто интересны мы как большие друзья. Иногда это перерастает из дружбы в приглашение в дом. Это само собой происходит, стихийно, мы не готовимся, не подбираем кандидатов. Иногда мы понимаем, что человек именно наш, что он и в команде понадобится. Он несет какую-то определенную роль. Такой человек может быть танцором, фотографом, музыкантом, кем угодно. Главное, что мы друг без друга уже никак. И он принесет в дом «вау-эффект». 

– Саша, зачем танцевать? 
– У каждого есть своя нужда. Танцы, в первую очередь, освобождают разум от комплексов. Дают новое ощущение тела, себя. Есть даже такое направление—  «танцевально-двигательная терапия», я раньше его преподавала! Такая терапия лечит голову. Кроме того, танцы дают новых друзей, новые знакомства. Абсолютно другое препровождение времени: ты можешь сходить в кино и просто посидеть там, а можешь весело что-то потанцевать, придумать новое. Творчество всегда полезно. Танцы привносят новую энергию, новые потоки. В общем, танцуйте! 

– Танцы — это всегда про чувства. Есть ли особенные состояния, в которых ты танцуешь? Например, люди, когда злятся, ходят на бокс — выпустить пар, или же танцуют только в приподнятом настроении.
– Обычно люди глупят: когда им грустно, они думают, что лучше посидеть дома. Танцы, возвращаясь к предыдущему ответу, освобождают и лечат. Любое движение помогает. Когда у тебя особенно тяжелое состояние, круто прийти позаниматься и выйти из этого состояния. Я почти никогда не бываю грустной, хотя раньше часто могла засесть и грустить подолгу. А сейчас я пришла в зал, потряслась, подвигалась, потанцевала под прикольную музыку — и меня прямо очищает. Я становлюсь новым человеком. Танцы — это энергетическая подпитка.
 
– А Vogue — про что? Кому стоит идти в Vogue?
– Готов ли ты работать? Vogue — это про работу. Vogue — не такой уж и простой стиль, во-всяком случае тот, каким я его преподаю и вижу. Это тот стиль, который необходимо тренировать. Нельзя просто прийти на тренировку, выучить под простую музыку простые движения. Те ученики, которые хотят на халяву что-то сделать – не задерживаются. Это серьезный процесс. Для кого? Для всех. В основном, конечно, для девушек. Это постановка тела, шага. Учимся ходить, как модель — красиво позировать, чувствовать себя красивой. Полюбить себя — это про Vogue! Понять, что ты красивая — это про Vogue!

Вообще, это немного эгоцентричный стиль, он повернут на себя, Vogue — это про то, что «я есть». У нас, к сожалению, очень многие люди и молодые девушки комплексуют, чувствуют себя неуверенно. Не могут себя полюбить. Vogue — про то, как собой гордиться, как собой восхищаться, как себя подавать так, чтобы никто не узнал, что ты чем-то там недовольна. Про то, как в любом теле быть клевой, красивой, настоящей и привлекать внимание. Поэтому у меня ученики от 14 до 50 лет включительно. И прекрасно себя чувствуют, ходят, как модели, встают в позу. Принимают себя, чувствуют себя красивыми и прекрасными. 

– Итак, какова мотивация, чтобы пойти к тебе на занятия?
– Мотивацию? Хочешь стать моделью, иди ко мне. (Смеется). Серьезно — у меня несколько учениц стали моделями после занятий Vogue. Были просто высокие и худые — с данными. Но, после того, как два года ко мне походили, попали в модельное агентство. Научились позингу, ходить по подиуму. Так что — еще раз — хочешь стать моделью? Иди ко мне!

А если серьезно — если хочешь почувствовать себя красивой, стать уверенной, наслаждаться собой и нравится окружающим, тогда Vogue — это для тебя.

Как это устроено: Дома Vogue | We Love Dance. Мы любим танцы

Структура, иерархия и традиции.

Дом в воге это примерно то же самое, что семья для всего остального мира, только лучше. Семью и родственников не выбирают, а единомышленников — еще как. Общие принципы, интересы и ориентиры объединяют людей из разных городов и стран в единое целое. Первый вог-дом в мире появился в 1970 года — это был House of LaBeija, который теперь называется Royal House. В России первым стал House of Bonchinche, образовавшийся в 2010 году. Заглянуть внутрь дома не так-то просто, нужно быть его членом. Однако виртуальную экскурсию Николай Марунов (Niko Ninja), The Iconic House of Ninja провел специально для WLD.

Отец – глава дома. Чаще всего его основатель.

«Отцом человек становится автоматически, как только он создает House (дом). Чтобы создать Дом, не нужно соблюдение каких-либо условий и требований — создать его может кто угодно и когда угодно. Также Отцом может стать принц, то есть преемник, при условии, что остальные не против и будут его принимать и воспринимать. Принц наследует Дом в случае несчастья с Отцом или если тот решит уйти в отставку».

Мать – также может быть создателем Дома.

«Так бывает, когда девушка очень хочет создать Дом, но Отца на данном этапе нет. Со временем он в любом случае появится. Если создатель Отец, то роль Матери – быть его правой рукой, поддерживать и помогать».

Дедушки и бабушки – бывшие Отцы и Матери Дома.

«Наследование может проходить в течение нескольких поколений и со временем в Доме появятся «Дедушки» и «Бабушки», бывшие основатели Дома».

Дети. Сыновья и дочери – танцоры, представители культуры.

«Раз есть Отец и Мать, значит есть Сыновья и Дочери – так называемые Дети. Однако их возраст, естественно, может превышать возраст Отца, а количество может быть очень велико. В Дом могут взять кого угодно, и неважно, танцуешь ли ты вог или какой-либо другой стиль. Помимо танцоров, здесь могут быть просто творческие люди. Если человек интересен Отцу Дома, то он может пригласить его стать «Сыном». Традиционно человек должен принадлежать к одному Дому. У некоторых американцев есть двойные названия Домов, но они, как правило, указывают на то, что человек был в каком-то Доме до того, как перешел в другой. Но если состоять в нескольких Домах, они считаются кики-домами, то есть неосновными».

Принц/принцесса – особенно талантливые дети в Доме.

«Самые выдающиеся Дети, которые больше всего участвуют на балах и побеждают! Со временем они получают право наследования Дома. Некоторые талантливые Дети получают статусы: легенда, икона и прочие. С Домом это никак не связано».

Каких-то обязательных условий для того, чтобы «состоять» в Доме нет. Как нет обязательных конкурсов или, скажем, встреч. Танцоры сами стараются общаться со своей «семьей» на всевозможных мероприятиях, поддерживать свой статус и репутацию Дома. А также знакомиться с новыми членами. Чтобы присоединиться к Дому, нужно подать заявку Отцу, выходить на балах и дойти до финала хотя бы в одном баттле. Хотя вы можете стать членом Дома, не будучи танцором, нужно просто понравиться главе и быть интересной личностью.

Dima Bonchinche. Путь перемен | Блог Динары Долецкой о танцах

Статью про Диму я не успела написать во время сезона, ее мне прислали сейчас, уже готовую. Так что я просто публикую материал у себя в блоге, а его автор — Полина Пашкевич-Григорьева. 

У каждого человека в жизни свой неповторимый путь. Обычно он начинается со школы, а дальше — только успевай выбирать поворот на развилках. Куда он приведёт в итоге?

Димин путь в танцах начался в 2004 году: подростком он увидел рекламу по белорусскому ТВ и отправился заниматься хип-хопом. А спустя 3 года уже преподавал в студиях «El Gato», «Руна» (где поработал с детьми разных возрастов), «Storm».

В 2009-м Дима попал в одну из лучших белорусских hip-hop команд — «Detroit». В том же году команда впервые выиграла крупный европейский фестиваль «Urban Dance-2009», следующая победа — золото на «Hip-Hop Evolution 2010».

Параллельно вилась и дорожка журналистики: Дима окончил бакалавриат в БГУ по этой специальности. Но танцы оказались важнее. Уже на третьем курсе института Дима решил, что свяжет свою жизнь именно с ними. Но учёбу не бросил.

Вслед за хип-хопом Дима начал осваивать «танец в ритме сердцебиения» — хаус. На память об этой развилке жизненного пути у него появился ник-нейм Stewie (Стьюи), под которым тогда его знали в танцевальном андеграунде. Стьюи — персонаж мультсериала «Гриффины».

Однажды Диме сказали, что в его хаусе «не хватает рук». И поиски ответа на то, как «прокачать руки», привели к вогу. В те времена вог в Белоруссии, да и России был не развит.

Только и оставалось, что заниматься по видео-роликам из Youtube или ездить в Европу на мастер-классы. А потом пришла пора организовывать их самостоятельно, в России, в Беларуси. Приглашать известных западных танцоров. Во время одного из таких мастер-классов у легендарного Benny Ninja, в Санкт-Петербурге Диму приняли в «The Legendary House of Ninja»(Нью-Йорк). И тогда же Бенни предложил Диме и троим девушкам из России — Кате Сметаниной, Саше Амплитуде и Лене Яткиной — создать собственный Дом в России и развивать дальше культуру вога самостоятельно, не дожидаясь манны небесной в виде европейских редких мастер-классов и ещё более редких вог-номинаций на общих фестивалях. И весной 2011 года возник House of Bonchinche.

Название предложил сам Бенни: ребята постоянно шушукались друг с другом на классе. В переводе с испанского слово означает «сплетники» и «скандалисты». Так началась история вога в России и Беларуси.

Время шло, Дима стал первым преподавателем вога в Беларуси. После окончания вуза открылось ещё несколько дорог, но тут судьба сама подтолкнула к переезду в Питер: Диму пригласило на работу Санкт-Петербургское модельное агентство VA MODEL. На Западе практиковалось приглашать вогеров для обучения моделей позированию, чтобы раскрепостить тело, найти новые позы и образы. Так же решило поступить и питерское агентство. Дима думал недолго и ответил согласием, тем более, что друзья давненько звали его в Петербург. И сотрудничество оказалось настолько удачным, что Дима даже разработал собственную программу позирования, которую агентство ввело в практику.

Но и модельный бизнес не смог соперничать с танцами. House of Bonchinche рос и развивался.
Со временем в Дом приходили новые люди, и не только танцоры. Сегодня под его эгидой существуют MC, ди-джеи, дизайнеры. Всего в Доме сейчас состоит 16 человек. Мать Дома — Саша Амплитуда, Отец — Дима.

Дом Бончинче пользуется среди других вогеров немалым уважением, в своё время Алёна Двойченкова даже перешла в Бончинче из другого вог-дома — событие в этой культуре скандальное.

Бончинче — очень деятельный Дом. Среди мероприятий, организованных House of Bonchinche Deep in Vogue, — ежегодный Международный бал по вогу и серия мастер-классов. Он проводится с 2011 года в 3 странах: Беларусь (Минск, организатор — Верушка), Россия (Санкт-Петербург, организатор — Дима), Украина (Одесса, организатор — Никита). Еще один крупный проект — Who’s bitch party — серия вечеринок с vogue, house, electro битами и необычными контестами. Проводится с 2017 года в Санкт-Петербурге в легендарном техно-клубе «Mosaique». Организаторы — Горжеус и Амплитуда. Крупнейший фестиваль танца в Сибири — Сибпрокач с 2013 года — курируется представителем дома Еленой Яткиной (Fraules).

В рамках Сибпрокача проходят мастер-классы по различным танцевальным направлениям от топовых педагогов России, Украины Европы, США, Ямайки, а также Siberian Vogue Ball, Siberian Dancehall Contest, Siberian Top Dance Contest, Siberian Best Dance Show. Организатор — Елена Фраулес. Особое направление работы — Move&Prove — фестиваль и мастер-классы, направленные на развитие стиля Electro, а также других современных стилей танца в России.

Проводится в Санкт-Петербурге, а его организатор — Синга.

Подобные мероприятия требуют огромных затрат: и физических, и эмоциональных, и финансовых. Известность же этих мероприятий и их организаторов проявляется только в узких кругах. Андеграунд в принципе «про культуру», не про деньги и славу. А ведь когда у тебя есть любимое детище, ты хочешь, чтобы его узнало и полюбило как можно больше людей.

Телешоу — всегда коммерция. Казалось бы, это противоположность андеграунду. Но всё зависит от целей. Если цель — показать с широкого экрана свой Дом, внести часть культуры в коммерцию, шоу послужит для этого отличной площадкой. Поэтому в 2017 году Дима пошёл на проект «Танцы на ТНТ».

Он шел с мыслью рассказать людям, что за танцоры и мероприятия существуют в нашем андеграунде. Но кроме этого открыл для себя большую сцену и новые способы выражать себя в танце, узнавать самого себя так, как ранее было невозможно. И цель свою он выполнил на все сто процентов. Путь на проекте оказался успешен — Дима вошёл в топ-2 лучших танцоров России. О House of Bonchinche узнало множество людей, о Доме заговорили даже люди, далёкие от танцев. Новый путь только-только открылся за очередным поворотом. Кто знает, что будет дальше? Одно можно утверждать — будет интересно.

Список последних достижений :
Папин Локинг 3х3 1 место (Москва, 2015)
Baltic Session. Vogue Femme finalist. (Tallinn) 2015
Respect my talent House 1/4 (Санкт- Петербург) 2015
South House 1/2 final (Ростов)
Chelz Extreame Games 2013 House Winner (Минск)
Baltic Session 2013 Vogue Winner (Estonia, Tallinn)
Respect My Talent 2014 House 1/2 final (Питер)
House Dance Forever House 1/4 final (Amsterdam)
Streetstar 2014 Vogue Femme 2 circle (Stockholm)
StreetStar 2014 Vogue Old way 2pl (Stockholm)
Battlezone 2013 Vogue Femme Vogue Final (Москва)

Battlezone 2013 Vogue Old way Final (Москва)
Brand Battle House 2 pl. (Минск)
Brand Battle Hip-hop 1/4 (Минск)
Christmas Ball Crew Winner BY crew (Питер)
Christmas Ball Femme Vogue ¼ final (Питер)
Christmas Ball Male Runway Winner (Питер)
Funkin Stylez World Final Vogue participant (Berlin)
Funkin Stylez World Final House participant (Berlin)
Urban dance Crew battle all styles BY crew Winner (Vilnus)
Teamka 2012 Vogue Winner (Москва)
Teamka 2012 Crew 1/4 final (Москва)
Teamka 2012 House 1/8 final (Москва)

Mosc.ova Ball Male Runway 2 место (Москва)
Mosc.ova Ball Vogue Femme Winner (Москва)
Baltic Session 2012 Vogue Runway 1/4 (Таллинн)
Baltic Session 2012 Vogue 1/2 (Таллинн)
Baltic Session 2012 House 1/4 (Таллинн)
Brand Battle House Winner (Минск, судья Mamson)
Chel’z Extreame Games 2012 House 2 место.
WUF House 3 место (Харьков)
1/4 final House. Nordic Moves (Juste Debout Finland)
1/2 final Male runaway Snow Ball (Хельсинки)
1/2 final Vogue Femme Snow Ball (Хельсинки)
Winner Crew battle The Star House of Bonchinche’. Snow Ball (Хельсинки)

Funkin Styles Russia Специальный приз Hands Perfomance. Vogue (Мск)
Funkin Styles Russia — 1/2 Vogue (Мск)
Funkin Styles Russia — 1/8 House (Мск)
Respect My talent 2011 — Vogue — 2 место (Спб)
Hell’sinkin Ball — Femme Vogue — 1/4 (Хельсинки)
Hell’sinkin Ball — Old/New way — 2 место(Хельсинки)
Hell’sinkin Ball — Runway Male — 2 место (Хельсинки)
NORTH VENICE — Old way — 1/2 финала (СПб)
NORTH VENICE — Runway — 2 место (СПб)
Battlezone 2011 — House- 1/4 (Мск)
Battlezone 2011- Vogue — Winner (Мск)
ЧелZ Extream Games 2011. Дуэт Hip-Hop Высшая лига. 3 место
Хип-хоп беспредел — 2 место VOGUE. Санкт-Петербург.
How To Vogue — Бал. 2 место. (СПб)
Person To Person 2011 House — Winner
Питер In Da House 2010- Vogue — WINNER
Питер In Da House 2010- Waacking- 2 место.
ЧелZ Extream Games 2010. Solo House.1 place.

«HIP-HOP EVOLUTION-BATTLE OF THE DECADE- House. 2 place.
What You’ve Got — Dance festival (г. Минск) House 1/2 final.
4 Dance Seasons. Winner WAACKING. Санкт- Петербург.
Juste Debout Russia 2010, 2×2 (with Gvardi) 1/4 House
Urban Dance’09.Hip-Hop 7×7. Winner DETROIT TEAM
M.I.R.(Made In Russia)’09, 2х2 (with GVARDI), 1/2финала House.
UDS Fest Underground Stars4- 1/8 финала по House.
Faction Connection- 2 место. House.
Open Air from Jazz-Hand- 2 место. House.
Участник батлов «Pozitive Open». House, Hip-Hop.
Участник команды DETROIT победители:
Urban Dance 2009. Литва Вильнюс
HIP-HOP EVOLUTION-BATTLE OF THE DECADE. Минск. Батл 5 на 5.
Brand Battle Hip-Hop 5×5 Winner (Минск)
Танцы по правилам. Последняя битва. Winner (Минск)

Постановки Димы занимали высокие места на международных соревнованиях:

60 One wish — 2 pl Chel’z Extreme Games 2013 (Hip-Hop)
House in Paris — 4 pl Chel’z Extreme Games 2013 (Street Show)
Japanese Vogue — 1 pl Chel’z Extreme Games 2013 (Street Show)
Military Vogue – 2 место Chel’z Extreme Games 2012 (Street Show)

P. S. Для тех, кто пропустил — мои статьи про Татьяну Денисову, Ильдара Гайнутдинова, Юлианну Кобцеву, Дмитрия Присташа, Айхана, Александра Крупельницкого, Илью Прелина и Виталия Уливанова.

Vogue как танец – от pop, dip and spin до vogue femme

Vogue как танец начал формироваться в 70-х – 80-х годах прошлого столетия в Нью-Йорке и неразрывно связан с хаус музыкой, так как вог изначально танцевался именно под классические хаус биты. В самом начале своего развития это был танец, целиком и полностью состоявший из позирования — posing (с англ. pose — поза). Тогда на первый план выходило умение быстро под музыку сменять позы: очень выразительные, яркие, завораживающие. Люди соревновались в этом мастерстве: артистично менять позы, похожие на фото моделей с глянцевых журналов, под музыку. Именно поэтому для зарождавшегося стиля танца прижилось название vogue. Cоревнования по vogue проходили в клубах и назывались балами, и стали одной из ярких частей ballroom-культуры.

Важным компонентом в воге является мода. Этот стиль начинал развиваться во время большой популярности топ-моделей, во время расцвета крупных модных домов – Гуччи, Версаче – и эта высокая, дорогая мода для богатых сильно повлияла на становление танца. Например, в категории runway (англ. — подиум) – нужно показать умение красиво ходить по подиуму как топ-модели. Существует много категорий, связанных с дизайном одежды, с умением модно одеваться. Например, в best dressed (англ. — лучшая одежда) важно максимально круто подобрать наряд. В категории labels (англ. — этикетка) соревнуются в количестве надетой (и подобранной) дорогой брендовой одежды. Человек на самом деле выходит, выворачивает одежду и показывает судьям бирки.

Постепенно поузинг начинает усложняться и эволюционировать. Так появляется «pop, dip and spin» (англ. остановка, уход в партер и вращение) – новая форма vogue, названная по трём основным исполняемым элементам. В стремлении к сложному и более интересному, в желании удивить других, люди между позами стали добавлять движения и динамические перемещения. Таким образом, появляется танец (в привычном нам понимании), также основанный на позах, под те же хаус биты. Также в воге, в его зарождении были жёсткие, сильные движения из единоборств, поскольку в это же время были популярны фильмы о боевых искусствах, и милитари элементы, например марши.

По мере становления высшего и среднего образования более доступным, по мере роста популярности спорта, появляются люди с хорошей танцевально-акробатической подготовкой. Они стали добавлять в свои выходы (в воге правильнее сказать: представления, перформансы) трюки, сложные танцевальные и акробатические элементы. Стиль усложняется, люди стараются привнести новое, удивить. Танцоры, кто не имеет такого образования и навыков, предложили им выступать в отдельной категории, чтобы у всех были одинаковые шансы на победу. Таким образом появилась категория performance with gymnastics (англ. представление с гимнастикой). По прошествии некоторого времени эти категории – pop, dip and spin и performance with gymnastics –стали называться old way (старый способ вогирования) и new way (новый способ) соответственно. Сейчас в США очень мало тех, кто танцует old way и new way, самая популярная категория на данный момент – vogue femme (англ. female – женский, женственный). Интересно, что эти категории (old way и new way) возродились в России и Европе.

В России вог стал развиваться в 2008-2010 гг. Всё началось с мастер-классов приезжих из Штатов мастеров вога – Benny Ninja и Archie Burnett. Они показывали именно old way и new way, таким образом в нашу страну вог пришёл не в самой современной форме на тот момент, а в изначальной. Именно поэтому эти категории у нас достаточно широко распространены, в отличие от США. Vogue femme появился в России несколько позже, и ему нужно было время «раскачаться», чтобы стать самой популярной категорией. В американской вог-культуре существуют и нетанцевальные категории, про которые мы упоминали выше: labels, best dressed, runway. Это своеобразная «битва харизмы»: выигрывает чаще тот, кто умеет себя преподнести, передать эмоции, заставить зрителя смотреть на себя. В воге такие вещи, как умение показать себя, подача, перформанс, экспрессия, имеют очень большое значение, зачастую большее, чем техника движений.

Балы

Вог из современных баттловых стилей почти единственный, где имеет значение костюм и внешний вид. На балах чаще всего выдвигают требования по одежде, непременные к исполнению. Если объявлено, что обязателен образ Женщины-кошки – значит нужно прийти в костюме именно персонажа, а не абстрактной кошки. Если цвет бала – красный, то все приходят в красном. Если требования не выполнены – то участника чапнут (англ. chop – рубить), то есть дисквалифицируют.

Селект (отбор перед самими соревнованиями) в воге называют «десятки». Это название закрепилось с того времени, когда судьи имели таблички и выставляли участникам баллы. Соответственно, высший балл – десятки – означал и означает сейчас проход в следующий тур соревнования. Сейчас табличек с оценками нет, вместо этого судьи показывают десять пальцев.

В России вог начался с танцевальных категорий, а не с культуры вообще. С самого начала не было разделения на категории, все танцевали просто «вог»: все способы, какие знали на тот момент, вперемешку. А только-только после приезда Benny Ninja и Archie Burnett old way и new way – это всё, что знали люди. Сейчас мы понимаем, что это разные способы танцевать, и их не стоит смешивать, для каждого из них выделены отдельные категории. Конечно, со временем стиль развивался и в нашей стране, появлялись танцоры, которые стали специализироваться отдельно в каждой категории, первые из которых были old way, new way, runway и vogue femme. Затем больше и больше категорий приходили из США, и уже на данный момент на балах в России может быть заявлено более 20 категорий. Сами балы могут идти дольше, чем 12 часов: много участников, много категорий. В отличие от России, в Штатах балы проводятся часто, чуть ли не каждую субботу, притом исключительно ночью. В нашей же стране крупные балы, которые стремятся приблизиться к американскому эталону, так же проходят ночью.

Вог – танец самовыражения

Чем же стал исконно американский танец, вышедший из американской клубной культуры, так привлекателен в России? В первую очередь, по той причине, что вог – это танец о самовыражении. Вог приемлет в свои ряды очень разных людей. Человек может обладать любой фигурой и внешностью, сколь угодно странным, вести себя странно – в вог-культуре это приветствуется, поэтому в кругу вогеров собралось много необычных людей. В нашей стране этот стиль приобретает форму почти искусства. Многие российские танцоры делают перформансы, снимают видео в стиле вог. Например, House of Bonchinche – известный и первый российский вог-дом – делает что-то новое и отличное от традиционных, классических балов и вечеринок: большее, чем сам танец, представления на основе вога.

Во-вторых, вог привлекателен тем, что помогает поверить в себя, раскрепощает, учит верить в свои силы. Очень много уверенности нужно, чтобы выходить на балах. На самом деле вог-культура довольно жёсткая, в ней не дают никому расслабиться (по аналогии с реальной жизнью, которая зачастую не добра и мягка). Например, существует такое понятие, как шейд (shade – англ. тень), которое означает бросить тень, показать жестами, что соперник тебе не нравится. При этом есть важное правило no touching (без прикосновений), которое было сформировано в целях безопасности всех участников. Самое интересное, что после бала, после самого баттла, несмотря на все брошенные на соперника шейды, участники могут обняться по-дружески и разойтись с приятными эмоциями.

Важный вопрос, волнующий многих: есть ли место детям в воге? В стране зарождения этой культуры дети не танцуют вог. В США это в первую очередь культура, притом клубная, взрослая – это закрытая тусовка. В Россию и страны Европы вог пришёл в первую очередь как танец, и уже затем – как культура. Мы его танцуем в танцевальных классах, учим движения; в Нью-Йорке и других городах и штатах такого очень мало. Исходя из того, что в России вог – это танец, его танцуют и дети тоже, и многие родители поддерживают их желание. В этом случае в группе должен быть грамотный педагог, который будет рассказывать, что ребёнок может танцевать, а что – нет.

Вог – широкий и разносторонний стиль, и многие, кто хочет выразить, презентовать себя, могут найти своё место. Если человек любит красиво и модно одеваться – выходит в категории best dressed или label, если любит ходить по подиуму – runway для него. Те, кто желает показать хорошую фигуру и лицо – категория body and face создана для этого. Практически каждый может себя найти в воге.

Дом в вог-культуре

Дом – это танцевальная семья, где есть отец, мать и дети. Родители – отец и мать – это основатели дома и они в свое время придумывают название для новой семьи. Кстати, названия вог-домов носят обычно названия известных модных домов – брендов. Например, House of St. Laurent, The House of Margiela, House of Balenciaga, House of Mizrahi – это дома высокой моды.

На сегодняшний день мало основывается новых домов, в основном они все очень старые – с 80-х, 90-х годов. Один из самых известных новых домов – House of Amazon, его основательница Leiomy Maldonado. Все танцоры вога мечтают, стремятся попасть в дом, это почётно и престижно. Обычно родители дома замечают кого-либо, например, на балу или видят его танец в сети и приглашают в дом, если он им нравится.

О статусах

Раз в год в Нью-Йорке проходит бал, на котором человеку могут присудить один из статусов, это происходит общим решением наиболее влиятельных американских домов. Один из этих статусов – Legendary (легендарный), его дают танцорам, которые сделали большой вклад в вог-культуру, которые много побеждали на балах, завоевали много

трофеев и имеют какой-то уникальный стиль, оказавший влияние на других танцоров. Следующий и более высокий статус по значимости – Iconic или Icon (икона). Присуждается по прошествии многих лет тем, кто также сделал большой вклад в культуру, организовывал балы, очень популярен. Следующий и наивысший – Hall of fame (зал славы). Существуют другие статусы, которые так не присваиваются так официально. Statement (заяявление) – для танцоров, кто ярко заявил о себе на балу, Star (звезда) – для тех, кто много выигрывал и скоро может стать легендой.

Статусы присуждают исключительно в США, только в Нью-Йорке. В других странах и в России в том числе статусы не присуждаются, поскольку сейчас в мире мы видим тенденцию на объединение всех вог-сцен. Сцена – это место развития вог-культуры. Например, Нью-Йорк – самая крупная и главная сцена; Париж – пожалуй, вторая по значимости, затем российская и других стран. Если сцена хочет относиться к культуре, то она не имеет права присуждать свои отдельные статусы. Как минимум, такое явление будет противоречивым: многие танцоры состоят в американских домах, но будут присуждать статусы в своей стране самостоятельно. Это неправильно, к тому же на данный момент наблюдается стремление к сближению всех сцен.

Помимо статусов, в США и с этого года – в России, дают награды один раз в год. Например, лучший New Way года, лучший Old Way года, лучший Butch Queen Vogue Fem года, лучший Womens Performance года. Также могут быть такие награды, как лучший дом года, лучший отец, мать года. Награды присуждают за достижения, за значимые свершения.

Об альтернативных сценах

Существуют две альтернативные вог-сцены: Major scene, или Original scene (мажор-сцена, или главная сцена) и Kiki scene (кики сцена). Как произошло разделение? Когда вог достиг больших масштабов, сформировалась своя тусовка, где выделились люди, которые обычно судят и те, кто обычно выигрывают. В этих условиях новичкам было сложно соревноваться и проходить даже «десятки», выходя на одних балах с опытными танцорами и обладателями многих побед. Этим новичкам надоело, что в судейских креслах сидят одни и те же и голосуют за одних и тех же.

Таким образом, эта талантливая молодёжь собралась и решила создать для себя отдельную сцену, где у них будут свои балы, свои судьи, свои знаменитости. Они создали альтернативную сцену, не такую помпезную, не такую серьёзную и назвали ее кики сцена, где они веселились и расслаблялись, но ничего серьезного там не происходило. Со временем кики сцена также разрасталась и становилась более сильной, и уже сейчас нельзя определённо точно сказать, где танцуют лучше: на главной или на кики сцене. Не возбраняется выходить на балы на обеих сценах. На кики сцене есть свои дома, присуждаются отдельно статусы, и вполне может быть такое, что человек состоит в кики доме и ориджинал доме одновременно.

Автор: Евгения Плотникова, Светлана Воробьёва

Всероcсийское Общество Глухих –

Все регионы

Республика Адыгея (Адыгея)

Республика Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Республика Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Республика Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Республика Дагестан

Еврейская автономная область

Забайкальский край

Ивановская область

Республика Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Республика Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Республика Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Республика Крым

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Москва

Московская область

Мурманская область

Ненецкий Автономный Округ

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Санкт-Петербург

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Севастополь

Республика Северная Осетия–Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Республика Татарстан

Тверская область

Томская область

Республика Тыва

Тульская область

Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Республика Хакасия

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская Республика

Чукотский автономный округ

Республика Саха (Якутия)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ярославская область

Дима Бончинче – биография, фото, личная жизнь, “Танцы на ТНТ”, новости 2021

Биография

Дима Бончинче – участник 4 сезона «Танцы на ТНТ». Универсальный артист, в совершенстве освоивший хип-хоп стиль, является одним из основателей Вог-дома Bonchinche, объединившего под своей крышей разноплановых танцоров из разных городов России, а также Беларуси и Украины.

Детство и юность

Дмитрий Шашалевич (настоящая фамилия танцора) родился 9 декабря 1989 года в Беларуси. К сожалению, в сети крайне мало информации, касающейся биографии импозантного блондина. Достоверно известно только то, что парень занимается танцами с 15 лет. В подростковые годы участник проекта «Танцы» слушал рок, красил волосы в черный цвет и ходил в школу с пирсингом. Тогда он даже не подозревал, что в будущем свяжет свою жизнь с вогом и хип-хопом.

Дима Бончинче

Все началось в день, когда Дима увидел по телевизору рекламу танцевальной студии, которая зазывала творческих, неординарных личностей на свои занятия. После пары занятий Шашалевич понял, что танцы – это его стихия. Из неформала, одевающегося в черные цвета, превратился в брейкера, носящего широкие штаны.

В беседе с представителями СМИ парень признался, что в тот период такая одежда казалась ему невероятно стильной. К тому же расклешенные книзу штаны пользовались спросом среди увлекающейся хип-хопом молодежи. Стоит отметить и то, что классической подготовки по типу народных танцев у Дмитрия не было. Еще ребенком родители отдали сына на гимнастику, но с ней у Бончинче не заладилось.

Также в его жизни присутствовала студия актерского мастерства, в которой участник шоу «Танцы» обучался азам профессии лицедея на протяжении пяти лет. По словам самого Дмитрия, эти занятия помогли ему раскрепоститься и избавиться от боязни сцены.

Танцовщик Дима Бончинче

После изучения хореографии хип-хопа и победы в составе белорусской команды «Detroit» в чемпионате «Urban Dance», Шашалевич увлекся хаусом. Этим направлением парень заинтересовался после того, как увидел клип Джанет Джексон.

Начав осваивать новый стиль, Дима большое внимание уделял работе ног, забывая про верх. Пересмотрев записи с выступлений, амбициозный юноша понял свои ошибки и тут же принялся их устранять. В этом ему помог вакинг и вог, которые появились в жизни Бончинче в 2009-ом. Спустя два года талантливый танцор стал участником нью-йоркского коллектива «The Legendary House of Ninja».

Через пару лет Дима переехал в Санкт-Петербург, в который его постоянно зазывали друзья. Решение о переезде было подкреплено тем, что в тот период в Беларуси грянул экономический кризис. Правда, перед тем как сменить место жительства, парень, являющийся на тот момент студентом третьего курса, закончил обучение.

Дима Бончинче

Получив диплом и твердо встав на ноги, парень согласился на работу в модельном агентстве северной столицы, в котором он в 2011 году открыл танцевальный дом House of Bonchinche.

По признаю Шашалевича, город на Неве – его вдохновитель. Из-за большого количества туристов и величественной архитектуры танцору кажется, что он живет не в России, а в Европе. Участник танцев живет в центре, поэтому часто встречается с креативными людьми и посещает множество интересных и необычных мест (кафе, шоу-румы, магазины).

Дом Bonchinche

В настоящее время House of Bonchinche представляет собой коллаборацию артистов разных жанров, живущих вместе под одной крышей. Участники команды – не только танцоры, владеющие разными стилями, но и фотографы, видеооператоры, дизайнеры одежды и аксессуаров и даже диджеи. Коллектив часто организовывает в стенах своего дома вечеринки и фестивали.

Одной из представительниц House of Bonchinche является Алена Двойченкова. Эта харизматичная барышня участвовала во всевозможных шоу, а также снялась в клипе Эльдара Джарахова «Покебол» и видеоролике группы Little Big – «Big Dick».

В 2016 году девушка стала участницей проекта «Танцы на ТНТ». На кастинге Алена поразила Мигеля, который после великолепно выполненного в танце дропа взял девушку в следующий тур. Правда, испытание хип-хоп Двойченкова не прошла. Случилось это из-за того, что партнерша девушки забыла движения и во время выступления просто стояла на сцене, даже не пытаясь импровизировать.

Дима Бончинче и Алена Двойченкова

В итоге Егор Дружинин, Ляйсан Утяшева и Мигель не дали талантливой барышне шанс. Поклонники, которые полюбили Двойченкову за ее бешеную энергетику и «молодильные яблочки», на протяжении пары недель обсуждали в сети этот случай.

В декабре этого же года танцовщица вместе с Катей Армеевой и Александрой Степановой снялась в передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Девушки, ставшие героинями рубрики «Зарядка на ночь», познакомили присутствующую на съемках передачи публику со стилем Vogue.

Еще одним ярким участником House of Bonchinche является Никита Митрофанов. Этот юноша участвовал в 9 сезоне шоу талантов «Танцуют все!». Эпатажный одессит с легкостью прошел кастинг, получив билет в топ-100 танцоров проекта, а Татьяна Денисова назвала парня лучшим вогером, которого она видела за время отборочных этапов. В итоге гений Vogue дошел до финала, но победа ему так и не досталась.

«Танцы на ТНТ»

В 2017 году Дмитрий стал участником нового сезона «Танцы на ТНТ». На кастинге Татьяна Денисова не была в восторге от номера Бончинче, но Мигель и Сергей Светлаков единогласным решением пропустили «отца» вог – дома в следующий тур.

Блистательно справившись с испытанием от членов жюри и поставив вместе с Леной Пуль танец, сразивший наповал как зрительный зал, так и наставников, Шашалевич попал в команду Мигеля.

Затем Шашалевича поставили в пару с Аленой Фокс. Дуэтом они исполнили лирический хип-хоп номер. И хотя сначала танцор чувствовал себя некомфортно, по итогу выступление понравилось и наставникам, и публике.

Личная жизнь

Дмитрий крайне ревностно относится к теме освещения личной жизни, поэтому неудивительно, что в сети нет информации, касающейся его взаимоотношений с представительницами слабой половины человечества. По слухам, у талантливого артиста есть девушка, которая также занимается танцами. Правда, имя барышни, завоевавшей сердце Бончинче, нигде не афишируется.

Дима Бончинче сейчас

Сейчас Дима сосредоточен на проекте. Несмотря на то, что танцор всего себя отдает репетициям новых номеров, он не забывает про отдых и поклонников. Так, в «Инстаграме» талантливый артист ростом 187 см регулярно публикует фотографии с тренировок, шоу и личного архива.

Дима Бончинче в 2017 году

Помимо прочего, на странице во «Вконтакте» Бончинче периодически размещает посты и видеоклипы, в которых рассуждает на темы, которые его интересуют и волнуют (творчество, самореализация, танцы).

Главным редактором Vogue Russia назначили Ксению Соловьеву :: Общество :: РБК

Ксения Соловьёва (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Главным редактором Vogue Russia вместо Марии Федоровой с 4 февраля станет Ксения Соловьева, возглавлявшая редакцию Tatler. Об этом сообщается в Instagram издания.

«Ксения сменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию», — говорится в сообщении.

Федорова уход из Vogue Russia объяснила усталостью. «Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании», — написала она в Instagram.

Гендиректор Conde Nast Russia Анита Гиговская выразила уверенность, что Соловьева привнесет в русское издание журнала «много новых смыслов». «Соловьева — олицетворение идеальнотипического редактора Condé Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина», — приводятся ее слова в сообщении Conde Nast, поступившем в РБК. Гиговская также поблагодарила за работу Федорову, отметив ее вклад в развитие изданий GQ, Glamour и Vogue.

О назначении главреда Tatler компания пообещала сообщить дополнительно.

История Condé Nast | Condenast.ru

Издательство было основано предпринимателем Конде Настом в 1909 году в США. Первой его покупкой стал модный на то время высококлассный журнал Vogue, элегантный сборник красивых стихов и фотографий. Конде Наст унаследовал свое видение высшего общества от своей матери-француженки, и это помогло ему узнать целевую аудиторию своего нового журнала и ее требования. В результате Vogue стал бешеным успехом в США.

За

Vogue последовали House & Garden и Vanity Fair.В 1916 году Condé Nast решился на то, что раньше никто не пробовал. Он начал издавать Vogue в Лондоне и сделал журнал международным. Отчасти это было сделано из практических соображений. Во время Первой мировой войны из-за нарушения морского судоходства в Атлантике выпуски Vogue больше не отправлялись в Европу. Когда британский Vogue только вышел, он начал завоевывать новые территории, опираясь на культурное наследие каждой страны, но сохраняя свой безошибочно узнаваемый стиль.Даже во времена Великой депрессии журналы Condé Nast продолжали выходить и опережали своих конкурентов с модными шрифтами и продвинутой графикой. Уже в 1932 году Vogue разместил на обложке цветную фотографию, что стало революцией. Condé Nast и модная фотография стали синонимами. Студенты-художники изучают историю моды по выпускам Vogue.

Вскоре после смерти Condé Nast в 1959 году издательство с девятью журналами перешло к другому магнату, Сэмюэлю Ирвингу Ньюхаусу.Newhouse превратил Condé Nast в одну из самых влиятельных и успешных медиа-компаний в мире. Благодаря его хорошо спланированной и настойчивой деловой политике портфель журналов Condé Nast пополнился более известными брендами, включая GQ, Condé Nast Traveler, Details, Allure, Architectural Digest и Wired. В 1983 году после 46-летнего перерыва возобновились выпуски журнала Vanity Fair под редакционным руководством британской журналистки Тины Браун. Еще одним дальновидным шагом стало решение Ньюхауса назначить Анну Винтур главным редактором американского Vogue.В 1999 году он также купил The New Yorker, влиятельный еженедельник для интеллектуалов Нью-Йорка.

Близким советником Самуэля на протяжении многих лет был Александр Либерман, иммигрант из России европейского происхождения и влиятельная фигура среди художников Нью-Йорка. В Condé Nast он отвечал за поиск молодых талантов и следил за тем, чтобы редакторы работали в соответствии с высочайшими стандартами. Либерман сказал, что журналы предназначены не только для ведения бизнеса, но и для воспитания у публики хорошего вкуса.История успеха Ньюхауса и Либермана, сделавших Condé Nast легендой, была описана в нескольких книгах, самая известная из которых – «Сitizen Newhouse» Кэрол Фелсенталь (1998).

В 1999 году Condé Nast переехал в собственный небоскреб на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Спустя 15 лет, в 2014 году, 3,5 тысячи сотрудников компании вошли в новый величайший в Северной Америке небоскреб – 1 World Trade Center, который занял 24 этажа. Голливуд отдал дань уважения Condé Nast фильмом 2006 года «Дьявол носит Prada».Не секрет, что главный редактор Vogue Анна Винтур вдохновила главную героиню фильма. В 2009 году вышел «Сентябрьский номер» – документальный фильм о редакторах американского Vogue, работающих над крупнейшим номером журнала. Девиз фильма: «Если мода – это религия, то Vogue – это Библия».

Сегодня Condé Nast International управляется сыном Сэмюэля Ирвинга Ньюхауса, Сэмюэлем Ирвингом Ньюхаусом-младшим по прозвищу Си Ньюхаус. Его двоюродный брат Джонатан Ньюхаус – исполнительный директор.

Condé Nast одним из первых отреагировал на наступление цифровой эры в модной журналистике, запустив в 1995 году свои первые веб-сайты www.vogue.co.uk в Великобритании и www.epicurious.com в США. Condé Nast Digital, цифровое подразделение издательства, разрабатывает удобные и информативные веб-сайты по всем аспектам современной жизни, моде (style.com), путешествиям (concierge.com) и еде (epicurious.com). Advance Publications, еще одно подразделение Condé Nast International, работает в 26 странах мира и издает 124 журнала, управляет 91 веб-сайтом и более 200 приложений для планшетных ПК и смартфонов, включая Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair, Allure, Wired, Житель Нью-Йорка и другие.

Когда Vogue ушел в Россию ‹Literary Hub

В августе 1998 года над Москвой возникла целая серия черно-белых рекламных щитов с суровой надписью: IN RUSSIA. НАКОНЕЦ. Они возвещали событие, которое в едва зарождавшейся постсоветской сюжетной линии казалось важной вехой: запуск российского журнала Vogue . Condé Nast – крупнейший в мире апселлер в сфере образа жизни, издатель Vanity Fair , GQ и Glamour , а также через лондонский бункер Condé Nast International их бесчисленные локализованные издания от Парижа до Токио – приехал в Москву.Россия, казалось, прибыла официально.

В наши дни может потребоваться некоторое усилие, чтобы понять, насколько большое социальное значение может иметь появление модного журнала. Во-первых, вам нужно принять во внимание уменьшившуюся с тех пор роль печатных СМИ, которые, возможно, были более крупными, чем в Советском Союзе в последние годы. Так называемые толстые журналы – по сути, литературные журналы – были источниками гласности, публиковали не только критические осуждения сталинизма, такие как «» Александра Солженицына ГУЛАГ «Архипелаг » и «Путешествие Евгении Гинзбург ». в Whirlwind , но самиздат попадает, как Василия Аксенова «Остров Крым» , и передовые зарубежные разработки, такие как A Clockwork Orange – в интересном переводе, который заменил русскоязычные други Надсать сленг с англ.В результате, например, унылый ежемесячный тираж « Новый Мир » в 1990 году составил 2,7 миллиона экземпляров (журнал существует до сих пор; его тираж в 2015 году составил 3 000 экземпляров).

Еще важнее было трогательно-тревожное нетерпение России ельцинской эпохи приобрести атрибуты «нормальной страны». Нормальный , ключевое слово эпохи, означало все и вся, и применялось с той же умоляющей силой ко всем аспектам жизни, от критических до обыденных; нормальный было членство в ВТО и ежедневное использование дезодорантов, и профессиональная армия, и хорошая пицца, и действующий парламент, и, да, журналы мод.Можно утверждать, что, если бы Россия 1990-х годов с большей готовностью получала большие вещи из этого списка желаний, мир мог бы избавиться от своей нынешней внешней политики. В настоящее время он получил Vogue .

Также было бы полезно вспомнить, насколько , а не нормальная Россия была в данный момент. Разрушающейся империи, которую моя семья покинула в 1992 году, больше не существовало; среди руин сновали новые виды. В результате нечестных приватизационных аукционов, на которых богатства коммунистического государства перераспределились между самими перераспределителями и их друзьями, за несколько месяцев вырос класс олигархов.Меньший бизнес разросся в гротескном симбиозе с подпитывающим его преступным миром и аппаратом безопасности. Главным хищникам во всех трех категориях вскоре потребовалось место, чтобы спрятать прибыль; Россия стала землей банков с коротким сроком жизни и даже банкиров с более коротким сроком жизни.

«Нормальный», ключевое слово эпохи, означало все и вся, и применялось с той же умоляющей силой ко всем аспектам жизни, от важнейших до обыденных.”

Большая часть промышленности, науки и культуры остановилась или закопалась в безумном беспорядке. Те, кто не имел предпринимательских и / или криминальных наклонностей, чувствовали себя обделенными; их недовольство пополнило ряды Коммунистической партии, теперь представляя себя лоскутным аутсайдером, отступившим. К моменту президентских выборов 1996 года угроза повсеместного возвращения коммунистов стала настолько велика, что Борису Ельцину пришлось полагаться на сговор олигархов, наемных американских советников, ужесточение контроля над СМИ, незаконно передаваемые ему займы Международного валютного фонда. кампания, клевета на других кандидатов, запугивание избирателей и, наконец, старый добрый вброс бюллетеней, чтобы сохранить свою работу.Первородный грех новой России – ставить стабильность выше демократии – был совершен, что незримо проложило путь Путину и, в конечном итоге, предоставило моральное оправдание собственному вмешательству России в выборы в США.

Но пока, летом 1998 года, худшее казалось уже позади. Вечеринка снова началась. А для хорошей вечеринки нужны были организаторы, стилисты, летописцы. Нет никого, кто лучше подходил бы для всех трех ролей, чем Конде Наст.

Руководителем компании на новом рынке был красочный восточногерманец по имени Бернд Рунге, имевший ранее опыт ведения глянцевых журналов во Франции и воссоединенной Германии.Как и многие родившиеся в ГДР, Рунге говорил по-русски и раньше бывал в Советском Союзе – фактически, он учился в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), известной фабрике дипломатов. Несколько лет спустя, Der Spiegel раскроет Рунге как бывшего агента Штази, тайной полиции Восточной Германии. Под кодовым названием «Олден», еще будучи студентом, он докладывал в Берлин о своих однокурсниках по МГИМО. Итак, по иронии судьбы, человек, обвиненный в распространении евангелия космополитического гламура, происходил из той же семьи, что и люди, которые недавно посадили вас в тюрьму за то же самое.Выбор Рунге для первого главного редактора Vogue № , дерзкая и светская Алена Долецкая, сопровождался ее собственным шлейфом слухов КГБ; хотя она отрицает их, в ее биографии, безусловно, есть оттенок девушки Бонда, полная бриллиантов (когда-то вышла замуж за советского посла в Ботсване, она работала консультантом по СМИ в De Beers).

Два прозвища Condé Nast в московских СМИ: «Конденсат», бессмысленная игра слов, и «Меховой холодильник». Последний намекал на штаб-квартиру издательства на Большой Дмитровке, 11, которая располагалась на вершине огромного холодильника для мехов.Здание без окон было одним из немногих московских заведений, которые продолжали свою деятельность с царских времен, выдерживая войны и революции: великие купцы, сталинские жены из ближайшего окружения, любовницы-гангстеры – всем нужно было где-то, чтобы уложить свои вещи. норки на лето. Новейшей версией этого элитного племени стали женщины Vogue , которые теперь будут нацелены. Место было безумно идеальным.

17 августа 1998 года, когда в типографии вышел первый номер журнала, Россия объявила дефолт по своим долговым обязательствам.Рубль рухнул в одночасье, упав до одной трети своей долларовой стоимости. Удачи были уничтожены, банки подверглись массовым нападениям, а затем закрылись ставнями. Иностранные товары, к которым россияне только привыкли, исчезли с прилавков. Страна снова вошла в кризисный режим; Пышная вечеринка по запуску Vogue была поспешно свернута. Эти, наконец, рекламные щиты теперь приобрели ироничное звучание. Таблоид Москва Комсомолец предсказал, что первый российский номер Vogue может стать его последним, и что весь издательский дом уйдет с рынка, который едва начал взламывать.

Меховой холодильник, однако, уцелел. Во всяком случае, кризис сделал Vogue еще большим маяком, а его великолепный редактор – огромной знаменитостью.

В безвыходном мире московских СМИ, где половина людей в половине случаев кричала, Condé Nast Рунге приобрел мифическую репутацию места, где немецкая дисциплина встречает безжалостные амбиции Манхэттена. Говорят, что Долецкая отвергает всех, «избалованных» предыдущим опытом работы с российскими журналами.Вся внутренняя переписка по электронной почте предположительно велась на английском языке. Ходят слухи, что сотрудники сходят с ума от переутомления и византийских интриг.

К 2000 году журнал был достаточно высок, чтобы протестировать приложение под названием Men’s Vogue : в конце концов, российские бизнесмены, недавно получившие деньги, нуждались в культуре не меньше, чем их жены и любовницы. Эксперимент оказался настолько успешным, что всего через пару выпусков из материнского корабля выделилась Men’s Vogue .В марте 2001 года с обложкой, изображающей твердые соски Моники Беллуччи поверх немного странного призыва стать победителем, родился журнал GQ Russia .

Первоначальным главным редактором GQ был таинственный Рам Петров, имя которого звучит как персонаж Дольфа Лундгрена из фильма, записанного прямо на VHS. Петров опубликовал всего несколько выпусков, прежде чем Рунге уволил его и заменил своим заместителем. Похоже, что никто в сегодняшней Москве не знает, чем он занимается.

«Журнал продвигался достаточно высоко, чтобы протестировать приложение под названием Men’s Vogue: в конце концов, российские бизнесмены, недавно получившие деньги, нуждались в культуре не меньше, чем их жены и любовницы. ”

Депутатом был тучный рыжебородый интеллектуальный панк по имени Алексей Зимин, который как нельзя более отличался от стереотипа нервного трудоголика в Fur Fridge. Он и его группа друзей были молоды и талантливы и понятия не имели, что делают. Зимин постановил, что настоящий русский «мужской журнал» (новая концепция в то время; его единственной реальной конкуренцией была интеллектуальная версия Артемия Троицкого Playboy ) должен выступать за своего рода эстетизированное растворение.Его команда была поклонниками восходящей рок-группы «Ленинград», которая занималась тем же ремеслом – хамством с мета-подмигиванием. Типичная их ранняя лирика: «Черт возьми, я дикий человек / Шарики, табак, водочный дым и щетина». Расчетливо непослушный и циничный до мозга костей – даже название группы было нахрен – он был так же далек от искреннего романтического русского рока 80-х, как и сама страна.

Люди Зимина взяли из Ленинграда не только стилистические, но и поведенческие реплики. Они бродили по залам Condé Nast, попивая виски из бутылки. Штатный композитор иногда играл в группе на ударных. Ленинград, в свою очередь, провозгласил себя «джентльменами нового тысячелетия». Обе стороны наконец завершили эти отношения, когда Зимин объявил ленинградского вокалиста Сергея Шнурова «Человеком года». На вечеринке группа разбила свои инструменты и нассала на фикус в горшке. Увидев это, английские перегрузки из Condé Nast International быстро удалили Зимина.Весь персонал вышел с ним. Зимин продолжил редактировать кулинарный журнал, был совладельцем дико неровного ресторана Ragout, где я дважды переживал пищевое отравление, и, наконец, открыл водочный бар в Лондоне под названием Zima, который имел огромный успех.

Третий редактор, Николай Усков, был привлечен для уборки дома. Под его руководством GQ стал профессиональным, по-настоящему глянцевым, затаив дыхание очарованным богатством, крипто-геем на своих модных страницах и ближе по тону к Vanity Fair , чем к американскому GQ . Усков правил журналом восемь лет, управляя им достаточно грамотно, чтобы начальство Fur Fridge смотрело в другую сторону, когда он подлизывался к олигарху за олигархом в поисках лучшего выступления. В конце 2011 года он заработает золото и уйдет, чтобы приобрести Snob , медиа-проект без руля, щедро финансируемый миллиардером Михаилом Прохоровым. Первой обложкой Snob Ускова был портрет Прохорова.

Событие, которое сделало меня его преемником, уже произошло: я опубликовал свой первый роман, Ground Up .Это была легкая сатира на отвратительную пару яппи, которые разрушают жизни друг друга, открывая кофейню в Нижнем Ист-Сайде. И снова, как и в школе, я писал в явном противоречии с идеей, что люди должны писать о своем собственном наследии. И, опять же, редактор предложил мне сделать главного героя мужчиной-иммигрантом из России. На этот раз я неохотно подчинился. Это было трехстраничное переписывание за один день.

В тот момент в прессе громко чествовали целую волну писателей-иммигрантов по причинам, которые, как я все больше ощущал, были очень неправильными. В старинном субботу Ночь Live пародия «Мультики за рулем кота» пара посадила кота за руль своей машины («Смотри, он за рулем! Он за рулем!»), после чего животное падает со скалы. Изюминка: «Мультфильмы: он, , может, , , водить, просто не очень хорошо». Эти романисты первого поколения теперь получали такое же благосклонное отношение к самому акту написания на английском языке. Гари Штейнгарт, Лара Вапняр, Аня Улинич, Ирина Рейн: Смотри, они пишут! Пишут! Для Ground До я запретил издателю упоминать в любых материалах для прессы, что английский является моим вторым языком.Для меня заставить обозревателей , а не заметить этот факт, было высшей честью, которой я мог добиться. Я не хотел быть мультяшными. Я хотел, чтобы Ground Up оценивали по достоинству. Так оно и было, и было сочтено идеально средним.

Однако было одно место в мире, где книга, задуманная как резкое отрицание русскости, могла стать бестселлером. Вы уже догадались. Летом 2010 года мне позвонили из Ускова. GQ Россия назвала меня писателем года.

__________________________________

из В костюме для бунта: злоключения в путинской Москве. Используется с разрешения издателя Farrar, Straus and Giroux. Авторские права © 2018 Майкл Идов.

Александр Попов – Vogue

Александр Попов – один из самых быстроразвивающихся российских музыкантов.Он пишет как танцевальную, так и инструментальную музыку, главные черты которой – красота и мелодичность. Его ранние инструментальные произведения были высоко оценены профессиональными музыкантами и композиторами, а последние треки неоднократно исполнялись лучшими ди-джеями мира: Tiesto, Paul Van Dyk и Armin Van Buuren.

Сегодня Александр много внимания уделяет созданию прогрессивной и транс-музыки. Его треки выпускаются на авторитетных мировых лейблах в Англии, Германии, Австралии и России: VANDIT, Five AM, Monster Tunes, Insatiable Records и других.Часто попадают в чарты и сборники лучших ди-джеев мира: «ATB The DJ», «Dreamdance», «Trancemaster». Музыка Александра звучит в самых известных радиошоу по всему миру: «A State Of Trance», «Anjanubeats Worldwide», «Tiesto – Clublife», «VOYNIC Sessions», «Corsten’s Countdown» и т. Д. Рич Моватт – создатель известного транс-проекта Solarstone, подписавший первый трек Александра «Vapor Trails», назвал его «Восходящая российская звезда». А DJ №1 в России – Feel назвал его «одним из лучших продюсеров в России, если говорить как о звуке, так и об идеях».

Помимо музыки Александр продолжает выступать в качестве ди-джея. Hi сочетает в себе лучшие оттенки Progressive House и Trance, иногда со звуком Electro и Tech. Выступал на одной сцене с лучшими диджеями России: Feel, Agent Smith и другими. За его спиной проходят сотни клубных мероприятий, от небольших вечеринок в закрытых помещениях до грандиозных пленэров, включая участие в Kazantip Z’15.

Сегодня Александр продолжает записывать новые треки и ремиксы и радовать публику своими DJ-сетами.Также он арт-директор ночного клуба.

Подробнее на Last.fm. Текст, добавленный пользователем, доступен по лицензии Creative Commons By-SA; могут применяться дополнительные условия.

Предстоящие события
  • 2022

    Май
    03 Удачи вам! Черный Император

  • апр
    21 A Touch of the Beat Tour

  • фев
    13 Антваун Стэнли и специальный гость Сьерра Халл

  • 2021

    Дек
    12 Незавершенный бизнес-тур

  • Ноябрь
    30 с Саванной Конли

Прошедшие выставки

У этого художника нет прошлых мероприятий в Vogue.

Прочность, надежность Сохраните российские VIP-вертолеты в Vogue

Несмотря на небольшую долю на мировом рынке бизнес-самолетов, российская аэрокосмическая промышленность сохраняет один важный оплот с вертолетами серии Ми-8/17 VIP-конфигурации. Платформа эксплуатируется с 1965 года, и на данный момент выпущено более 13 000 экземпляров платформы, в том числе сотни для использования корпорациями и правительственными чиновниками.

Экспортированные в более чем 100 стран, вертолеты налетали около 100 миллионов часов и завоевали всемирное признание за прочность, надежность и предсказуемость – три достоинства, которые некоторые заказчики ставят превыше всего.Hip (кодовое название Ми-8/17 по классификации НАТО) может быть намного шумнее и шатче, чем большинство современных моделей, но его выдающиеся летные характеристики и классический внешний вид преобладают, когда покупатель не хочет рисковать.

В течение последнего десятилетия годовой объем производства колебался от 100 до 200 единиц. Официальной статистики о том, сколько вертолетов оснащено салоном повышенной комфортности, нет. Кроме того, большинство заказчиков этих самолетов предпочитают оставаться неизвестными. Но анализ отчетов российских экипировщиков об установке VIP-салонов в «зеленые» самолеты и переоборудовании бывших в употреблении показывает, что в среднем ежегодно в эксплуатацию поступает около шести вертолетов VIP / VVIP Ми-8/17.

«Установка VIP-интерьеров в семейство Ми-8/17 остается нашим основным направлением деятельности: три вертолета построены в 2020 году и четыре заказа выиграны в 2021 году», – сказал Дмитрий Оньянов, генеральный менеджер Группы компаний «Тулпар Аэро». Он добавил, что высокоскоростное воздушное соединение теперь является стандартным требованием клиентов. Вспышка Covid-19 вызвала потребность в более чистом воздухе внутри самолета за счет установки так называемых «улучшенных тепловых фильтров». Стоимость работ для вертолета Ми-8 составляет около 100 000 евро, и их можно провести во время посещения магазина для обслуживания.

Еще одна новинка – улучшенная система вентиляции, позволяющая полностью обновить воздух внутри самолета в течение двух-трех минут. Новая тенденция заключается в установке сидений типа Nuage, созданных по образцу кресел с откидной спинкой, разработанных Bombardier для семейства бизнес-джетов Global, в вертолеты российского производства.

«Тулпар» рассматривает аналогичные конструкции для более широкого спектра применений. «Мы много работаем над созданием аналогичного кресла для других самолетов и вертолетов», – сказал Оньянов.Тулпар также разрабатывает улучшенные сотовые панели для уменьшения веса и лучшей шумоизоляции. Компания закупает их за рубежом, но планирует представить отечественные аналоги полностью из российских материалов.

Еще одним поставщиком VIP-интерьеров для Ми-8/17 является компания «ЭйрТакси-Сервис», разработавшая кабину быстрой переоборудования (пассажирская / грузовая / медицинская / корпоративная) в вариант повышенной комфортности вместимостью до 13 человек. Первоначально компания была эксплуатантом самолетов и поставщиком ТОиР, но в 1999 году перешла на бизнес салонов самолетов.

Вместе с дизайнерским домом Mil AirTaxi-Service оснастили Ми-38 VIP-салоном, за что получил похвалу от президента России Владимира Путина, который показал вертолет турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на МАКС-2019. для Hip Ми-38 производит меньше шума и летает быстрее, предлагая грузоподъемность 5,5 тонны и объем кабины 29,5 кубических метров против 4 тонн и 23–27 кубических метров у Ми-8 соответственно.

Ми-38 еще нет в составе ВВС России, так как он покупает только технику, которая уже зарекомендовала себя как безопасная и надежная в эксплуатации.Он эксплуатирует более десятка Ми-8АМТ-1 и Ми-8МТВ-1С, которые пришли на смену более старым вертолетам Ми-8ПС VVIP.

Кожаные сиденья последнего, спутниковый телефон и кондиционер вдохновили Индиру Ганди, и в 1971 году ее кабинет одобрил покупку шести аналогичных Ми-8МП. Обладая маркировкой ВВС Индии, они служили в эскадрилье связи VVIP, базирующейся в Паламе, недалеко от Нью-Дели, пока им на замену не пришли шесть Ми-17-V5, оснащение которых VVIP производилось на Базе ремонта в Чандигархе.

Три Ми-8 (регистрационный номер EW-25049, EW-001DA и EW-002DA) обслуживают президента Беларуси Александра Лукашенко, а два вертолета Ми-172VIP летают для Николаса Мадуро из Венесуэлы. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени использует вертолет Ми-17-1, купленный в 2016 году и оборудованный 12 пассажирскими креслами, гардеробом, буфетом и туалетом.

Другие недавно поставленные Ми-17 с VIP-конфигурацией отправились в Судан, Туркменистан, Египет и Бангладеш. Помимо Ми-171А2 UP-MI701 и UP-MI702, казахстанская авиакомпания «Беркут», обслуживающая правительство, получила поставку UP-MI707.Вертолеты Ми-8/17 также обслуживают национальных руководителей Украины, Шри-Ланки, Чехии, Болгарии, Словакии и других.

Вертолеты Ми-8/17 с VIP-конфигурацией также используются в парках крупных корпораций, таких как российский «Газпром», «Роснефть» и других гигантов ископаемого топлива. Последние поставки включают Ми-8МТВ-1 лизинговой компании ЗЕСТ в Санкт-Петербурге для работы с Руссэйр. Он рассчитан на четырех основных пассажиров и восьми человек из их окружения.

Подобные вертолеты легко доступны для чартера по России по цене от 140 000 до 215 000 рублей (1845 и 2833 долларов соответственно) в час в зависимости от условий.Пандемия вынудила ряд операторов выставить на продажу свои Ми-8/17 с VIP-конфигурацией, а других – купить их.

На рубеже веков новые Ми-17 с VIP-конфигурацией продавались за 4 миллиона долларов по сравнению с сегодняшней ценой в 23 миллиона долларов за оснащенный заводской Ми-171А2 и 16 миллионов долларов за Ми-8АМТ-1-VIP. 2014 года выпуска и 6,2 миллиона долларов за Ми-8АМТ-VIP 2006 года выпуска. Рынок такого оборудования остается живым, что позволяет российской промышленности и поставщикам оборудования оставаться на плаву.

Русский Vogue Monumental – Джейсон Шмидт

  • Художники
  • Дизайн
    • Обзор
    • 101 Весна
    • AD – Синди Шерман
    • AD – Дэниел Аршам
    • AD – Дом Фрэнка Гери
    • AD – Хорхе Пардо
    • AD – KAWS
    • AD – Николай Хаас и Джуна Бел
    • AD – Филипп Лим
    • AD – Tonchi & Maupin
    • AD – Урс Фишер
    • AD – Уго Рондиноне
    • AD Франция – Arcosanti
    • AD Франция – Коммуна x Лотнер
    • AD Франция – Четыре сезона
    • AD Франция – Джексонвиль
    • AD France – Брутализм Нью-Йорка
    • AD Франция – Винсент Дарре
    • AD Франция – Монток
    • Дом Альберта Фрея
    • А. Куинси Джонс
    • Август – Рокавей
    • Август – Аланна Хейсс
    • Журнал документов – Винс Алетти
    • Жить – Боччи
    • Жилище – Дом Виттхёффта
    • Фламинго Эстейт
    • Глянцевый
    • H&G – De Menil
    • H&G – Фарнсворт Хаус
    • H&G – Дом Дженнифер Рубелл
    • H&G – Лугано (Bassam Fellows)
    • H&G – Дом Шнабеля (Гери)
    • H&G – Уильямс и Цзянь
    • LA Times – Том Кундиг
    • Человек о городе – Андре Балаш
    • Гнездо – Андре Леон Талли
    • Гнездо – Лагерь Гнездо
    • Гнездо – Фарра
    • Гнездо – Дом Джо
    • Гнездо – Отель Кенни
    • Гнездо – Вундеркинд
    • Гнездо – Ральф Лорен
    • New York Mag – Альба Клементе
    • New York Mag – Выпуск домашнего дизайна
    • New York Mag – Леонардо Дрю
    • Питер Марино – Сады
    • Питер Марино – Линдеманн
    • Ташен – Флетчер Мейер
    • T Magazine – Акапулько
    • Журнал Т – Алекс де Бетак
    • Журнал T – Баварская рапсодия
    • T Magazine – Чили
    • Журнал T – Дуг Эйткен
    • Журнал T – Остров Фого
    • Журнал T – Жак Гранж
    • Журнал Т – Каппе
    • Журнал T – Le Cabanon
    • Журнал T – Марио Беллини
    • Журнал T – Майк Мейре
    • Журнал Т – Морозо
    • Журнал T – Ник Кейв
    • T Magazine – Парагвай
    • Журнал Т – Риркрит
    • Журнал T – Рой МакМакин
    • Журнал T – Schmorl
    • Журнал T – Тони Баратта
    • Журнал T – Вилла «Планшар»
    • Vogue – Киммел Собески
    • Vogue – Вера Ван
    • Мы работаем
    • Журнал W – Мэрилин Минтер
    • Журнал W – Art House
    • Журнал W – Theaster Gates
    • Журнал W – Уго Рондиноне
    • Цвирнер – Аннабель Зельдорф
  • Портреты
  • Мода
    • Обзор
    • Британский Vogue – круиз по Аляске
    • Дюжур – Вирджиния
    • Чутье – Ана Крас
    • InStyle – Kenzo
    • Harper’s Bazaar – Клементе
    • Harper’s Bazaar – Нью-Йорк Монументальный
    • Harper’s Bazaar – Мураками
    • Harper’s Bazaar – Парижская мода
    • Harper’s Bazaar – Педро Альмодовар
    • Harper’s Bazaar – Proenza Schouler
    • Harper’s Bazaar – Рэйчел Файнштейн
    • Harper’s Bazaar – Скорсезе
    • L’Officiel – Вилла Савой
    • L’Uomo Vogue – Альберобелло
    • L’Uomo Vogue – Мальпенса
    • L’Uomo Vogue – Фондовая биржа
    • Макс Мара – Нью-Йорк
    • Макс Мара – Реджо-Эмилия
    • Макс Мара – Шанхай
    • T Magazine – Сан-Паулу
    • Журнал Т – Валентино
    • Spin – Музыкальные шкатулки
    • Ssense – Среда обитания
    • Tatler – Смешное лицо
    • Журнал V – Версаль
    • Vogue India – Ясмин Ле Бон
    • Vogue Russia – Памятники
    • Vogue Россия – Мариинский балет
    • W – Сабина Гетти
  • Группы
  • Фильм
  • О
  • Книги
    • Художники I
    • Художники II
    • А. Куинси Джонс
    • Коммуна
    • Домашние дела
    • Везде, всегда
    • Проект Фавела-Байрру
    • Сад Петра Марино
    • Живая Архитектура
    • Могу ли я войти?
    • Нью-Йорк Интерьеры
    • Прошедшее совершенное время
    • Том Кундиг: Дома 2
    • Двадцать художников
  • Выставки
    • Проекты Deitch
    • Палаццо
    • MOCA
    • Маргулис
  • Нажмите
  • Instagram
  • Контакт
  • Меню
  • Художники
  • Дизайн
    • Обзор
    • 101 Весна
    • AD – Синди Шерман
    • AD – Дэниел Аршам
    • AD – Дом Фрэнка Гери
    • AD – Хорхе Пардо
    • AD – KAWS
    • AD – Николай Хаас и Джуна Бел
    • AD – Филипп Лим
    • AD – Tonchi & Maupin
    • AD – Урс Фишер
    • AD – Уго Рондиноне
    • AD Франция – Arcosanti
    • AD Франция – Коммуна x Лотнер
    • AD Франция – Четыре сезона
    • AD Франция – Джексонвиль
    • AD France – Брутализм Нью-Йорка
    • AD Франция – Винсент Дарре
    • AD Франция – Монток
    • Дом Альберта Фрея
    • А. Куинси Джонс
    • Август – Рокавей
    • Август – Аланна Хейсс
    • Журнал документов – Винс Алетти
    • Жить – Боччи
    • Жилище – Дом Виттхёффта
    • Фламинго Эстейт
    • Глянцевый
    • H&G – De Menil
    • H&G – Фарнсворт Хаус
    • H&G – Дом Дженнифер Рубелл
    • H&G – Лугано (Bassam Fellows)
    • H&G – Дом Шнабеля (Гери)
    • H&G – Уильямс и Цзянь
    • LA Times – Том Кундиг
    • Человек о городе – Андре Балаш
    • Гнездо – Андре Леон Талли
    • Гнездо – Лагерь Гнездо
    • Гнездо – Фарра
    • Гнездо – Дом Джо
    • Гнездо – Отель Кенни
    • Гнездо – Вундеркинд
    • Гнездо – Ральф Лорен
    • New York Mag – Альба Клементе
    • New York Mag – Выпуск домашнего дизайна
    • New York Mag – Леонардо Дрю
    • Питер Марино – Сады
    • Питер Марино – Линдеманн
    • Ташен – Флетчер Мейер
    • T Magazine – Акапулько
    • Журнал Т – Алекс де Бетак
    • Журнал T – Баварская рапсодия
    • T Magazine – Чили
    • Журнал T – Дуг Эйткен
    • Журнал T – Остров Фого
    • Журнал T – Жак Гранж
    • Журнал Т – Каппе
    • Журнал T – Le Cabanon
    • Журнал T – Марио Беллини
    • Журнал T – Майк Мейре
    • Журнал Т – Морозо
    • Журнал T – Ник Кейв
    • T Magazine – Парагвай
    • Журнал Т – Риркрит
    • Журнал T – Рой МакМакин
    • Журнал T – Schmorl
    • Журнал T – Тони Баратта
    • Журнал T – Вилла «Планшар»
    • Vogue – Киммел Собески
    • Vogue – Вера Ван
    • Мы работаем
    • Журнал W – Мэрилин Минтер
    • Журнал W – Art House
    • Журнал W – Theaster Gates
    • Журнал W – Уго Рондиноне
    • Цвирнер – Аннабель Зельдорф
  • Портреты
  • Мода
    • Обзор
    • Британский Vogue – круиз по Аляске
    • Дюжур – Вирджиния
    • Чутье – Ана Крас
    • InStyle – Kenzo
    • Harper’s Bazaar – Клементе
    • Harper’s Bazaar – Нью-Йорк Монументальный
    • Harper’s Bazaar – Мураками
    • Harper’s Bazaar – Парижская мода
    • Harper’s Bazaar – Педро Альмодовар
    • Harper’s Bazaar – Proenza Schouler
    • Harper’s Bazaar – Рэйчел Файнштейн
    • Harper’s Bazaar – Скорсезе
    • L’Officiel – Вилла Савой
    • L’Uomo Vogue – Альберобелло
    • L’Uomo Vogue – Мальпенса
    • L’Uomo Vogue – Фондовая биржа
    • Макс Мара – Нью-Йорк
    • Макс Мара – Реджо-Эмилия
    • Макс Мара – Шанхай
    • T Magazine – Сан-Паулу
    • Журнал Т – Валентино
    • Spin – Музыкальные шкатулки
    • Ssense – Среда обитания
    • Tatler – Смешное лицо
    • Журнал V – Версаль
    • Vogue India – Ясмин Ле Бон
    • Vogue Russia – Памятники
    • Vogue Россия – Мариинский балет
    • W – Сабина Гетти
  • Группы
  • Фильм
  • О
  • Книги
    • Художники I
    • Художники II
    • А.Куинси Джонс
    • Коммуна
    • Домашние дела
    • Везде, всегда
    • Проект Фавела-Байрру
    • Сад Петра Марино
    • Живая Архитектура
    • Могу ли я войти?
    • Нью-Йорк Интерьеры
    • Прошедшее совершенное время
    • Том Кундиг: Дома 2
    • Двадцать художников
  • Выставки
    • Проекты Deitch
    • Палаццо
    • MOCA
    • Маргулис
  • Нажмите
  • Instagram
  • Контакт

предыдущая / следующая

1 2 3 4 5

·····

показать эскизы

Российские модельеры, которых вы должны знать

Рубан FW16’17, любезно предоставлено Рубаном

Новые творческие умы появились в постсоветской России, в которой пьянящий избыток начала нулевых теперь сочетается с финансовой нестабильностью и переменами.В рамках этой сложной культуры дизайнеры из России используют моду как средство отражения, стимулирования, исследования и прославления своей страны с потрясающими результатами. Культурная поездка познакомит вас с десятью российскими модельерами, которые обязательно должны быть в вашем распоряжении.

Сравнимый с точки зрения ажиотажа с нынешним парижским лейблом, дизайнер Vetements Гоша Рубчинский всего за пять лет привнес столь необходимый динамизм в насыщенную индустрию. Работая в сфере фотографии и видео, а также моды, Рубчинский начал с того, что подгонял футболки вместе с другом.Сегодня его коллекции раскупаются практически сразу после того, как поступают на прилавки. Дизайнер использует сдержанную эстетику, в которой спортивная одежда сочетается с интеллектуальным кроем, и благодаря этому образу дизайнер быстро стал крупным игроком на сцене уличной одежды, а также фигурой отрасли. В сезоне SS17 Рубчинский продемонстрировал свою коллекцию во Флоренции, но неизменно ссылался на родину с помощью надписей и символов, украшающих большие рубашки и шорты с низкой посадкой.

Ruban – модный бренд, основанный в 2010 году двумя сестрами, Алисой и Юлией Рубан, которые после многих лет работы стилистами в известных российских и> украинских модных журналах решили сами совершить прыжок в мир модного дизайна.Дуэт добился успеха почти в мгновение ока, когда Алиса была замечена в наряде Рубана во время Недели моды в Париже, который впоследствии был назван известным британским модельером Стеллой Маккартни источником вдохновения для одной из своих модных съемок. Рубан предлагает коллекции прет-а-порте и повседневную одежду, одновременно женственные и функциональные. Недавно журнал Marie Claire USA назвал бренд одним из ведущих домов моды в России.

Ruban FW16’17, любезно предоставлено Ruban Couture

Родившаяся и выросшая в Москве, где она живет и работает сегодня, дизайны Вики Газинской отличаются своей индивидуальностью, с акцентом на четкие линии, графические формы, отчетливо футуристический стиль.Изучая моду в университете, она прошла стажировку в журнале модной роскоши L’Officiel Russia . Позже она была нанята в качестве редактора отдела моды, что помогло ей получить ценные знания обо всем, что связано с модой, прежде чем она создала свою коллекцию прет-а-порте в 2007 году. С тех пор Газинская была названа финалистом престижной премии ANDAM Fashion Award в 2012 году. Дизайн украсил страницы известных журналов, включая Harper’s Bazaar и американский Vogue .

Выпускник Московского института моды и дизайна, Александр Терехов прочно обосновался в мире моды, получив опыт работы в модном доме Yves Saint Laurent в столице высокой моды Париже. Воплощая чувственную женственность и пристальное внимание к пошиву одежды, Терехов в партнерстве с Уолтом Диснеем создал ряд потрясающих платьев, вдохновленных фильмами Волшебник из страны Оз, под названием Великий и могущественный , а также сотрудничал с итальянской сумочкой. торговая марка Coccinelle.Популярность его брендов росла в геометрической прогрессии с момента их основания десять лет назад, а в 2011 году Терехов был удостоен звания «Дизайнер года» на церемонии вручения награды «Человек года» российского журнала GQ .

Поклонник высокой моды и сенсация уличного стиля, ставшие модным дизайнером Ульяной Сергеенко, представляют собой потрясающее сочетание множества элементов. С одной стороны, они сочетают в себе традиционные русские стили, но в то же время источают современность и могут быть одновременно мужскими и женственными, делая акцент на пышных формах песочных часов.С момента основания своего бренда в 2011 году Сергеенко произвела фурор в мире моды, получив горячую похвалу от уважаемых модных изданий, включая Harper’s Bazaar и Marie Claire .

Супер У

Сообщение, опубликованное Ульяной Сергеенко (@ulyanasergeenko),

Леся Парамонова – творческая сила LES, модного бренда, который молодой талантливый московский дизайнер основал в 2012 году.Это сокращение от ее имени, а также русское слово, означающее «лес», этикетка во многом черпает вдохновение из природы и дикой природы, а Парамонова создает эксцентрично красивые и неземные творения, усеянные флорой и фауной. Ее очаровательные и похожие на сказки творения привлекли внимание итальянского Vogue , а ее фасоны носила популярный лондонский модный блогер Сьюзи Баббл. Последняя коллекция Парамонова Monstrology – это волшебная линия, основанная на серии мифических птицеподобных существ, вышитых на ее рисунках.

Коллекция Les ’Monstrology 2014-15 | © Алина Валитова, любезно предоставлено Леся Парамонова

Валентин Юдашкин, которого часто называют самым известным российским модельером, является заметной фигурой – он единственный российский дизайнер, удостоенный членства в престижном Синдикате высокой моды в Париже и являющийся народным художником России. Юдашкин родился в Москве в 1963 году, рос и увлекался модой, и в 1987 году он выпустил свою первую коллекцию. Это была его коллекция 1991 года Faberge , вдохновленная знаменитыми яйцами Фаберже, которая действительно вывела его на международную модную арену.Театрализованные проекты Юдашкина, которые подняли значимость современного российского модного дизайна, выставлены в музейных собраниях Государственного исторического музея в Москве.

Родившийся в 1968 году в городе Великие Луки, Игорь Чапурин совершил большой прорыв в мир моды, когда в 1992 году выиграл конкурс на Парижском международном фестивале молодых дизайнеров. Затем он стал разрабатывать платья для конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». В 1995 году Чапурин представил свою первую коллекцию From Russia with Love , в которую вошла его торговая марка декоративной вышивки, а в 1999 году он открыл свой первый бутик в Москве.Чапурин, член Российской ассоциации высокой моды, дважды выигрывал желанный приз – «Золотой манекен», а также разработал линии ювелирных украшений и мебели.

В нежном возрасте 22 лет Кира Пластинина уже является признанным дизайнером на международной арене моды и имеет больше опыта, чем дизайнеры вдвое старше ее. В 2007 году, еще будучи подростком, Пластинина представила свою первую коллекцию на Неделе моды в Москве и дебютировала на международном уровне на Неделе моды AltaRomaAltaModa в Риме, где она получила награду, признав ее самым талантливым молодым дизайнером на мероприятии.Plastinina, самый молодой член Российской ассоциации высокой моды, владеет несколькими бутиками по всей России и недавно запустила новую линию Lublu, которая делает акцент на веселых и кокетливых стилях с шикарным и элегантным оттенком.

Стили, характерные для изящного кроя и современных, элегантных силуэтов, сочетающих восточные традиции с западным чувством высокой моды, Ольга Вильшенко была вдохновлена ​​своей матерью, которая во времена коммунизма шла против течения и шила модную одежду своими руками. .Любовь к моде Вильшенко воспитала во время учебы в Московском институте моды и искусства и престижном Институте Марангони в Лондоне. Теперь она делит свое время между этими двумя городами, в течение которых ее поразительные женские образы нашли поклонницу в лице британской певицы и автора песен Флоренс Уэлч.

AW 2014 | © Елена Емчук, любезно предоставлено Ольгой Вильщенко

Андре Леон Талли покидает Vogue ради российского журнала

USATODAY Опубликовано 13:38 ET 6 марта 2013 г. | Обновлено 1:53 стр.м. 6 марта 2013 г.

Андре Леон Талли, показанный на Неделе моды в Милане в прошлом месяце, сохранит цифровое присутствие в Vogue, перейдя в «Numero Russia». (Фото: Туллио М. Апулия, Getty Images для Fendi)

Story Основные моменты

  • Он уходит после 30 лет в библии моды
  • Он будет в «Numero Russia», но сохранит цифровое присутствие в «Vogue»

Одна из крупнейших личностей мира моды отходит от Библии о том, что номер Vogue , чтобы перейти на новую работу в качестве главного редактора журнала «Русский стиль» Numero Russia .Грандиозный Тэлли открыл для Women’s Wear Daily о своем решении уйти после 30-летней карьеры в журнале, его отношениях с Анной Винтур и его теории о том, почему Дженнифер Лоуренс споткнулась на Оскаре.

Почему он решил оставить Vogue : «Я был там 30 лет, это было трудное решение, когда я пошел поговорить об этом с Анной. Я с гордостью могу сказать, что буду В 64 года я чувствовал, что мне нужно больше финансовой безопасности, когда я иду в сумеречный возраст, немного больше денег для ипотеки и когда я выхожу на пенсию.Я устроился на эту работу, потому что люблю Россию, и зарплата была фантастической. Деньги – это еще не все, но они появляются тогда, когда вы начинаете думать о том, чтобы откладывать деньги на пенсионные дни. … Анна отнеслась к ней с пониманием и сочувствием, и она решила, что мы остаемся в хороших отношениях и что я занимаюсь диджитал и онлайн. И я очень счастлив сделать это ».

Как он по-прежнему будет вносить свой вклад в Vogue :« Да, я использую Numéro , но я связан с Vogue , это моя семья и мы остаемся большими друзьями.Сегодня утром мы с Анной (Винтур) обменялись четырьмя электронными письмами. Я буду делать диджитал-онлайн «Понедельники с Андре», который уже начался ».

О размещении Наоми Кэмпбелл на обложке Numero Russia :« Я выбрал ее, потому что она сейчас живет в России, у нее есть русский жизнь со своим парнем Владимиром (Дорониным). У них есть необычный новый дом Захи Хадид, и мне посчастливилось увидеть его до того, как он был завершен. Быть в России – это необычайно современно.

На красной ковровой дорожке «Оскара» : «Прошлая ночь была одним из самых унылых и грустных моментов в истории вручения« Оскара », а красная ковровая дорожка была самым унылым и печальным моментом по многим причинам. Этих женщин настолько контролирует супер-стилист, что они боятся высказать собственное мнение о том, что им следует носить, и все они чувствуют себя в безопасности с платьем без бретелек со шлейфом, в котором нет необходимости. В пору «Оскара» летели электрические искры. Когда Шер вошла в свое сказочное платье Боба Маки и могавк, а Бьорк – в своем лебедином платье.Тогда мы думали, что это дурной вкус, теперь я думаю, что это должно было быть лучшее платье, потому что она выделялась. От платьев без бретелек хочется перевернуть страницу ».

В ночь на« Оскар »Дженнифер Лоуренс, осень :« Красивая Дженнифер Лоуренс в своем прекрасном платье от Dior, и она заслужила премию «Оскар» как лучшая актриса, потому что в этом фильме она была великолепна. Она новая Ава Гарднер, потрясающая, и она упала со ступенек (в недоумении открывает глаза). Она упала, потому что не умеет носить большое бальное платье.Она не росла с такой одеждой, от нее и не ожидается, но если у вас есть привилегия быть номинированным, лучше сказать, пожалуйста, пусть будет светло или пусть кто-нибудь в вашем гостиничном номере даст вам уроки, как ходить и Контролируйте свой внешний вид, чтобы чувствовать себя комфортно в платье ».

… И даже больше о Лоуренсе :« Это будет записываться навсегда. Пройдите урок этикета в одежде Оскара, как маленькие дебютантки, которых учат подавать чай или ходить на танцы. Людей нужно редактировать, нужно редактировать жизнь.Мне нужно отредактировать. Дженнифер должна была сказать: «Покажи мне, как ходить». Она не единственная, у кого проблемы с подъемом по ступенькам. Стоя она выглядела чудесно. Она такая красивая, и я не возражаю против платья. Это божественно. Я уверен, что ей все равно, для нее это не важно, но вы не хотите видеть себя падающим (в такое время) ».

No related posts.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *