Неделя моды в Токио проходит поздно, что ставит под вопрос возможность успешного привлечения международных байеров и, соответственно, является объектом для критики. Таким образом, долгое время Tokyo Fashion Week рассматривалась как инкубатор для начинающих японских дизайнеров, рассчитывающих после домашнего дебюта заявить о себе на международной арене. Однако теперь, благодаря подходу B2C, которого придерживается Amazon Fashion, данное мероприятие превратилось в площадку, выходя на которую, бренды громко заявляют о себе и потребителям, и бизнесу. 

«JFW Organisation», организатор японской Недели моды, открывает ее «двойным» событием – дискуссией и фэшн-презентацией. Кроме редакторов и байеров, на эту «Специальную презентацию сезона Осень-Зима 2019» приглашены 200 потребителей – с целью знакомства с Неделей и модной индустрией. Кроме того, в рамках ивента свою коллекцию представит японский бренд Noma T.D.

Новшество этой Tokyo Fashion Week – включение в программу нескольких «завсегдатаев» европейского фэшн-сезона. Так, в четверг Koché – французский лейбл, в феврале представивший свою коллекцию (в которую вошла коллаборация с Nike) на парижском подиуме – уже второй раз (с 2016 года) выступит в Токио с показом.  

«Это должно быть очень увлекательно, – рассказала FashionNetwork.com дизайнер Кристель Коше за кулисами парижского показа. – Будет много новостей и коллабораций». Над представленной в Париже коллекцией Осень-Зима 2019-20 Кристель работала в сотрудничестве с двумя японскими производителями шерсти – вместе они создали порядка 25 вещей. Данный проект стал возможен благодаря специальной инициативе «JFW Organisation». 

На токийском подиуме также продефилируют Anrealage и Beautiful People, ранее выступившие с показами на Неделе моды в Париже. Кроме того, обычно дефилирующий в Милане лейбл Ujoh дизайнера Митцури Нисидзаки (Mitsuru Nishizaki) покажет в Токио капсульную коллекцию, созданную совместно с итальянским производителем тканей. Капсула будет представлена под брендом «Saldarini Cashmere Flakes by Ujoh». Все модные дома планируют продемонстрировать совершенно новые образы, которые не показывали в Европе. 

Зачем маркам проводить «повторные» показы в японской столице? Причины могут быть разными. Но отчасти это, конечно же, обусловлено ориентацией Tokyo Fashion Week на хорошо информированных потребителей. «Это для усиления интриги», – объяснила свое решение Кристель Коше. В то время как дизайнер Anrealage Кунихико Моринага (Kunihiko Morinaga) подчеркнул важность «представления коллекций и в Токио, и в Париже для лучшего выражения нашего {Anrealage} творческого видения». «В Токио я делаю нечто совершенно другое», – добавил Моринага. На свое шоу бренд также пригласит 100 клиентов.

Четырнадцать участников этого японского сезона – дебютанты. Шесть из них (Anei, Cinoh, Jieda, Nobuyuki Matsui, Postelegant и Rainmaker) – финалисты «Tokyo Fashion Award 2019». Все они будут дефилировать в последний день Tokyo Fashion Week. В Токио также дебютирует с инсталляцией Auralee – победитель «Fashion Prize of Tokyo». В этом месяце у марки прошла презентация в Париже.   

На Неделе моды в Токио будут и «новобранцы» из Азии: Shushu/Tong (Китай), Wisharawish (Таиланд), Danjyo Hiyoji и Eridani (Индонезия).  

Чтобы быть ближе к индустрии и обеспечить мероприятию лучшее продвижение, «JFW Organisation» стала партнером аналитического агентства Launchmetrics. Tokyo Fashion Week будет транслироваться на платформе ‘GPS Radar’, это созданное Launchmetrics сообщество профессионалов в фэшн-сфере. Кроме того, участвующие в Неделе дизайнеры получат программное обеспечение Launchmetrics, которое поможет им управлять показами и сделать их более привлекательными для зрительской аудитории.

Программа нового сезона очень интересна, однако проекта «At Tokyo» в формате ‘See Now, Buy Now’ от Amazon Fashion на этот раз не будет – впервые со времени своего запуска Неделя лишается серьезного – в плане как творческой, так и коммерческой поддержки – ресурса. Эта новость стала разочарованием для многих дизайнеров, которые пытаются принять участие в проекте с момента огромного успеха совместного шоу Sacai/Undercover в 2017 году. Amazon и JFWO данное сообщение никак не прокомментировали.

Известно, что Amazon Fashion очень тщательно отбирал бренды и продукцию для участия в проекте и каждый раз поддерживал участников финансовыми вливаниями, исчисляющимися сотнями тысяч долларов. Теперь многие предполагают, что компания готовится выйти на новый уровень своей B2C-стратегии. 

С тех пор как американский гигант электронной коммерции стал ее основным спонсором, Tokyo Fashion Week продолжает развиваться, превращаясь в уникальное международное мероприятие. Сверх того, японская Неделя взращивает необходимую коммерческую прозорливость, каковой раньше ей не хватало. Ее потенциал стать центром притяжения для диалога между потребителями и брендами, что больше, чем традиционное взаимодействие последних с байерами и журналистами, сейчас кажется сильным как никогда.  
 

Copyright © 2021 FashionNetwork.com All rights reserved.

Коронавирус и мода: пять признаков того, что фэшн-индустрия уже не будет прежней

• Алина Исаченко
• Би-би-си

15 апреля 2020

Автор фото, Getty Images

Защитная маска вьетнамского дизайнера Do Quyen Hoa

Отмена недель мод, закрытые бутики и санитайзеры вместо дорогого парфюма – эпидемия Covid-19 нанесла ощутимый удар по индустрии моды и поставила под вопрос выживание многих ее сегментов.

Русская служба Би-би-си изучила, как коронавирус меняет мир моды и насколько долгосрочными будут эти перемены.

1. Виртуальные показы и недели моды “в формате Олимпийских игр”

Недели моды, которые регулярно проводятся в мировых фэшн-столицах, – результат и квинтэссенция многодневного труда сотен дизайнеров и крупнейших домов мод. Именно на них выявляются будущие тренды, там собираются редакторы фэшн-изданий, инфлюенсеры и крупнейшие покупатели. Для многих наблюдателей по всему миру эти недели – знакомые маяки, помогающие понять, в какую сторону движется мода.

На сегодня можно утверждать, что эти маяки погасли почти полностью.

Автор фото, Getty Images

Показы мод – всегда яркое и красочное явление. Но сейчас все чаще звучит вопрос: так ли уж нужны эти очень затратные ивенты в их нынешнем виде?

Covid-19 обрушился на Италию как раз во время Миланской недели моды – одного из главных ориентиров в фэшн-мире. Дизайнер Джорджио Армани показывал свою коллекцию в пустом зале, многие другие стали отменять или переносить на неопределенный срок запланированные мероприятия. Gucci, Burberry, Prada и другие на обозримый срок отменили показы так называемых круизных, или межсезонных коллекций.

Парижская Неделя мужской моды и Неделя высокой моды, запланированные на лето, также отменены.

Не исключено, что все крупные показы, запланированные на вторую половину года, будут также отменены: даже в случае снятия карантинных мер, у участников и организаторов останется мало времени на подготовку.

Один из главных вопросов, которым задаются инсайдеры индустрии в период карантина: а нужны ли вообще затратные показы мод в их нынешнем виде?

В профессиональной среде говорят о кардинальном пересмотре формата показов – переходе на так называемую “модель олимпийских игр”, когда все мероприятия проводятся на одной из выбранных площадок раз в год (сейчас недели моды проводятся по меньшей мере дважды в год в четырех главных “модных” локациях – в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне).

Автор фото, Getty Images

Не исключено, что модные наряды в следующем сезоне будут выглядеть примерно так

Обсуждаются и предложения о полном переводе показов в виртуальный режим.

В конце марта Шанхайская неделя моды впервые в истории индустрии целиком прошла “в облаке”: 150 брендов демонстрировали коллекции через стриминговые платформы из своих студий и квартир. Вместо профессиональных моделей, которых было бы трудно собрать из-за запретов, многие дизайнеры позвали своих друзей и инстаграм-инфлюенсеров.

Автор фото, Getty Images

Дизайнерские коллекции отражают тренд будущего сезона, продиктованный борьбой с Covid-19

“Это стирает границы времен и открывает дверь в новую реальность, – пишет в своем “Инстаграме ” российский дизайнер Ирина Трубина. – Совсем скоро мы увидим, как марки будут выставлять виртуальные сэмплы, показывать целые коллекции, а люди, которым понравился дизайн, смогут заказать уже реальную вещь”.

Но оптимизм по поводу будущих виртуальных подиумов и облачных моделей разделяют далеко не все.

“Модные показы играют настолько важную роль в современной индустрии мод, что кардинальное переосмысление системы маловероятно, – считает обозреватель аналитической компании Business of Fashion Викрам Кансараю. – Конечно, при условии, что нынешняя кризисная ситуация не продлится еще как минимум год”.

Автор фото, Getty Images

Особенно сильно эпидемия ударила по фотографам, моделям, стилистам и визажистам: это, как правило, фрилансеры, и живут от контракта к контракту

2. Модели без работы и съемки по Facetime

“Я вернулась с последнего контракта из Австралии в середине марта и самоизолировалась на две недели в Москве – надеялась, что станет лучше, но все только усугубилось, – говорит 20-летняя модель Полина Шотова из агентства Direct Scouting. – В итоге решила уехать к родителям в Калининград, чтобы полегче было пережить карантин, так как непонятно, сколько это продлится”.

Автор фото, Direct Scouting

Модель Полина Шотова, как и сотни других, осталась без работы из-за эпидемии коронавируса

Полина – одна из многих, кто остался без работы. Особенно сильно эпидемия ударила по фотографам, моделям, стилистам и визажистам: это, как правило, фрилансеры, и живут от контракта к контракту.

Остались без работы и модельные агентства.

“Сейчас, когда клиенты больше не могут проводить съемки, а модели не могут ездить на работу, заказы полностью прекратились”, – говорит директор модельного агентства Metro Models Дэвид Ратмоко. Часть моделей пытается рекламировать на себе одежду, не выходя из дома, но Дэвид считает этот метод неэффективным из-за качества снимков.

Фотографы учатся работать со своими моделями дистанционно – через приложения, подобное Facetime. “Ты можешь связаться с человеком из любого города и руководить процессом [съемки], находясь за тысячи километров”, – говорит московский фотограф Даниил Головкин.

Автор фото, Konstantin Chalabov

Фотограф Константин Чабалов: “Люди, которые долго сидят в карантине, тоже нуждаются в красоте”

“Съемки по Facetime – это интересный опыт, который показывает, насколько ты способен сделать что-то красивое без всяких линз и обработок, – говорит еще один московский фотограф, Константин Чалабов. – И дает возможность заработать”.

В своем “Инстаграме” Константин запустил кампанию под хэштегом #Facetimechallenge. “Люди, которые долго сидят на карантине тоже нуждаются в красоте”, – говорит он.

3. Врачи на обложках вместо моделей

Не имея возможности проводить полноценные фотосессии для своих обложек, сразу несколько известных глянцевых журналов поместили на них портреты врачей и медсестер, находящихся на передовой борьбы с Covid-19.

Автор фото, Grazia

Некоторые глянцевые журналы посвятили свои обложки врачам и медсестрам в знак благодарности за их самоотверженность

“Несомненно, за последние несколько недель мы увидели много героев – от курьеров до работников супермаркетов и учителей”, – говорит Хатти Бретт, редактор журнала Grazia, поместившего на обложку сразу четырех медработников.

“Те, кто находится на переднее крае борьбы с пандемией и постоянно рискует своей жизнью, – работники NHS (национальной системы здравоохранения). Мы выражаем им огромную признательность”, – добавляет Хатти.

Съемка для этих обложек не была похожа ни на одну из тех, над которыми ей доводилось работать: героинь сфотографировали за считанные минуты, не приближаясь к ним, прямо на парковке возле больницы, после чего они вернулись к своим пациентам.

Автор фото, Vanity Fair

На обложке апрельского номера итальянского гламурного журнала Vanity Fair, где обычно снимаются звезды первой величины, – Катерина Конти, специалист по респираторным заболеваниям из Бергамо, ставшего эпицентром пандемии.

“Мы больше не вправе помещать на обложку журнала знаменитость – по крайней мере, сейчас”, – объясняет главный редактор журнала Симоне Маркетти.

4. Маски и санитайзеры под люксовыми марками

Вместо дорогих духов и дизайнерской одежды крупнейшие фэшн-лейблы начали массово производить медицинскую униформу и средства для дезинфекции.

Итальянский конгломерат Armani Group заявил, что все его фабрики перейдут на производство одноразовой медицинской униформы.

Еще один знаменитый бренд, Prada приступил к пошиву 80 тысяч единиц одежды и 110 тысяч медицинских масок для медперсонала на своей фабрике в итальянской провинции Перуджа.

Автор фото, Getty Images

Швеи Louis Vuitton работают над изготовлением верхней одежды для медсестер в рамках борьбы с Covid-19

Во Франции компания LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и др.) объявила о производстве 50 тонн санитайзера в неделю для поддержки национальной системы здравоохранения. Его будут изготавливать в лабораториях компании, где производят духи и косметику Dior, Guerlain и Givenchy.

В Британии бренд Burberry заявил о разработке сразу нескольких направлений по борьбе с Covid-19. Модный дом пообещал ускорить доставку 100 тысяч медицинских масок для британской системы здравоохранения через собственную сеть дистрибьюции. Компания также обязалась перепрофилировать свою фабрику верхней одежды в Йоркшире для производства нехирургических медицинских халатов и масок для пациентов.

“Это самая большая проверка корпоративной ответственности, которую мы когда-либо видели, – говорит Ребекка Робинс из консалтинговой компании Interbrand. – Предприятия, у которых есть технология и возможность работать на общее благо, должны воспользоваться этой возможностью”.

Автор фото, Getty Images

Burberry обещает ускорить доставку 100 тысяч медицинских масок для NHS через свою дистрибьюторскую сеть

Но главный вопрос – как долго компании смогут продолжать производство и платить сотрудникам в условиях локдауна, не получая дохода от коммерческих продаж.

5. Виртуальные магазины и “последнее предупреждение” бутикам

Пандемия коронавируса в очередной раз обнажила уязвимость магазинов розничной торговли перед лицом чрезвычайной ситуации: cпортивный бренд Nike закрыл все магазины в США и многих других странах, продажи фаст-фэшн гиганта H&M за март упали почти на 50%, а британская торговая сеть Debenhams, а также сети магазинов женской одежды Oasis и Warehouse объявили о своей неплатежеспособности.

“Коронавирус – это последнее напоминание о том, что компании должны быть готовы к неожиданностям, для того чтобы сохранять устойчивость и гибкость своего бизнеса”, – считает аналитик исследовательского центра GIO Келси Мариан.

Эксперты аналитической компании McKinsey утверждают, что карантинные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией, подчеркнули необходимость для брендов усилить свое онлайн-присутствие. “В случае, если этого не произойдет на этапе восстановления после кризиса, они понесут потери в долгосрочной перспективе”, – говорится в исследовании компании.

Автор фото, Getty Images

Xтобы выжить на модном рынке, брендам необходимо стремительно наращивать свое онлайн-присутствие, считают эксперты

В Китае многие бренды уже давно используют преимущества интернет-торговли. Особенную популярность приобрели видеочаты между брендами и покупателями на китайской платформе Tao Bao: с начала карантина количество этих стриминговых сервисов выросло в семь раз.

Вместо дорогостоящих шоурумов, на которых традиционно проходят продажи новых коллекций оптовым покупателям и каждый элемент коллекции демонстрируется на живых моделях, теперь все происходит в режиме онлайн.

У американской интернет-платформы продаж Joor, использующей 3D-технологию для демонстрации одежды, объем заказов во время последней Парижской недели моды вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

“Осознание того, насколько легко это делать, полезно для индустрии, – рассказал изданию Business of Fashion глава компании Кристин Савилья. – Я фанат шоурумов, но во времена, когда невозможно путешествовать, это [виртуальный магазин], безусловно, лучшая альтернатива”.

Какие бы изменения ни претерпела модная индустрия из-за коронавируса, ей понадобится много времени на то, чтобы адаптироваться к новым реалиям.

Автор фото, Getty Images

Постепенно индустрия моды адаптируется к новым реалиям

Покупательские способности в пост-пандемическую эру будут весьма ограничены. Будущее китайского рынка, который за предыдущие шесть лет обеспечил половину роста продаж предметов роскоши во всем мире, сейчас тоже под вопросом.

Как указывает Дэвид Ратмоко, если локдаун продлится еще несколько месяцев, а правила социального дистанцирования и обязательного ношения масок будут действовать в течение нескольких лет, индустрия моды рискует откатиться на 20 лет назад – ко временам, когда было значительно меньше производства и глобализации.

Неделя моды в Париже 2020: на подиуме бушуют культурные войны

Культурная война вышла на подиум.

Разногласия по поводу расы, пола и климатического кризиса всплывают на поверхность в мире, где политические дебаты обычно так же приветствуются, как крылья бинго.

Две крупнейшие звезды парижской моды, Эди Слиман из Селин и Энтони Ваккарелло из Сен-Лорана, оба предупреждали о новом «пуританстве».

Слиман даже опасается, что этот «замаскированный неоконсерватизм» угрожает «фундаментальной свободе творчества».

«Демагогическая политкорректность стала своего рода трагической тиранией буквального», – заявил он в редком интервью в прошлом месяце.

Ваккарелло накануне Парижской недели моды пошел еще дальше, заявив, что «сейчас невозможно иметь мнение, противоречащее обществу».

Бельгиец также выступил против «PR квот, который учитывает количество цветных людей на шоу».

Оба были помятый феминистком в последних сезонах – Vaccarello над «порно шик» рекламой, что французские регуляторы сказали, были унижают женщина, и Слиман для обмолота коварного наследия британского дизайнера Фиби Фил, его предшественник на Celine.

Ничего не скажешь

Ее поклонники, известные как «филофилы», жестоко расправились с дизайнером-затворником, и журнал Hollywood Reporter спросил: «Хеди Слиман – это Дональд Трамп в моде?» в то время как Financial Times заклеймила его образ «очень худым и почти исключительно белым».

Близость обоих мужчин к легенде французского кино Катрин Денев, которая защищала мужское «право приставать к женщинам» на пике движения #MeToo, не осталась незамеченной их критиками.

«Вы больше не можете говорить или делать что-либо», – сказал AFP Ричард Рене из Guy Laroche после своего шоу в среду, посвященного печально известной парижской мадам, которая сводила бывших моделей с визитами к главам государств.

Контраст с Dior, который стал знаменосцем феминистской активности под руководством своей первой женщины-дизайнера Марии Грации Кьюри, не может быть более резким.

Ее дебютное шоу в 2016 году открылось футболкой с лозунгом «Мы все должны быть феминистками», и с тех пор итальянка не упускала возможности сыграть в барабан расширения возможностей.

Во вторник Чиури поддержал климатический активизм и необходимость действий, «если человечество хочет выжить», рассылая модели в косичках Греты Тунберг.

Но на следующий день миллиардер, владелец бренда Бернар Арно, второй в списке богатейших людей мира, назвал шведского подростка тем, что он «поддался тотальной катастрофе … что может деморализовать молодежь». Она не предлагает ничего, кроме критики », – сказал он журналистам.

Минутой ранее известный зеленый британский дизайнер Стелла Маккартни, новый личный советник Арно по вопросам устойчивого развития, призывал руководителей его группы LVMH учитывать борьбу с изменением климата в своем мышлении.

Битва еще не закончена

Помимо Dior, Стеллы Маккартни, восходящего молодого французского переработчика отходов Марина Серра и американца Рика Оуэнса, растущая группа брендов делает ставку на расширение прав и возможностей и окружающую среду, чтобы завоевать новое поколение «проснувшихся» , социально осведомленные клиенты.

Индийский создатель Маниш Арора использовал свое шоу, чтобы продвигать более широкие права ЛГБТ, заявив, что нам нужно больше осведомленности о лесбиянках, геях, трансгендерах, анкетах, интерсексах и асексуалах.

Но Ваккарелло, который предпочитает продавать жесткую и быструю сексуальность, сказал, что «атмосфера охоты на ведьм портит … эти полные беспокойства времена.

«Женоненавистничество и расизм в глазах друг друга», – настаивал он, демонстративно закрывая во вторник свое разнообразное парижское шоу с участием темнокожей супермодели Наоми Кэмпбелл.

Но Оливье Рустен из Balmain, первый темнокожий дизайнер, возглавивший крупный парижский дом, сказал, что в моде по-прежнему явно не хватает разнообразия.

«Это очевидно для всех», – сказал он AFP.«Я не сужу людей, придерживающихся другой точки зрения, но я не чувствую, что битва окончена.

«Мы все еще должны бороться за права женщин, за разнообразие и за то, чтобы гомосексуализм принимался, а не просто терпел», – добавил он.

«Извините, если люди думают, что за это еще не борьба, это старомодно».

(Эта история была опубликована из ленты информационного агентства без изменений в тексте)

Следите за другими историями на Facebook и Twitter

Расписание показов мод – Fédération de la Haute Couture et de la Mode

Неделя моды в Париже 2021-22 календарь, расписание и цифровые презентации

Неделя моды в Париже, в фотографиях

В Париже завершились показы осени 2020 года.Вот наши ежедневные обзоры и самые запоминающиеся моменты с подиумов, запечатленные фотографами T’s.

Вторник, 3 марта

Когда солнце село в тот день и на Парижской Неделе моды, занавес внутри стеклянной конструкции, установленной на Cour Carrée Лувра, отодвинулся, открыв трибуну, на которой стояли 200 певцов, одетых в наряды самого разного происхождения с 15 века до 1950-х гг. Они стали результатом сотрудничества Николя Гескьера из Louis Vuitton и получившего Оскар художника по костюмам Милены Канонеро (которая наиболее известна своей работой со Стэнли Кубриком и Софией Копполой), а также дань уважения будущему Институту костюма выставка в Метрополитен-музее «О времени: мода и продолжительность», спонсором которой является Vuitton.В своей подиумной коллекции Гескьер исследовал уникальную способность моды перемещаться во времени и пространстве; Были пуховики в паре с юбками с оборками, кожаная экипировка для мотоциклов с бахромой и вышивкой и богато украшенные куртки болеро, которые носили поверх технических комбинезонов – одежда, которая сочеталась с прошлым и настоящим, безусловно, но при этом выглядела свежей и даже футуристической.

На последнем показе Miu Miu дизайнерская фирма AMO из Роттердама, с которой Миучча Прада уже давно сотрудничает, превратила довольно унылый выставочный зал во дворце Пале-д’Иена в роскошный ночной клуб с плюшевым ковровым покрытием и соблазнительной атмосферой. саундтрек Лайзы Миннелли, Лу Рида и Брайана Ферри.В одежде также царил лучезарный, декадентский оттенок, в том числе вечерние платья из мятого шелка, коктейльные платья с пышными рукавами в стиле 80-х и лохматый искусственный мех поверх прозрачных слипов с кристаллами. Эти готовые к будуару элементы контрастировали с более извращенными деталями, такими как вязаные костюмы для игр и строгие воротники Питера Пэна, продолжение исследования Prada того, что она описала как «непреходящее очарование очарования».

Набор для показа Chanel в этом сезоне был прост, по крайней мере, по сравнению с недавним воссозданием бренда песчаного пляжа и ряда парижских крыш.Зеркальный подиум, окруженный криволинейными белыми островками, воплотил идею креативного директора Вирджини Виар о «показе на подиуме без рамки». Этот сдержанный подход был перенесен в одежду, от которой веяло ностальгией по коллекциям Chanel 80-х и 90-х годов. Модели ходили небрежно небольшими группами, казалось, погруженными в беседу и носившими легкие сепараторы, украшенные свисающими украшениями. Свитер украшен гигантскими украшениями с перекрестными ссылками, которые Шанель заказала в 1930-х годах, а также напоминает первую обложку Анны Винтур для американского Vogue в ноябре 1988 года.Также были отсылки к конному спорту – использованные в шлемах для верховой езды, жокейских шелках и джодхпурах, надетых поверх высоких сапог – вдохновленные изображениями Коко Шанель с ее скаковой лошадью и Карла Лагерфельда, одетого в костюм и ботинки для верховой езды.

Понедельник, 2 марта

В Alexander McQueen Сара Бертон представила один из самых поэтичных подходов к протекционистской моде сезона. Вдохновленная народом Уэльса с его мужественным духом и художественным наследием, она сделала ставку на традиционные стеганые одеяла и тканые одеяла как символы убежища.В то время как другие, возможно, использовали буквальный подход, демонстрируя негабаритные силуэты в коконах, Бертон сохранила свой строго скроенный. Асимметричное клетчатое платье-одеяло было многослойным и перевязано поясом поверх обтягивающего черного кожаного лифа, в то время как мотивы аллегорического стеганого одеяла, созданного в течение десятилетия портным в середине XIX века, были использованы в черном с множеством пэчворков. , серый и фланелевый костюм цвета слоновой кости. Другим свидетельством силы ремесла стали объемные платья «с рукавами поэта» из белого или сиреневого хлопкового шелка, которые носили с кожаными ремнями, а также серия искусно скроенных пальто с «ласточкиным хвостом», которые носили с высокими кожаными сапогами.

Giambattista Valli никогда не будет уклоняться от красоты. Ода парижскому стилю, в его коллекции были банты, тюль и перчатки с цветочным принтом. Но как раз в тот момент, когда эти элементы могли угрожать перейти на территорию сладкой , он слегка усложнил тон своей внешности. Показ открылся бледно-розовым плащом с эполетами и аккуратными рядами серебряных пуговиц – точно так же в некоторых случаях жемчуг носили по диагонали на груди, как верхний ремень военного пояса, а свободные мини-платья сочетались с массивными черными кожаными ботинками.В другом месте дизайнер отказался от более мягких оттенков в пользу сшитых на заказ костюмов с черной юбкой, более подходящих для повседневной жизни, чем для торжества. А еще были джинсовые изделия с логотипом, идеально подходящие для прогулок по городу.

Саундтрек к шоу Гленна Мартенса Y / Project определенно заставил аудиторию поговорить. То, что, казалось, пели на неразборчивом языке, оказалось, как голоса различных певцов фламенко-мужчин, замедлились и слились воедино.Некоторые участники нашли неподвижность в своих интонациях, в то время как другие заявили, что они нервничают, особенно когда громкость увеличилась, а пение стало менее гармоничным. Тем не менее, искаженные голоса хорошо сочетались с дизайном Мартенса, который, как обычно, предлагал необычные повороты на классические темы одежды. Он путешествовал между разными эпохами, включая 1990-е и Belle Epoque, которые проявились в пошиве, напоминающем корсет, и длинном расклешенном платье-рубашке в клетку в клетку с разрезом спереди, открывающим слой денима под ним.Платья и рубашки были сшиты так, чтобы казаться почти агрессивно стянутыми за плечо, в то время как другие закручивались и оборачивались вокруг тела, создавая неравномерные объемы. Как всегда, были фирменные V-образные формы с завышенной талией от Martens, на этот раз особенно ярко выраженные в черно-белом комбинезоне с блестками.

В своей последней коллекции Sacai’s Chitose Abe намеревалась поиграть с силуэтом и исследовать, как трехмерные формы могут выглядеть совершенно иначе в движении. Взяв за основу мужской костюм, она создала то, что выглядело почти комично, квадратные брючные костюмы – некоторые из них были дополнены плиссированными швами брюк.Однако по мере того, как модели спускались по подиуму, эти четкие линии менялись, показывая, что на самом деле это были струящиеся платья и комбинезоны. Среди других вариантов мужской и женской одежды были пальто Chesterfield в паре с атласными платьями и ботинки на очень высоком каблуке с выступающей подошвой, предназначенные для прогулок. Между тем, серия образов с изображением звезд, сделанных с реальных космических снимков НАСА, предлагала не только движение, но и пункт назначения.

На показах Стеллы Маккартни не было меха, кожи и перьев с тех пор, как она основала свой бренд в 2001 году, хотя сегодня парад пушистых животных – людей, одетых в костюмы кроликов, коров, лис и крокодилов – прошел по подиуму. с моделями.Верный по форме для бренда, который является одним из немногих по-настоящему этичных брендов роскошной моды, это было политическое заявление, но оформленное в игривом стиле. Некоторые из альтернативных материалов дизайнера, в том числе эластичная веганская кожа табачного цвета и лохматая кремовая короткая шерсть без содержания животных, используемая для изготовления пальто ниже колена, требовали оригинального продукта. Помимо фабрикации, это была дань уважения русскому дизайнеру и иллюстратору XIX века Ромену де Тиртоффу, известному как Эрте. Маккартни добыл свои модные принты в стиле ар-деко и использовал их, чтобы оживить красочные платья-кафтаны и черные шелковые пижамы с напуском.

Воскресенье, 1 марта

Последнее предложение Клэр Уэйт Келлер – модель Givenchy , которую она назвала «Arthouse Heroine», создавало захватывающее, кинематографическое настроение. Коллекция продолжалась от томных костюмов в приглушенных тонах и скульптурных пальто и накидок из черной или вишнево-красной двусторонней шерсти до чувственных объемных шелковых платьев, собранных вместе из сочетания принтованных и плиссированных тканей, кульминацией которых стало ослепительное крещендо вечерних нарядов. Этот последний раздел олицетворял очарование Старого Света в соответствии с наследием дома: шубы из искусственного меха, юбка с жидкими серебряными блестками и облегающие черно-белые платья, украшенные кисточками и перьями.Не менее гламурно выглядели кожаные перчатки до локтя и мягкие фетровые шляпы – последние – отголосок головных уборов, убирающих пол из коллекции Haute Couture, – которые скрывали лица моделей в тени.

В отличие от радостно красочных предложений прошлых сезонов, последняя коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino , несмотря на изобилие текстуры и объема (всего было 89 образов), продемонстрировала значительную сдержанность. За исключением случайных вспышек фирменного красного цвета, который появлялся на большом кожаном пальто и блестящем платье-колонне с блестками, Пиччоли придерживался относительно темной и приглушенной палитры.Черная кожа использовалась в скульптурных топах-бюстье, расклешенных юбках средней длины и ботильонах на толстой подошве. Были также вечерние платья черного, белого, бежевого и серебристого цветов, запоминающиеся с вышивкой и другими украшениями – и, что восхитительно, с карманами.

Том Браун – ничто иное, как требовательность, когда дело касается исполнения как его коллекций, так и его театральных подиумов. На презентации этого сезона зрители вошли в полностью реализованную сцену зимнего леса – в комплекте с заснеженным полом и соснами – по которой скакали несколько моделей в причудливых масках животных (там были жираф, носорог, бегемот и т. слон).Это было первое шоу дизайнера для мужчин и женщин, и он в шутку упомянул историю о Ноевом ковчеге, даже придерживаясь шаблона «двойка». За этим последовали 33 пары мужчин и женщин, сцепившихся за руки и одетых в идентичные образы в фирменной палитре Брауна – красном, белом, синем и сером. Были представлены юбки в полоску со складками, пуховики в стиле костюмов, верхняя одежда, украшенная мотивами медведя, зебры и скунса, а также черные кожаные сумки в форме животных, которые носили все.

Issey Miyake доставил столь необходимую дозу радости в воскресенье утром.Своей последней коллекцией креативный директор Сатоши Кондо надеялся вызвать чистое удовлетворение от создания вещей в детстве – чувство, по его мнению, объединяющее всех нас. Шоу началось с того, что процессия моделей, одетых в белые одежды с большими черными швами, вышла из вырезок в форме людей на белом бумажном фоне – они словно сошли со страницы альбома для рисования. Эта игривость перешла в серию ярких трикотажных изделий с цветовыми блоками, которые напоминали процесс замешивания пластилина для моделирования вместе, а также в ассортимент подходящих брюк и пуховиков, которые можно было трансформировать в различные силуэты с помощью застежек-молний.Идеал Кондо о человеческих связях достиг своего наиболее поэтического выражения в финале, когда модели шли как бы человеческой цепью, одетые в свитера и платья, соединяющие их друг с другом.

Суббота, 29 февраля

В Hermès , доме, который ценит безупречную технику, даже хореография была подвигом точности. Модели в четких белых тонах и ярких основных цветах переплетались через четко сконфигурированный курс стоячих палок для конного спорта (типа, используемого в конкурсе), ловко избегая столкновений друг с другом.Коллекция Nadège Vanhee-Cybulski раскрывает тему конного спорта, опираясь на ранние корни бренда и сохраняя при этом минималистский стиль. Наряду с полированными пальто пыльника, в том числе из маслянистой бежевой кожи, она представила спортивные однотонные платья-поло, аккуратные плащи с кожаным акцентом и юбки-миди с острыми складками, большинство из которых сочетались с высокими черными кожаными сапогами, которые, если бы на самом деле не предназначенный для конюшен, был бы так же хорош для прогулок по городским улицам.

В то время как посещаемость Недели моды в Париже снизилась из-за коронавируса, показ Comme des Garçons был как никогда насыщен.Рей Кавакубо в этом сезоне разослала всего 20 образов, и каждый из них сопровождался отдельной песней – разнообразная подборка включала немецкую оперу и хаус-музыку – что придавало опыту сознательно разрозненное ощущение. Это были очень скульптурные предметы одежды – в монохроматическом черном или белом цвете или в цветных блоках кислотно-розового, красного, зеленого и синего цветов – структурированные так, чтобы сидеть отдельно от тела, а не против него. Некоторые платья, в том числе черное кожаное платье трапециевидной формы и платье из белого пуффбола, делали своих владельцев практически безрукыми, в то время как лица многих моделей были скрыты старинными кружевными вуалями.«Разве это не невозможно, – спрашивал Кавакубо в комментариях к шоу, – создать что-то полностью и совершенно новое, поскольку все мы живем в этом мире?» Однако, глядя на взлетно-посадочную полосу, было ясно, что ее собственное воображение как никогда безгранично.

Когда Рок Хван узнал, что его показ состоится в тот же день, что и свадьба его младшей сестры в Сеуле, дизайнер максимально использовал неудачные обстоятельства, создав целую коллекцию Rokh , основанную на их детских воспоминаниях.Под саундтрек мечтательных гимнов девушек в стиле гранж 90-х от Mazzy Star и Hole модели с юношескими цветочными принтами (розы, маргаритки, лаванда) шагали между узкими рядами густо уложенных цветов Эрики. Пара несла скейтборды вместо сумок, а также были розовые платья из жевательной резинки, блестки и кожаные пальто с панковскими цепями, а также более изысканные дневные образы, наполненные клетками в британском стиле и плащами с декором. В конце концов, девочка, с которой вырос Хван, теперь является работающей женщиной, которую обязательно тронет этот уникальный тост, доставленный со всего мира.

Андреас Кронталер для шоу Вивьен Вествуд почти всегда имеет сильный политический посыл. В этом сезоне это сообщение снова и снова повторяла нью-йоркская музыкант Сюзанна Обербек, также известная как No Bra (которая действительно была топлес). «Сейчас 2020 год, происходят перемены», – пела она гипнотическим, монотонным тоном, – «2020 год, происходит революция». Кронталер объяснил, что хотел изучить одежду как средство изгнания темных сил и восстановления порядка.(Он даже повесил гирлянды из сушеных перцев чили и луковиц чеснока на шеи нескольких моделей.) Многослойный образ был сосредоточен на чувственных драпированных платьях с яркими граффити, жаккардовыми шелками и тафтами, мерцающими в свете люстр в гостиной Отель де Виль в Париже. В этой грандиозной обстановке одежда выглядела еще более мятежной, особенно свадебный образ Беллы Хадид, стилизованный под кинжал, который она обнажила в конце подиума.

Графический портрет Дебби Гарри Шепард Фейри на приглашении на выставку Junya Watanabe буквально намекнул на последнюю музу японского дизайнера.Прогуливаясь под самые популярные хиты певицы, модели были вписаны в ее безошибочный стиль «Новой волны» – выбеленные светлые локоны, акцент на анималистическом принте, прозрачные колготки конфетного цвета. Поверх черных платьев-комбинаций и больших блейзеров были кожаные ремни и платья-бюстье с объемными юбками, некоторые из которых выглядели как деконструированные сумочки, которые развевались, как корзины. В примечаниях к показу презентация описывалась как «Сексуальная от Джуньи Ватанабе», имя дизайнера было значительным дополнением, которое объясняло, что все было так умно нестандартно – вплоть до полос красной помады, которые выглядели так, как будто они были применяется в движущемся транспортном средстве.

Пятница, 28 февраля.

Хеди Слиман, известный своей непоколебимой последовательностью и точностью, прибегнул к кодам парижской буржуазии 70-х годов, которые он внедрял с тех пор, как прибыл в Celine два года назад. В здании со стеклянными стенами в нескольких шагах от исторического комплекса Дома Инвалидов в Париже дизайнер разослал более 100 образов, в том числе изысканные короткие костюмы и брюки-кюлоты, широкие платья с длинными рукавами из шелка с рисунком и лоферы на платформе с наборным каблуком.Он описал одежду как унисекс: мужские и женские модели были одеты в одинаковые шелковые блузки, некоторые с романтическими элементами, такими как оборки или галстуки-бабочки, и завершили модные рокерские нотки кожаными куртками и сверхтонкими бархатными брюками.

Есть ли повествование более удовлетворительное, чем повествование постороннего, который в конце концов преобладает? Выросший приемным ребенком в богатом французском городе Бордо, Balmain ’s Оливье Рустен говорит, что часто чувствовал себя исключенным из разреженного мира старых денег и привилегий.В этом сезоне, вспоминая те годы, он решил взять модные традиции французской буржуазии с ног на голову, превратив роскошные накидки, арлекинские узоры, конные мотивы и шелковые шарфы в свой собственный бренд высоковольтного гламура. Его негабаритные двубортные черные пальто с гигантскими золотыми пуговицами и трио шелковых платьев с накидками в приглушенных тонах драгоценных камней, особенно, были идеально элегантным способом сказать последнее слово.

Четверг, 27 февраля

В этом сезоне модель Isabel Marant подчеркнула женственную прихоть и вместо этого предложила воинственный силуэт: жакеты и трикотаж выпускались с увеличенными плечами, доходившими до самой узкой талии на строгих брюках или юбки с платком.Этот V-образный силуэт, вдохновленный геометрическими формами, исследованными в творчестве испанского художника Маноло Бальестероса, был повторен в череде простых разделений, выполненных в минималистской палитре кремового, угольно-серого и черного цветов. (Необычно, там был только небольшой отпечаток.) ​​Если смелое плечо можно интерпретировать как знак силы, то это выглядело так, как если бы батальон женщин и горстка мужчин шли по взлетно-посадочной полосе. Они прошли в облегающих кожаных сапогах с напуском, которые стали одним из самых популярных трендов в этом сезоне.

Учитывая фандом, окружающий творческого эрудита Вирджила Абло, он считал уместным, что он провел свое шоу Off-White в развлекательном заведении – и не в первый раз. В парижском AccorHotels Arena Абло установил расчлененные автомобили, которые выглядели так, как будто они врезались в декорацию, в качестве центральных элементов моделей, которые блуждали вокруг. В финале был выпущен каскад металлических конфетти, добавляющих зрелищности всему этому. Что касается одежды, Abloh удвоил внимание на воловьей шкуре в первых образах, придав коллекции ощущение 90-х, которое усиливалось шляпами-ведрами, вязаными бюстгальтерами и выбором специально подобранных кожаных образов.И хотя были также платья из тюля в стиле кутюр, одно из которых можно было носить с боевыми штанами с камуфляжным принтом, эти образы основывались на более простых, искусно скроенных костюмах и верхней одежде, включая пару плюшевых вечерних пальто черного и кремового цветов.

Вы знаете, что находитесь на выставке Rick Owens , когда дымовые машины являются неотъемлемой частью набора – и когда сквозь дымку появляются модели в облегающих платьях с асимметричным краем и разрезами до бедер, на возвышающейся платформе сапоги и ретро-футуристические солнцезащитные очки.Еще одна игра в масштабе приняла форму преувеличенных подплечников, некоторые из которых были настолько высокими, что их можно было использовать как подголовники. Оуэнс также предложил более тонкие намеки на атлетизм, а именно спортивные майки и пышные стеганые накидки, напоминающие утепляющие одеяла из фольги, выдаваемые бегунам после гонки. Учитывая холодную и дождливую погоду Парижа, они не казались такими диковинными.

Для Paco Rabanne Жюльен Доссена обратился к истории, особенно к средневековью, переосмыслив фирменные кольчуги бренда как защитную броню для солдат в крестовых походах.В одном из уцелевших средневековых залов парижского Консьержери, служившего одновременно дворцом и тюрьмой, появились модели в кольчугах и рыцарских головных уборах – зрители могли слышать один взгляд, тяжелый с металлической бахромой, звенящий с другого конца. подиума – а также вышитые туники и сюрко с расклешенными рукавами, вдохновленные религиозными облачениями. Накрахмаленные оборчатые воротники и манжеты занимали видное место в коллекции, равно как и армейские ботинки на платформе и по колено, которые сохранили современный образ.

Сегодня утром на шоу Chloé в Париже гостей приветствовал нежный голос английской певицы Марианны Фейтфулл, которая в произведении по заказу бренда было записано как чтение стихов 19-го века. Это было подходящее настроение для коллекции, для которой креативный директор бренда Наташа Рамзи-Леви воплотила коды мужской одежды в неземной и часто витиевато женственный гардероб. Она украсила воротники обтягивающих клетчатых рубашек и платьев-рубашек бусами и кружевом и держала костюмы без застежки, но затем стягивала их на талии.Между тем, неизменные струящиеся изделия, которые заставляют клиентов возвращаться снова, появились в виде лоскутного узора пейсли в коричневых тонах и платьев богинь, расшитых цветочными мотивами в стиле модерн.

Среда, 26 февраля

В этом сезоне Дрис Ван Нотен – никогда не отказывавшийся от более темной стороны красоты и гламура – смотрел на тьму в другом смысле, направляя ночные формы или одежду, которую каждый видит после часы. Пока на заднем плане играла знойная, меланхоличная песня Мишель Гуревич «Party Girl», модели вышагивали по подиуму в вампирских, многослойных образах – кожаные пальто в панк-стиле, бархатные смокинги и риффы на халатах.Глэм-рок-жесты Ван Нотена – расшитые бисером и перьями юбки, экстравагантные шарфы с бахромой – особенно выделялись, как и широкий спектр принтов, от питона до пледов и триповых кислотных цветов.

В Maison Margiela креативный директор Джон Гальяно снова нашел вдохновение в традиционных буржуазных дресс-кодах, которые он затем начал изобретать заново. Он сосредоточился на таких классических вещах, как брюки-кюлоты, блузки с бантом и Мэри Джейн, к которым он добавил фирменный стиль дома с раздвоенным носком, и предложил причудливый взгляд на одежду для свободного времени, проведенного на открытом воздухе: например, у ярких галстуков были яркие цвета. двойной вид женских бантов и спортивных шейных платков, а некоторые модели носили плетеные сумочки, немного похожие на корзины для пикника.Коллекция ознаменовала запуск нового бренда Recicla, который состоит из подобранной вручную винтажной одежды, которую Гальяно и его команда преобразуют в новые формы. Это попытка быть менее расточительной, что также позволяет дизайнеру быть полностью самим собой – потому что что может быть перепрофилировано, как не переизобретать?

В галерее, стены которой были почти полностью покрыты висящими гобеленами – это место когда-то было королевской ткацкой мастерской – Lanvin представил смешанную коллекцию, в которой основное внимание уделялось верхней одежде.Креативный директор Бруно Сиалелли подчеркнул свою любовь к чистым линиям с помощью ряда накидок и шерстяных пальто квадратного силуэта, которые дополняли аккуратные минималистичные сумки, которые носили модели. Более сложные жесты воплотились в нескольких платьях с оборками и вышитых бисером платьях, в том числе в сочетании с колье из бирюзового меха. Сиалелли также предложила несколько принтов, среди которых были пледы и, возможно, дань уважения месту проведения шоу, мотив с черными и золотыми листами, напоминающий ботанические узоры, часто встречающиеся на гобеленах эпохи Возрождения.

Вторник, 25 февраля

В Saint Laurent Энтони Ваккарелло предложил провокационный новый подход к повседневной одежде, основанный на глянцевом латексе. Материал блестел на подиуме в различных обтягивающих формах – включая леггинсы с поясом с высокой талией, юбки-карандаши и ботинки до бедра, – которые дизайнер компенсировал скромными блузками с бантом и двубортными блейзерами. Универсальный внешний вид привнес интересный поворот в традиционные ассоциации латекса с культурой фетиша и одеждой доминатрикс (и для многих посетителей шоу, которые боролись с непостоянным дождем в Париже в тот день, водонепроницаемый материал мог иметь дополнительную привлекательность).Еще больше перевернув ожидания, Ваккарелло сократил свое обычно интенсивное использование черного цвета и вместо этого использовал ярких цветов, включая синий кобальт, фуксию, пурпурный и золотой.

В помещении Dior в саду Тюильри на неоновых вывесках вспыхивали фразы вроде «когда женщины бьют, мир останавливается» и различные варианты слова «согласие». Шоу состоялось на следующий день после новостей об осуждении Харви Вайнштейна, хотя креативный директор бренда Мария Грация Кьюри начала оглядываться на более ранний феминистский период – 1970-е годы, когда Чиури была подростком.Были винтажные пледы разных размеров, широкие джинсы и брюки, которые когда-то можно было назвать мальчишескими. Даже элегантные костюмы и платья с чистой подкладкой сочетались с юношескими элементами, такими как рыболовные сети и шелковые банданы. Также были представлены юбки из длинных полос ткани, которые взмахивали и раскачивались при каждом шаге. Ясно, что Чиури стремился к свободе передвижения, а может, и просто к свободе.

В Марин-Серре модели пробирались через темное пространство, похожее на бункер, пока женщина-рассказчик из динамиков нараспев произносила инструкции для будущего выживания.Серр часто затрагивал антиутопические темы, но эта коллекция казалась особенно актуальной – вплоть до ее возмездия за маску для лица – учитывая нынешнюю панику из-за коронавируса. Выходя за рамки своего фирменного принта в виде полумесяца, дизайнер предложила одежду, которая была одновременно футуристической и народной: свитера Nordic Fair Isle, драпированные трикотажные изделия, вдохновленные бедуинскими гобеленами, строгие костюмы в клетку и гусиные лапки. Также была серия , украшенная бархатной парчой с бахромой, которая напоминала шторы или обивку – возможно, это намек на важность перепрофилирования в тяжелые времена.

Понедельник, 24 февраля

29-летний нигерийский дизайнер Кеннет Изе дебютировал в Париже, представив объединенное мужское и женское шоу, вдохновленное воспоминаниями о его матери, которая надевала в церковь свое воскресное платье. Изе продемонстрировал свою любовь к традиционным тканям, таким как ткань Yoruba aso oke ручной работы, а также кружева, сделанные мастерами в Австрии, контрастируя их с более современными элементами, такими как толстовки с принтом и стеганые комбинезоны. Простые силуэты – от элегантно сшитых костюмов до свободных кафтанов и плотных брюк – позволили тканям и склонности Изе к противоречивым цветам и узорам занять центральное место.Опираясь на ажиотаж, накопленный дизайнером с тех пор, как в прошлом году он был номинирован на премию LVMH Prize, он подобрал моделей, в том числе Адвоа Абоа, Альтона Мэйсона и Наоми Кэмпбелл, которые закрыли шоу полосатым тренчем с бахромой на подоле.

Отчетность Кин Ву, Лора Нилсон и Элис Кавана.

Парижская неделя моды лето 2020: основные моменты и самые обсуждаемые моменты в этом сезоне

Автор Саманта Тсе, CNNParis

Неделя моды в Париже, завершившаяся месяцем, после Лондона, Нью-Йорка и Милана – это финишная черта отрасли. череда сложных шоу и путешествий.

Французская столица, конечно же, известна своим гламуром. Но если в этом сезоне и была главная тема, так это сидеть под дождем, пока коллекции показывались «на пленэре».

1/19 – Maison Margiela Весна-Лето 2020

Модель Леон Дам стала вирусным мемом, когда он энергично шагал по подиуму во время показа Maison Margiela Весна-Лето 2020. Предоставлено: Питер Уайт / Getty Images

Париж, как ни живописно, всегда рискованно показывать на открытом воздухе в конце сентября.А серые небеса бросают на город больше угрюмого света, чем романтического.

Климатический кризис тоже повис в воздухе, и разговоры в Париже шли не только о моде. Вот пять более широких тем для обсуждения, которые появятся на показах весна-лето 2020.

Дождь или солнце

В садах возле Музея на набережной Бранли, Lanvin противодействовал ливню в утро представления, предложив гостям большие зонтики, которые оказались более громоздкими, чем эффективными.Гостям также были вручены наушники, чтобы послушать саундтрек шоу, пока модели в тишине шли по подиуму, демонстрируя жакеты и плиссированные платья с мягкими формами и принтами, вдохновленными винтажными комиксами.

Lanvin Весна-Лето 2020 Кредит: THOMAS SAMSON / AFP / AFP / Getty Images

Американский дизайнер Рик Оуэнс также подготовился к погодным условиям и разослал гостям электронные письма за день до своего выступления на террасе Дворца Токио, информируя их о том, что будут предоставлены пончо.А Марин Серр предотвратила дождь, отправив зонтики с приглашениями на свое выступление на ипподроме на окраине Парижа.

Y / Project оставил стоящих гостей, чтобы бросить вызов стихии, хотя мост Pont Alexandre III служил укрытием для тех, кому посчастливилось сесть.

Сделать климат больше, чем модное слово

Дизайнеры вынуждены пересмотреть экологичность своей практики. А поскольку Неделя моды в Париже совпадала с первым в истории Саммитом Организации Объединенных Наций по борьбе с изменением климата в Нью-Йорке, все смотрели, воплотятся ли в жизнь громкие заявления брендов.

Dior Весна-Лето 2020 Предоставлено: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP / AFP / Getty Images

Dior установил высокую планку, устроив свое шоу среди лабиринта из 164 деревьев, которые теперь будут посажены вокруг Парижа в рамках долгосрочной биографии. -разнообразный проект. Шоу было построено вокруг политики нулевых отходов, и весь набор будет переработан (или повторно посажен).

Стелла Маккартни Весна-Лето 2020 Кредит: THOMAS SAMSON / AFP / AFP / Getty Images

Стелла Маккартни, назначенная в июле специальным советником председателя LVMH Бернара Арно по экологическим инициативам, представила свою самую экологичную коллекцию на сегодняшний день.Три четверти одежды были сделаны из тканей с нулевым воздействием, таких как регенерированный кашемир, конопля и экологически чистая рафия (как видно на сумках с логотипом McCartney).

Тем временем подход Хлои заключался в том, чтобы отказаться от сезонных тенденций и вместо этого сосредоточиться на основных элементах гардероба, а фирменные предметы бренда просто совершенствовались для каждого нового сезона.

Неделя моды в Париже: вот что произошло

Показы мод как очки

С увеличением присутствия в социальных сетях и увеличением количества показов в прямом эфире бренды заново изобретают впечатления от подиумов.Фантастические постановки могут оставить значительный цифровой отпечаток.

Модели Рика Оуэнса, надувавшие мыльные пузыри, были поэтичными и неземными. Расставленные вокруг фонтана Дворца Токио, они были одеты в церемониальные мантии и выпускали огромные пузыри из длинных жезлов, в то время как другие модели проходили мимо в геометрических головных уборах и объемных пальто.

Thom Browne Весна-Лето 2020 Кредит: FRANCOIS GUILLOT / AFP / AFP / Getty Images

Между тем хлопковый комплект Тома Брауна из серсакера стал театральным фоном для коллекции, в которой во многом использовались Франция XVIII века, Мария Антуанетта и панк 80-х .Было много волшебных моментов, в том числе модель в спортивном платье, толкающая детскую коляску под музыкальную тему «Телепузики».

Затем, конечно же, была немецкая модель Леон Дам, которая закрыла показ Maison Margiela яростным напором, заставившим гостей хвататься за свои телефоны. Сгорбленный топот и пристальный взгляд Дамы мгновенно стали вирусными.

Seventies redux

1970-е были бурным десятилетием, в течение которого была отмечена политическая нестабильность, подъем «Новых правых» и маргинальные сообщества, борющиеся за равные права – все это может находить отклик и сегодня.

Дизайнеры отдавали предпочтение эстетике эпохи, уделяя особое внимание молодым идеям и выражению надежды на будущее. Шоу Ральфа и Руссо было одой беззаботному гламуру Майами-Бич, дополненное серией шелковых кимоно, окрашенных в пастельные тона, и плавных макси-платьев.

В Celine взгляд Хеди Слиман на французскую девушку в стиле бохо был более жестким: расклешенные джинсы в сочетании с кроссовками в стиле Converse, а также лохматые шубы, платья миди-прерии, украшенные пайетками, и блейзеры поверх рубашек в сочетании с солнцезащитными очками-авиаторами и хмурится.

Эпическое сотрудничество Дриса Ван Нотена с Кристианом Лакруа

Сотрудничество, которое привлекло всеобщее внимание не только в Париже, но и на весь месяц, было неожиданным партнерством между бельгийским дизайнером Дрисом Ван Нотеном и французским модельером Кристианом Лакруа. который ушел из индустрии, когда десять лет назад был продан его одноименный бренд.

Дрис Ван Нотен Весна-Лето 2020 Кредит: Франсуа Мори / AP

«Было большим сюрпризом увидеть, как два разных дизайнера собрались вместе», – сказала CNN британский модный критик Сьюзи Менкес.

«Один из Северной Европы (и) которого мы считаем слегка замкнутым, и (другой) Кристиан Лакруа, который в основном играет в театре и балете с юга Франции. Итак, совершенно разные персонажи – – и это был очень волнующий момент »

Каждый дизайнер привнес в коллекцию свою эстетику, а затем они объединили их воедино, переработав тропы Ван Нотена в лексиконе Лакруа. Это была красочная коллекция церебральной элегантности, с привкусом жизнерадостности в виде лент, горошек, оборок, рукавов с пышными рукавами и зебрового принта.

Многие образы были наложены на белые майки и джинсы, отсылка к эпохе Ван Нотена «Антверпенская шестерка», которая в 90-х подрывала все, что олицетворял Лакруа: изобилие, яркость и лагерь. Но сотрудничество было не соревнованием, а диалогом, в котором сплелись работы обоих дизайнеров.

Самые яркие презентации на Неделе моды в Париже осень 2020

Самые яркие презентации на Неделе моды в Париже осень 2020 – Delvaux, Ermenegildo Zegna, Yeezy by Kanye West, Pop-up store Madonna Madam X, Schiaparelli.

Несмотря на все сложности, отмененные показы и презентации, на Неделе моды в Париже состоялось несколько ярких мероприятий и презентаций следующего сезона осень-зима 2020-2021. Давайте проверим те, которые нам больше всего понравились.

Дельво

Одним из самых ярких событий этого сезона стала презентация Delvaux 1829, старейшего дома роскошных кожаных изделий из Бельгии. В этом сезоне дом принял много гостей. Почетным гостем стала кинозвезда Изабель Юппер, французская звезда, обладательница многочисленных Сезар и Оскара за лучшую женскую роль.

Гости очень высоко оценили теплый прием в течение бесчисленных часов. Другая абсолютно коллекция сразу же находит своих поклонников.

Подробнее о коллекции ЗДЕСЬ.