В 2002 в столице РФ состоялось открытие бутика Prada. На момент открытия московского магазина, по все миру уже функционировало порядка 160 бутиков.

Компания «Prada» сегодня насчитывает сотни монобрендовых бутиков по всему миру, среди которых есть несколько «эпицентров». Главные магазины «Прада» стали настоящими произведениями искусства, над «эпицентрами» потрудились культовые дизайнеры современности: голландец Рем Кулхаас (Rem Koolhaas), с которым Миучча Прада поддерживает дружеские отношения, швейцарцы Жак Эрцог (Jacques Herzog) и Пьер де Мерон (DeMeuron).

Эпицентр в Токио представляет собой 6-этажное здание из зеленого стекла, выгнутое по диагональной сетке. Каждая отдельная видимая часть конструкции, помимо стекла, действует как фасад и пространство в целом.

«Эпицентр» в Нью-Йорке имеет извилистое внутреннее пространство, известное как «Волна», которое является главной эстетической чертой магазина.

«Эпицентр» в Лос-Анджелесе оснащен деревянной плоскостью, которая наклоняется вверх и создает симметричный «холм», где расположен алюминиевый ящик. Ночью алюминиевая панель поднимается с земли и уплотняет здание.

В 2015 на юге Милана открылся новый музей Fondazione Prada. Комплекс разместился на площади бывшей винно-коньячной фабрики, и является крупнейшей частной галереей Европы (территория музея составила порядка 2 Га).

Самым ярким и узнаваемым зданием является украшенный золотой фольгой «Дом с привидениями». Неправильный контур башни – расширяющийся к верху, трапециевидный – согласно идее архитектора Кулхааса, отражает концепцию «Прада»: бегство от застывшей картинки.

По собственному признанию, Миучча ненавидит говорить о себе. Прада уверена, что формула ее успешного творчества – правильное сочетание идей.

Ее фамилия по отцу – Бианки – является одной из самых распространенных в Италии, и подходит ей. Ведь bianchi – с итальянского «белый», такую фамилию давали людям со светлыми волосами и бледной кожей.

Она любит то, чем занимается: «Я люблю одежду и не люблю моду», и считает, что «качество — это точка отсчета, а не точка назначения».

Будучи умной женщиной, Миу и в свои коллекции привносит интеллектуальность, которая контрастирует с легкостью американской моды и с шиком французской.

Дизайнер убеждена, что «мода – это средство покорить других и не выдать

В 2014 Миучча Прада оставила пост президента компании. На смену ей пришел Карло Мацци, с 2007 работавший ее заместителем. Миучча Прада осталась соисполнительным директором Дома моды.

В 2016 в Лос-Анджелесе она получила премию «Glamour USA’s Women» за свой вклад в моду, искусство и культуру. Без Миуччи не было бы удивительных принтов, нестандартных и прекрасных силуэтов, невообразимых, но удобных туфель Prada.

Наследница семейного бизнеса в третьем поколении, она смогла превратить скромный семейный бизнес по производству чемоданов в компанию с миллиардными оборотами. На сакраментальный вопрос «в чем же Ваш успех», отвечает: «просто живу».

Видео на десерт: Когда только учишься гавкать

10 мудрых высказываний Миуччи Прада — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах

Фраза «Быть модным – значит жить чуть-чуть быстрее, чем все остальные» ярко характеризует итальянского дизайнера Миуччу Прада. Она всегда отличалась от коллег хладнокровностью и стойкостью характера. Такой она стала  в 1978 году (в возрасте 29 лет), унаследовав Prada Sp.A. от своей матери. Миучча имеет докторскую степень по политологии и философии, поэтому каждая ее коллекция в Miu Miu и Prada несет смысловую нагрузку в комбинации с новаторскими идеями. Мы в который раз вдохновились невероятным дизайнером и ее уникальным взглядом на порядок вещей и предлагаем 10 мудрых высказываний Миуччи Прада в разные периоды ее жизни.  

«Когда я делаю некрасивые вещи, это всегда намеренно. В конце концов, если ты всегда делаешь только то, что тебе нравится, становится скучно, ты не растешь и не узнаешь ничего нового».

Однажды меня спросили: «Почему вы выбрали искусство и моду?». Я ответила: «Потому что они мои инструменты». Если бы я была врачом, я бы использовала науку. Мои инструменты – знания, которые я использую, чтобы сделать идеи доступными для людей.

«Я скажу вам, что уже вышло из моды: одержимость молодостью. Это очень скучно! А еще идея, которая прочно закрепилась в моде, что нужно одеваться комфортно. Что это вообще значит? Кого это волнует? Все сложно, как, собственно, и в жизни».

«В моде уже все изобрели, и единственный способ выделиться – соблюдать традиции и быть консервативной».

«Есть вещи, которые существуют в жизни каждого человека: страхи, любовь, воспоминания, болезни, радость, смерть, дружба и ненависть. Эти вещи делают из нас людей, это правда имеет значение».

«Когда меня спрашивают, как мне удается оставаться элегантной и стильно одетой, я говорю: «Учитесь! Изучайте моду, кино, искусство, а после изучайте себя».

У женщин много граней. Мы намного сложнее. Мы партнеры, матери, работники… Мы должны быть красивыми.

«Когда мне было 15 лет, я начала по-настоящему веселиться. Помню, как перед тем, как отправиться в школу, прямо на ступеньках дома подворачивала подол длинной юбки и делала из нее мини, а когда возвращалась, отворачивала его обратно».

«Не обязательно вешать ярлыки «дорогой» или «богатый» – это банально. Гораздо сложнее одеваться элегантно. Вам в каком-то смысле нужно превзойти стиль, сделать его более продуманным».

«Когда-то я носила Saint Laurent постоянно. Мне всегда нравилась идея буржуазии. Но это имело отклик в 60-х и 70-х. Теперь эта тема уже не так актуальна».

Читайте также:

Миучча Прада получит награду за выдающиеся достижения в моде

Миучча Прада рассказала, почему считает себя революционеркой

С 70-м Днем Рождения Миучча Прада

Роуз Хартман, Getty Images,

До того, как Миучча Прада возглавила свой одноименный бренд стоимостью несколько миллиардов долларов и его дочернюю компанию Miu Miu, она родилась Мария Бьянки 10 мая 1949 года в Милане, Италия. Первоначально считалось, что Prada вряд ли станет наследником унисекс-компании своего деда, производившей хорошую кожу и багаж, которая была продана миланской элите. Будучи молодой взрослой, Prada была политически мотивирована как член итальянской коммунистической партии и страстная феминистка, она продолжала вкладывать средства в учебу, получив докторскую степень.Доктор политических наук Миланского университета. После школы Prada стала профессиональным пантомимом в течение пяти лет своей жизни в Teatro Piccolo, прежде чем она вошла в мир моды в 1978 году. Хотя выход Prada в мир моды был нетрадиционным, она постепенно стала одним из стержней индустрии моды. . Ее элегантный минималистский дизайн сочетается с практичностью, а игривость – коктейль, который может предложить только Prada. Уклоняясь от средств массовой информации, Prada редко позирует для фотографий или комментирует свои коллекции из-за своей застенчивости перед прессой.В честь своего 70-летия модель CR оглядывается на редкую визуальную историю одной из самых неуловимых и влиятельных женщин в мире моды.

1 из 18

1992 г.

Дизайнер стоит за кулисами Недели моды в Нью-Йорке в одной из оригинальных палаток Брайант-парка.

2 из 18

1993 г.

Дизайнер делает свой последний поклон в конце одного из первых показов Miu Miu в Брайант-парке, под аплодисментами культовых моделей 90-х Кейт Мосс и Линда Евангелиста.

3 из 18

1994 г.

Очень итальянский дуэт, модель Карла Бруни, сидит рядом с Prada во время примерки.

4 из 18

1995 г.

Prada осматривает первый ряд во время недели моды Осень / Зима 1995, одетая в культовую белую нейлоновую сумку Prada.

5 из 18

1995 г.

Prada и актер Уиллем Дефо на открытии бутика Prada в Нью-Йорке.

6 из 18

1996 г.

Prada стоит на ступеньке за стеклянной кулисой на своем шоу Miu Miu.

7 из 18

1996 г.

Prada носит свой собственный дизайн: куртку из змеиной кожи и классические платформы Prada из малинового бархата, контрастирующие с Vh2 Fashion & Music Awards 1996 года.

8 из 18

1998 г.

Prada позирует для фотографий на Vh2 Fashion & Music Awards в 1998 году в Мэдисон-Гарден. На ней было замшевое платье и блестящие туфли на каблуках в соответствии с одержимостью Prada сказочной обувью.

9 из 18

2004 г.

Сидя на ступеньках своего магазина в Беверли-Хиллз, Прада потягивает бокал белого вина в расшитой бисером деревянной юбке, сандалиях с геометрическим рисунком и зеркальной сумочке.

10 из 18

2004 г.

Обладатель международной премии CFDA 2004 года, Prada позирует с дизайнером мужской одежды года и музыкальным артистом Шоном «П. Дидди» Комбсом для Шона Джона.

11 из 18

2005 г.

Prada и итальянский кинорежиссер Франческо Веццоли сидят на воде в Венеции, Италия, во время проведения выставки.

12 из 18

2006 г.

На гала-концерте Института костюма Метрополитен-музея в 2007 году Prada носит сумку в стиле меховой муфты, посвященную теме «АнглоМания: традиции и трансгрессия в британской моде».

13 из 18

2007 г.

Prada на гала-вечере Института костюма Метрополитен-музея в 2007 году на тему «Пуаре: король моды» в юбке из перьев с бахромой в Нью-Йорке.

14 из 18

2009 г.

Присутствуя на открытии бутика Tom Ford во время Недели моды в Милане, Prada носит свой фирменный нейлон на носках в сочетании с курткой, брюками и сумочкой.

15 из 18

2012 г.

В 2012 году Институт костюма при Метрополитене частично посвятил тему своего ежегодного гала-концерта Prada на тему «Скиапарелли и Prada: невозможные разговоры», исследуя диалог между Prada и Эльзой Скиапарелли как двумя знаковыми итальянскими модницами.

16 из 18

2013

Отмечая 60-летие Playboy , Prada выходит из вечера в крашеной меховой накидке, туфлях Prada на резиновой подошве и украшенной перьями повязке на голову.

17 из 18

2018 г.

Prada получает награду за выдающиеся достижения на церемонии вручения наград Fashion Awards 2018 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

18 из 18

2018 г.

Prada делает последний поклон в своей круизной коллекции 2019 года, воплощая неоновые цвета в этом флуоресцентном розовом платье с золотой манжетой на рукаве.

Реклама – продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Миучча Прада и Раф Симонс: что партнерство означает для моды – и для самих новых сотрудников

«Даже если стиль классический, – сказал Прада в 1992 году, – должна быть деталь, великолепная ткань, что-то необычное. это заставляет воображение женщины работать ».

Несмотря на всю серьезность ее работы, античное чувство юмора Prada никогда не бывает слишком далеко от поверхности – это главный исполнительный директор, у которого, чтобы мы не забыли, есть горка Карстена Хеллера для авантюрного путешествия из своей студии на третьем этаже в город. двор внизу. Эндрю Болтон из Института костюма The Met увидел столько связей с новаторской работой итальянки Эльзы Скиапарелли, что в 2012 году он создал выставку Schiaparelli и Prada: Impossible Conversations, , посвященную работе этих двух заставляющих задуматься синих чулок. который, по его словам, использовал «моду как средство провокации и противостояния нормативным условностям вкуса, красоты, гламура и женственности.

Скиапарелли заявил, например, что «человек [должен] чувствовать тенденцию истории и предшествовать ей». «Для меня, – отмечает Prada, – важно предвидеть, куда движется мода».

«Я всегда думал, что одежда Prada выглядит нормально, но не совсем нормально», – сказал Prada. «Может быть, в них есть какие-то мелочи, которые беспокоят, или что-то в них не совсем приемлемое. Может быть, есть немного безвкусицы. Но дурной вкус – это не дурной вкус: это другой вкус.Кроме того, китч – это часть сегодняшнего дня ».

«Для меня , – сказал Prada, – в моде важна экспрессия. Потому что в своей одежде вы выражаете не только социальные вещи и эстетику своего времени, но и то, кем вы являетесь. Хотя то, как вы одеваетесь, вероятно, наименее важная вещь для вас, но это первое, что видят другие.Так что, если вы одеваетесь по-своему, индивидуально, это, вероятно, означает, что вы не чувствуете потребности никому нравиться. Что, вероятно, означает, что вы очень сильны, очень уверены в себе ».

Симонс не менее чувствителен к культурному духу времени. Он изучал промышленный дизайн и провел свою студенческую юность в брюссельском ночном клубе Fuse, где зародилась его страсть к техно-музыке и моде, и в кафе Witzli-Poetzli в Антверпене, Бельгия, где он провел долгие ночи, обсуждая соответствующие достоинства Хельмута Ланга. и Мартин Марджела с группой, которая станет его творческой командой поддержки в его последующих жизнях.

В творческом плане между Prada и Simons уже есть много точек соприкосновения. «Я пытаюсь собрать все воедино, включая прошлое, – сказал Prada. (Когда WWD пренебрежительно охарактеризовал одну коллекцию как « The Flintstones встречает The Jetsons », сама Prada «подумала, что это фантастика».)

Когда Саймонс пришел в Dior в 2012 году, он устроил, как заметил Марк Холгейт, «столкновение Парижа , ancien и нуво» в своей дебютной коллекции от кутюр, которая была «потрясающе великолепной и полностью соответствовала кодексам дома, установленным M . Dior 60 лет назад ». Сам Саймонс описал свой подход к Dior как «ностальгию по будущему».

Миучча Прада | Биография, изображения и факты

Итальянский модельер Миучча Прада родилась в Милане 10 ^{мая 1949 года.Учитывая ее прошлое, Prada казалась маловероятным предпринимателем. Когда-то она была студенткой пантомимы и членом Коммунистической партии Италии. Дед Миуччи, Марио Прада, был основателем модной линии Prada, которую он начал в 1913 году. Он производил тщательно продуманные, высококачественные ручные сумки, чемоданы и чемоданы для пароходов для миланского элитного класса. Младшая внучка Марио, Миучча, училась в Миланском университете, получив степень доктора политических наук. Позже она провела 5 лет обучения на пантомиму.}

Миучча Прада вошла в семейный бизнес в 1978 году и работала над развитием бизнеса, который теперь стал медленным и застойным. С помощью своего друга Патрицио Бертелли, за которого она позже выйдет замуж, Prada добавила свои собственные дизайны в товары компании. Бренд впервые стал популярным в 1985 году, когда они выпустили коллекцию черных нейлоновых сумок и рюкзаков с минималистичной маркировкой. Сумки были огромным изменением на модной сцене в то время, когда в отрасли господствовала тяжелая одежда с яркими узорами.Четыре года спустя Prada представила свою коллекцию готовой женской одежды, которая стала фаворитом критиков и покупателей.

Работая вместе, Миучча и Патрицио Бертелли превратили Prada во всемирно известный бренд. В 1992 году компания представила более доступную линию, назвав ее Miu Miu, а три года спустя появилась линия мужской одежды Prada. С тех пор Prada только поднималась по лестнице, запуская новые линии, покупая доли и даже таких конкурентов, как Church & Company, Helmut Lang, Fendi & Jill Sander.Согласно отчету за 2002 год, годовой доход Prada оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Что всегда отличает Миуччи Прада от современной модной сцены, это, вероятно, ее кажущееся пренебрежение к этой индустрии. Prada всегда следовала своему сердцу и разуму и никогда не боялась браться за новые начинания. Миучча Прада была удостоена медали МакКима за достижения в области моды и бизнеса в Риме на вилле Аурелия Американской академии, а в 2012 году работы Prada были представлены в Метрополитен-музее в Нью-Йорке вместе с работами пионера моды Эльзы. Скиапарелли.

Миучча Прада и Патрицио Бертелли – 200 лучших коллекционеров ARTnews – ARTnews.com

Миучча Прада наиболее известна своим одноименным модным брендом, но она также сыграла важную роль в итальянском мире искусства, поскольку давно поддерживает современных художников. «Художники – одни из самых умных людей в мире. Мы хотим попытаться узнать от них, куда идет мир », – сказала Миучча Прада в интервью 2015 года для ArtMag . Однако она, как правило, разделяет свои художественные и модные предприятия – Prada обычно не приглашает художников к сотрудничеству в своих кампаниях.Но, по словам коллекционера, хотя мода – это основная отрасль, в которую она инвестировала себя, именно искусство отражает ее личность. «Меня глубоко интересует не определенность, – сказала она, – а сомнения, столкновения, конфликты». Есть одна особенно забавная точка пересечения между любовью Prada к искусству и ее карьерой в мире моды: в ее офисе есть горка-труба, спроектированная художником Карстеном Хёллером, которая ведет из ее офиса во внутренний двор.

Этот экспериментальный дух отражен в музее, который Прада и ее муж Патрицио Бертелли открыли в 2015 году в Милане.Пространство, спроектированное Ремом Колхасом, представляет собой смесь новых зданий и уже существующих старых промышленных складов, которые были преобразованы в арт-пространства. Открытие выставки фонда «Серийная классика» посвящено теме римских копий греческих работ, и с тех пор на выставках рассматривались работы таких художников, как Бетье Саар, Яннис Кунеллис и Х. К. Вестерманн. По словам коллекционеров, открытие галереи современного искусства с выставкой современного искусства было бы слишком очевидным для Prada и Bertelli.По словам Бертелли: «Я мечтаю сделать очевидное. Конечно, я бы никогда этого не сделал. Но столь же противоречивая позиция ». В 2018 году они открыли девятиэтажное здание в кампусе фонда в Милане под названием Torre, где проходят презентации произведений из их коллекции современного искусства.

Prada Дизайнер Миучча Прада о семейной жизни, политических замыслах и ее работе с Тистером Гейтсом

В просторном седьмом этаже штаб-квартиры Prada в США есть что-то мрачное.Потолок из необработанного цемента, верхнее освещение – неоновая фуксия, а массивные цилиндрические опорные колонны здания, похожие на корабль или гараж, выкрашены в бледно-матово-розовый цвет – набор деталей, оставшихся от курортного шоу, которое проходило пару ночей. перед. Манекены без головы, одетые в завидный гардероб, усеивают пространство, пронумерованные бирки свисают с их жестких гибких запястий. Из некоторых больших окон открывается вид на крышу салона роскошных автомобилей, Lamborghinis и Bugattis, раскинувшуюся под полуденным солнцем; от других это яркий проблеск Гудзона.Это место, которое может появиться в красивом, тревожном фильме кого-то вроде Софии Копполы (частое лицо в первом ряду Prada) или Николаса Виндинга Рефна (который ранее в этом году участвовал в проекте под названием Soggettiva в Fondazione Prada, учреждении современного искусства, в котором художники представляют обзор лично вдохновляющих фильмов).

Миучча Прада, которая отметила свое 70-летие в мае и обладает такими неподвластными времени чертами, которые просят передать масляными красками, сама будет чувствовать себя как дома в пышной, богатой палитре, которую предпочитал Лука Гуаданьино (еще один поклонник, позвонила миссисPrada «постоянный источник вдохновения»). Ее волосы, мягко вьющиеся у ключицы, светло-русые. Бордовые шары свисают из ее ушей, как яйца дракона; ее юбка со складками до колен и ноготками – основной стиль как бренда Prada, так и женщины Prada. Под свитером с короткими рукавами карамельного оттенка она одета в узкую, тонкую, как креп, белую майку, которая так же выступает из ее рукавов и декольте. Это неожиданно. Это идеально.

Это, в конце концов, творческая сила, стоящая за джаггернаутом одежды, которым является Prada Group, которая, между Prada мужской и женской одеждой и Miu Miu, ежегодно выпускает 10 сложных кинематографических коллекций.Это женщина, посвятившая всю жизнь совершенствованию искусства личной эстетики, которая в подростковом возрасте и студентом колледжа оттачивала свой глаз в миланских винтажных магазинах в поисках Ива Сен-Лорана и надевала детскую одежду, чтобы не сливаться с толпой. Но когда я спрашиваю ее, находит ли она до сих пор такую ​​радость в том, чтобы надевать одежду каждое утро, она делает особое, безымянное выражение – губы опущены и поджаты, голова запрокинута, – которое каким-то образом передает и «возможно», и «абсолютно нет».»

« Я обычно ношу форму, – говорит она. «Большинство вещей, которые я люблю, я не могу носить из-за моего возраста».

Как что?

Она улыбается. «Как мини-юбки».

«Мини-юбка, которую она часто упоминает», – говорит Верде Висконти, давний директор по связям с общественностью Prada и Miu Miu, атташе по балетам, который сопровождает Prada на большинстве публичных выступлений и работает в компании более 20 лет. Во время нашего интервью она сидит, как кошка, примерно в пяти футах от нас. Я не уверен, имеет ли она в виду, что Prada часто упоминает о своем личном желании носить мини-юбки, что может быть правдой, или что она делает это в более широком смысле в своей работе, а именно: плиссированный номер оливкового цвета в 1994 году; шелк с необработанными краями, набитый пляжной сценой в 2010 году; Юбки с рисунком лилипутов в 2017 году.Когда они не были мизерными по длине, они часто были непрозрачными. Крой Гаузи 90-х поверх черных трико. Паутина из переливающихся пластиковых драгоценных камней. Она отправила моделей-мужчин на подиум весной 2019 года в таких крошечных шортах, что, казалось, им суждено нанести вред гениталиям; она назвала их мини-юбками для мужчин.

«Провокационно», – серьезно говорит Прада, все еще представляя себе обнажающую кожу одежду, которую она бы носила, если бы не бремя времени. “Серьезно.”

Мы можем быть и сидеть среди курортной коллекции, но из-за искаженной хронологии моды и журналов мы говорим об осени / зиме 2019, которую она показала в феврале и которая вызывает скорее провокацию, чем чувственность.Разнообразные темы были вызваны увлечением Prada женщинами-писательницами Англии конца 18 – начала 19 веков, которые так часто недооценивались при жизни: Джейн Остин и сестры Бронте, романы которых она полюбила несколько десятилетий назад, и Мэри Шелли. , чей Франкенштейн она впервые начала читать совсем недавно. Социальная проницательность этих писателей в сочетании с мрачной романтикой классических работ Шелли способствовали созданию коллекции, но, как и во всем, что создает Prada, есть и кривая юмора.Одежду украшают мультяшные изображения монстра Франкенштейна и его невесты, а также огромные розы и молнии – символы и мотивы, простирающиеся до крайности. «Сейчас мы работаем над объяснением сложности простым способом, потому что у людей нет времени, у них слишком много информации, но в этом есть что-то плохое», – говорит Прада. «Насколько вы можете упростить, ничего не сказав?» Вы поняли? Ты? одежда кажется игольной. «Я никогда не заявляю о своих политических намерениях, потому что считаю, что в моде, в роскошном бизнесе лучше помолчать», – говорит она.А затем, как будто она ничего не могла с собой поделать: «Но это также было символом любви отвергнутых, людей, у которых сейчас такая трудная жизнь, и того, сколько любви нужно всем этим людям».

Эта дихотомия – быть политиком, не заявляя о себе, делать то, что должны делать те, кто занимается продажей дорогих товаров , – создала почти всю жизнь внутреннюю борьбу дизайнера, который вырос, путешествуя по Франции, Англии и США. Ирландия и получил докторскую степень. Кандидат политических наук в Миланском университете.«Мне было все интересно, но я очень мало училась», – говорит она. Когда я спрашиваю, что она делала, она озорно поднимает брови. Она была известным членом Коммунистической партии Италии и активной феминисткой, выступавшей за репродуктивные права и доступный уход за детьми. «В молодости мне было так стыдно, – говорит она. «Быть ​​левой феминисткой и заниматься модой, мне было так ужасно и так стыдно». Но она ничего не могла с собой поделать; ее любопытство и понимание культуры были всеядны.Она ходила в кино, иногда по три спектакля в день, достигнув совершеннолетия во время бума великого итальянского кино 60-х годов: Антониони, Феллини, Бертолуччи. Серджио Леоне, чья работа вдохновила на создание целой кавалькады спагетти-вестернов. Лукино Висконти, из The Leopard и Death in Venice . (Вышеупомянутая Верде – его правнучатая племянница, возможно, меньшее совпадение, чем kismet.) Она была поклонницей театра и в течение пяти лет изучала телесную пантомиму в знаменитом Piccolo Teatro.«В конце концов, – говорит она, – любовь к объектам восторжествовала».

После того, как Prada (тогда еще носившая имя Мария Бьянки) сначала разработала товары для семейных магазинов, она унаследовала бизнес от своей матери в 1978 году. Компания по производству кожаных изделий, основанная в 1913 году ее дедом по материнской линии, Марио Прада, разрабатывал сундуки для итальянской королевской семьи – все еще оставался небольшим семейным бизнесом. Но Prada недавно познакомилась с человеком, который станет ее мужем, тогдашним соперником в мире кожаных изделий по имени Патрицио Бертелли.Пара рассматривала проект как амбициозное приключение; он возглавит деловую сторону, она – творческую. Она усыновила ее незамужнюю тетю по материнской линии, таким образом законно предоставив ей эту важнейшую фамилию. «Мы начали строить компанию», – говорит она. Десять лет спустя Prada выпустила свою первую коллекцию женской одежды. В 1993 году родились Miu Miu и Prada. Мужская одежда.

Ранее в этом году старший из двух сыновей пары, профессиональный автогонщик Лоренцо Бертелли, присоединился к Prada Group на руководящей должности; с тех пор он объединяет цифровое присутствие бренда с его обычными магазинами.Но когда я спрашиваю, важно ли для нее семейное наследие – в конце концов, она все еще живет на миланской вилле, где родилась, – Прада пожимает плечами. «Не совсем», – говорит она. Она рассматривает компанию как страстный проект между ней и ее мужем, и, похоже, не убеждена и не обеспокоена тем, возьмет ли ее сын когда-нибудь во главе. «Он собирается посмотреть, понравится ли это ему».

Prada и ее муж разделяют преданность изящному искусству, а в их доме, по словам друзей, хранится впечатляющая коллекция картин и предметов.Во время этого напряженного периода в середине 90-х пара также основала Fondazione Prada, институт современного искусства, который служит автономным выставочным пространством, отделенным от капитализма и коммерциализма моды, где художники, включая Лори Андерсон, Карстен Хёллер, Теастер Гейтс и Дэн Флавин дали сольные шоу. Prada называет это своим решением экзистенциального кризиса политически настроенного человека, который также владеет модной компанией. «На мой взгляд, – говорит она, – это так взаимосвязано: мода, искусство, культура, политика.Но она чувствовала, что для того, чтобы к ней относились серьезно в мире искусства, ей нужно было четко разделить ее. Ни разу не сотрудничала с художником над коллекцией. «Я ни по какой причине не хотела, чтобы люди думали, что я хочу воспользоваться этим искусством, чтобы сделать мои работы более гламурными», – говорит она. «Может, я последний профессиональный моралист».

Однако просачивалась и другими путями. В штаб-квартире бренда в Милане одна из фирменных горок Höller медленно простирается от офиса Prada на третьем этаже до улицы внизу.И Хёллер, и Гейтс создали поп-ап клубы под эгидой Prada – хотя и с полной творческой свободой – во время Art Basel Miami. «Если я делаю что-то амбициозное, дерзкое, неразумное, кажущееся чудом», – говорит Гейтс, которая впервые встретила Prada, когда она пошла на концерт его группы «Черные монахи из Миссисипи» в лондонском театре Ронни Скотта. в 2012 году «это только потому, что у меня есть такие люди, как Миучча, которые делают это каждый день и отказываются получать за это похвалы». В 2011 году Prada начала нанимать женщин-режиссеров для создания короткометражек для текущего проекта под названием Miu Miu Women’s Tales.Среди фильмов: Дочь свадебного певца Хайфы Аль-Мансур (2018), Кармен Хлои Севиньи (2017), Somebody Миранды Июль (2014) и Дверь Авы Дювернэй ( 2013), как и всплывающие окна с искусством, предоставили создателям фильма полную свободу творчества с оговоркой, что они одевают своих актрис в Miu Miu. Для некоторых, таких как Дюверне, сотрудничество произошло в важный момент. Она только что стала победителем конкурса «Сандэнс» за звание лучшего режиссера за «Середина ниоткуда», , и все же она не получила особого успеха в предложениях по художественным фильмам, которыми исторически пользовались ее белые коллеги-мужчины.Ей нужна была работа. Дверь «до сих пор остается одной из моих любимых вещей, которые я когда-либо делал», – говорит Дюверне.

На протяжении большей части своей карьеры Prada добивалась успеха в действиях, которые некоторые считали новаторскими, немного необычными и даже рискованными – в ее творческих решениях, конечно же, таких как ее знаковое увлечение промышленным нейлоном 1980-х годов, которое она использовала как другие делали шелк или кожу, превращая сумасшедшие рюкзаки в предметы фетиша, – но также и в ее деловой смекалке. В неурожайные годы после 11 сентября, когда другие представители роскошного бизнеса сокращали свои расходы и уезжали из центра Манхэттена, Prada росла вперед с открытием флагманского магазина в Нью-Йорке стоимостью 50 миллионов долларов, спроектированного Ремом Колхасом в старом здании Гуггенхайма в Сохо, который открылся в последние дни. 2001 г.

«Иногда она немного опережает кривую, и ее приходится догонять», – говорит режиссер Баз Лурманн, давний друг, который снял портрет для этой истории. Пара познакомилась, когда Prada разработала темно-синий свадебный костюм, который Леонардо Ди Каприо носит в Luhrmann’s Romeo + Juliet 1996 года, и с тех пор они сотрудничали в создании The Great Gatsby, в 2013 году и вместе отправились в Шанхай на открытие культурного центра под названием Prada Rong Zhai. и в Москву, чтобы увидеть в Большом театре « Онегин » Джона Крэнко.Он называет ее Муч. Актер и модель Дэйн ДеХаан, который участвует в рекламных кампаниях бренда с 2013 года, разделяет мнение Лурманна. «У Миуччи такой талант не к тому, что популярно прямо сейчас, – говорит он, – а к тому, что будет популярно даже спустя годы».

И все же она и бренд тоже не избежали досадных оплошностей. В конце прошлого года Prada выпустила коллекцию статуэток под названием Pradamalia, которую юрист Нью-Йоркского центра конституционных прав Чиньер Эзи сфотографировал и разместил в Facebook, указав на некоторое сходство фигур с расистскими карикатурами на детских рисунках 1899 года. книга Маленькое черное самбо. «История не может повторяться», – писала Эзи. «Черная Америка заслуживает лучшего. И мы требуем лучшего ». Prada (компания) вытащила фигурки и принесла извинения, в которых, в частности, говорилось: «Prada Group никогда не собиралась никого обижать, и мы ненавидим все формы расизма и расистских образов». Это знакомый рефрен, версия которого была поставлена ​​Дольче и Габбана в начале того же месяца после серии рекламных роликов, в которых китайская модель Цзо Е пытается есть итальянскую еду палочками для еды, и еще один, выпущенный Gucci двумя месяцами позже, после выпуска книги. свитер с воротником-балаклавой, напоминающий блэкфейс.

В большинстве случаев товар вытягивается, выдается извинение. Но после того, что сама Прада трезво называет «этой ошибкой», у нее был разговор с Тистером Гейтсом. «Что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию, – говорит он, – спросил он ее, – чтобы проверить наших дизайнеров и сказать:« Даже при добрых намерениях иногда появляются расистские изображения »? Как нам с этим справиться? » В феврале прошлого года Prada Group учредила Консультативный совет по вопросам разнообразия и инклюзивности, сопредседателями которого являются Гейтс и Дюверней, а советником – профессор Гарварда Сара Льюис.Совет, находящийся на ранних стадиях во время прессы, сосредоточен на образовательных усилиях и расширении внутренних разговоров как внутри Prada, так и в отрасли в целом. (Через два дня после объявления Prada Gucci выпустил ряд инициатив, направленных на повышение осведомленности, разнообразие и инклюзивность.) «Чем вы занимаетесь? Что было комфортно в прошлом? » Дюверней говорит, что она попала в команду Prada. «То, о чем я действительно говорил с ними, – это не перформативность в этом процессе. Я не считаю, что нужно публично представлять то, что они планируют делать.Им просто нужно это сделать ».

Prada, кажется, стремится к вызову. «Весь мир полон стольких разных культур, религий и рас», – говорит она. «Мы должны начать принимать разнообразие в любом виде. Похоже, что все происходит более или менее наоборот ». По ее словам, национализм растет. Я думаю о пограничной стене между США и Мексикой; она упоминает Европу.

Другие проблемы решаются внутри бренда. Этим летом, после многих лет исследований и экспериментов, компания выпустила свои первые изделия из переработанного нейлона – экологичное обновление культового элемента ДНК Prada.В мае Prada Group пообещала отказаться от меха к 2020 году. «Очень важно, чтобы каждый серьезно старался делать все возможное, когда это возможно», – говорит Прада. Она выглядит немного уставшей, но решительной. “Это процесс”.

По мере того, как наше время подходит к концу, я спрашиваю, что она делает, чтобы снять стресс от работы – от дизайна, художественных усилий, шоу, вечеринок. Она снова делает это лицо. Де-стресс ? «Мне нравится то, что я делаю», – говорит она. «Проблема только в том, чтобы иметь достаточно великих идей, чтобы иметь возможность интерпретировать мир, быть дальновидным, создавать что-то новое, интересное, чтобы перейти к следующему шагу.Но разве она не возражает против его постоянства, безжалостности модного календаря, обязательств перед прессой, всех путешествий? Она думает. «Я ненавижу смену часовых поясов», – говорит она. «Конечно, каждый раз, когда вы куда-то идете, вы чему-то учитесь».

Еще больше великих историй с Vanity Fair

– Наша сентябрьская история на обложке: как Кристен Стюарт сохраняет хладнокровие
– Марианна Уильямсон объясняет свое волшебное мышление
– Удивительно нормальный способ, которым принц Джордж отпраздновал свой шестой день рождения
– Lil Nas X бьет большой рекорд – и оставляет несколько золотых твитов
– Почему Саманта Мортон не сожалеет о работе с Вуди Алленом
– Из архива: Миучча Прада и ее миланская вилла 19 века

Ищете больше? Подпишитесь на нашу ежедневную

Улей: Новости Миуччи Прада, подробные статьи, фотографии и видео

Миучча стала творческой силой компании – ее первым большим хитом стал черный нейлоновый рюкзак в 1979 году, – в то время как Бертелли занималась бизнесом. Их отношения были описаны как «странные», «интенсивные» и «бурные». «Их вулканические обмены окаменели сотрудников, – писала Марион Ван Рентергем в The Guardian, , – но вместе они построили империю». Компания расширилась от единственного бутика в Милане до более чем 300 бутиков по всему миру, многие из которых были разработаны такими звездными архитекторами, как Рем Колхас.К концу 1990-х Prada утроила свой доход, поглотив контрольные пакеты акций Helmut Lang, Jil Sander (который внезапно ушел в отставку после столкновения с Бертелли всего через несколько месяцев после поглощения), Fendi и британской сапожной компании Church & Company. В 2015 году выручка выросла до более чем 4 миллиардов долларов.

Не каждый дизайнер предметов роскоши начинал свою карьеру в качестве профессионального пантомима, но опять же, ничто в крохотной, застенчивой рекламе Миуччи Прада не является чем-то необычным. После получения докторской степени Получив степень по политологии в Миланском университете, она изучала пантомиму в Piccolo Teatro и выступала в операх в Ла Скала.Позже она стала членом Коммунистической партии Италии и пикетировала за права женщин – естественно, в костюме Ива Сен-Лорана. Она была художественным куратором, кинопродюсером и архитектором-любителем. И хотя ее преданность Бертелли не уменьшилась, ее увещевания подражателей, безусловно, уменьшились. «Работа состоит в том, чтобы сделать что-то интересное с идеями», – сказала она The New York Times, в 2013 году. «И если это будет скопировано, мне все равно».

Prada объединяет пять художников – WWD

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ PRADA : Миучча Прада наслаждается хорошей компанией – ее друзьями из мира дизайна, искусства и архитектуры.Она дизайнер и творческий талант, который любит подпитывать свое любопытство, открывая свой разум миру и внешним влияниям. Неудивительно, что дизайнер попросила пять художников и фотографов интерпретировать весеннюю мужскую и женскую коллекции до весны 2021 года в видео, которое было показано во вторник, «Prada Multiple Views SS21».

«Мы привыкли делать показы мод. Но как только вы не можете устроить физическое шоу, вам придется изобрести другую работу. Это не то, что мы знаем. Поэтому вместо этого мы решили дать пяти разным людям пять разных глав и полную свободу творчества.Я всегда верил в эту концепцию: когда я создаю одежду, она становится частью жизни людей. Они принадлежат другим. Этот формат – жест – это значит, что эта одежда больше не моя », – сказал дизайнер.

Prada спросила американского режиссера, писателя, режиссера, актера и музыканта Теренса Нэнса; Лондонский польский фотограф Джоанна Пиотровска; Американская художница Мартин Симс и фотографы Юрген Теллер и Вилли Вандерперре делятся своей точкой зрения в пяти главах, отражая идею личной реакции при просмотре показа мод.

Фотография из коллекции Prada, которую видел Юрген Теллер. Юрген Теллер

«Я говорю это все время, но я действительно верю в это», – сказал Prada. «Сегодняшний мир настолько сложен, так наполнен разными народами, странами, религиями. У вас не может быть единого видения. Вы создаете свое предложение, а потом люди реагируют. Лучший способ узнать кого-то – поработать с ним. Ваша работа и работа других – это самый глубокий разговор из всех ».

Независимо от того, снято ли оно в черно-белом режиме, как в случае с Вандерперре и Пиотровской, или в цвете, и на съемочной площадке, которую часто можно узнать как Fondazione Prada, основное внимание уделяется красивой и гладкой коллекции.Темп полностью приятный, и фильм лишен каких-либо чрезмерных повторов или пиков риторики.

«В этом сезоне с таким подходом у нас была возможность показать следующий шаг – это одежда, живущая в жизни. Это больше, чем показ мод. Это обогащает зрелище и обогащает одежду ».

В конце, разнообразный состав моделей завершает фильм, как в традиционном финале, и дизайнер выводит свой основной поклон «моргни и промахиваешься» – реальность на экране.

Фотография из коллекции Prada, которую видела Мартин Симс. любезно изображение

Подробнее о Неделе цифровой моды в Милане:

Прямая трансляция с Миланской недели цифровой моды

8 способов испытать миланский опыт удаленно

Чао из Милана: дизайнеры позируют в своих любимых местах, отправляя свою любовь из Милана