Что может быть лучше путешествия по наполненному вехами Античности и Эпохи Возрождения, рационалистскому и несколько одряхлевшему Риму, отображенному в серии фотографий Брюса Гилдена (Bruce Gilden), на которых предстала пре-коллекция Gucci сезона Осень-Зима 2020/21.

В день этой съемки в Вечном городе было облачно. Чтобы сделать ряд снимков, Микеле и его команда моделей отправились к берегам Тибра; вот, например, очень эффектное изображение: девушка в желтом пыльнике c G-символикой, дополненном длинной лиловой юбкой и темно-пурпурными замшевыми сапогами. Модель продемонстрировала этот образ на фоне неспокойных речных вод. Для съемки была выбрана узкая часть Тибра неподалеку от острова под названием Тиберина.

Поклонники ставшего современной классикой фильма «Великая красота» узнают заросшие берега Тибра, раскинувшиеся ближе к Ватикану, они послужили фэшн-сценой для взрослых красавиц. Например, для актрисы и фэшн-иконы Бенедетты Барзини (Benedetta Barzini), изысканной в пурпурном одеянии или в кафтане цвета лайама с бледно-оранжевым кружевом, certamente (ит. “конечно”), в комплекте с черными кожаными перчатками. Как бы то ни было, 76-летняя Барзини – представительница модной аристократии. Диана Вриланд поручила Ирвингу Пенну сделать портрет Барзини, в 1965 году украсившей обложку первого номера итальянского Vogue.

Лукбук съемки составил 56 страниц; на страницах этого разосланного редакторам альбома модели шагают под мрачными автомобильными мостами или перед неприютными трамвайными путями, вьющимися до конечной остановки среди старых римских стен. Флорентийская марка представила свой гардероб на будущую осень, еще одно фэшн-повествование от Микеле, в котором соединились изощренная театрализация, литературное мудрствование, энциклопедические отсылки и острый гламур.

А вот и Колизей – он виден позади юной блондинки в одежде с цветочным принтом и надписью Gucci японским шрифтом. В таком же антураже позировала еще одна элегантная леди – Бетэнн Хардисон (Bethann Hardison), зрелая модель и активистка. Один из образов Беттэн был составлен из клетчатого пальто мягкого силуэта, шляпы с цветочными мотивами, трикотажных чулок и отмеченных логотипом лоферов. В 1960-х Хардисон разрушила расовые предрассудки в мире моды: она работала с Allure и Vogue, а в 1973 году стала участницей легендарной «версальской битвы», в которой американские дизайнеры померялись силами со знаменитыми французскими кутюрье (целью этого исторического фэшн-шоу был сбор средств на реставрацию Версаля. – Прим. пер.).

Несколько моделей из этого эклектичного состава снялись на фоне старейшего римского моста – Понте Ротто. От этой по-настоящему древней постройки, сооружённой во втором веке до н.э., чудом сохранились две колонны, но тем не менее, славный образец архитектуры по-прежнему здесь, среди неспокойных вод Тибра.

Своих моделей Микеле пригласил даже на Корсо ди Франца (ит. Corso di Francia), монументальный мост эпохи Муссолини, ведущий на олимпийский стадион, где в 1960-м проходили Олимпийские игры.   

Вспомним один из ключевых монологов главного героя «Великой красоты» Джеппа Гамбарделла, где тот говорит, что, приехав, в возрасте 26 лет, в Рим, он довольно резво, сам того не осознавая, завертелся в водовороте светской жизни. Но он не просто хотел жить такой жизнью. Он хотел стать ее королем.

Нечто подобное можно отнести и к Микеле, если говорить о моде, то уж точно.
 

Годфри Дини 
 

Copyright © 2021 FashionNetwork.com All rights reserved.

Грустные куклы, разноцветные балаклавы и карусель: чем удивил показ Gucci осень-зима 2020

В Милане стартовала Неделя моды сезона осень-зима 2020. Главным событием дня стал показ Gucci, посвященный теме взросления. От креативного директора модного дома Алессандро Микеле, конечно, ждали эффектного шоу, однако формат, в котором прошел показ, оказался настоящим сюрпризом для всех. Гости следовали к своим местам через зону бэкстэйджа, поэтому редакторы, модные инфлюенсеры и журналисты могли наблюдать за «изнанкой» показа и стать свидетелями того, как стилисты вносили последние штрихи в наряды коллекции и готовили моделей к выходу. Получилось своеобразное модное шоу «За стеклом».

Оригинальным было и приглашение на шоу: вместо официальных пригласительных все гости получили голосовое трогательное сообщение от самого Алессандро Микеле. Завершалось оно звучным поцелуем, чем растопило сердца всех инсайдеров модной индустрии.

То, что показ Guссi будет как-то связан с детской темой и куклами, стало понятно еще по ролику, который бренд опубликовал в своем Инстаграме. Однако никто не ожидал, что вместо традиционного подиума показ будет проходить на крутящейся карусели – своеобразном аналоге прозрачного кукольного домика.

Коллекция осень-зима 2020 вновь получилась эпатажной (как будто кто-то ждал от Алессандро Микеле лаконичности и консерватизма!).  В этот раз дизайнер сделал акцент на пышных платьях с рюшами и оборками, блузах с накладными воротничками и костюмах в клетку.

Vogue Runway, осень-зима 2020

Откровенные прозрачные платья чередовались с почти монашескими образами, а аксессуары в виде металлических массивных крестов еще больше добавляли антуража.  Кстати, дизайнер решил одеть в платья и женщин и мужчин. 

Vogue Runway, осень-зима 2020

Основными цветами коллекции выступили нежно-розовый и мятный. Меховые гольфы, аксессуары в виде широких чокеров с шипами, шляпы, разноцветные балаклавы из искусственного меха, шапки с ушами – все эти детали удачно завершали кукольные образы. Кстати, для того, чтобы модели еще больше были похожи на плачущих кукол, дизайнер использовал  далеко не новый, но от этого не менее интересный бьюти-прием: макияж с потекшей тушью.

Vogue Runway, осень-зима 2020

Статьи по теме:

Рапунцель или Бель: Disney выпустил коллекцию свадебных платьев в стиле принцесс

5 брендов одежды из Китая, на которые стоит обратить внимание

Модная женская одежда Gucci: новинки 2020-2021

Многие модели с показа напоминают красивых фарфоровых кукол из императорского дворца. Если вы видели коллекции фарфоровых кукол XIX века, наверняка согласитесь, что они милые, роскошные и скромные одновременно. Особую кукольность образам придают туфельки Mary Jane. Очень мило смотрятся наряды в стиле baby-doll и готические образы, которые не выходят из моды, а просто трансформируются с каждым сезоном и перестраиваются под новую реальность.

Возможно, в новых реалиях пандемии коронавируса все эти наряды многим покажутся чрезмерно театральными и оторванными от реальности, но в этом есть свои плюсы. Последние месяцы мы получили столько серьезной негативной информации, что сейчас лучше отгородиться от потока новостей и постараться превратить свою жизнь в сказку, хотя бы на какие-то мгновения.

Коллекции Gucci при Алессандро Микеле далеко не всем нравятся, особенно много таких среди представителей старших поколений. Все дело в том, что понимание красоты дизайна и стиля многогранно. Кто-то восхищается техникой Apple, а многим она безразлична, множество девушек восторгаются Беллой Хадид, но немало тех, кому Белла кажется самой обычной.

Главное, что Gucci при Алессандро Микеле вышел на новый уровень в плане прибыльности и популярности среди знаменитостей. Дизайнер руководствуется принципом – пусть мои работы не всем нравятся, зато они никого не оставят безразличными. Многие дизайнеры заимствуют стиль Gucci и воплощают в своих работах, правда получается другая мода. Если у Gucci – изысканная мода для аристократии, то у некоторых подражателей выходит мода для рабочего класса.

Новая коллекция холодного сезона 2020-2021 от Gucci отражает немало модных тенденций нашего времени, хотя некоторые образы можно назвать почти реконструкцией исторического костюма. Причина кроется в источниках вдохновения дизайнера. Как говорит Алессандро Микеле, создавая коллекцию, он вдохновлялся образами из своего детства. Если вспомнить биографию дизайнера, становится ясно, откуда у него столь безграничная творческая фантазия. Алессандро Микеле с ранних лет был приобщен к искусству в лучшем проявлении.

Помимо сезонных коллекций дизайнер еще создает концертные костюмы от имени модного Дома. Алессандро Микеле является автором сценического гардероба для прощального мирового турне Элтона Джона и для юбилейного тура Джареда Лето и других…

Автор: Мария Королева

MFW: коллекция Gucci осень-зима 2015/16

Показ новой коллекции Gucci стал едва ли не самым ожидаемым в этом сезоне. Еще бы, после скоропостижного ухода Фриды Джаннини (Frida Giannini) итальянский дом был доверен в руки подающего надежды руководителя отдела аксессуаров Алессандро Микеле (Alessandro Michele). Модные издания накануне шоу взволновано составляли прогнозы: что покажет, каких моделей позовет, какую музыку выберет, кого пригласит, в конце концов. Однако, кажется, на самом деле все надеялись лишь на то, что новоиспеченный дизайнер сможет нас удивить и наконец-то встряхнет сонный мир модной индустрии.

Так получилось ли? И да, и нет. Коллекция осень-зима 2015/16 действительно выглядит несколько необычно по сравнению с тем, что мы видели у бренда ранее, но вместе с тем создалось впечатление, будто Микеле решил особо не заморачиваться и в женской линии развил идею, представленную на мужской неделе моды. Нельзя сказать, что мысль совсем неудачная, все же образы, показанные две недели назад, вызвали настоящую бурю обсуждений, и тут уже даже не важен процент положительных отзывов среди облака критики, главное – резонанс. Однако, сейчас ситуация немного изменилась, и если все понимали, что на подготовку к первому показу у дизайнера были считаные дни и старались весьма осторожно комментировать результат, то сегодня в Милане состоялся полноценный дебют. На подиуме мы вновь увидели красные береты, вязаные шапки, блузы с бантами, широкие свободные брюки и ремни с монограммами аналогичные тем, что были на мужском шоу, но, к счастью, на этом все не закончилось. Гости получили пригласительные нежного розового оттенка с пастельными цветами на фоне, что уже было намеком на использование флористичных мотивов в коллекции. Шифоновые платья и костюмы, покрытые цветочным принтом, дополнялись орнитологическими орнаментами, а особенно удалось Микеле платье, в котором крыло птицы повторяет форму выреза декольте. Насколько удачным оказался дебют дизайнера покажет время и отчеты по продажам, но все же стоит отметить, что новый креативный директор Gucci начал свою работу с весьма смелого заявления: женственность, маскулинность – это всего лишь слова, в любой одежде настоящая женщина остается женщиной, а мужчина – мужчиной.

Gucci F / W 2020 Подиум Неделя моды в Милане

Валерио Меццанотти / NowFashion

На показе Gucci Fall / Winter 2020 были представлены модели в виде кукол из последних творений Алессандро Микеле, которые стоят в застекленной карусели, а не идут по подиуму. Мода отразила этот игрушечный показ с рюшами викторианской эпохи платьями и оборками, наряду с платьями-куклами, силуэтами, похожими на паломников, и индивидуальными деталями.Элементы изгиба и связывания были вплетены повсюду, показывая склонность Микеле создавать напряжение между деликатным и подрывным. Щелкните здесь, чтобы увидеть полную коллекцию, представленную на Неделе моды в Милане.

1 из 60

Образ 1 от Gucci Осень / Зима 2020

2 из 60

Образ 2 от Gucci Осень / Зима 2020

3 из 60

Образ 3 от Gucci Осень / Зима 2020

4 из 60

Образ 4 от Gucci Осень / Зима 2020

5 из 60

Образ 5 от Gucci Осень / Зима 2020

6 из 60

Образ 6 от Gucci Осень / Зима 2020

7 из 60

Образ Gucci Осень / Зима 2020 – 7

8 из 60

Образ 8 от Gucci Осень / Зима 2020

9 из 60

Образ 9 от Gucci Осень / Зима 2020

10 из 60

Образ 10 от Gucci Осень / Зима 2020

11 из 60

Образ Gucci Осень / Зима 2020 11

12 из 60

Образ 12 от Gucci Осень / Зима 2020

13 из 60

Облик Gucci Осень / Зима 2020 13

14 из 60

Образ Gucci Осень / Зима 2020 14

15 из 60

Образ 15 от Gucci Осень / Зима 2020

16 из 60

Образ 16 от Gucci Осень / Зима 2020

17 из 60

Образ 17 от Gucci Осень / Зима 2020

18 из 60

Образ Gucci Осень / Зима 2020 18

19 из 60

Образ 19 Gucci Осень / Зима 2020

20 из 60

Образ 20 от Gucci осень / зима 2020

21 из 60

Образ 21 от Gucci Осень / Зима 2020

22 из 60

Образ Gucci Осень / Зима 2020 22

23 из 60

Облик Gucci Осень / Зима 2020 23

24 из 60

Образ 24 Gucci Осень / Зима 2020

25 из 60

Образ 25 от Gucci Осень / Зима 2020

26 из 60

Образ Gucci Осень / Зима 2020 26

27 из 60

Образ Gucci Осень / Зима 2020 27

28 из 60

Образ 28 от Gucci Осень / Зима 2020

29 из 60

Образ 29 от Gucci осень / зима 2020

30 из 60

Образ 30 от Gucci Осень / Зима 2020

Реклама – продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Gucci Коллекция Осень / Зима 2020 Показ на подиуме

В ознаменование пятидесятилетия Алессандро Микеле на посту креативного директора Gucci бренд провел свой первый показ мужской коллекции с 2017 года во время Недели моды в Милане.Коллекция не произвела особого впечатления, предлагая одежду как для ношения, так и для одежды, сопровождаемую демонстрационными заметками, в которых изложены цели Микеле по борьбе с «идеалом мужественности мачо» западного общества.

Действительно, в примечаниях к последней коллекции Gucci почти не упоминается сама одежда, вместо этого выявляются проблемы, связанные с токсичной мужественностью и перформативной гендерной идентичностью. «Ядовитая мужественность, по сути, питает жестокое обращение, насилие и сексизм. … Он производит угнетателей и жертв одновременно », – объясняет Гуччи.«Кажется необходимым предложить дезертирство, прочь от патриархальных планов и униформы. Пришло время отметить человека, который свободен в самоопределении, без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов ».

Поддерживает этот мотив целый ряд предметов одежды, исключающих гендерный фактор, от укороченного трикотажа до нежных блузок. Мешковатые, потертые джинсовые брюки и рваные вельветовые ткани подчеркивают мужской силуэт, контрастируя с вышитыми утками слоями, изящными украшениями и бледными цветочными мотивами.Пальто с золотыми пуговицами и шерстяные костюмы свободного кроя были показаны как на мужских, так и на женских моделях, с сумками, туфлями Mary Jane и новейшими кроссовками Gucci.

Оживите коллекцию Gucci FW20 выше и ознакомьтесь с публикациями Gucci в Instagram ниже.

Совсем недавно Gucci выпустил две эксклюзивные коллекции: одну для Дуврского уличного рынка, а другую – для китайского Нового года.

Gucci RTW Fall 2020 – WWD

Мода – это религия? Алессандро Микеле считает, что это довольно близко, ведь показ на подиуме – это самый почитаемый ритуал.Свою осеннюю коллекцию Gucci Микеле посвятил многоуровневому ритуалу проектирования, создания, постановки и просмотра модного показа. Он говорил о ритуале шоу в интимных тонах и, казалось, поддерживал старые инсайдерские страсти.

«Мода – сложный механизм, театральный. Все мы работаем для этого ритуала, который почти религиозен », – сказал Микеле во время своей пресс-конференции после выставки, сессия, снова наполненная глубокими модными мыслями, изложенными в монологе потока сознания, за исключением одного или двух вопросов. парочка бесстрашных журналистов.Еще до того, как он закончил, Микеле сравнил моду с цирком, а также с религией, а свою творческую роль – с ролью врача и физика. Он объяснил отрывки из своего саундтрека – закадровый голос Феллини (он «говорит о священности кино и о том, сколько в нем ритуалов) и Болеро Равеля (« марш, который, кажется, продолжается бесконечно »).

Сторонники моды, утверждает Микеле, хотят вырваться на свободу, но не могут. «Это ловушка для вас. Мы все в ловушке. Все – парикмахеры, визажисты, все, кто так напряженно работает вместе – мы все говорим, что однажды мы больше не захотим заниматься этой работой.Мне 48 лет, и я не хочу бросать… это мощный водоворот, который, похоже, заставляет вас жить в уединении, в котором вы говорите: «Ради этого, Боже, мне нужно много бороться».

И все же, за исключением некоторых демонстративных крестов, которые символизируют «чувство принадлежности, верности чему-то», и некоторых хрустящих белых литургических воротничков, религиозные ссылки были скудными. Вместо этого Микеле ритуализировал сам процесс шоу, который он любит, и множество других людей, попавших в ловушку, которые его заставляют.Задернув занавес, его гости вошли через закулисную прическу и зону макияжа. Стилисты, визажисты и модели, должно быть, были рассчитаны на стальные нервы, а также на их таланты, потому что никто не вздрагивал, работая и над чем работал в пространстве, захваченном выставочной толпой.

См. Также: Gucci открывает ресторан на Родео Драйв

Набор представлял собой огромную круглую инсталляцию, заключенную в непрозрачную розовую сетку. Для начала модели в купальных халатах в сопровождении такой же пехоты в серой, похожей на скраб униформе исчезли в цилиндре, сделав церемониальный вход.Холст упал на пол, открыв за кулисами раздевалку, модели и их комоды, расположенные среди точного лабиринта катящихся стеллажей. (Стоит отметить: да, модели были одеты у всех на виду; нет никакой наготы, только надлежащая подкладка.)

Одевшись, каждая модель заняла свое место по периметру вращающейся теперь карусели, повернувшись лицом к публике, некоторые совершали несколько обходов, прежде чем весь круг был заполнен.

«Это дает вам представление о том, насколько мощным и круговым является этот ритуал», – сказал Микеле о постановке.«Нет сомнений в том, что что-то круглое – это мода, что-то настолько мощное, что, когда вы думаете, что оно уходит, на самом деле оно внезапно возвращается, как волна».

Мишель могла говорить об одежде. Они были очаровательными, шумными, несоответствующими, сумасшедшими, ретро и чрезмерными. И они были очень знакомы.

См. Также: Gucci покажет свою круизную коллекцию в Сан-Франциско

Если намерение Микеле состояло в том, чтобы взглянуть на модный круг с антиутопией – вы не можете выйти из него и не можете изменить то, что вы делаете, находясь в нем, – тогда вращающийся круг, населенный моделями в очень узнаваемой одежде. была блестящей уловкой (ну знаете, математика, бесконечность и все такое).Но похоже, что это не так. Мишель говорил о своей любви к ритуалам шоу, и в одежде не было мрачности; скорее, его фирменная необычная мания сменялась ботаниками семидесятых, милыми нануками Севера, куклами-куклами, южными красавицами и непослушными королевами выпускного вечера в платьях с упряжкой. Но самым большим сюжетом была хитрая фетишистская атмосфера детской одежды, заимствованная из прошлых коллекций, особенно из недавнего мужского показа Мишель. «Детский мир совершенен, ему не нужно ничего оправдывать», – сказал он.«Это такой мир, которого мы хотели бы, мы должны предложить миллионы оправданий тому, что мы носим, ​​что мы говорим».

Да, многие из них выглядели хорошо, и самое замечательное в сумасшедших подиумах Микеле то, что они хорошо продаются – в магазинах всегда есть одежда, которую можно носить и которая похожа на подиум. Тем не менее, вы покинули шоу, разочаровавшись в безумном однообразии, особенно после прошлого сезона, когда он немного смягчил модную манию до сильного эффекта (по иронии судьбы, новообретенное спокойствие приходит в контексте психиатрической больницы).Этот урезанный дубль все еще был похож на Мишель, и он был свежим. За время своего недолгого пребывания в Gucci Микеле сделал замечательные вещи, попутно разработав мощную подпись. Но даже самые сильные подписи должны развиваться.

Подробнее с WWD:

Алессандро Микеле из Gucci говорит о навязчивых идеях и игнорирует правила моды

За кулисами выставки Gucci RTW Fall 2020

Gucci открывает специализированный мужской бутик на Родео-драйв

ЧАСЫ: Тенденции весенней недели 2020 года в Милане

Мужская одежда Gucci Осень / Зима 2020 по-прежнему шлепает

Мужская одежда Gucci Осень / Зима 2020.Милан, Италия.

Примечания редактора

Из-за своей повсеместности определение «человека Gucci» – дело неблагодарное. Это бренд, любимый футболистами-миллионерами, уличной молодежью, модными редакторами и торговцами наркотиками. (Да, и киберспортсмены, видимо.) Почему? Потому что эти зеленые и красные полосы передают ощущение власти и престижа, которого нет ни у одного другого модного бренда. По иронии судьбы, это сила – а именно, токсичный мужской вид – которую Алессандро Микеле стремится уничтожить с помощью одежды, что подтверждается его коллекцией FW20, которая побудила мир рассмотреть новый, уязвимый вид мужественности.

Возвращение на Неделю моды в Милане Мужская после нескольких сезонов совместных показов, заметки Микеле перед показом не были похожи на опровержение традиционных норм мужского пола, скорее, это было объявление им тотальной войны (см. заостренный выбор слов: «угнетатели», «мачо», «фаллократик»). Здесь нам показали не идеал нового человека, а освобождение ограниченного человека, похороненного внутри множества парней, предположительно гетеросексуальных. Мишель стремится чтобы дать волю человеку, который не боится носить блузки и шелковые лепестки; который украшается украшениями с бриллиантами; который открыто признал бы, что его лучший художник Spotify – Карли Рэй Джепсен.

Это отразилось на одежде. Более женственный (или, в некоторых случаях, полностью женственный) образ был компенсирован некоторыми из обычных дьявольских черт Gucci: сумки с монограммой, испорченные словом «ПОДДЕЛКА», брюки в стиле диско и возмутительные пальто с животным принтом. Это резко контрастировало с саундтреком Мэрилина Мэнсона, звучащего из динамиков. Но, может быть, противоположностью токсичной мужественности является самосознательная женственность? Были также аккуратные кроссовки – они были для меня немного похожи на Salomons – чистые, которые можно легко представить себе, пробиваясь к основной аудитории в духе Rhyton.

Удастся ли Микеле в ближайшее время добиться успеха в своей миссии, связанной с более широкой мужской модой (имейте в виду, что это арена, которая все еще сталкивается с прозрачными рубашками и накрашенными ногтями)? Кто знает. Возможно, «человек Gucci» всегда был иконой поколения Z, как Гарри Стайлс. Как бы то ни было, Микеле, один из величайших провокаторов нашего времени, определенно жаждет сражений. Игра, кофточки.

Список покупок Highsnobiety

Кроссовки Ultrapace R

Эти младенцы дебютировали на подиуме (познакомьтесь поближе) и представляют собой более изящную версию винтажного Ultrapace прошлого сезона, но с более современным техническим вдохновением.Вроде как окончательная форма Frieza.

Бархатный двубортный пиджак и серьга с крестом

Сам по себе блейзер – сдержанный убийца, но в сочетании с эффектной серьгой он заставит вас выглядеть как человек, у которого есть дискографии сети «Иисус и Мария» , Телевидение и Джарвис Кокер загрузили в iPod 1-го поколения.

Шерстяная кепка темно-синего цвета

Эта шлепка кепки (также известная как «шлепок по кепке») выглядит так, как будто Артур Джафа тяготеет к чему-то, к чему может стремиться Артур Джафа, и он всегда является твердой иконой стиля, которой можно подражать.

Настойчивое безумие и ритуал – ISSUE Magazine

Алессандро Микеле в некотором роде фанк – по крайней мере, так говорилось в его последней коллекции Gucci, показанной в Милане во время шоу сезона осень / зима 2020. Есть хороший шанс, что вы уже видели все это дело. Шоу называлось «Ритуал», и, согласно сообщениям прессы и общим наблюдениям, казалось, было сосредоточено вокруг тщательно продуманных привычек в одежде: личной и широкой универсальности этого действия, безусловно, и в более широком смысле модных показов и промышленность.

Иллюстрация была в постановке спектакля. Гости вошли за кулисы, прогуливаясь по шумной и дико неопрятной зоне гардеробной, прически и макияжа. Это место, обычно предназначенное для освещения в прессе, закулисных фотографов и обезумевших сотрудников. Возможно, это было немного буквально, но это частично отражало суть: завеса была частично приподнята, что посетители шоу были приобщены к процессу. А что такое показ мод, как не сумма его процессов? Многие движущиеся части в преддверии дорогостоящего крупного показа мод часто спрятаны, а гламурные части предназначены для фасада дома.

Затем гостей рассадили вокруг круглой вращающейся платформы, которая была зоной для переодевания. Пока заиграли мягкие стартовые удары болеро Равеля, занавески вокруг помоста упали. И снова ритуал моды стал видимым. Моделей в белых халатах одевал персонал, видимый для всех. Медленно, по мере того, как одежда была одета – согласно инструкционным фотографиям и примечаниям по стилю – модели пошли, чтобы занять свои места по внутренней окружности платформы. Этакая карусель, крутящаяся на своих местах и ​​выставленная напоказ.

‍

Вот здесь выбор музыки кажется уместным. Болеро – одно из самых знаковых произведений классической музыки и, безусловно, самое известное произведение Равеля. Он был составлен по заказу балета в 1928 году русской танцовщицей Идой Рубинштейн. В то время это была модернистская музыкальная композиция, бросающая вызов условностям лирической и повествовательной музыки для балетов. Суть Болеро повторение: оно повторяется, настойчиво и упорно, мотив, который строит и строит на себя.Не в вариациях, а в повторениях и слоях. Во-первых, барабан, который никогда не меняется. Затем деревянные духовые. Потом струнные, потом большая перкуссия. Затем, после безумно долгого и повторяющегося крещендо, он кратко, но интенсивно достигает кульминации с модуляцией – легкой, которая позволяет избавиться от накопившегося накопления. Некоторое время он наслаждается собственным релизом, кратким по отношению к длине композиции, прежде чем вернуться к исходной тональности и темпу.

Трудно не усмотреть в этом выборе саундтрека обвинение в адрес модной системы и, возможно, творческой позиции, на которую был загнан Микеле в качестве креативного директора Gucci.Сейчас современная легенда, что Микеле помог возродить разрушающийся дом Gucci, спас его в отчаянный момент, когда его предыдущий креативный директор Фрида Джаннини внезапно ушла. Очень быстро Микеле был назначен креативным руководителем бренда и приступил к работе с четким заданием, которое он предложил Франсуа Пино из Kering Group, владеющей Gucci.

Микеле с самого начала добился огромного успеха, и во многом это было связано с ясностью его видения. Построенный изящный, сексуальный прескриптивизм, дизайнер предложил необычный, личный китч.Что-то вроде взгляда в сознание, состоящее из людей с причудливыми взглядами и до сих пор причудливых гардеробов. Особый стиль столкновения классицизма и лагеря требовал индивидуальности, различия и характера. Внезапно не было ни единого эталона моды в соответствии с Gucci, так как появился миллион версий, связанных скорее менталитетом, чем взглядом.

В этом была сила Микеле, и это то, к чему он возвращался снова и снова с момента дебюта на подиуме в 2015 году. Она была доработана, доработана и даже продвинута по пути невротической, сексуальной клиницистики, но в целом так и есть. , было то же самое.Это то, что вызывает споры у критиков, но это то, чего придерживается Мишель. Более циничные критики могут охарактеризовать это как корпоративную жадность – зачем менять формулу победы? Если этот образ может вернуть бренду на передний план духа времени в моде и увеличить прибыль более чем вдвое, зачем его менять? Еще более отзывчивые наблюдатели могут задаться вопросом, не говорит ли Микеле просто: это я, это то, что мне нравится, и это то, что я делаю.

Последнее предположение не обязательно плохо.На самом деле, это настолько анафема тому, что мы привыкли ожидать от моды – дикой, поляризующей, колеблющейся в одном направлении в этом сезоне, а затем в другом в следующем, – что в нем есть то редкое качество: искренность. Итак, вопрос в том, можем ли мы по-настоящему наказать Микеле за то, что он просто был верен себе? Модный цирк печально известен тем, что постоянно требует большего, и ему приходилось нести немалую долю повреждений и выгорания креативщиков, которые не выдержали давления. Индустрия требует больше новизны, больше изменений, но действительно ли это справедливо по отношению к дизайнеру, у которого есть одно очень хорошее сообщение и который хочет продолжать его совершенствовать? Даже для руководителя отдела дизайна такого бренда, как Gucci, стоимость которого составляет миллиард долларов, разве не является посланием о том, что индустрия выжимает свои креативы и выбрасывает их в сторону, как расходные материалы, когда с них уже достаточно?

Итак, мы рассматриваем Ритуал. Вся эта шарада устраивать модные показы каждые полгода – три, если учесть межсезонные коллекции. Джорджио Армани недавно выступил с нехарактерной публичной тирадой в адрес прессы, осудив одержимость тенденциями и умоляя журналистов освещать коллекции более острым и критическим взглядом. Это правда, что Армани – трудный дизайнер в нынешних медиа-ландшафтах: он вырезал почти те же формы и силуэты, что и несколько десятилетий назад, когда силовой костюм Armani стал популярным и успешным.Менталитет не сильно изменился: тихий, напористый. Он так же устойчив к тенденциям и барочным украшениям, как и в 1980-е годы. Журналисту трудно возвращаться к одному и тому же – за исключением мельчайших изменений и корректировок – каждые шесть месяцев и ожидать, что он сможет сказать что-то новое.

У такого дизайнера, как Армани, десятилетия хватило уверенности сделать свое слово решающим и уточнить свое послание и видение. Достаточно времени, чтобы с нуля построить империю стоимостью более 6 миллиардов долларов США.У такого дизайнера, как Микеле, нет такой роскоши, как это очевидно в современной моде. В подавляющем большинстве случаев сообщение выглядит следующим образом: «Скажи то, что хочешь сказать, и когда тебе нечего добавить, заблудись». Это ужасающая мысль, и мне кажется, что она болезненно свидетельствует о том, что мы относимся к моде как к буквальному и культурному продукту.

Итак, мы возвращаемся к Болеро, Равелю, Микеле и этому расширяющемуся круговороту модных ритуалов. Мир продолжает вращаться, и Gucci ставит одну модель за другой на свою прялку.В конце открывается дверь, модели уходят с платформы и уходят вдаль. Затем сотрудники в униформе выстраиваются в очередь вокруг платформы, как модели перед ними, и откликаются на занавес. Наконец, Мишель отвисает от должного поклона.

Это одна из самых провокационных концептуальных презентаций, которые Gucci показывала за последнее время – безусловно, более убедительная, чем его предыдущая попытка посетить санаторий с помощью побеленного помещения, траволаторов и смирительных рубашек. Это было почти пугающе, коварным образом предполагавшее безумие и разочарование.Очевидно, что в одежде было очень мало «нового», поскольку она была продолжением воплощения видения Микеле в моду. Думайте об этом как о главе, повторенной в книге, за исключением нескольких стилистических штрихов и синтаксических перестановок. Или, возможно, подумайте об этом как о еще одном слое инструментов в чем-то вроде Болеро. В безумии есть изречение – делать одно и то же снова и снова и ожидать других результатов. Это может быть правдой, но разве нельзя говорить о красоте, которая может возникнуть в результате повторения? Не из-за изменений и резких поворотов, а из-за ощущения тонких сдвигов и модуляций, небольших пиков и провалов высоты звука и громкости.Когда вы настраиваетесь достаточно близко, вы начинаете читать вибрации, чувствовать сейсмику в толчках, обнаруживать колеблющуюся человеческую руку. Прикоснитесь к ритуалу глазами и ушами, и тогда вы почувствуете красоту.

Обзор коллекции Gucci Осень / Зима 2020

Показ коллекции Gucci Осень / Зима 2020 Алессандро Микеле открыл Неделю моды в Милане, переосмыслив традиционный показ мод. Первым шагом было приглашение, которое было доставлено гостям через WhatsApp в виде личной голосовой заметки и селфи от Микеле – шаг, который был одновременно устойчивым и интимным, так точно адаптированным к эпохе цифровых технологий.Затем, по прибытии на шоу, ошеломленные гости вошли в пространство Gucci Hub через закулисную зону, где множество костюмеров, техников, парикмахеров и гримеров суетились, чтобы подготовить моделей к их дебюту.

«Я всегда считал показ мод событием, полным очарования», – сказал креативный директор в своих заметках о показе, написанных от руки на линованной бумаге. «Однако в этой церемонии есть кое-что, что обычно остается скрытым: борьба роженицы, сопровождающая трепет творения; материнское чрево, где поэзия расцветает от формы к форме.Поэтому я решил раскрыть то, что скрывается за шторами ».

В этой связи презентация Микеле под названием «Ритуал» превратила сезонный опыт в «мета-спектакль». Вместо традиционной взлетно-посадочной полосы модели были одеты на вращающуюся круглую платформу, поскольку сцены закулисных действий разыгрывались посередине, в комплекте с вешалками для одежды и цифровыми экранами, отображающими то, что происходило на «подиуме». Закадровый голос итальянского режиссера Федерико Феллини звучал из динамиков в сопровождении «Болеро» Равеля, пока музыка не достигла апогея, когда модели вышли из стеклянной конструкции на круглую подиумную полосу.«Мы были вашим шоу, вы были нашим шоу», – объявила Мишель.

Что касается самой коллекции, фирменная непочтительность Микеле пронизана максималистским построением и мрачным романтизмом. Калейдоскоп форм эпохи Возрождения, богемы 70-х и гранжа 90-х, смешанных с тяжелым изгибом. Были платья прерий с кожаными ремнями, школьная форма с порванными колготками и эдвардианские топы с дискотечными штанами.

Дикая изобретательность Алессандро Микеле и Gucci 2020 года

19 февраля 2020 года Gucci и его нестандартный креативный директор Алессандро Микеле еще раз потрясли мир роскошной моды во время Gucci Fall Winter Показ женской моды 2020.И это не первая встряска почти 100-летнего бренда, произведенная в этом году! Gucci и Алессандро Микеле, несомненно, не упускают из виду свой бренд, начиная с нового временного логотипа в стиле детского почерка и заканчивая запуском коллекции GG Psychedelic и специальной демонстрацией коллекции в Чикаго во всплывающем окне GG Psychedelic Pin.

Читайте подробности обо всей этой дикой изобретательности. Вы можете любить это, а можете ненавидеть. Но в любом случае это заслуживает обсуждения, а это значит, что работа сделана хорошо.Если предположить, что продажи последуют, конечно, но мы предполагаем, что они есть.

Gucci произвел первый ажиотаж года в январе, когда представил обновленный логотип на своей странице в Facebook. Необычный шрифт, который выглядит как ранняя попытка маленького ребенка писать курсивом, вошел в игру одновременно с дебютом мужской коллекции осень-зима 2020, состоявшейся во время Недели дизайна в Париже.

Кампания с временным новым логотипом и брендингом была разработана, чтобы напоминать детские дни рождения.Другие сопроводительные рекламные материалы содержали слоган «Рэйв, как будто тебе пять». И приглашения на мероприятия были вдохновлены украшенными приглашениями на день рождения, которые дети знати отправили своим друзьям (см. Ниже).

https://www.facebook.com/GUCCI/videos/869176850206432/?t=0

Gucci, безусловно, рискнул с новым внешним видом и определенно вызвал некоторые споры и шум. Однако решение Алессандро Микеле адаптировать логотип бренда к запуску новой коллекции осень-зима 2020, тесно связанной с детством, было творческой игрой бренда, независимо от вашего мнения о нем.И этот шаг, который, как мы можем представить, будет активнее, по мере адаптации брендов к цифровой эпохе.

Больше любить: Почему все логотипы люксовых брендов выглядят одинаково?

Закулисная суета модного показа обычно скрыта от гостей. Но этого не произошло на показе женской моды Gucci Fall Winter 2020 во время Недели моды в Милане. Алессандро Микеле в своей истинной форме перевернул эту норму с ног на голову. Магия закулисья стала центральной частью шоу, когда команда парикмахеров и визажистов, а также другие обезумевшие сотрудники вышли на сцену в центре вращающейся карусели.Гости (и зрители в прямом эфире со всего мира) наблюдали, как сам Микеле в последний момент вносил коррективы, а главный стилист Пол Хэнлон и международный визажист Томас де Клюйвер вместе со своими командами приводили в порядок моделей, которые затем направились к окружающему подиуму. Презентация одновременно идет полным ходом.

Женская коллекция Gucci AW20, похожая на мужскую и в соответствии с новым логотипом, демонстрирует образы, вдохновленные детством, по словам Алессандро Микеле, который, как сообщается, объяснил за кулисами, вдохновленный своим собственный способ одеваться в детстве и его понимание детской одежды.

«Мир детства удивителен, поэтичен, увлекателен. И все мелочи, которые делают дети. Это то, что объединяет всех нас. Мы все боялись потерять детство », – сказал он. «Иногда, когда я смотрю на детскую одежду на рынке, я ее покупаю. Некоторые из них действительно невероятные, очень красивые. То, что маленькое, вызывает у меня особое очарование, потому что оно связано с миром детей, которым разрешено делать то, что они хотят ».

И хотя Алессандро, возможно, вдохновляла тема детства, мы также видим в коллекции сильное чутье «grandmillenial» стиля. Этот стиль также называют «бабушкиным шиком», потому что он берет олдскульный стиль и обновляет его. И эклектичный и переходный стиль, который сейчас наиболее актуален как в интерьере, так и в моде.

Как мы уже неоднократно отмечали в этой статье, с тех пор, как в 2015 году Gucci стал править, Алессандро Микеле сделал имя себя с его отчетливым и нетрадиционным подходом к роскошной моде. И снова, представив недавно выпущенную коллекцию GG Psychedelic, он продолжает изменять атмосферу итальянского модного дома в сторону молодости и гендерной гибкости.

Кто-то может сказать, что шаги Алессандро слишком смелые, отталкивая давних постоянных клиентов бренда, однако его максималистская эстетика продолжает толкать Gucci в будущее.Будущее, наполненное молодыми, динамичными потребителями, которые придерживаются иных ценностей, когда речь идет о моде высокого класса. Gucci объясняет богатую яркость и энергию коллекции GG Psychedelic на своем сайте:

«Направляя дух психоделии 70-х, которая играла с визуальными искажениями, сюрреалистическими образами и широким цветовым спектром, этот декоративный и характерный узор является ярким переосмыслением символической монограммы Дома. Воплощая стиль уличной моды, который продолжает соответствовать повествованию Gucci, дизайн оживляет ключевые предметы, включая готовую одежду и аксессуары, объединяя их в единую коллекцию.”

Больше любви: За кулисами – История Gucci

Коллекция Gucci GG Psychedelic теперь доступна на веб-сайте Gucci и в некоторых магазинах Gucci. Он также будет продаваться с 14 февраля по 2 марта 2020 года в Gucci Chicago Pin по адресу: North Morgan Street, 160, Чикаго (читайте дальше об этом интригующем всплывающем окне!).

В рамках серии всплывающих окон Gucci «Pip», еще одной инновационной маркетинговой тактики, бренд открыл свою третью версию в Чикаго 2 февраля 2020 года.Глэм-пространство эпохи 70-х, представленное коллекцией GG Psychedelic, предлагает посетителям атмосферу дискотек.

Gucci впервые запустил свой первый всплывающий значок «Pin» в торговом центре Cherry Creek в Денвере в ноябре 2019 года. -up location включает настраиваемую булавку Gucci, которая появляется на Google Maps, добавляя к опыту.

Помимо продажи психоделической коллекции бренда, вечеринка по случаю запуска всплывающего окна также была отмечена связями Gucci с чикагским сообществом, недавно созданными в рамках инициативы Gucci Changemakers North America.Инициатива, созданная для повышения инклюзивности и разнообразия в модной индустрии и между сообществами, возглавляемая Рене Тирадо, глобальным руководителем отдела разнообразия, инклюзивности и равенства в Gucci.

Расположенный на улице Н. Морган, 160, всплывающий магазин площадью 2600 квадратных футов будет открыт до 2 марта 2020 года.