Ив Сен-Лоран – биография и личная жизнь модельера
Ив Сен-Лоран — биография
Ив Сен-Лоран – прославленный модельер, получивший наибольшую популярность в 50-80-е годы XX века. Он придумал новый стиль одежды – унисекс, первым начал работать с темнокожими моделями, одел женщин в «мужскую» одежду – смокинг и высокие сапоги.
Каждый великий Кутюрье имеет свою визитную карточку – изобретение или творение, которое гарантировало ему бессмертие и обладание почетным местом на Олимпе моды. Когда речь идет о Шанель, то она ассоциируется с неизменным маленьким черным платьем, Диор – это километры ткани, подчеркивающие осиную талию, Пако Рабан – это звенящий металл, а Баленсиаг — объемные жакеты. При упоминании о Сен Лоране в памяти возникают не кружева, платья-трапеции, женские смокинги и прозрачные блузки. Ив Сен-Лоран – это цвет, его торжество и многообразие, все мыслимые и немыслимые сочетания. Творчество модельера всегда поражало буйством красок, он сочетал в своих нарядах те цвета и оттенки, которые невозможно даже представить рядом.
Детство
Родился Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (полное имя кутюрье) 1 августа 1936 года в Оране (Алжир) в благополучной и вполне состоятельной семье страхового агента. Первой музой будущего модельера стала мама, именно для нее он начал рисовать свои первые эскизы платьев. Тогда мальчику было всего восемь лет. В одиннадцать Ив Сен-Лоран серьезно влюбился в театр, причем его увлечение оказалось настолько сильным, что он соорудил декорации, установил в доме, разыгрывал кукольные спектакли. Важно то, что все наряды для кукол он мастерил сам – раскрашивал лоскуты и склеивал их.
Дома всегда царила дружеская непринужденная обстановка, родители с уважением относились к увлечением детей, а дети в свою очередь не боялись демонстрировать собственные таланты. Любительские постановки Ива собирали по вечерам многочисленных зрителей – отца, маму, кузин, сестер.
Однажды Сен-Лоран попал в театр на постановку «Школа жен», режиссера Луи Жуве. Автором декораций к этому спектаклю стал известный во Франции художник Кристиан Берар. Юный модельер был в восторге от увиденного на сцене.
Спустя годы, уже став известным кутюрье, Сен-Лоран сказал, что после этого спектакля понял что-то самое важное. А именно, что самая важная часть костюма – это душа, а платья – женщина. В родном городе Ив окончил колледж, потом продолжил обучение в лицее. Максимум времени он уделял любимым предметам – латинскому и французскому языкам. Он говорил, что его мировоззрение формировалось на творчестве писателей Марселя Пруста и Андре Жида, обожал полотна художника Матисса.
Ив Сен-Лоран. Застенчивый провокатор | Журнал Ярмарки Мастеров
Ив Анри Донат Матье-Сен-Лоран, более известный как Ив Сен-Лоран, — французский модельер, основавший свой знаменитый одноименный лейбл в 1961 году. Сен-Лоран считается одним из ведущих модных дизайнеров двадцатого века.
Кэролайн Реннолдс Милбанк, историк моды, писала: «Иву Сен-Лорану, как самому последовательному и влиятельному дизайнеру последних двадцати пяти лет, может быть приписано как возрождение кутюр из пепла 1960-х годов, так и восстановление репутации прет-а-порте».
Он создал свой уникальный почерк в мире моды, внося в нее значительные изменения. Сен-Лоран подошел к созданию женской одежды совершенно с другой стороны — для модельера было чрезвычайно важно, чтобы женщины в нарядах Yves Saint-Laurent чувствовали себя одновременно и комфортно, и элегантно.
Будущий кутюрье родился 1 августа 1936 года в Оране (в то время территория французского Алжира). Однако провел свое детство на вилле у Средиземноморья со своими двумя младшими сестрами, Мишель и Бриджит в атмосфере «дружбы и счастья». Маленький Ив любил создавать сложные бумажные куклы, ставил пьесы (к которым сам придумывал декорации) и в ранние подростковые годы шил платья для своей матери и сестер.
Эскизы Сен-Лорана для Dior.
В 1953 году он решил послать три своих эскиза на конкурс молодых модельеров, организованный International Wool Secretariat
Позже, в том же году, он снова стал победителем конкурса International Wool Secretariat разделив пальму первенства с молодым немецким студентом Карлом Лагерфельдом. Вскоре после победы он привез показать несколько своих новых эскизов де Брунхоффу.
«Диор очаровал меня, — вспоминал позднее Сен-Лоран. «Я стеснялся так, что едва мог говорить с ним, но именно Диор научил меня основам искусства. Что бы ни случилось, я никогда не забуду годы, которые я провел под его крылом».
Хотя Диор сразу угадал в юноше огромный талант, Сен-Лоран провел свой первый год в ателье далеко не на первых ролях — он занимался вполне мирскими делами, но с каждым сезоном его зарисовки все больше нравились Диору. В конце концов, ему разрешили представить эскизы для коллекции от-кутюр; в августе 1957 года Диор встретился с матерью Ива, чтобы сказать ей, что он выбрал ее сына в качестве своего протеже (позже мать Сен-Лорана рассказывала, как ее удивил этот визит — на тот момент Кристиану Диору было только 52 года и думать о приемнике было рановато).
Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран за кулисами показа Dior.
Таким образом, в 1957 году в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран оказался главным дизайнером Дома Диор (самым юным кутюрье за всю историю). Его первая весенняя коллекция 1958 года спасла предприятие от финансового краха; более мягкая версия диоровского ньюлука привела Сен-Лорана к международной славе. Именно в это время он сократил свою фамилию до Сен-Лорана, потому что международная пресса обнаружила, что его трехзначное имя вызывает трудности при произношении.
Ив Сен-Лоран на балконе Модного Дома Dior после показа своей первой коллекции, 30 января 1958 год.
Успех был ошеломительный и казалось, что дорога к славе открыта, однако, осенняя коллекция была встречена прохладно, а последующие две были и вовсе разгромлены прессой.
В 1960 году Сен-Лоран был призван служить во французской армии во время Алжирской войны за независимость.
Существовали предположения, что Марсель Буссак, владелец Дома Диор, обладающий большим влиянием в правительственных кругах, оказал давление на нужных людей, с тем, чтобы Ива не призывали к военной службе в 1958 и 1959 годах, но после катастрофического сезона 1960 года, Буссак использовал свое влияние в обратном направлении и дизайнер был призван на военную службу. Сен-Лоран пробыл в армии в течение 20 дней, прежде чем стресс от дедовщины со стороны солдат привел к тому, что его поместили в военный госпиталь, где он получил известие, что его уволили из Диор. Это усугубило его состояние, и он был переведен в военный госпиталь Валь-де-Грэйс, где ему были назначены большие дозы седативных средств и психоактивных веществ, а также проводилась электрошоковая терапия. Сам Сен-Лоран связывал свои последующие психические проблемы и наркоманию именно с этим периодом его жизни.
После выздоровления в ноябре 1960 года Сен-Лоран подал в суд на Дом Диор за нарушение контракта и выиграл дело. Вскоре он и его партнер Пьер Берже основали собственный дом моды Yves Saint Laurent за счет средств американского миллионера Дж.
Мак Робинсона.
За работой в своем ателье.
Сен-Лоран первым расширил рамки женского гардероба: в модном арсенале дам появились брючные костюмы, кожаные пиджаки, высокие сапоги. Так дизайнер попытался придать женщинам больше уверенности в себе. И создал стиль «унисекс» – одежду, которая годится для обоих полов. Ив Сен-Лоран является создателем, возможно, самого известного классического костюма для женщин — Le Smoking.
Le Smoking, 1966 год.
Ив Сен-Лоран был первым французским кутюрье, выступившим с коллекцией прет-а-порте (готовая одежда). Первый из магазинов компании Yves Saint Laurent Rive Gauche, который начал продавать линию прет-а-порте, открылся на улице де Турн в 6-м округе Парижа 26 сентября 1966 года. Первым клиентом магазина стала Катрин Денёв. Многие из коллекций французского кутюрье были положительно восприняты как его поклонниками, так и прессой. В 1960-х и 1970-х годах Сен-Лоран был на пике популярности. Его часто видели в ночных клубах Франции и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где он употреблял алкоголь и кокаин.
В ночном клубе «Studio 54»
Когда дизайнер не занимался активным наблюдением за подготовкой своей новой коллекции к очередному показу, он проводил время на вилле в Марракеше. Жизнь в Марокко имела огромное влияние на Сен-Лорана: яркие краски, африканские мотивы, чернокожие модели — всем этим мы обязаны Марракешу.
На вилле в Морокко.
В 1977 году Сен-Лорана посетила гениальная идея о создании нового парфюма. В то время он был вдохновлен культурой и обычаями Китая (именно тогда кутюрье явил миру свою «китайскую» коллекцию: богато расшитые наряды в восточном стиле из золотой тафты и черного бархата).
«Китайская» коллекция Сен-Лорана.
Модельер наверняка отдавал себе отчет в том, какая судьба ожидает аромат с названием «Опиум», но отказаться от идеи он уже не мог. Критика и обвинения в пропаганде наркотиков его нисколько не трогали. «Я хочу предложить леди путешествие в мечту», так говорил о своем Opium Ив Сен Лоран. Рекламная кампания первого парфюма вызвала в 1977 году невероятный ажиотаж, привела к немедленному запрету продаж в Австралии, табуированию любого упоминания о нем в Саудовской Аравии и Китае, к конфликту с Американской коалицией по борьбе с употреблением опиума и наркотиков.
У парфюма с названием «Опиум» были постоянные сложности на таможнях. В насмешку всем запретам в 1978 году кутюрье устроил грандиозную «опиумную» вечеринку на палубе пиратского корабля с названием «Пекин», декорированного в культовых теперь цветах парфюма: лиловом, красном и золотом. Гостями Сен Лорана стали 800 человек, среди которых было немало знаменитостей и топ-моделей первого ранга. К тому моменту уже было ясно: бой с моралистами за «Опиум» выигран. Только за первые 3 месяца выручка от продаж скандального парфюма составила 3 млн долларов.
Супермодель Джерри Холл в рекламной кампании «Opium», 1977 г.
Форма флакона родилась у кутюрье под впечатлением от японской лакированной шкатулки «инро» для снадобий, которую раньше носили на поясе. Ив Сен Лоран пришел в восторг от этой вещицы и непременно желал, чтобы его «Опиум» содержался именно в таком сосуде. Флакон, разумеется, нарушал все известные до того момента парфюмерные правила. Выполненный из непрозрачного материала, он имел крошечное «окошко», через которое только и можно было увидеть красивую янтарную жидкость.
Кроме того, «инро» haute couture украшал шелковый шнурок с кисточкой и изящной бусиной – декор непременно выполнялся вручную.
«Для тех, кто зависим от Yves Saint Laurent» — слоган рекламной кампании Opium.
В конце 1970-х годов Ив и Пьер Берже купили неоготическую виллу Шато Габриэль в Бенервилле-сюр-Мер, недалеко от Довиля во Франции. Впоследствии модельер проводил там много времени, борясь с депрессией и зависимостями.
На вилле Шато Габриэль с Пьером Берже.
Дела модного Дома шли в гору. Линия прет-а-порте стала чрезвычайно популярна среди публики, и в конце концов принесла Yves Saint Laurent гораздо больше прибыли, чем линия от-кутюр. Иву, чье здоровье было крайне неустойчивым последнее время, приходилось очень много работать: он создавал четыре коллекции в год: две от-кутюр и две прет-а порте. Все чаще модельер обращался к алкоголю и наркотикам. На некоторых шоу он едва мог сделать несколько шагов по подиуму в конце показа. В 1987 году Сен-Лоран передал разработку линий готовой одежды своим помощникам, однако пресса вскоре определила эти коллекции как «скучные».
В 1983 году Ив Сен-Лоран стал первым дизайнером, которому была предоставлена честь провести персональную выставку в Музее искусств Метрополитен.
В музее искусств Метрополитен, 1983 год.
В 2002 году Сен-Лоран вышел на пенсию и вел затворническую жизнь, проживая в своих домах в Нормандии и Марокко со своим питомцем — французским бульдогом Мужиком. Кутюрье был без ума от собак этой породы. Когда один пес умирал, Ив заводил такого же щенка. Как-то Сен-Лоран отмечал в Париже день рождения Лили Брик, с которой был дружен. И «муза русского авангарда» предложила дизайнеру дать собачке имя «Мужик». Оно так понравилось модельеру, что тот каждого своего последующего пса называл только так.
С Мужиком.
У Сен-Лорана было множество муз, которые вдохновляли его на создание невероятно красивых нарядов. Главной среди них была Виктория Детрелю — манекенщица дома Диор. Его так же вдохновляли Лулу де ла Фалез — дочь французского маркиза; сомалийская супермодель Иман, которую он когда-то называл «женщиной мечты»; Бетти Катро — дочь американского дипломата; французская актриса Катрин Денёв; голландская актриса Талита Пол-Гетти; Николь Дорье, модель YSL в 1978-83 годах, которая впоследствии стала одной из его помощниц; гвинейско-сенегальская супермодель Катуша Найан; томолезская супермодель Ребекка Айоко и супермодель Летиция Каста, которая демонстрировала свадебные платья YSL в 1997-2002 годах.
Ив в компании Лулу де ла Фалез.
В 2008 году Сен-Лорану был поставлен диагноз «рак мозга». Ему оставалось жить пару недель. Его верный партнер Пьер Берже и доктор решили, что Иву лучше не знать о грядущей смерти. Берже говорил: «У меня есть убеждение, что Ив не был достаточно силен, чтобы принять это».
Сен-Лоран умер 1 июня 2008 года в своей резиденции в Париже.
В окружении муз. Последнее шоу Сен-Лорана.
Его тело было кремировано, а прах развеян в Марракеше, на вилле, которой он владел вместе с Пьером Берже с 1980 года.
В своем прощальном слове Берже сказал: «Я никогда не забуду все то, чем я обязан тебе, и я верю, что однажды присоединюсь к тебе под этими марокканскими пальмами».
Лучшие коллекции в истории моды: знаковых работы Ива Сен-Лорана
1 августа 1936 во Французском Алжире родился Ив Сен-Лоран. Дизайнер еще в ранних коллекциях для Dior доказал свой бескомпромиссный талант, а к 30 годам основал собственный модный Дом и стал легендой.
Памяти мастера вспоминаем его знаковые и революционные коллекции с 60-х по 90-е.
1962
В первой коллекции Yves Saint Laurent, показанной в январе 1962 года, дизайнер продемонстрировал все, чему научился в Dior. Тем не менее дефиле символично открыл революционный образ: на модели были белые укороченные брюки, мюли и объемное шерстяное пальто фасона pea coat (оно же бушлат), которое обычно носят моряки. Смелое заимствование из традиционно мужского гардероба определило фирменный стиль Сен-Лорана и проложило дорогу смокингу в женские коллекции.
1965
Принцесса Ира фон Фюрстенберг на дефиле в Нью-Йорке
Фото: Getty Images
Осенне-зимнюю коллекцию Yves Saint Laurent 1965 года Диана Вриланд назвала просто «лучшей». Ее дизайнер посвятил художникам-модернистам: Пит Мондриан был не единственным источником вдохновения, но благодаря платью А-силуэта с геометрическим рисунком вся коллекция и сейчас носит его имя.
Сегодня оригинальные модели можно увидеть в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в Рейксмюсеум в Амстердаме.
1966
Год, когда женщина примерила смокинг. Сен-Лоран не просто одевал женщин в мужское, он создавал новую классику, которая раскрепощала и при этом идеально сидела. Увы, продать удалось только один костюм из кутюрной осенне-зимней коллекции: состоятельные клиентки не были готовы к подобным экспериментам. А вот модель из демократичной линейки Saint Laurent Rive Gauche мгновенно стала хитом у молодого поколения.
1968
Бетти Катру, Ив Сен Лоран и Лулу де ля Фалез
Фото: Getty Images
С Африкой у дизайнера сложились особые отношения. Он родился в Алжире, а позже, в 70-х, обосновался на вилле в Марракеше, где любил проводить время с друзьями в окружении богатой коллекции искусства. Сезон весна-лето 1968 запомнился Парижу сафари-образами. Хлопковые брюки и жакеты приглушенных тонов идеально подходили для жаркого лета.
Позже костюм появился и в коллекциях Rive Gauche. Границы между мужским и женским стирались по‑новому: то, что мы называем «стилем сафари», изначально было униформой, которая почти всегда унисекс.
1971
Коллекция Libération отсылала к военным 40-м и Парижу периода оккупации. Короткие платья с подплечниками и туфли на платформе не понравились прессе, но ввели в моду стиль ретро. Все благодаря музе дизайнера Паломе Пикассо, которая любила искать винтажные наряды на блошиных рынках.
1976
Фото: Getty Images
Fotobank / Getty Images
«Русская» коллекция Opéras — Ballets russes уходила корнями в последние годы империи, блистательные «Сезоны» Дягилева и эскизы Льва Бакста. Сам Сен-Лоран считал ее не самой удачной, но публика была в восторге. Мех, парча, золотая вышивка, пестрые платки и пышные народные костюмы, показанные в отеле «Интерконтиненталь» (он стал новым постоянным местом для дефиле YSL), произвели неизгладимое впечатление.
1977
Фото: Getty Images
Fotobank / Getty Images
Продолжая традицию, Ив посвятил сразу две коллекции разным странам: Испании и Китаю. Но в историю 1977-й вошел как год скандального аромата Opium. Его запуск совпал с осенне-зимним показом Les Chinoises. Дизайнер интерпретировал культурное наследие не только Китая, но и Азии в целом.
1981
Фото: Getty Images
Fotobank / Getty Images
Сен-Лоран любил и понимал искусство. Очередным доказательством этого стала осенне-зимняя коллекция 1981 года — трибьют Анри Матиссу и Фернану Леже.
1982
В интервью Катрин Денев дизайнер признался, что «ненавидит путешествовать». Очередная роскошная коллекция, на этот раз вдохновленная Индией, возникла только благодаря его воображению. Все самые невозможные цветовые сочетания, тюрбаны, украшенные звездами, драпировку и широкие золотые пояса, звериные принты и россыпь камней — все это ему подсказали книги.
1990
Фото: Getty Images
Fotobank / Getty Images
Шоу SS 1990 года Ив посвятил всем своим музам и вдохновителям, от Диора и Пруста до Монро и Денев. Расшитый кристаллами голубой жакет с оторочкой из золотых листьев он назвал данью своему кутюрному Дому.
История бренда Yves Saint Laurent | Brandpedia
Полное имя этого человека — Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран. Родился в колониальном Алжире, в состоятельной французской семье. Отец будущего кутюрье грезил о карьере адвоката для сына, тем более что в школе Ив учился хорошо. Но младшего Сен-Лорана такая перспектива не радовала, и он нашел себе союзника в лице матери. Он сомневался, какая из профессий подойдет ему больше — театрального художника или модельера. Когда юноша учился в старших классах, его мать, красавица Люсьенн, впервые привезла сына в Париж. Воспользовавшись своими связями, она организовала сыну встречу с Мишелем де Брюнофф, главным редактором парижского Vogue.
После знакомства с эскизами Сен-Лорана Брюнофф понял, что молодой человек определенно обладает даром модельера, который нуждается в дальнейшем развитии.
Окончив школу (в 1954-м году, ему тогда было 18 лет), Ив приехал в Париж, поступил в школу моды и осенью того же года участвовал в конкурсе молодых модельеров. В результате он выиграл главный приз за эскиз платья для коктейля с необычным асимметричным вырезом. Кстати, участвовавший в том же конкурсе молодой немецкий модельер Карл Лагерфельд взял приз за скроенное им пальто.
Мишель де Брюнофф продолжал участвовать в судьбе своего протеже — регулярно смотрел его эскизы, давал советы, знакомил с нужными людьми. Однажды Ив принес серию свежих набросков, и де Брюнофф необычайно удивился, увидев поразительное сходство с эскизами для коллекции его друга Кристиана Диора, хотя Диор еще ни разу не показывал ее широкой публике. Де Брюнофф позвонил великому кутюрье и убедил его встретиться с Сен-Лораном. Итогом этой значительной для 18-летнего модельера встречи стало приглашение на работу в дом Диора.
Работу Ива Сен-Лорана ценили, и очень скоро он стал правой рукой мастера. Вскоре тот объявил его своим наследником. В сентябре 1957 года Диор собрался в отпуск, оставив дом моделей на попечение Сен-Лорана. У Диора случился сердечный приступ, в результате которого его жизнь оборвалась, и с отдыха он уже не вернулся.
Сен-Лоран слегка видоизменил традиционный диоровский стиль и в январе 1958 года представил на суд публики свою первую самостоятельную коллекцию. Он предложил новые платья-трапеции свободного силуэта. Газеты тут же объявили о том, что 21-летний модельер спас французскую моду. Успех новой коллекции привел к мгновенному росту объема продаж дома Диора на 35%.
Однако скоро над молодым кутюрье стали сгущаться тучи. Хозяин дома Диора, текстильный магнат Марсель Буссак сомневался в творческом направлении, выбранном Ив Сен-Лораном. Многих консерваторов настораживали эксперименты «маленького принца» по скрещиванию высокого стиля с более демократичной уличной модой. Восторг публики поутих: следующие пять коллекций она встретила намного спокойнее.
В 1960 году Сен-Лорана забрали на военную службу. Шли слухи, что призыв в армию ему устроил Буссак. Но Сен-Лоран провел там всего две недели: шок от внезапной перемены обстановки стал причиной сильнейшего нервного срыва. Итогом стали два с половиной месяца жизни модельера в парижской психбольнице. Это время не прошло бесследно и для его карьеры. Вернувшись в дом Диора, Сен-Лоран обнаружил, что дирекция нашла ему замену в лице очередного молодого гения — Марка Боана. Иву же предложили новую, более скромную должность: он должен был следить за выполнением условий лицензий, выданных компанией в Англии. Сен-Лоран был оскорблен такими переменами в его отсутствие. Он подал иск против дома Диора, отсудив $24 тыс. Эти деньги стали фундаментом, на котором он решил совместно с другом Пьером Берже основать собственный дом моделей. Берже заручился еще и поддержкой американского миллионера Мэка Робинсона, который выделил деньги на раскрутку нового предприятия.
Официальное открытие собственного дома моды Ива Сен-Лорана случилось в декабре 1961 года. Тогда же кутюрье сказал: «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий». Так начиналась демократичная мода прет-а-порте.
Первой коллекции с логотипом YSL Париж ждал с нетерпением, затаив дыхание. Многие предрекали провал, но мрачные прогнозы не оправдались — показ завершился овацией, все остались довольны.
С того времени карьера Ива Сен-Лорана опять пошла вверх. Почти каждый год он предлагал новые идеи, которые в итоге до неузнаваемости изменили современную моду. В числе его нововведений — куртка-плащ, появившаяся в 1962 году, плащи из винила — в 1965-м, и в 1966 году — женские брючные костюмы, куртки-бушлаты, полосатые платья-майки и знаменитые дамские смокинги. Это была настоящая революция в женском гардеробе. В следующем году в его коллекции появились костюмы в стиле «сафари» с накладными карманами, комбинезоны и — в качестве альтернативы — прозрачные платья.
С 1966-го Сен-Лоран стал каждый год выпускать помимо двух коллекций эксклюзивной одежды haute couture еще две коллекции pret-a-porter Rive Gauche. Он первым предсказал, что со временем рынок готовой одежды станет ведущим сектором индустрии моды. Успех Сен-Лорана лучше всего объясняют слова Коко Шанель, которая, как и Кристиан Диор, провозгласила его своим преемником: «Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй половины 20 века». Эта практичность и привела Сен-Лорана к финансовому успеху, который, впрочем, оказался недолгим.
Благодаря предпринимательским талантам Пьера Берже дом моды Yves Saint Laurent в 70-е годы превратился в империю с многомиллионными доходами. Прибыль приносила не только одежда, но и сопутствующие товары — духи, ювелирные украшения, сумки. Что касается духов, то Opium стал одним из парфюмерных бестселлеров всех времен и народов, прославив и марку YSL, и ее идейного вдохновителя. Но с конца 80-х годов в YSL начался кризис. Чтобы поправить дела, Пьер Берже стал активно продавать сторонним производителям лицензии на использование брэнда YSL. Неразборчивость в деловых связях привела к тому, что знаменитая марка измельчала, ее образ в глазах покупателей размылся, утратив свою исключительность. У Сен-Лорана и Берже оставался еще один козырь — поддержка французского президента Миттерана. Под его давлением в 1993 году государственная компания Elf-Sanofi приобрела значительный пакет акций компании Yves Saint Laurent и стала вкладывать в нее деньги. Но смена власти в Елисейском дворце лишила компанию этих легких заработков.
Затем несколько лет подряд YSL работала в убыток, причем потери компании продолжали расти: с $700 тыс. в 1999 году до $70 млн в 2001-м. Истинный масштаб проблем YSL стал очевиден только после того, как в 1999 году французский миллиардер Франсуа Пино купил контрольный пакет акций за $1 млрд. Еще $70 млн было уплачено Берже и Сен-Лорану за право использовать брэнд YSL в линии pret-a-porter. Коллекции haute couture (две в год) остались вотчиной маэстро.
На восстановление умирающего дома моделей Пино бросил свои ударные силы — итальянского бизнесмена Доменико де Соле и американского дизайнера Тома Форда. Всего несколько лет назад эта пара прославилась тем, что сумела не только возродить из пепла другую легендарную компанию — Gucci, но и вырастить из нее достойного конкурента холдингу LVMH, принадлежащего заклятому врагу Пино — Бернару Арно.
Говоря о новых идеологах брэнда YSL, стоит отметить, что Том Форд — энергичный по своей натуре, деловитый, даже агрессивный человек. Во многом он является полной противоположностью нервного, эмоционального, страдающего от частых депрессий Ива Сен-Лорана. Этой несхожестью объясняется многое, в том числе то, что им стало трудно уживаться в одном доме моделей. Между Фордом и Сен-Лораном был заключен договор о невмешательстве в дела друг друга, но равноправного союза все равно не получилось.
В январе 2001 года Ив Сен-Лоран и Пьер Берже подчеркнуто демонстративно проигнорировали показ первой коллекции готовой одежды, созданной Томом Фордом для YSL. При этом на следующий день оба, как ни в чем не бывало, появились на дебютном показе Хеди Слимана из конкурирующего дома Christian Dior. Его появление не осталось незамеченным, потому что до этого модельер около десяти лет игнорировал чужие шоу. На том же показе телевизионщикам удалось снять сенсационные кадры — беседу Ива Сен-Лорана с Бернаром Арно, во время которой кутюрье жаловался на жизнь и говорил, что чувствует себя обманутым. И вот спустя год маэстро объявляет о том, что решил окончательно оставить «модное дело». Хотя эту новость ждали, она все равно стала сенсацией. «Сегодня я принял решение проститься с миром моды, который так любил…» — сообщил 7 января 2002 года 65-летний Ив Сен-Лоран, один из самых известных личностей в своей профессии. Действительной причиной тому служили непреодолимые разногласия с хозяином фирмы Yves Saint Laurent — Франсуа Пино. Сен-Лоран зачитал заранее приготовленную речь и удалился, оставив объясняться перед журналистами Пьера Берже. Тот поспешил заверить прессу, что уход его друга не связан с каким-либо давлением со стороны Франсуа Пино.
Брэнд YSL продолжит свое существование, однако коллекций haute couture с таким названием больше не будет — за это Сен-Лоран поблагодарил Пино, позволившего мэтру красиво завершить карьеру. Франсуа Пино уже объявил, что постарается сохранить как можно больше рабочих мест, но гарантий никому не дал. Судьба 158 сотрудников, работавших с Сен-Лораном, остается неясной, как и дальнейшая жизнь самого модельера.
Источник: successful.com.ua
Ив Сен-Лоран: гений, который одел женщин в брюки | Персона | Культура
Моду 50-х делал стиль new look, предложенный Кристианом Диором. Его ученик, Ив Сен-Лоран, придумал моду 60-х и 70-х годов. Благодаря ему платья-трапеции стали символом 60-х, а брюки — любимой одеждой женщин по всему миру.
Первая официальная коллекция Ив Сен-Лорана, которую он представил миру в январе 1958 года как глава модного дома Dior, произвела настоящий фурор в мире моды. Пост художественного директора перешел к нему после смерти самого Кристиана Диора в 57-м году. Тогда Лорану был всего 21 год, и журналисты окрестили его «Маленький принц Высокой моды».
Модная публика привыкла к знаменитому диоровскому «почерку» — женственные платья с приталенными пышными силуэтами. И вместо этого молодой Сен-Лоран выводит на подиум моделей в непривычных для того времени коротких трапециевидных платьях — и они становятся модным символом 60-х годов. Ligne Trapéze навсегда входит в историю моды.
«Сегодняшняя коллекция сделала преемника Диора французским национальным героем и обеспечила светлое будущее дому Dior», — написал тогда Нью-Йорк Таймс.
Наследие YSL
«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я»
Сен-Лоран был великим художником мира моды и великим новатором. Он совершил модную революцию и подарил слабому полу многие вещи, без которых сложно представить гардероб современной женщины.
«Я очень горжусь тем, что женщины в мире носят брючные костюмы, куртки и тренчи, — говорил Ив Сен-Лоран. — Я говорю себе, что это я придумал гардероб современной женщины, что это я участвовал в преобразованиях своего времени».
Первым изобретением Сен-Лорана можно назвать платье-трапецию. Контраст узких плеч и широкой юбки оказался не менее востребованным, чем привычная узкая талия. «Эта новая линия трапеции взорвала моду! Оказывается, женщина может быть сексуальной даже тогда, когда ее фигуру не подчеркивают узкий лиф и глубокое декольте », — писала французские газеты.
Выставка коллекции одежды Дома моделей «Ив Сен-Лоран», 1987 год. Фото РИА НовостиОткрыв в 1962 году свой модный дом, Сен-Лоран, вдохновившись картинами абстракциониста Пита Мондриана, создал коллекцию под названием «Мондриан». Простые трикотажные платья-трапеции, без воротника и рукавов, идеально подходили под геометрические «цитаты» из картин Мондриана — разноцветные полосы, прямоугольники. Сен-Лоран создал семь разных версий платья. Шесть из них были сшиты из шерстяного джерси, и каждое весило около полутора килограммов. Для седьмого платья был выбран наилегчайший шелк. Коллекция «Модриан» имела оглушительный успех, и платья раскупили вмиг. Среди главных клиенток — Катрин Денев, любимая муза Лорана, и принцесса Грейс Келли.
Ив Сен-Лоран одним из первых модельеров объявил войну гендерному формализму в моде и подарил женщинам многие элементы мужского гардероба, без которых сложно представить современный стиль. Лорана по праву можно назвать основателем стиля унисекс. Кстати, к его заслугам можно отнести и моду на андрогинность и темнокожих моделей на подиуме.
Главный скандал, связанный с именем Сен-Лорана, возник из-за стремления модельера одеть женщину в брюки. Так, дам в брюках от Ива Сен-Лорана не пускали в рестораны, а смелым студенткам грозило отчисление из колледжа. На протяжении шести лет Сен-Лоран доказывал миру, что женщина в брюках — это красиво. Дизайнер приспособил мужские брюки и при этом учел все особенности женской фигуры.
«Я вспомнил, что в то время многие парижские рестораны запрещали женщинам приходить в брюках. Но я настоял, потому что необходимо было принимать во внимание специфику времени. Женщины все больше включались в различные виды деятельности, которые требовали большей свободы движения… Женские брюки должны быть женственными, следовать линиям фигуры так, чтобы скрыть или подчеркнуть то, что надо…», — говорил Сен-Лоран. «Визитная карточка» модного дома YSL — женский смокинг — впервые оказался на подиуме в 1966 году во время показа коллекции Pop Art. Этот показ делает Сен-Лорана живой легендой мира моды.
В том же году появились и нежные прозрачные шелковые блузы. Сен Лоран любил сочетание прозрачной ткани на голове тело и брючного костюма, за что неоднократно подвергался нападкам критиков. Но созданный кутюрье образ полюбили дизайнеры и не раз возвращались к нему в своих коллекциях.
В разгар войны во Вьетнаме, Сен-Лоран предлагает публике сенсационную коллекцию в камуфляжном стиле. Именно он вдохнул новую жизнь в стиль милитари, а женщины с радостью восприняли эту идею.
Показ осенне-зимней коллекции дома «Ив Сен-Лоран» 2012 года. Фото www.globallookpress.comСен-Лоран создает современную, эмансипированную женщину. Она не стесняется носить брючные костюмы, бушлаты (еще один символ дома YSL), ставшие модными с подачи кутюрье, комбинезоны, виниловые плащи, полосатые платья-майки. Именно Сен-Лоран сделал эти детали гардероба модными.
«Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит, — говорил Ив Сен Лоран, который безумно любил черный цвет. —…Черный — это мое убежище. Черный — как штрих на белой бумаге». Модельеру удалось превратить черный цвет из торжественного в повседневный, и сегодня он считается самым универсальным в одежде.
В тоже время Сен-Лоран не забывал о том, что женщина — создание хрупкое и нежное. На его счету — прекрасные коллекции вечерних и свадебных платьев. Легендой стал свадебный образ, в котором появилась Летиция Каста на показе Yves Saint Laurent в 1999 году. Модель предстала на подиуме в бикини из роз.
В 71-м выходит очередная коллекция YSL — «40s» — и снова удача. Одежда моделей словно куплена на блошином рынке, что шокирует критиков, но Сен-Лоран снова оказался законодателем моды. Несмотря на враждебность, стиль ретро быстро набирает популярность.
Кстати, новаторские идеи Лорана коснулись не только женской одежды, но и обуви. Так, благодаря его легкой руке вошли в моду лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой.
В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно покидает мир высокой моды и уединяется в своих частных домах во Франции и Марокко вместе с любимым бульдогом по кличке Мужик. Его прощанием с миром моды стала ретроспективная коллекция haute couture. В ней было собрано около 300 образов, который создал модельер Ив Сен-Лоран за десятилетия своего творчества. Один из величайших модельеров современности, Ив Сен-Лоран скончался на 71 году жизни в своем парижском доме. Вместе с ним ушла целая эпоха великих кутюрье — таких, как Коко Шанель и Кристиан Диор.
Смотрите также:
Кто убрал Ива Сен-Лорана? | Архив
ЭТО был самый громкий и самый неожиданный уход за всю историю моды. 65-летний Ив Сен-Лоран, знаменитейший французский кутюрье, оставил собственный Дом моды не потому, что лишился таланта. Он не захотел смириться с ролью, которую ему навязывали, – ролью императора без империи.
Его бомба
“Я ПРИГЛАСИЛ вас сюда, чтобы объявить о своем решении. Сегодня я прощаюсь с миром моды – миром, который я так любил”. Свое “отречение от трона” дизайнер построил по строгим законам гармонии – в конце января 40 лет назад, в 1962 году, он показал в Париже свою первую коллекцию под маркой “Ив Сен-Лоран”. Кутюрье читал заготовленную речь и вспоминал другую зиму – декабрь 1958 года, декабрь своего первого триумфа.
…В тот день вся модная Европа собралась в знаменитом Доме моды на авеню Монтень, 30, чтобы стать очевидцами кончины высокой моды. После смерти Кристиана Диора его Дом – символ, твердыню французской моды – возглавил какой-то юноша 21 года от роду. Вряд ли он способен показать что-нибудь серьезное… Но уже с первых же моделей стало ясно – по подиуму ходят бомбы. Не секс-бомбы (этого термина целомудренная Европа 50-х еще не знала), а бомбы модные. Платья силуэта “Трапеция” и камня на камне не оставили от образа послевоенной женщины.
После показа перед домом на авеню Монтень собралась толпа из жаждущих поглазеть на молодого гения. Марсель Буссак, бизнесмен, вкладывавший деньги в Дом Диора, чуть ли не пинком вытолкал на балкон упирающегося Ива Сен-Лорана. По толпе пронесся вздох разочарования – слишком уж непрезентабельно выглядел виновник торжества: тощий, кожа да кости, в очочках, мучительно застенчивый. И это – надежда французской моды?!
Однако уже на следующий день газеты писали, что традиции Диора не умрут. Ха, они рано радовались! Они даже не догадывались, какую фигу держит в кармане этот скромняга. В 1960 году Ив Сен-Лоран вывел на подиум Дома Диора коллекцию Beat Look: черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки. Казалось, будто в салон ворвались улицы студенческого Парижа. Аристократия была в шоке. Марсель Буссак, опасаясь возможного финансового краха Дома Диора, попытался услать Ива Сен-Лорана куда-нибудь подальше, в Америку. А когда скандалист гордо отказался, попросту “сдал” его французским властям. Молодого модельера призвали в армию – в Алжир, на войну.
Ив Сен-Лоран и армия были плохо совместимы. Ив оказался в госпитале с тяжелейшим нервным расстройством. Неженок со слабыми нервами там лечили просто и без затей – электрошок, транквилизаторы. Через несколько недель такого лечения юноша весил 35 кг и не мог говорить. Его спас Пьер Берже, верный друг, будущий компаньон. Он уговорил бизнесменов “выкупить” Сен-Лорана у правительства и вложить деньги в открытие его нового Дома моды.
Сен-Лоран так и не оправился от пережитого шока. Он пристрастился к наркотикам и алкоголю, боролся с приступами депрессии, несколько раз балансировал на грани самоубийства. Он, ставший певцом моды улиц, боялся толпы и уютнее всего чувствовал себя в своем особняке. Правда, своих пристрастий он никогда не скрывал, и французы любили его за это – на то он и гений, чтобы иметь пороки.
Мистер Скандал
ОДНАЖДЫ он сказал: “В этой жизни я жалею только об одном: что джинсы придумал не я”. Он имел право на подобную фразу, потому что, по большому счету, Ив Сен-Лоран создал практически все, что сегодня есть в гардеробе у современной женщины. Считайте: брючный костюм (именно Ив Сен-Лоран узаконил права женщин на обладание им), стиль сафари (рубашки, платья и проч., имитирующие форму колониальных войск), куртки-бушлаты, “подарил” женщинам смокинг, первым вывел на подиумы платья из прозрачной ткани. Наконец, он стал родоначальником линии прет-а-порте. Модели выпускались ограниченными тиражами, сохраняли шик и высочайшее качество Дома моды, но становились доступнее по цене.
В 1962 г. в Америке разгорелся скандал из-за прозрачных блузок Ива Сен-Лорана, затем объектом нападок стали брюки. Его клеймили позором за то, что он использовал дешевые материалы, деревянные и стеклянные бусы в вечерних туалетах. Но ему было абсолютно наплевать, что аристократки в седьмом поколении бьются в истерике от негодования – они все равно придут к нему одеваться. Модельер приглашал своих клиентов в увлекательное путешествие в Китай, Марокко, Центральную Африку, Россию. И женщины не спрашивали, почему сегодня они должны выглядеть, как китайский мандарин, а завтра – как венецианки времен Джакомо Казановы. Они безоговорочно верили Сен-Лорану, потому что в итоге модельер оказывался прав.
Отречение
“ТОМ Форд? А при чем здесь Том Форд? Месье Ив Сен-Лоран не знает, что делает Том Форд, он не читает модных журналов”, – отбивался на пресс-конференции от журналистов Пьер Берже. Ив Сен-Лоран прекрасно знал, что делает Том Форд – модельер, создающий линию прет-а-порте в Доме Ива Сен-Лорана. Он же – главный художник Дома Гуччи, реанимировавший именитую, но захиревающую фирму. Он же – “американский выскочка”. Его привел в Дом новый владелец марки “Ив Сен-Лоран” миллионер Франсуа Пино. Иву Сен-Лорану разрешили работать лишь над коллекциями высокой моды – по сути, он лишился права определять политику и стиль Дома, который сам же создал. И мириться с этим он не захотел. Как не захотел мириться с тем, что французским модным Домом будет заправлять американец. Высокая мода как искусство была рождена французами, стала национальным достоянием Франции, и отдавать ее на разграбление иностранцам… Он, всю жизнь ломавший стереотипы, привыкший подчиняться лишь тем законам, которые создавал сам, не смог смириться с диктатом рынка. Для сегодняшней моды не главное – имеешь ли ты свой собственный стиль, свое видение мира или нет, главное – умеешь ли ты попасть в коммерчески выгодную струю. В споре денег и искусства очередную победу одержали деньги.
Из досье “АиФ”
Три самых громких скандала Ива Матье Сен-Лорана
1971 г. – Ив Сен-Лоран решается на беспрецедентную акцию – он фотографируется обнаженным для рекламы своих первых мужских духов.
1977 г. – созданы духи “Опиум” от “Ив Сен-Лоран”. Скандал вокруг “Опиума” разгорался дважды: в момент их появления против Сен-Лорана выдвинули обвинения в пропаганде наркотиков. А в 2001 г. в британскую Комиссию по рекламным стандартам поступило 730 жалоб на Дом Ива Сен-Лорана, после того как появились рекламные плакаты “Опиума”, где обнаженная манекенщица Софи Дал лежала, раздвинув ноги. За эту съемку Дал заплатили больше 2 млн. фунтов.
В 1990-х годах французская фирма, выпускающая шампанские вина, подала в суд на Ива Сен-Лорана за то, что он использовал название “Шампань” для своих новых духов. Модельер вынужден был снять название с духов.
Смотрите также:
| 100% | Королевский гамбит |
| 100% | Дэш и Лили |
| 63% | Освободитель |
| 96% | Корона |
| 100% | Кровь Зевса |
| 100% | Добрый Господь Птица |
| 72% | Учитель |
| 90% | Мандалорианец |
| 90% | Плоть и кровь |
| 75% | Отмена |
| 78% | Промышленность |
| Нет оценок | Большой старый дом веселья тети Донны |
Сумки женские Yves Saint Laurent
списки людиобъявлениячеловек
Вход | РегистрацияПОШ-РЫНКИ
Все
- Все
- женщины
- Мужчины
- Дети
- Дом
- Люкс
- Детская спортивная одежда
- Спортивная одежда для мужчин
- Спортивная Одежда Для Женщин
- Баня
- спальная комната
- Бутики
- Бутики для мужчин
- Столовая
- Изысканные часы мужские
- Дары
- Kicks Kids
- Пинает мужчин
- Пинает женщин
- Кухня
- Гостиная
- Роскошные аксессуары для мужчин
- Роскошный дом
- Роскошные Дети
- Роскошные Мужчины
- Составить
- Материнство
- Офис
- Маленькая
- Большие размеры
- Выпускные платья
- Школа
- Сезонный Декор
- Оптовые продажи
- женщины
- Мужчины
- Дети
- Дом
- Красота и здоровье
- Бренды
- Стороны
- Как это работает
- Продать на Пошмарке
Аксессуары
- Ремни
- Маски для лица
- Очки
- Перчатки и варежки
- Аксессуары для волос
- Шляпы
- Чулочно-носочные изделия и носки
- Держатели ключей и карт
- Чехлы для телефонов
- Шарфы и накидки
- Солнцезащитные Очки
- Часы
- Все женские
| Ив Сен-Лоран и фэшн-фотография пользователя 4.42 средняя оценка – 12 оценок – опубликовано 1998 г. |
Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| Ив Сент Лоран пользователя 3.85 средняя оценка – 13 оценок – опубликовано 1983 г. – 5 изданий | Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| Книжка-раскраска 4,57 средняя оценка – 14 оценок – опубликовано 2010 г. – 2 издания | Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| La Vilaine Lulu 3,86 средняя оценка – 7 оценок – опубликовано 1967 | Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| Люблю пользователя 4.17 средняя оценка – 6 оценок – опубликовано 2000 г. – 2 издания | Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| Ив Сен-Лоран: ретроспектива пользователя очень понравилось 4.00 средняя оценка – 2 оценки | Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| la collection Russe это было потрясающе. Средняя оценка 5,00 – 1 оценка | Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| Ив Сен-Лоран: иконы модного дизайна 3,71 средняя оценка – 14 оценок – опубликовано 1988 г. – 4 издания | Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| Мастерская Ива Сен-Лорана: зеркало и секреты пользователя 4,09 средняя оценка – 11 оценок – опубликовано 2015 г. | Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг | |
| Стиль Ив Сен-Лорана пользователя 4,75 средняя оценка – 4 оценки – опубликовано 2008 г. | Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг |
Ив Сен-Лоран (2014) | ČSFD.cz
Дубинак
Yves Saint Laurent je ne zrovna extra poutavým a bustickým životopisným počinem z francouzské filmografie, ale dokáže posloužit na odreagování a pokoukání na zajímavé kolekceó smdyveprdy. V čele jsou tu samí sympatičtí a krásní herci a příběh se uchyluje každou chvíli do jiného zákoutí Yvesova života, ukazuje nám jeho vrcholy a pády, jeho sexitule i drogovak.Фильм scénáristicky nejde vůbec do hloubky, jen zachycuje to a tamto, kuk sem, kuk tam a na srdceryvné vyprávění se tu nedostává. Škoda nevyužitého námětu. (8.7.2014)
Слуницко2
Mdlý pokus o životopisný film. 1) Povrchní, rádoby duchovní, nefilmově primitivně popisný snímek trpí typickými vadami zfilmovaných životopisů: buď zajímavě neřeknou nic anebo říkají všechno a nudí. В нашем фильме вы не найдете ничего хорошего в нудии. 2) Věc mají на svědomí 38letý režisér a spoluscénárista (jindy i herec) pěkný Jalil Lespert и nevýrazný představitel Yvese Saint Laurenta 25letý Pierre Niney.3) Znalci módy možná ve filmu najdou, co chtějí, mně se to však nepodařilo. A tak největší zážitkem pro mě zstává parfém YSL, který s radostí používám už mnoho let. (6.5.2015)
Салалала
Velmi zvláštní životopis, po jehož skončení budete o YSL vědět to, co jste věděli před jeho začátkem. Lespert všechno podává dost chaoticky, takže není moc jasné, proč se co děje a jak se vše seběhlo. Za kardinální nedostatek ale považuji fakt, že nikdy nikdo nevysvětlil, v čem byl YSL tak výjimečný, že po něm šílel celý módní svět.A je to škoda, protože Lespert točit umí a většina scén má švih, spád a taky slušnou výpravu (ačkoli na film o módním návrháři tu bylo málo různých modelě a nostýmá kostým). Také výkony obou titulních představitelů jsou velmi dobré, zejména Niney se v ramci scénářem omezených možností snaží YSL vykreslit jako komplikovaný charakter, co seboue nev. Je pravda, že občas se uchýlí k přehrávání a film se místy mění ve zbytečnou sérii hysterických výlevů, ale není to nic hrozného.YSL je zkrátka rutinní životopis, který asi vyloženě potěší málokoho, protože ti, co o něm něco vědí, si budou muset domýšlet a ti, kteří nevědí nic moc, se nicí moc nedozv. Škoda. 60% (24.3.2014)
Павлинка9
Особне он был с фильмом, когда говорилось о мыслях си, е и франкоузове. Ve světě módy se nevyznám, znám sice pár jmen a modelů, ale to ani pro tento film není tak stěžejní. Ve snímku je podle mě to nejdležitější – hloubka. Пьер Ниней Яко YSL был сквелый, Галлиенне Яко Иего ВЕРНИ партнер таке а о все оставшиеся себе постаралы демоны, ктере мель YSL в главу.Ukázka vzestupu a pádu, rodiných hodnot a trochu té politiky. Film, ač to zní nejspíš zvláštně – je hodně depresivní a těžký. Jak mohl svět vidět on a přitom dokázat tvořit takové umění, které ovlivnilo celý svět – vždycky na to umělci nějakým způsobem doplatí. YSL si prošel mnoho období – ať už kulturními, tak životními a od každého podle mého názoru ochutnal něco … Больше к тому, чтобы узнать больше о YSL, когда есть несколько цветов. Я была спокоена, а на зачетке о займе или о модуле стачило:) (17.8.2014)
нецисты
Někdy si pokládám otázku, zda je lepší být buzna a mít pod sebou jedno z největších návrhářských impérií, ale pak se vždy ujistím, že p * chat lepiský. Tento příběh mě dlouho zajímal, móda YSL se mi líbí a o jejím tvůrci jsem vlastně nikdy moc neslyšel. Со мной Трошю zklamalo, že Jsem себе vlastně MOC о Jeho životě ZA ти necelé DVE hodiny ани nedozvěděl, JE možné, že Krome několika přehlídek, celkového počtu vytvořených oděvů milostných trojúhelníku небыло MOC со Dal nabídnout, эля jedno JE jasné – natočené JE в на jedničku! Příběh mě chytl, velice dobře zahrané nejen Pierrem, hudba dodává třešničku a dokonce и český dabing je na vysoké úrovni.Ke všemu nikdy jsem neviděl tak silnou rovnováhu mezi výskytem homosexuálů a nádherných ženských, což se také v případě Francouzek ani nedivíme, že ?! Ежедневно у меня не может быть фильма, к которому было бы выровнанейши .