Illudia детский показ мод фото/видео
У каждого наступают такие моменты, когда ему хочется вернуться в детство, ощутить всю беззаботность и лёгкость жизни, стать хотя бы на мгновение по-настоящему счастливым… Счастливым от своей непосредственности, счастливым от самых простых вещей, которые для взрослых кажутся банальными и прелесть которых доступна только детям.
Одежда – это один из самых верных и действенных способов, который может вернуть к жизни даже самого унылого и подарить ему огромный заряд энергии и позитива. В этом я точно убедилась, посетив очередной модный показ.
Сегодня я поспешу рассказать о новой детской коллекции сезона весна-лето 2013 от марки Illudia. Компания, специализирующаяся на выпуске стильной и модной одежды для детей, подростков и молодёжи, обустроила настоящий райский уголок в живописном саду Корсини. Волшебством здесь веяло прямо в воздухе, ведь новая коллекция была представлена в старинном дворце Limonaia.
Продукция марки направлена на девушку, стремящуюся подчеркнуть свою индивидуальность при помощи красивой одежды и которая самостоятельно познаёт моду, имея своё представление об эстетике. Она независима и любопытна в своих познаниях. Изучая тонкую науку красоты, она только начала накапливать бесценный опыт и бережно хранить все секреты прекрасного. Так, ещё не женщина, но уже не девочка, девушка от Illudia невольно переносится в королевство между опытом и невинностью, становиться главной героиней волшебной сказки.
Организаторы показа учли концепцию марки и мастерски передали её в каждой детали. Коктейль восхитительных оттенков — розовый, зелёный, жёлтый, коралловый, цвет топлёного молока и слоновой кости – превосходно сочетался со стариной, как будто яркое воспоминание, не забытое, но приглушённое временем.
Коллекция весна-лето 2013 от Illudia помогает пережить женщине сладостные воспоминания о незабываемых вечеринках, о первой любви и о друзьях юности, которые остались в безоблачном детстве.
Здесь на подиуме произошла встреча настоящего с прошлым, превратившаяся в незабываемую феерию стиля и настоящей итальянской моды.
Начавшись так волшебно и сказочно, показ не мог закончиться банально и обыденно. Организаторы подарили всем гостям уникальную возможность почувствовать себя детьми и понежиться на газоне Палаццо Корсини. Кроме этого, все мы с удовольствием отведали вкусные «бабушкины» закуски и насладились приятным общением.
Вот такой вот маленькой церемонией пикника закончилось моё посещение показа коллекции Illudia весна-лето 2013.
Известные дизайнеры представили женские коллекции на неделе моды в Милане
Теперь Милан и неделя моды. Ведущие дома показывают, что надо будет носить женщинам в следующем осенне-зимнем сезоне. Сюрпризов более, чем достаточно, но главным сюрпризом для самих модельеров стал коронавирус. Именно он внес коррективы и в показы и в число гостей главного события в мире моды.
Располагайтесь поудобнее, вот-вот оно начнется, не просто шоу: Dolce&Gabanna покажут итальянское, черно-белое кино, так что приятного просмотра! Кадры мелькают, перенося на итальянские улочки, а там то ли актрисы, то ли модели укутаны в невероятно стильные кардиганы, свитеры крупной вязки, лаконичные теплые платья, длинные шарфы с бахромой, а последняя петелька в этом плетении – туфельки с высокими шерстяными гольфами. Коллекция будто бы создана для русской зимы.
– Уникальная как раз история, когда на себя можно было примерить практически каждый образ, – считает Мария Богданович, артистка балета.
Вы уже расслабились и погрузились в эти объемные образы из трикотажа, как бы не так, Dolce & Gabbana добавят огонька и нотку итальянской сексуальности. Что выбрать для свидания: такое смелое будуарное платье из сетки или дерзкое мини с кристаллами? А может быть, полупрозрачный наряд из арганзы.
Дизайнеры подчеркивают, не забывайте о деталях: россыпь нитей из бисера на сетке добавит образу игривости, а красные розы на брючном костюме сделают его неповторимым.
Мир моды не прошел и мимо главной новости – коронавируса: и вот на показах выгуливают не только наряды, но и маски. А Dolce & Gabbana пожертвовали средства на проект медицинского университета, который исследует механизмы ответа иммунной системы на этот вирус. Свою поддержку Китаю выразил и Джорджио Армани: вывел на подиум моделей в коллекциях 2009 и 2019 годов, вдохновленных Поднебесной. Правда, это шоу прошло с оговоркой. Это должен был быть самый ожидаемый показ недели моды, но сегодня Джорджио Армани заявил: показ состоится, но при закрытых дверях, никакой прессы и гостей. Модели выходили на подиум, а в зале ни единого зрителя. Такое впервые в истории моды. Маэстро объяснил: ситуация с коронавирусом в Италии вынудила его отказаться от привычного формата показа, не захотел рисковать ни своим здоровьем, ни гостей. Казалось, это даже добавило таинственности, на подиуме появилась она… Вся во власти черного цвета: строгая, элегантная в шелковых брюках, напоминающих шаровары, с цветочным принтом, в пиджаке, пронизанном розовыми лучами. Лучше девушки от Armani никто не расскажет, как быть элегантной. Она исчезает за поворотом и появляется вновь, сначала в приталенном пальто, потом в меховой накидке, а скидывая ее, оказывается в плену сияния блестящего платья в пол или бархатном жакете.
Ну а чтобы выглядеть так же шикарно при свете дня, а не софитов, наденьте кюлоты со светлым свитером, поверх кожаная куртка, лук от Brunello Cucinelli, как всегда, идеален. Свой образ можно дополнить аксессуарами, например, вот такой сумочкой или элегантной шляпкой, и тогда все мужские взгляды точно будут вашими. В этом сезоне для деловых встреч Брунелло предлагает девушкам вот такие мужские костюмы, но с женским характером.
– Такие сильные образы, но с шиком и при этом тонкостью. Вся эта коллекция об элегантности, о возвышенных чувствах, – говорит модельер Брунелло Кучинелли.
Он как всегда сочетает уют с элегантностью и строгостью. А теплые классические оттенки белого и бежевого с небесно-голубым, аквамарином и розовым. К чему большие сумки, сегодня все в телефоне, поэтому мини-сумочка как аксессуар. Король кашемира не обошелся без сюрпризов, сочинил «оперу», так называется его коллекция из кашемира, махера, альпаки и шелка. На один свитер уходит сорок часов работы. Произведение искусства, не иначе, для истинных ценителей.
11 самых ярких и необычных модных показов
Модные показы давно перестали быть просто платформой для демонстрации одежды, превратившись в театрализованное действо, настоящий перформанс. С каждым годом дизайнеры стремятся все больше и больше удивить свою публику, используя невероятные декорации, музыку, а также проводя шоу в неожиданных местах. Однако в условиях карантина и переноса показов в онлайн-формат, а иногда даже полной их отмены, сезон Spring/Summer 2021 был скудным на хорошие шоу, поэтому вспоминаем культовые презентации за последние десятилетия.
Ниже мы собрали топ самых ярких и необычных модных показов:
1. Шоу Yves Saint Laurent на футбольном стадионе, 1998 год12 июля 1998 года Ив Сен-Лоран устроил легендарный показ с участием 300 моделей, которые дефилировали на стадионе «Стад де Франс» во время финала Чемпионата мира по футболу. Под произведение «Болеро» композитора Мориса Равеля парни и девушки демонстрировали одежду, созданную дизайнером за 40 лет существования именного бренда Yves Saint Laurent.
В проведении показа, который продолжался 15 минут, приняло участие 900 человек, включая 70 парикмахеров и визажистов, 130 костюмеров и 200 техников. Кроме того, было создано специальное покрытие с изображением голубого неба, сохраняющее газон в целостности.
В конце мероприятия модели выстроились вокруг красной ленты таким образом, что с высоты читалась монограмма Модного дома, состоящая из трех французских букв YSL. Сам Сен-Лоран наблюдал за происходящим из вип-ложи в компании партнера по бизнесу и жизни Пьера Берже, а также актрисы Изабель Юппер.
Шоу не только вошло в историю моды как событие, за которым в прямом эфире наблюдало более полутора миллиарда зрителей, но также ознаменовало собой обряд посвящения во французскую моду. В то время дизайнеры боялись, что если они покажут свои работы по телевизору, то их могут украсть. Однако президент Федерации модельеров Франции Жак Муклие, выступавший за глобализацию французской моды, понимал, что такой подход давно устарел, и поддержал идею этого показа.
Сразу после презентации выступил Рики Мартин. Потом был перерыв, а затем — игра, которая завершилась победой Франции над Бразилией со счетом 3:0.
2. Шоу Fendi Spring/Summer 2008В октябре 2007 года, после более чем 12 месяцев тщательного планирования и переговоров с правительством КНДР, дизайнер Карл Лагерфельд представил коллекцию Fendi на Великой Китайской стене. Культовый памятник архитектуры стал самым длинным в истории моды подиумом длиною в 1500 миль (около 2500 км). Все это обошлось роскошному Модному дому в 10 миллионов долларов.
Шоу началось на закате. В течение получаса 88 моделей по очереди выходили из сторожевой башни на импровизированный подиум, который был освещен прожекторами, установленными на столбах с гигантским двойным логотипом F. На показе были представлены эксклюзивные наряды, разработанные специально для этого события, а также избранные образы из коллекции Fendi Spring/Summer 2008 RTW.
Лагерфельд всегда был одним из тех, кто сочетал в своих проектах элементы разных культур, и шоу на Великой Китайской стене стало лучшим тому подтверждением.
Коллекции Viktor & Rolf основаны скорее на идеях, чем на современных тенденциях. Каждый сезон бренд демонстрирует свои работы в Париже, устраивая перформанс или театральное зрелище. В своем осенне-зимнем шоу, получившем название «Russian Doll» («Матрешка»), Виктор Хорстинг и Рольф Снорен исследовали такие концепции, как жилье и социальный класс. Здесь не было традиционного дефиле с моделями, идущими по подиуму в определенном направлении. Вместо этого модельеры сами приняли участие в презентации, одевая модель Мэгги Райзер, стоявшую на вращающейся платформе, во все новые и новые наряды. Первым из десяти предметов было скромное мини-платье из мешковины. С добавлением следующего слоя — платья с цветочными принтами и кристаллами Swarovski — образ стал величественнее. Поверх него было наложено блестящее скульптурное пальто с квадратными плечами и короткими рукавами. Завершающим аккордом был гигантский твидовый плащ, украшенный розой на правой стороне.
«Матрешка заставляет нас продолжать открывать ее в надежде, что в глубине нее кроется нечто большее, чем просто миниатюрная кукла», — объясняли дизайнеры свое решение.
Экспериментальное шоу длилось около шестнадцати минут. Мэгги Райзер продолжала кружиться до тех пор, пока кутюрье складывали вокруг нее боа из цветов, превращая все в произведение искусства.
4. Шоу Alexander McQueen Spring/Summer 1999 RTWВспоминая культовые шоу, нельзя не упомянуть показ весенней коллекции Alexander McQueen, который проходил в заброшенном лондонском автовокзале. Это была большая коллекция, с множеством последовательных переходов элегантного покроя и гофрированного романтического кружева.
В первом ряду не было знаменитостей. История гласит, что Александр Маккуин и его команда слишком усердно работали над своим шоу, чтобы сосредоточиться на каком-либо известном госте, который к тому же мог своим присутствием отвлечь публику от главного события.
Тринадцатое по счету шоу дизайнера с символичным названием «No. 13» держало зрителей в напряжении до самого конца. В центре помещения с деревянным покрытием были установлены две машины, взятые напрокат с итальянского завода по производству автомобилей. Модели обходили металлические приборы стороной, пока на импровизированном подиуме не появилась бывшая балерина и модель Шалом Харлоу, одетая в пышное белое платье-трапецию. Девушка встала между ними на специальный вращающийся круглый выступ, и тогда запрограммированные на определенные движения роботы включились, рисуя черные и неоново-желтые орнаменты поверх ее наряда.
«Сначала механические роботы двигались медленно, будто просыпались после длительного сна. И когда они пришли в сознание, они поняли, что рядом с ними было другое существо, и это была я. В какой-то момент любопытство сменилось агрессией, и они стали распылять краску, создавая футуристические узоры на этом простом платье. Когда роботы остановились, как бы отступив, я, пошатываясь, подошла к публике с полной самоотдачей», — рассказала Харлоу. Модель также сравнила представление с половым актом: «В некотором роде это стало похоже на агрессивный сексуальный опыт. Это акт насилия, хаоса и капитуляции. Мы не обсуждали с Александром конкретные детали этого момента его шоу. Мне нравится мысль, что он не хотел вмешиваться, позволяя мне испытать самый искренний, спонтанный опыт».
Маккуин позже сказал, что он был вдохновлен инсталляцией художника Ребекки Хорн 1991 года «Высокая Луна», в которой две подвешенные винтовки стреляли друг в друга кроваво-красной краской, и хотел показать, что индустрия моды превратилась в бездушного робота.
Три самых зрелищных и скандальных показа Rick Owens
5. Шоу Valentino Fall/Winter 2020 Couture
Погружение зрителей в сказочный мир, безусловно, является одной из отличительных черт показов кутюрных коллекций, и Пьерпаоло Пиччоли стал одним из немногих дизайнеров, кто смог сделать онлайн-презентацию роскошной даже в условиях пандемии.
Креативный директор Valentino устроил свое осенне-зимнее шоу под названием «Of Grace and Light» («Грация и свет») в знаменитой римской киностудии Cinecitta. Зрители в прямом эфире наблюдали, как среди кромешной темноты под неизданные записи FKA Twigs начали появляться модели, парящие на цирковых конструкциях в белоснежных образах.
Всего было представлено 15 платьев сюрреалистических пропорций со всевозможными декоративными элементами — развевающимися на ветру каскадами перьев, воланами, оборками и пайетками. На поверхность многометровых нарядов проецировались изображения пламени, букетов цветов и птиц, которые оживали в игре света. Все они были творениями британского фотографа Ника Найта, ставшими неким ответом на невозможность создания принтов и роскошных вышивок в условиях социально-дистанцированной работы в ателье Valentino.
По словам дизайнера, эта коллекция была вдохновлена модой эпохи Возрождения, желанием свободно говорить на языке фантазии и красоты.
6. Шоу Maison Martin Margiela Fall/Winter 1998 RTWМартин Маржела одержим одеждой — тем, как она сделана, какую форму принимает и каким образом ее продают. При работе в Доме моды Maison Martin Margiela его внимание было сосредоточено на самих предметах, а не на женщинах, которые их демонстрируют. Именно по этой причине в 1998 году дизайнер провел два своих показа без участия живых моделей.
Весеннюю коллекцию представили мужчины в лабораторных халатах, выносившие вещи вместе с вешалками. В следующем сезоне людей заменили деревянными куклами-марионетками в человеческий рост, которые были разработаны стилистом Джейн Хау. Манекены были подвешены на тонкие тросы таким образом, что можно было управлять движениями рук и ног, создавая ощущение настоящего дефиле. Мероприятие, проходившее поздно вечером в Большой арке Дефанс, также оказалось примечательным благодаря ярким образам, которые были завернуты прозрачной пленкой и украшены фирменными расширяющимися книзу рукавами с отворотом.
Отказавшись от традиционного шоу с моделями, Маржела подчеркнул, что самое ценное в показах — это, прежде всего, сама одежда. Модельер выступал против того, чем гордятся бренды сегодня, а именно топовыми моделями, которые, по их мнению, и должны принести им успех и обеспечить высокие продажи.
Самые яркие показы в истории бренда Chalayan
7. Шоу Pierre Cardin Spring/Summer 2008
Спустя несколько недель после того, как Fendi устроил свое шоу на Великой Китайской стене, Пьер Карден организовал в Китае собственную вечеринку. Дизайнер продемонстрировал весеннюю коллекцию Pierre Cardin в пустыне Гоби недалеко от древнего города Дуньхуан, расположенного вдоль Великого шелкового пути. Из-за удаленности гор, где проводился показ, некоторые гости и модели добирались до места на верблюдах. За вечер французский дизайнер показал около 200 нарядов.
Более 100 моделей шли по 280 метровому белому подиуму, петляющему по горным дюнам, которые когда-то пересекали торговцы и паломники по древнему маршруту. Показ был посвящен Марко Поло, который прибыл в Китай по шелковому пути 700 лет назад.
Подобно путешественнику, объединившему древнюю страну и Запад, Карден использовал моду, чтобы открыть двери Китая.
Для показа данной коллекции Алессандро Микеле превратил штаб-квартиру Gucci в Милане в операционную. Стены имели больнично-зеленый цвет, по периметру были установлены противопожарные двери с нажимными перекладинами для эвакуационных выходов, светодиодные лампы и пластиковые стулья, как в зале ожидания, а в центре стояли операционные столы. Согласно инстаграму Модного дома, концепция отражала работу дизайнера — процесс резки, сращивания и реконструкции материалов и тканей, позволяющий создать новую личность и идентичность.
Шоу также запомнилось несколькими необычными аксессуарами. Модели шли по подиуму, держа в руках идеальную копию собственной головы, детенышей драконов, игуан и змей, которые являются символом Gucci. Имитация головы была похожа на отсылку к образу кефалофора — обезглавленного святого, которого часто изображали в Средневековье, а дракон, по словам бренда, был вдохновлен «Легендой о маленьком драконе в банке» — собственной игрой Микеле, который инсценировал поиск мифического существа в своем гараже в Оксфордшире.
9. Yeezy Season 3, 2016 годМасштабный показ коллекции Канье Уэста состоялся в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Арена была полностью заполнена — за происходящим наблюдали более 20 000 человек. Еще десятки миллионов смотрели шоу онлайн. Вместе с новой коллекцией Yeezy Season 3 Уэст представил свой новый альбом под названием «The Life of Pablo». Поклонники исполнителя, которым удалось приобрести билеты, терпеливо ждали, когда откроются двери, выстраиваясь в огромные очереди за несколько часов до начала.
Полная версия шоу Yeezy Season 3
Когда гости вошли в зал, модели стояли под бежевой парашютной тканью, а саму арену заполнял дым. Как только большинство людей расселись, свои места в третьем ряду стадиона заняло семейство Кардашьян в исключительно белых нарядах. Помимо них, мероприятие посетили такие представители модной индустрии, как Анна Винтур, Карли Клосс, Оливье Рустен, Карин Ройтфельд и сестры Джиджи и Белла Хадид. Затем появился Канье. К нему присоединились Трэвис Скотт, 2 Chainz, Pusha T и Tyga. Уэст взял микрофон, чтобы представить альбом с краткой преамбулой.
В середине первой песни полотно было убрано. На платформе появились белые и цветные модели, стоявшие по отдельности — мужчины с одной стороны, женщины с другой. Такое построение отсылало к фотографии Пола Лоу 1995 года, сделанной во время геноцида в Руанде, которая также была напечатана на пригласительных. Рэпер велел им «оставаться в образе» и «выражать гордость» без шепота, улыбки, танцев или зрительного контакта, однако он проявил снисходительность, разрешив им при необходимости присесть или даже прилечь, учитывая тот факт, что они должны были стоять более 90 минут.
Во время следующего трека к моделям присоединилась Наоми Кэмпбелл. После завершения презентации альбома Уэст поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и adidas за оплату мероприятия. Позже он продемонстрировал трейлер видеоигры «Only One» о путешествии своей покойной матери в раю. В финале шоу, больше похожее на концерт, все превратилось в огромную вечеринку.
История всех показов Yeezy Season
10. Шоу Carol Christian Poell Spring/Summer 2004 Menswear
В 2004 году Кэроль Кристиан Поэль провел показ коллекции под названием «Mainstream-Downstream» в канале Навильо Гранде в Милане.
Презентация послужила метафорой для интерпретации дизайнером современного состояния моды, которая бессознательно течет в одном направлении. Модели неподвижно плыли вниз по течению, напоминая трупы. Их наряды, состоящие из высококачественных тканей и фурнитуры, как только оказались в воде, были мгновенно испорчены.
Реакция варьировалась от эйфории до отвращения, поскольку многие представители модной индустрии восприняли это как оскорбление своей собственной работы. На шоу Carol Christian Poell не было специально отведенных для гостей мест — любой прохожий мог остановиться и понаблюдать за происходящим. В этом смысле Поэлл демократизировал элитарность показа мод.
11. Шоу Issey Miyake Spring/Summer 1999С 1997 года Иссей Мияке сосредотачивает свое внимание на исследованиях в области дизайна и технологий. Вместе с Дай Фудзиварой, его коллегой и инженером-конструктором, он впервые применил метод производства A-POC (A Piece Of Cloth или «кусок ткани»). Концепция заключается в том, что из цельного полотна ткани, размеченного по лекалам с помощью компьютерной программы, создается свободно-трансформирующийся предмет одежды. Клиент сам становится творцом своих вещей наравне с дизайнером.
Впервые технологию A-POC, которая позднее стала частью выставки Музея современного искусства (MoMA), Мияке представил в 1999 году в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже. В финале своего весеннего шоу Issey Miyake модельер вывел на подиум 23 модели в одежде, изготовленной из одного рулона материала. Девушки выстроились в ряд в одинаковых коротких платьях ярко-красного цвета. Весенний показ и органические скульптурные творения Мияки оставили неизгладимый след в индустрии моды. Процесс, который он разработал, не только уменьшил потребность в ресурсах и рабочей силе, но также стал средством переработки нити.
Читайте также: 10 необычных протестов на модных показах
Показ коллекции Jacquemus Spring/Summer 2021 прошел во французских пшеничных полях. Фото и Видео
Новости Новости дняЖакмюс не перестает удивлять не только своими коллекциями, но и тем каким образом он их представляет. Показ посреди пшеничного поля стал очередной успешной задумкой французского дизайнера.
Модели появлялись практически из ниоткуда и проходили по растянувшемуся посреди поля подиуму. Приглашенные гости расположились на безопасном расстоянии друг от друга вдоль змейки уходящей вдаль. Низкие облака сыграли на руку дизайнеру. Свет выигрышно подчеркнул красоту всего действа.
В коллекцию вошли легкие платья из льна, юбки с высокими разрезами, брюки с высокой талией, рубашки в клетку… Вся одежда выполнена в светлых, природных тонах.
В официальном видео Jacquemus можно в полной мере прочувствовать настроение и атмосферу царящую во время показа.
Фотограф: Instagram
Автор: Be Icon
Новости Новости дня Поделись статьейвпервые в сети прошел показ моды от молодых латвийских дизайнеров
«Путем новой концепции демонстрации коллекций, мы постарались создать яркое визуальное впечатление и передать ощущения, которые зритель испытал бы при носке одежды», — комментирует Мара Бинде, руководитель отдела моды Академии художеств. «Хореография и сценография этого показа соответствуют концепции удаленности, учитывая то, что зритель находится дома. Это сложный процесс и совершенно новое направление, которое в некотором смысле также является новым путем развития подиума».
В общей сложности 20 студентов-дизайнеров, отобранных группой лекторов Академии художеств, представили работы, которые они создали за последний учебный год. Коллекции, состоящие как из функциональной одежды прет-а-порте, так и образов в эксцентричном авангардном стиле, представили моду как универсальную форму самовыражения. Центральная тема показа — взаимодействие моды, искусства и пространства, что стало символическим возвращением к основным ценностям — сокровищам Академии. В течение всего вечера на подиум выходили талантливые латвийские модели, в том числе всемирно известные Паула Пасите и Aлисе Даугуле, и подчеркнули эклектичность модных вещей, созданных студентами Академии.
В основе коллекций лежат исторические свидетельства, воспоминания о прошлом, наследие поколений и кумиры детства. Несколько провокационных тем, таких как феминизм, мутации, границы между живыми и мертвыми, а также стереотипы красоты, были рассмотрены через призму моды. Что касается форм, одежда отличается массивными и абстрактными силуэтами, асимметричным кроем, мелкими деталями и плавными линиями, которые эффектно сочетаются с яркими принтами.
«В процессе генерации идей и поиска тем, модные дизайнеры молодого поколения каким-то образом предсказали будущее — в их коллекциях мы увидели визуальные проявления кризиса, вызванного социальным дистанцированием, например, одиночество, раздвоение личности и воспоминания о прошлом, которые запечатлены в модной одежде и аксессуарах», — комментирует Мара Бинде.
Латвийская академия художеств — ведущее высшее учебное заведение и научно-исследовательский институт искусства и дизайна в Латвии. Основанная в 1919 году, Академия предлагает знания и навыки всем, кто хочет быть независимым и опытным деятелем искусства. За прошедшие годы она стала важным отраслевым игроком на региональном и европейском уровне, основной целью которого является предоставление качественного и конкурентоспособного на мировом уровне образования молодым талантам в области искусства и дизайна. Первый студенческий показ мод Латвийской академии художеств состоялся в 1993 году и с тех пор стал значимым и долгожданным культурным событием.
На цифровой платформе virtuaal.lma.lv студенческий показ мод Латвийской академии художеств по-прежнему можно посмотреть.
Что произошло в мире моды за две недели
Показы Ermenegildo Zegna и Fendi в Милане
За выставкой Pitti Uomo последовала миланская Неделя моды, открывшаяся показом Ermenegildo Zegna. Креативный директор бренда Алессандро Сартори представил весенне-летнюю коллекцию 2020 года далеко за городом, на заброшенном сталелитейном заводе, который в ближайшем будущем будет переделан в жилой комплекс. Коллекция продолжает тему переработки: большинство вещей в ней изготовлены из повторно использованных шерсти и нейлона (что на вид и качество вещей нисколько не повлияло). В планах Сартори сделать производство полностью безотходным. Благо и шерсть, и нейлон можно использовать до четырех раз.
Показ Ermenegildo Zegna
Fendi представили коллекцию, которая станет дорога сердцу любого фаната Луки Гуаданьино и фильма «Зови меня своим именем». Сильвия Фенди не только вдохновилась мотивом ломбардского садика, но и пригласила режиссера к сотрудничеству – он отвечал за принты рубашек и футболок. Особый шарм коллекции добавляют аксессуары, в частности сумки-лейки.
Неделя моды в Париже
Показ Dior Men Кима Джонса стал главной сенсацией парижской Недели моды и гордостью концерна LVMH.
Весенне-летняя коллекция 2020 – безупречное сочетание традиций Дома Dior, классических мужских силуэтов и спортивного стиля. Ким Джонс привлек к сотрудничеству Rimowa – марку, относительно недавно приобретенную LVMH, – и художника Дэвида Аршама. Тот не только усыпал подиум розовым песком и уставил полуразрушенными гипсовыми буквами, но и воспроизвел для видео студию и рабочий кабинет Кристиана Диора – все в пастельных тонах, под стать коллекции Джонса.
Совсем иное настроение у Эди Слимана, воцарившегося в Celine, которые, кстати, тоже принадлежат LVMH. Дизайнер всерьез намерен возродить 1970-е. Его коллекция весна–лето 2020 состоит из коротких курток и удлиненных пиджаков, расклешенных брюк, шелковых бомберов и шляп. Модели, как и стоило ожидать, все, как на подбор, худощавы, непроницаемо надменны и носят очки-авиаторы. В общем, кто еще вернет нам рок-н-ролл, если не Слиман?
Максимально изощренный концепт показа, разумеется, у Vetements.
В этот раз Демна Гвасалия решил провести показ в «Макдоналдсе». Коллекция вдохновлена униформой – полицейских, мотогонщиков, работников общепита. Некоторые модели ели картошку фри прямо на подиуме (можно сказать, не отходя от кассы). Ждем, когда будут объявлены цены на вещи – обычно в этом кроется главная постирония коллекций Vetements.
С первого шоу Вирджила Абло для Louis Vuitton прошел год. В этом сезоне дизайнер продолжил тему мультикультурализма, заявленную в предыдущих показах. Однако после зимнего инцидента, когда образ Майкла Джексона стал одним из центральных в коллекции, а пару недель спустя разгорелся скандал из-за фильма «Покидая Неверленд», Абло обратился к более нейтральным мотивам. В весенне-летней коллекции 2020 очень много цветочных принтов (цветы для него – «метафора непохожести, индивидуальности», – объяснил дизайнер).
Цветы любит и Симон Порт Жакмюс, вернувшийся в любимый свой Прованс, чтобы показать юбилейную коллекцию, приуроченную к десятилетию бренда. Кратко о главном: теперь громадные шляпы дизайнер предлагает носить и мужчинам.
Читайте также: Показ Jacquemus прошел в лавандовых полях Прованса
Экологические инициативы
Burberry заявили о намерении стать самым экологичным брендом и сократить количество выбросов до абсолютного минимума, а во Франции со всей серьезностью обсуждают запрет на уничтожение нераспроданных вещей.
Вступает в ряды экологически сознательных брендов и Prada. На этой неделе компания Prada Group объявила, что для производства легендарных нейлоновых сумок, которые бренд впервые представил в 1980-х годах, теперь будет использоваться материал из переработанного пластика.
Виртуальная реальность
Gucci запустили приложение, в котором пользователи могут виртуально примерить кроссовки Ace, одну из самых популярных моделей итальянского бренда.
В приложении нужно выбрать понравившиеся кроссовки, направить камеру на ноги, и – о чудо! – увидите, как они будут смотреться на вас.
Gucci – не единственные, кто на прошедшей неделе экспериментировал с новыми технологиями. Марка Uniqlo гордо становится пионером приложения TikTok в индустрии. TikTok – это популярная среди представителей поколения Z социальная сеть, где пользователи обмениваются видео. В рамках кампании японский бренд предлагает выложить видео с собой в любимом наряде Uniqlo. Переход в TikTok выглядит особенно интересно на фоне участившихся разговоров о том, что инстаграм становится менее эффективным в качестве маркетинговой платформы.
Вероятно, вам также будет интересно:
Что произошло в мире моды за две недели (13 июня)
Главные тренды лета 2020
Показ Jacquemus прошел в лавандовых полях Прованса
Фото: Getty Images
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Что носить осенью? 13 главных трендов Недели моды в Париже
Перчатки в тон сумке, образы в одном цвете, но с религиозными отсылками и иллюзия нижнего белья на одежде – рассказываем, как должны выглядеть герои стритстайла будущего сезона.
Перчатки в тон сумке
Носить сумку и обувь одного цвета – моветон, а перчатки и сумку тон в тон – новый тренд, которому отдали должное многие дизайнеры. Giambattista Valli пошли дальше и предложили вариант не просто в синонимичном оттенке, но с одинаковым принтом – и представили образ с длинными перчатками с цветочной абстракцией и такой же сумкой.
Религиозные мотивы
Новое десятилетие пугает – факт.
Санкции, катаклизмы и пандемии вынуждают искать ответы на философские и риторические вопросы. Отсюда перерождение церковных образов, платья, сшитые по лекалам нарядов клириков и кресты в виде принтов и украшений. У Демны Гвасалия модели ходили по воде (первые ряды и подиум были затоплены), а у Виржини Виар появлялись в папских феррайоло по двое и по трое – сакральные числа в христианстве.
Длинные рукава
Осенью не придется отказывать себе в покупке или гуглить контакты ближайшего ателье, если свитер, пальто или рубашка велики. Носим как есть – спустя рукава (правда, работать так, все-таки не советуем). Ленивые и расслабленные модели ищем у Loewe и Nina Ricci.
Гиперболизация
В мире бушует коронавирус (в Петербурге подтвердили первый случай заболевания!) и отменяются показы – и дизайнеры в противовес создают гиперболизированные и фовистические образы. Юбки невообразимых форм, бешеное сочетание принтов и маски-шоу напоминают пир во время чумы – или предложение наслаждаться жизнью, несмотря ни на что.
Блестящее платье
В наступающем сезоне блестящему платью быть! Красное, как у Valentino или Saint Laurent (Энтони Ваккарелло устроил латексную революцию и сделал из некогда пошлого материала всю коллекцию), или цвета расплавленного серебра, как у Off-White.
Костюм с активным принтом
Брючный или юбочный костюм (как у героинь «Служебного романа», только лучше!) с активным принтом – одна из тенденции сезона осень-зима 2020. В мелкую цветочную вязь можно найти у Isabel Marant, Y/Project и Lutz Huelle, а с летописью геройских событий – у Balmain.
Разрезы на рукавах
Разрезы на рукавах, которые в прошлом имели исключительно практическую функцию, обеспечивая удобство передвижения – тренд. Носим с длинными перчатками, как предлагает Givenchy, или на пару с подругой (с которой вы в прямом смысле не разлей вода), как на показе Issey Miyake.
Клетка
Черно-белая клетка – это отлично, но черно-желтая, бело-зеленая, розово-синяя – еще лучше! Отмечаем уже сейчас в виш-листе дутый ватник Miu Miu, ассиметричное платье из трех принтов Rokh и вязаный костюм с бахромой Undercover.
Чехлы для всего на свете
Только мы обсудили сумку-бокал для шампанского Ulyana Sergeenko Couture, как дизайнеры снова за свое. В этом сезоне вместе с практичными клатчами (но можно вместо них!) предлагают носить чехлы для всего на свете – от бутылки с водой (как у Chloé) и до AirPods (как у Chanel).
Высокие сапоги
Чем выше, тем лучше! Натягиваем до самых бедер, как делает Balenciaga, или стилизуем с юбкой и платьем, декорированными разрезом спереди, как у Balmain и Isabel Marant.
Один цвет
Забываем о трудностях колористики, а последовательные инструкции, рассказывающие, какие цвета можно сочетать между собой, отправляем в урну. Осенью выбираем один оттенок и топим за него. Наш совет – фиолетовый, ставший новым черным, или спокойный синий, который институт Pantone назвал цветом года.
Цепи
Цепи стали поясами у Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood и ободками у Rokh.
Y/Project сделал их частью принта с эффектом иллюзии – на последней креативный дизайнер бренда Гленн Мартенс построил главный хайп коллекции.
Иллюзия нижнего белья
Нижнее белье, которое стало частью повседневного гардероба в прошлом году, слилось с ним окончательно: на топах Louis Vuitton и джинсах Y/Project появились миражи бра и трусиков, а Mugler сделали комбинезон, украшенный дополненной реальностью боди.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Показ коллекции Cornell Fashion Collective
Поделиться интерактивная стенограмма запросить стенограмму / субтитры живые субтитры | MyPlaylist [ИГРАЕТ МУЗЫКА] КЭТРИН УИЛЬЯМС: Привет, ребята. Меня зовут Кэтрин Уильямс. Я президент старших дизайнеров CFC. МЕЛИССА БЕЛЬМОНТ: Меня зовут Мелисса Бельмонт. Я специализируюсь на управлении дизайном одежды и являюсь вице-президентом по управленческой логистике CFC. Тема шоу в этом году – «Деконструкция», и я считаю, что это действительно важно, потому что, учитывая текущее состояние индустрии моды, многое меняется.Теперь я чувствую, что компании несут ответственность не только за одежду, которую они производят, но и за то, как они ее производят. Так что я чувствую, что деконструкция по-другому смотрит на индустрию моды и заставляет людей переосмыслить нормы. ДЖУЛИ ЗЕНГ: Деконструкция – это погружение глубже и рассмотрение всех деталей, из которых строится целое. Клуб CFC. Это важно, потому что мы анализируем историю CFC, а также кто эти дизайнеры и как они работают. И все закулисное мы показываем широкой публике.ПРЕСЛИ ЧЕРЧ: Привет, я Пресли. Я специализируюсь на дизайне одежды и дизайнер уровня 1.
JACKSON: Я Джексон, специализируюсь на дизайне одежды, а также дизайнер уровня 1. ПРЕСЛИ ЧЕРЧ: Мой процесс проектирования начинается довольно тщательно. Я много думал о том, что собираюсь разрабатывать, и хочу, чтобы у каждого элемента была цель. По мере продвижения я вижу направление, в котором меня ведет все, что я делаю. Так что это сочетание исследования и наблюдения за тем, что происходит. JACKSON: Да, мой больше похож на ураган.Это намного более хаотично, но я определенно провожу много исследований вначале, создаю доску настроения. Но с этого момента это все равно, что выбирать ткани и пытаться понять, что у меня получается. ЛИА ЧЕРНАУСКАС: Привет, я Лия Чернаускас. Я старший дизайнер. Я пишу для шоу девять книг. Да, поэтому я обычно начинаю с целого альбома, полного картинок, в каждом по 100 или около того картинок. Затем я делаю наброски с этих картинок и беру силуэты из фигур на фотографиях. Так что в этом году определенно было намного сложнее, потому что обычно вы создаете целую коллекцию вещей для одного наряда, который вы действительно делаете.Так что на этот раз мне пришлось разработать девять вещей, которые действительно можно было сделать. Зачастую я придумываю кучу вещей, которые может быть очень сложно сделать или которые могут не работать в ткани, а затем выбираю то, что я действительно могу сделать. И поэтому на этот раз было определенно сложно убедиться, что я смогу выполнить все и закончить все вовремя. ДЖУЛИАННА ДЕРОЗА: Привет. Меня зовут Джулианна ДеРоза. Я старший дизайнер одежды в Корнельском университете. Я одновременно секретарь и дизайнер второго уровня в CFC.Я очень взволнован этим показом в этом году, потому что моя любимая часть года – это показ мод CFC. Я чувствую, что пришло время всем дизайнерам и студентам-менеджерам по-настоящему продемонстрировать все таланты, над которыми они так усердно работали все это время. ДЖИЛЛИАН ЛОУЛЕР: Итак, меня зовут Джиллиан Лоулер. Я старший, значит, я старший дизайнер, так что четвертого уровня.
В основном вы тратите целый год на подготовку к этому показу мод, особенно к старшему дизайнеру, потому что у вас есть от восьми до двенадцати образов.Вы должны потратить целый год и весь учебный год, чтобы составить эту линию. Аспект CFC, который важен для меня, вероятно, заключается в том, что мы можем показать всю нашу внешность и привилегию на самом деле показывать. КЕЙТЛИН ПАРК: Привет, я Кейтлин Парк. Я занимаюсь менеджментом в области дизайна одежды и занимаюсь логистикой и менеджментом здесь, в CFC. ДЖЕЙКОБ Би Хо Браун: А я Джейкоб Би Хо Браун. Я специализируюсь в области информатики и работаю в графической команде CFC. CAITLYN PARK: Мода – это междисциплинарно, и поэтому в ней есть множество различных аспектов, которые вы можете использовать в своих исходных материалах и внести их в шоу, что действительно круто.ДЖЕЙКОБ БИ ХО БРАУН: Да. Многие люди работают над разными вещами, поэтому есть дизайнеры. Есть также люди, занимающиеся PR, графикой, финансами, а также различные роли, которые доступны в течение семестра, для работы над макияжем, а также за кулисами во время шоу, а также ищут студентов-дизайнеров, чтобы увидеть, каков их процесс. подобно. ДЖИЛЛИАН ЛОУЛЕР: Замечательно, что они вышли и посмотрели, что мы делаем, как на самом деле выглядит наша сделка и насколько мы преданы своему делу, потому что я чувствую, что без CFC никто бы не знал, что существует.ПРЕСЛИ ЧЕРЧ: Мне нравится, когда дизайнеры, мы все работаем над одним предметом, чтобы внести свой вклад в общую тему – королевскую семью 21 века. Итак, мы все работаем в одной области вдохновения и цветовой схемы, чтобы создать коллекцию, но каждая из них имеет свой индивидуальный внешний вид и эстетику. АКУА КВАКВА: Я надеюсь, что люди осознают, как много работы было вложено в это. Потому что еще до того, как я стал членом совета, я не осознавал, сколько в этом работы, потому что я не дизайнер, поэтому я не нахожусь в студии каждый вечер.Но некоторые из этих дизайнеров целыми днями сидели в студии в нелепые часы, выполняя невероятную работу, детализируя идеи и концепции.
И я надеюсь, что люди осознают, насколько это важно для конкретных людей и насколько важна мода в более широком смысле. АЛЕССАНДРА ШАМПАНСКОЕ: Я думаю, что это действительно круто – иметь возможность выступать, потому что обычно ваши работы не получают такого большого внимания, и это отличный способ позволить группе людей увидеть их, и это круто. Это также дает вам немного больше мотивации, чтобы сделать что-то действительно интересное и крутое, что будет выделяться.ОУЭН САЛЛИВАН: Меня зовут Оуэн Салливан. У меня двойная специализация по экономике и философии, и я занимаю должность вице-президента по связям с общественностью. Мне очень приятно видеть коллекции всех дизайнеров, потому что я знаю, просто пообщавшись с ними и увидев их работы, они очень усердно работали над этим весь год. И мне искренне интересно посмотреть, как все коллекции собираются вместе для уровней 1, 2 и 3 и образуют единую коллекцию. СИМОНА УАЙТ: Меня зовут Симона Уайт. Я студент-второкурсник по дизайну одежды и дизайнер 2 уровня в CFC.Для меня, будучи второкурсником, быть дизайнером 2-го уровня действительно интересно, особенно потому, что это не первое мое выступление. Я был в шоу в прошлом году. И поэтому в этом году мы можем быть более уверенными в себе и более воодушевленными. В этом году у меня также две недели, что действительно здорово и захватывающе. ИНЬЯН ЧАНЬ: Привет. Меня зовут Иньян. Я учусь на втором курсе [НЕРАЗБОРЧИВО]. Я нынешний вице-президент по финансам. Мне очень нравится работать с восемью членами совета директоров. Я чувствую, что многому научился в этом году, просто работая с командой и просто глядя, как все работают, и имея возможность работать с ними над созданием этого проекта.СТЕФАНИ ЛАГИНЕСТРА: Это очень важная часть того, кем мы являемся, и я думаю, что CFC дает вам платформу для выражения всем, кто вы есть. Думаю, вы могли бы рассказать обо мне больше из моих дизайнов, чем если бы вы спросили меня. Так что я думаю, что это действительно хороший способ показать не только то, что вы делаете и для чего вы работали, но и быть тем, кем вы являетесь как личность.
АКУА КВАКВА: Я думаю, что в кампусе иногда искусство не обязательно получает место просто потому, что мы известны как STEM или бизнес. Это не творческий кампус.И я думаю, что это способ увидеть что-то новое. АЛЕССАНДРА ШАМПАНСКОЕ: CFC действительно научила меня быть лидером, но также научила меня быть другом и работать с множеством творческих людей. Я думаю, что у каждого человека, который является частью CFC, так много идей, он настолько талантлив, что собирается делать удивительные вещи в этом мире. И я думаю, что работа с этим и возможность учиться у других действительно формирует из вас не только студента, дизайнера, но и лидера, идущего в мир. Добро пожаловать на 36-е ежегодное шоу Cornell Fashion Collective в этом году.Мы все так рады, что вы здесь сегодня вечером, и надеемся, что вам понравится шоу. ДОКЛАДЧИК: Добрый день, и добро пожаловать на 36-й ежегодный показ коллекции Cornell Fashion Collective. А теперь добро пожаловать на сцену: Кэтрин Уильямс, Стефани Лагинестра, Иньян Чан, Акуа Кваква, Мелисса Бельмонт, Алекс Шампань, Джулианна ДеРоза и Оуэн Салливан. [ИГРАЕТ МУЗЫКА] КЭТРИН УИЛЬЯМС: Добрый день всем и добро пожаловать на 36-й ежегодный показ коллекции Cornell Fashion Collective. Меня зовут Кэтрин Уильямс, и для меня большая честь быть президентом в этом году.Спасибо вам всем за то, что пришли сегодня днем. Коллектив Cornell Fashion Collective, основанный в 1984 году Онсло Кэррингтоном и Лорой Рассел, начал работу с двух дизайнеров в небольшом бальном зале в Уиллард Стрейт Холл. 36 лет спустя наша гордая и разнообразная организация превратилась не только в крупномасштабное профессиональное шоу на подиумах, но и в одно из крупнейших мероприятий в кампусе Корнелла, в котором участвуют 180 человек из всех колледжей, два колледжа, представляющих 43 специальности. Мы очень гордимся ростом этой организации в этом году.За последние четыре года я был невероятно вдохновлен и горд всем тяжелым трудом наших дизайнеров, благодаря которому это производство стало возможным.
Работа, которую вы все собираетесь увидеть, прогуливаясь по этой взлетно-посадочной полосе, действительно впечатляет. Мы так гордимся всеми нашими участниками и надеемся, что вы все вдохновитесь работой, которую увидите сегодня днем. Теперь я рад представить вице-президента по управленческой логистике Мелиссу Белмонт, вице-президента по финансам Иньян Чан и вице-президента по дизайнерам и моделям Стефани Лагинестру. СТЕФАНИ LAGINESTRA: Это шоу не было бы возможным без преданности и напряженной работы всей нашей команды.Создание показа мод такого масштаба требует тесной координации между бесчисленными компонентами. Каждый из членов нашего исполнительного совета успешно взял на себя эти важные роли и выполнение этой постановки. Мне приятно представить Акуа Квакву, вице-президента по креативному контенту; Оуэн Салливан, вице-президент по связям с общественностью; Юлия Цзэн, вице-президент по графике, которая не могла быть с нами сегодня вечером; Алекс Шампань, координатор дизайна; и Джулианна ДеРоза, секретарь. МЕЛИССА БЕЛЬМОНТ: Новичок в нашей команде в этом году, наш консультант факультета, профессор Кимберли Феникс, оказал огромную поддержку и посвятил себя успеху этой организации.Мы также хотели бы поблагодарить Эмили Котман и отдел науки о волокнах и дизайна одежды за их усердную работу и преданность делу в поддержку этого клуба. Сегодняшняя взлетно-посадочная полоса была построена благодаря совместным усилиям Рона и команды BSI. Мы хотели бы поблагодарить команду объектов Barton Hall за их помощь, а также администрацию Корнельского университета, Cornell Event Management и факультет экологии человека за их поддержку. Мы также хотели бы выразить особую благодарность Дину Данифону и заведующему отделом FSAD Яссеру за их поддержку.Особая благодарность журналу Thread и Medium Design за их сотрудничество с нашими участниками, выделение наших дизайнеров и пожилых людей как в нашем предварительном видео, так и в буклете для ведущих креативщиков. Наконец, мы хотели бы выразить огромное спасибо нашим семьям и друзьям за их постоянную поддержку.
ИНЬЯН ЧАНЬ: Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить наших спонсоров, которые поддержали Cornell Fashion Collective в этом году. Мы хотели бы поблагодарить прачку, Флористический и садовый центр Маклина, PokeLava, коллекцию костюмов и текстиля Корнелла, печенье от бессонницы, кафе Carriage House, Give Me Coffee, а также друзей и семью Корнельского модного коллектива.Кроме того, мы также хотели бы поблагодарить огромное количество сотрудников, которые продвигали нашу организацию в преддверии выставки. Болтливая Кэти, Бейглы из Колледжа, Мандибулы, Это мой скафандр, соответственно, Loco и Rule-Offs. Нам очень повезло с поддержкой не только со стороны отраслевых партнеров и спонсорства, но также с энтузиазмом и вкладом нашего местного итаканского сообщества. СТЕФАНИ ЛАГИНЕСТРА: Обратите внимание, что аварийные выходы расположены позади вас, справа, слева и по центру трибун.В случае возникновения аварийной или пожарной тревоги, быстро и спокойно пройдите к ближайшему аварийному выходу. Перед началом шоу, пожалуйста, отключите все сотовые телефоны. КЭТРИН УИЛЬЯМС: Теперь мы хотели бы передать микрофон нашему церемониймейстеру, прекрасному и талантливому Итану Ву, ученику школы искусств и наук. Теперь, после бесчисленных часов подготовки, планирования, черчения, конструирования, лазерной резки, 3D-печати и шитья, для нас большая честь приветствовать вас в моде Корнелла.Коллективная дизайнерская витрина 4 уровня. [ИГРАЕТ МУЗЫКА] ДОКЛАДЧИК: Старший дизайнер Джиллиан Лоулер. [МУЗЫКА – LOLO ZOUAI, “MOI”] [НЕ АНГЛИЙСКОЕ ПЕНИЕ] (ПОЕТ) Да, я был в подвешенном состоянии. Сам по себе, сам с тех пор, как уехал из Сан-Франциско. Теперь дома, где я кладу подушку. Ой. Красные губы, без поцелуев, и я уйду. Ударь его двуязычием. [НЕ АНГЛИЙСКОЕ ПОТЕНИЕ] Больше ты меня не увидишь. [НЕ АНГЛИЙСКОЕ ПЕНИЕ] Жакет Nascar и короткая юбка. Он влюбился, и ему было больно. Я уезжаю сегодня вечером.Он не в моих мыслях. Езжу соло. Три фотографии на паспорт. Не держись.
Сжечь резину, меня нет. Ударь его двуязычием. [НЕ АНГЛИЙСКОЕ ПЕНИЕ] Больше ты меня не увидишь. [НЕ АНГЛИЙСКОЕ ПЕНИЕ] Вы знаете, что не вы можете заставить меня остаться. О нет, нет. Это не мой дом. О нет, нет. Мое сердце в пути. Стелли постучать, да. [НЕ АНГЛИЙСКОЕ ПЕНИЕ] Стелли постучать, да. Стелли стучать да. [МУЗЫКА ПРОДОЛЖЕНИЕ] [МУЗЫКА – МАРИАН ХИЛЛ «ГУБЫ»] (ПОЕТ) Быстро тону, откат.Втяни меня. Не отпускай. На твоей отметке. Готово, готово. Почувствуй свое дыхание на моей шее. Твои губы, они меня заставили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь. Твои губы, твои губы, они меня заводили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь. Твои губы, твои губы. Твои губы, твои губы. Ошеломленные, туманные глаза. Смотрю на тонированное небо. И мне нравится то, что мы делаем, дикие, только мы двое. Твои губы, они меня заставили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь. Твои губы, твои губы. Твои губы, они меня заставили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь.Твои губы, твои губы, твои губы. Твои губы, они меня заставили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь. Твои губы, твои губы. Твои губы, они меня заставили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь. Твои губы, твои губы, твои губы. Пейте медленно. Смотрите, как тают часы. Пейте каждую секунду, пейте медленно. Смотрите, как тают часы. Твои губы, они меня заставили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь. Твои губы, твои губы. Твои губы, они меня заставили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь. Твои губы, твои губы. Твои губы, твои губы.Твои губы. Твои губы, они меня заставили. Сердце переворачивается, ты меня плаваешь. Вы меня плаваете. [МУЗЫКА – ХАН СОЛО, «ПОДНИМИТЕ МЕНЯ С ЗЕМЛИ»] (ПОЕТ) Поднимите меня с земли. Поговори со мной, мне нравится этот звук. Нет слов, когда ты рядом. Я пытался спуститься. На высоте, когда ты рядом. Подними меня с земли. Поговори со мной, мне нравится этот звук. ДОКЛАДЧИК: Старший дизайнер Лия Чернаускас. [МУЗЫКА – РАЗГОВОРЫ, «ДОРОГА В НИКОГДА»] (ПОЕТ) Мы идем, но не знаем, где были.
И мы знаем то, что знаем, но не можем сказать то, что видели. А мы не маленькие дети и знаем, чего хотим. Тогда будущее обязательно. Дайте нам время разобраться. Мы на пути в никуда. Заходи внутрь. Поездка в никуда. Мы поедем в эту поездку. Я чувствую себя хорошо сегодня утром. И вы знаете, что мы на пути в рай. Вот и пошли. Мы едем в никуда. Заходи внутрь. Поездка в никуда. Мы поедем в эту поездку. Может быть, вам интересно, где вы.Мне все равно. Здесь время на нашей стороне. Отведу туда, отведу туда. Мы на пути в никуда. Мы на пути в никуда. Мы на пути в никуда. Мы на пути в никуда. Мы на пути в никуда. Мы знаем, куда идем, но не знаем, где были. И мы знаем то, что знаем, но не можем сказать то, что видели. А мы не маленькие дети и знаем, чего хотим. И будущее обязательно. Дайте нам время разобраться. В моей голове есть город.Пойдем и прокатимся. И все в порядке. Младенец, Все нормально. И это очень далеко, но растет день ото дня. И все в порядке. Детка, все в порядке. Хочешь пойти с нами? Вы можете помочь мне спеть песню? И все в порядке. Детка, все в порядке. Они могут сказать вам, что делать, но сделают из вас дурака. И все в порядке. Детка, все в порядке. Мы знаем, куда идем, но не знаем, где были. И мы знаем то, что знаем, но не можем сказать то, что видели.А мы не маленькие дети и знаем, чего хотим. И будущее обязательно. Дайте нам время разобраться. В моей голове есть город. Пойдем и прокатимся. И все в порядке. Детка, все в порядке. И это очень далеко, но растет день ото дня. И все в порядке. Детка, все в порядке. Хочешь пойти с нами? Вы можете помочь мне спеть песню? Все нормально. Детка, все в порядке. Они могут сказать тебе, что делать, но выставят тебя дураком. И все в порядке. Детка, все в порядке.[МУЗЫКА – РАЗГОВОРЫ, “(НИЧЕГО, НО) ЦВЕТЫ”] (ПОЕТ) Раньше это была недвижимость. Теперь это только поля и деревья. Где? Где город? Теперь это только цветы. Шоссе и автомобили были принесены в жертву сельскому хозяйству. Я думал, что мы начнем сначала, но, полагаю, я ошибался.
Когда-то здесь были автостоянки. Теперь это мирный оазис. У тебя вышло. У тебя вышло. Это была пиццерия. Теперь все усыпано ромашками. У тебя вышло. У тебя вышло. Я скучаю по хонки-тонкам, молочным королевам и 7-Elevens.У тебя вышло. У тебя вышло. И когда все развалилось, никто не обратил на это особого внимания. [МУЗЫКА – РАЗГОВОРЫ, «ДОРОГА В НИКОГДА»] (ПОЕТ) В моей голове есть город. Пойдем и прокатимся. Все нормально. Детка, все в порядке. И это очень далеко, но растет день ото дня. Все нормально. Детка, все в порядке. Хочешь пойти с нами? Вы можете помочь мне спеть песню? И все в порядке. Детка, все в порядке. Они могут сказать тебе, что делать, но выставят тебя дураком. И все в порядке.Детка, все в порядке. В моей голове есть город. Пойдем и прокатимся. И все в порядке. Детка, все в порядке. И это очень далеко, но растет день ото дня. Все нормально. Детка, все в порядке. Хочешь пойти с нами? Ты можешь помочь мне спеть мою песню. И все в порядке. Да все в порядке. Они могут сказать тебе, что делать, но выставят тебя дураком. И все в порядке. Детка, все в порядке. Мы на пути в никуда. Мы на пути в никуда. Мы на пути в никуда.Мы на пути в никуда. ДОКЛАДЧИК: Старший дизайнер Юлия ДеНей. [ИГРАЕТ МУЗЫКА] Старший дизайнер Стефани Лагинестра. [ИГРАЕТ МУЗЫКА] Старший дизайнер Кэтрин Уильямс. [АПЛОДИСМЕНТЫ НА ТВ] ДОКЛАДЧИК (ПО ТВ): Какое удовольствие – делать шоу. [МУЗЫКА – THE CREW-CUTS, “SH BOOM”] (ПОЕТ) О, жизнь могла бы стать мечтой, если бы я мог забрать тебя в рай наверху, если бы ты сказал мне, что я единственный, кого ты любишь. Жизнь могла быть мечтой, дорогая. Привет, еще раз привет. Ш-бум и надеюсь, что мы еще встретимся.О, жизнь могла бы быть мечтой, если бы все мои драгоценные планы осуществились, если бы ты позволил мне провести всю свою жизнь, любя тебя. Жизнь могла быть мечтой, дорогая. Теперь каждый раз, когда я смотрю на тебя, я что-то думаю. Да, да, да, да, да. Если ты сделаешь то, что я хочу, детка, у нас все будет в порядке. О, жизнь могла бы быть мечтой, если бы я мог забрать тебя в рай наверху, если бы ты сказал мне, что я единственный, кого ты любишь.
Жизнь могла быть мечтой, дорогая. Ш-бум, ш-бум. Я-да-да-да-да-да-да. Ш-бум, ш-бум.Я-да-да-да-да-да-да. Ш-бум, ш-бум. Я-да-да-да-да-да-да. Ш-бум. [ГОЛОСОВАНИЕ] Жизнь могла быть мечтой. Жизнь могла быть мечтой, дорогая. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я что-то думаю. Если ты сделаешь то, что я хочу, детка, у нас все будет в порядке. Жизнь могла бы быть мечтой, если бы я мог забрать тебя в рай наверху, если бы ты сказал мне, что я единственный, кого ты любишь. Жизнь могла быть мечтой, дорогая. Привет, еще раз привет. Ш-бум и надеюсь, что мы еще встретимся. Ш-бум. [ГОЛОСОВАНИЕ] Жизнь могла быть мечтой.Жизнь могла быть мечтой, дорогая. Жизнь могла бы быть мечтой, если бы только сбылись все мои драгоценные планы, если бы ты позволил мне провести всю свою жизнь, любя тебя. Жизнь могла быть мечтой, дорогая. ВЕДУЩИЙ 1 (НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ДОРОКЕ): Боже, боже, я еще не открывал коробку, но сейчас собираюсь. ВЕДУЩИЙ 2 (НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ДОРОЖКЕ): Что ж, мистер Уоллес, это более красивый пирог, чем я когда-либо пекал с простым белым жиром. [МУЗЫКА – АККОРДЕТЫ, “MR. SANDMAN”] (ПОЕТ) Мистер Сэндмен, принесите мне мечту. Сделай его самым милым, что я когда-либо видел.Дайте ему две губы, похожие на розы и клевер. Затем скажите ему, что его одинокие ночи закончились. Песочный человек, я такой один. Мне некого назвать своим. Пожалуйста, включите свой волшебный луч. Мистер Сэндмен, принесите мне мечту. Бум, бомж, бомж, бомж, бомж. Бум, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж. Бум, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж. Мистер Сэндмен, принесите мне мечту. Сделай его самым милым, что я когда-либо видел. Скажи ему, что я не вездеход. Затем скажите ему, что его одинокие ночи закончились. Песочный человек, я такой один.Мне некого назвать своим. Пожалуйста, включите свой волшебный луч. Мистер Сэндмен, принесите мне мечту. Бум, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж. Бум, бомж, бомж, бомж, бомж, бомж. Мистер Сэндмен. Да? Принеси нам мечту. Подберите ему пару глаз с меткой «иди сюда».
Подарите ему одинокое сердце, как Пальаччи. И много волнистых волос, как у Либераче. Мистер Сэндмен, кого-то держать, кого-то держать, был бы таким приятным, пока мы не стали слишком старыми. Так что, пожалуйста, включите свой волшебный луч, мистер Сэндмен, принесите нам, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.Мистер Сэндмен, принесите нам мечту. Бум, бомж, бомж, бомж, бомж. ДОКЛАДЧИК (НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ДОРОЖКЕ): Пожелай спокойной ночи, Перси. Хорошо, а? [МУЗЫКА – ПЕГИ МАРЧ, «Я ПОЙДУ ЗА НЕМ»] (ПОЕТ) Ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду. Любите его, я люблю его, я люблю его. И куда он идет, я пойду, пойду, пойду. Я буду следовать за ним, следовать за ним, куда бы он ни пошел. Нет слишком глубокого океана, такой высокой горы, что она может удержать меня подальше. Я должен следовать за ним, следовать за ним. С тех пор, как он коснулся моей руки, я знала, что всегда должна быть рядом с ним, и ничто не может удержать его от меня.Он моя судьба, судьба. Я люблю его, я люблю его, я люблю его, и куда бы он ни пошел, я пойду, я пойду, я пойду. Он всегда будет моей настоящей любовью, моей настоящей любовью, моей настоящей любовью с этого момента и до вечности, навсегда, навсегда. Я буду следовать за ним, следовать за ним, куда бы он ни пошел. Нет океана слишком глубокого, горы такой высокой, что она может держать меня подальше от моей любви. Я люблю его, я люблю его, я люблю его, и куда бы он ни пошел, я пойду, я пойду, я пойду. Он всегда будет моей настоящей любовью, моей настоящей любовью, моей настоящей любовью с этого момента и до вечности, навсегда, навсегда.Я буду следовать за ним, следовать за ним, куда бы он ни пошел. Нет океана слишком глубокого, горы такой высокой, что она может держать меня подальше от моей любви. И куда он идет, я пойду, пойду, пойду. Я знаю, что всегда буду любить его. Я люблю его, я люблю его, и куда бы он ни пошел, я пойду за ним. Я знаю, что всегда буду любить его, я люблю его, я люблю его, и куда бы он ни пошел, я пойду за ним. ВЕДУЩИЙ 3 (НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ДОРОКЕ): Скажем, это не мой любимый, так что давайте посмотрим.
[МУЗЫКА – БАРБЕРЕТЫ, “БУДЬ МОИМ МЛАДЕНЦЕМ”] (ПОЕТ) В ту ночь, когда мы встретились, я знал, что ты мне так нужен.И если бы у меня был шанс, я бы никогда тебя не отпустил. Так ты не скажешь, что любишь меня? Я заставлю тебя так гордиться мной. Мы заставим их поворачивать головы везде, куда бы мы ни пошли. Так что, пожалуйста, будь моим, будь моим ребенком. Будь моим маленьким ребенком. Мой единственный ребенок. Скажи, что будешь моей дорогой. Будь моим, будь моим ребенком. Будь моим ребенком сейчас. Мой единственный ребенок. Эй, ах, ах, ах. Я сделаю тебя счастливым, детка, просто подожди и посмотри. За каждый поцелуй, который ты мне подаришь, я дам тебе три. О, с того дня, как я тебя увидел, я ждал тебя. Ты знаешь, я буду обожать тебя до вечности.Так что, пожалуйста, будь моим, будь моим ребенком. Будь моим маленьким ребенком. Мой единственный ребенок. Скажи, что будешь моей дорогой. Будь моим, будь моим ребенком. Будь моим ребенком сейчас. Мой единственный ребенок. Эй, ах, ах, ах. Так что приходите и пожалуйста, будь моим, будь моим ребенком. Будь моим маленьким ребенком. Мой единственный ребенок. Скажи, что будешь моей дорогой. Будь моим, будь моим ребенком. Будь моим ребенком сейчас. Мой единственный ребенок. Эй, ах, ах, ах. Будь моим, будь моим ребенком. Будь моим маленьким ребенком. Мой единственный ребенок. Ой. Будь моим, будь моим ребенком. Ой. Мой единственный ребенок. Эй, ах, ах, ах. Будь моим, будь моим ребенком.Ой. Мой единственный ребенок. ВЕДУЩИЙ 4 (НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ДОРОЖКЕ): А теперь, ребята, пора пожелать спокойной ночи. Мы искренне ценим ваше покровительство и надеемся, что нам удалось подарить вам приятный вечер развлечений. Пожалуйста, осторожно езжайте домой и скоро вернитесь. Доброй ночи. [ИГРАЕТ МУЗЫКА] КЭТРИН УИЛЬЯМС: Большое спасибо за то, что пришли сегодня днем. Мы так гордимся каждым членом и человеком, который был частью этой организации, которая сделала это возможным сегодня. Мы бы хотели пригласить на сцену исполнительный совет и нашего ведущего, Итана Ву.
[МУЗЫКА ПРОДОЛЖЕНИЕ] СТЕФАНИ ЛАГИНЕСТРА: Теперь мы хотели бы пригласить на сцену наших дизайнеров 4 уровня и консультанта факультета Кимберли Феникс. [МУЗЫКА ПРОДОЛЖЕНИЕ] Кимберли Феникс, пожалуйста, явитесь на сцену. Это для тебя. Это для тебя, да. CATHERINE WILLIAMS: Спасибо всем, что пришли, и желаем вам благополучного возвращения домой. И я надеюсь увидеть вас, ребята, в следующем году на 37-м ежегодном показе на подиуме. Спасибо. [МУЗЫКА ПРОДОЛЖЕНИЕ]
Мы получили ваш запрос
Вы получите уведомление по электронной почте, когда будут доступны стенограмма и подписи.Процесс может занять до 5 рабочих дней. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected], если у вас есть какие-либо вопросы по этому запросу.
Cornell Fashion Collective – это студенческая организация, которая предоставляет членам корнельского сообщества возможность проявить творческий подход в сфере моды и управления модой. Каждую весну организация представляет профессиональное шоу на подиуме, на котором представлены таланты студентов, которые проектируют одежду и руководят работой шоу.
Как играть, что нужно знать – WWD
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия продолжает свою склонность к необычным форматам показа мод, представив первое в своем роде показ мод гибридных видеоигр.
Дом дизайна представляет свою осеннюю коллекцию 2021 года в воскресенье в виде «рекордной видеоигры» под названием «Загробный мир: Эпоха завтрашнего дня». Видеоигра – это новейший уникальный формат от дизайнера, который продемонстрировал весеннюю коллекцию 2021 года Balenciaga в модном фильме Кори Харта «Ночные солнцезащитные очки» и продемонстрировал предлетнюю коллекцию дождливым парижским вечером.
От того, чего ожидать во время видеоигры до того, как в нее играть, – вот все, что вам нужно знать о показе мод Balenciaga.
Когда дебютируют видеоигры Balenciaga?
Balenciaga запускает показ мод из видеоигр 6 декабря в 14:00.
CET.
Что влечет за собой видеоигра Balenciaga?
Видеоигра «Загробный мир: Эпоха завтрашнего дня» «привязана к мифологическому прошлому и прогнозируемому будущему с вневременными архетипами и умозрительными образами», согласно дизайнерскому бюро. Действие игры разворачивается в будущем в 2031 году.
Как будет выглядеть весенняя коллекция 2021 года от Balenciaga?
КоллекцияGvasalia также будет вдохновлена будущим и представляет, как может выглядеть мода в 2030 году.
«Тема осени 2021 года в Баленсиаге – человеческая судьба в интерактивном игровом путешествии», – говорится в сообщении. «Поначалу может показаться, что мир приходит в упадок, но это далеко не антиутопический взгляд, вместо этого он показывает медленное возвращение к более здоровому балансу между природой и промышленностью.”
Можете ли вы выиграть в видеоигре?
Да, игроки, которые «выходят за пределы загробного мира», выигрывают «дыхательное упражнение в реальной жизни, действие которого разворачивается в виртуальной утопии».
«В конце концов, герой, наконец, стал (как он упоминается в анализе« Путешествие героя »)« Мастером двух миров », – говорится в сообщении Дома, ссылаясь на исследования архетипических героев покойным американским академиком Джозефом Кэмпбеллом.
Как я могу играть в видеоигру Balenciaga?
ВидеоиграBalenciaga доступна в видеоиграх.balenciaga.com через мобильное устройство, планшет, ноутбук или компьютер после его дебюта в воскресенье.
Подробнее здесь:
Демна Гвасалия из Balenciaga хочет, чтобы в моде были гендерные аспекты
Демна Гвасалия выпустила плейлист, в котором есть несколько сюрпризов
Модельеры раскрывают то, что они хотели бы изобрести
СМОТРЕТЬ: Тизер к фильму Баленсиага «Загробный мир: Эпоха завтрашнего дня»
Видео Hermès Men’s весна-лето 2021 конкурируют с показом на подиуме
Фото: любезно предоставлено Гермесом
thecut.com/_components/clay-paragraph/instances/ckcc5kx2t000j39n6r1sjcp74@published” data-word-count=”97″> Вопрос о том, что будет делать мода без зрелищных живых шоу, не дает покоя индустрии с марта, когда бренды, фабрики и розничные магазины закрыли свои двери.Поскольку кризис COVID продолжает расти (хотя и неравномерно по всему миру), дизайнеры должны сами решать, как лучше представить свои новые коллекции, когда большинство клиентов и покупателей не могут увидеть их лично. По большей части эта проблема решается существующими цифровыми инструментами. Смотрят книги, программное обеспечение для виртуальной примерки и давние отношения позволили в некотором роде сохранить коммерческую сторону модных презентаций.Но модные дома устраивают показы не для того, чтобы убедить людей покупать одежду, идущую по подиуму.Многие из предметов одежды никогда не будут производиться серийно, и экстравагантные затраты на создание шатра намного перевешивают любые немедленные продажи, которые может принести одежда. Вместо этого показы на подиумах – это упражнения в брендинге – физические проявления в реальном времени гламура, который все люксовые бренды хотят спроектировать. В модной индустрии хорошо известно, что этот гламур возвращается к аксессуарам, парфюмерии и всем прочим высокоприбыльным предметам начального уровня, которые составляют основную часть продаж роскошного дома.Подиум-шоу – это маркетинг.
Итак, как создать эксклюзивное зрелище, которое передает то, что бренд пытается сказать о своей последней коллекции, не подвергая опасности присутствующих людей или моделей, дизайнеров и команду, которые его надевают? Возможно, Hermès нашла ответ для своей мужской коллекции весна-лето 2021 года.
В многокамерном живом видео, в котором сочетаются взлетно-посадочная полоса и кулисы, талант и команда, дизайнер Hermès Вероник Ничанян создала прекрасный, концептуальный и, что самое главное, жизненно важный опыт.Это триумф по сравнению со многими заранее записанными шоу, которые циркулируют в Интернете и которые больше похожи на рекламу, чем на настоящие события.
Успех шоу начинается с качества и мастерства Hermès, бренда, который из-за акцента на деталях и конструкции никогда не выглядел так хорошо на подиуме, как вблизи. Сами по себе предметы одежды – узкий выбор идеально драпированных брюк, стройных сандалий в стиле рыбака, прозрачных слоев приглушенных цветов – не громкие или радикальные, но они выполнены и стилизованы с достаточным визуальным интересом.Тонкие, как бумага, блейзеры заправлены в брюки на завязках; белые рубашки имеют воротники, напоминающие куртки Харрингтона; ремни oversize неоново-желтого цвета. Инновация заключается в том, как они представлены: серия камер следит за моделями и экипажем, когда они одновременно готовятся и проводят презентацию на взлетно-посадочной полосе. Это сочетание закулисного хаоса и безупречной безмятежности.
Мы начинаем с камеры, нацеленной на гибкого юношу в стеклянном лифте, техника, который на французском ведет обратный отсчет до начала шоу.Вместе с оператором модель спускается на первый этаж просторного стеклянного атриума. Это мастерская Hermès в Пантене, недалеко от Парижа. Пространство кипит жизнью, в то время как множество растений мерцает на ветру по другую сторону стекла.
Как и мы, они заперты внутри, но стараются изо всех сил.
Слева направо: Фото: Предоставлено Hermes Фото: Предоставлено Hermes / 007
Слева направо: Фото: Предоставлено Hermes Фото: Предоставлено Hermes / 007
Мы наблюдаем, как модель и камера перемещаются в пространстве, останавливаясь для корректировки, следя за новыми персонажами в длинных, блуждающих кадрах и иногда переходя (в направлении закадровых голосов) от одной камеры к другой, чтобы изменить перспективу.Модели чередуются между позированием и отдыхом, делают селфи и спрашивают о времени звонка. Когда мы приближаемся к одному молодому человеку в наушниках, успокаивающая фортепианная и электронная звуковая дорожка заменяется нечеткой рок-песней Primal Scream. Эти плавные переходы прерываются постоянными напоминаниями о том, что это переживание инсценировано; зеркала и отражающие поверхности показывают людей, снимающих фильм, а также кадры, которые заканчиваются на рядах мониторов, указывая на следующий эпизод.
thecut.com/_components/clay-paragraph/instances/ckcc5lp7v001k3h68tfbruzcw@published” data-word-count=”105″> Созданный в сотрудничестве с Сирилом Тестом, хореография шоу напоминает работы в постановках оперы «Раннее утро» Ларса Яна и мультимедийных исследованиях Джея Шейба – часть недавней тенденции в экспериментальном театре включать в живую трансляцию видеопотоков с камер, сценических экранов и других технологий. показывает.В случае с работой Теста с Hermès драматическое напряжение возникает не из-за рассказанной истории, а из-за того, будет ли шоу снято или нет. Просмотр в реальном времени, даже через монитор, по-прежнему приносит с собой то электрическое чувство «они, не правда ли?», Которое мне еще предстоит найти в цифровых предложениях других брендов.Трудно сказать, можно ли воспроизвести подобные вещи; Безусловно, остальная часть отрасли попытается уловить ту же самую энергию, но им придется найти свои собственные способы привнести волнение в цифровую трансляцию в реальном времени.Немногие смогут сравниться с Hermès по стилю или изысканности, но опять же, это касается и одежды.
Фото: любезно предоставлено Hermes / 007.
Оставайтесь на связи.
Ежедневно получать информационный бюллетень Cut
Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности, а также на получение писем от нас.
Balenciaga провела свой показ на подиуме в видеоигре Afterworld
Неделя моды в 2020 году выглядит совсем иначе.Не имея возможности встретиться лично на показах мод, бренды применяют новые подходы к демонстрации своего дизайна. Chanel дебютировала со своей коллекцией на показе мод, в котором была единственная гостья – Кристен Стюарт. Gucci провела мероприятие под названием GucciFest, семидневный кинофестиваль, проводимый онлайн. А Баленсиага? Это было похоже на показ мод в видеоигре Afterworld: The Age of Tomorrow .
Действие игры происходит в 2031 году, в разных локациях мира недалекого будущего: магазине Balenciaga, постапокалиптическом городе и лесном рейве.Модели расставлены по всему миру – одни танцуют, другие смотрят в свои телефоны – в разных предметах осенней коллекции 2021 года от Balenciaga.
Видеоигры и мода стали все больше переплетаться за последние несколько лет, будь то скины и доспехи для видеоигр или сотрудничество компаний в сфере предметов роскоши. А теперь еще один. Я собрался по Slack с Эмилией Петрарка, писателем модных новостей из The Cut, чтобы поговорить об игре с кем-то, кто действительно знает мир моды.
Вот отрывок, но вы можете прочитать весь чат на The Cut.
Emilia Petrarca: Это так интересно, и это также согласуется с прошлыми выступлениями Демны лично – где вы чувствуете себя немного неловко, и вы не уверены, рай это или ад, или и то, и другое, или шутка, или смерть серьезный. Я определенно чувствовал себя в спешке, это тоже очень «неделя моды» – бегать по городам, пытаясь увидеть как можно больше одежды, и никогда ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не взаимодействовать с ними.
Николь Карпентер: Ха! Мне нравится слышать, как это соотносится с историей дизайнера.Я чувствовал себя неловко по этому поводу. Первый уровень, в частности, в этом жутком магазине Balenciaga – месте, которое по своей сути не страшно, но кажется жутким из-за того, как оно представлено.
В видеоиграх ужасов, по крайней мере, в последнее десятилетие, часто случаются подобные вещи.
Эмилия: Это так забавно, я зашла в магазин и подумала: О да, магазин Balenciaga .В реальной жизни они выглядят жутковато…
Николь: га!
Emilia: Что касается пасхальных яиц, мне показалось, что все фальшивые рекламные объявления по всему городу в Зоне 2 «Проекта омоложения», который «возвращает жизнь на землю», одновременно и смешны, и грустны. Я попытался более внимательно прочитать граффити в Зоне 3. Все, что я действительно смог разобрать, было «EDF», что, предположительно, означает Фонд защиты окружающей среды. А потом я увидел плакаты «T-Party», которые могли что-то значить, но тоже ничего.
Николь: Меня действительно поразили искусственные пчелы. Я увидел этот огромный рекламный щит в игре и подошел к нему как можно ближе, чтобы прочитать текст. Я подумал, что речь идет о спасении популяции пчел, но рассмеялся, когда прочитал, что это было на самом деле о кибернетических пчелах, работающих вместе с настоящими пчелами для опыления. Это кажется действительно абсурдным, но также полезным и печальным способом смягчить разрушительные последствия сокращения популяции пчел, по крайней мере, в этом воображаемом мире ближайшего будущего.
музыкальных клипов заменяют взлетно-посадочные полосы, поскольку Covid останавливает показы мод | Fashion
Поскольку показы мод остановились из-за международных ограничений Covid, подиум переместился на новую платформу: музыкальные клипы.
На прошлой неделе рэпер Дрейк объявил о сотрудничестве в области одежды с Nike, но ключевые предметы из коллекции Certified Lover Boy, в том числе желанная стеганая розовая куртка-бомбер, были предварительно показаны в его видео Laugh Now Cry Later.
«Музыкальные клипы – это новая подиума», – говорит Джефф Карвалью, соучредитель веб-сайта уличной одежды Highsnobiety.
По словам Карвалью, влияние поп-промо на подиум не является чем-то новым, от коротких цепочек Run-DMC до шероховатых клетчатых рубашек Nirvana. Но в 2020 году произошел сдвиг.
«Он менее подрывной, чем был. Когда участники R&B и хип-хопа носили одежду [в музыкальных клипах] в 90-х, это было заявлением о стиле, который они хотели исповедовать. Теперь это согласование брендов, и все бренды стремятся объединиться с сильными знаменитостями и музыкальными коллективами ».
Музыкальные клипы тоже заполнили пустоту.«[Они] воспроизвели чувство бегства от реальности, связанное с неделей моды», – говорит Кэтрин Бейли, аналитик в сфере розничной торговли Edited. «[Они] перепрофилировали ключевые элементы, в том числе театр и постановку, статус знаменитостей и стильную одежду». Еще один фактор – это растущий аппетит к новым вещам, которые можно посмотреть, поскольку люди все больше остаются дома.
«Поскольку 2020 год проводится в основном в помещении, экранное время стало единственным, что связывает нас с внешним миром», – говорит Морган Ле Каер, редактор данных Lyst.
Выдающиеся предметы одежды из самых популярных поп-видео этого года – число просмотров которых в среднем составляет сотни миллионов – мгновенно стали востребованными в Интернете. После премьеры музыкального видео WAP Карди Би и Меган Ти Жеребец количество поисковых запросов с изображением леопарда, тигра и змеи увеличилось на 201%.
Поисковые запросы боди Marine Serre, которые носили Бейонсе и танцоры из Black Is King, выросли на 51% после видео. Фотография: 2020 Parkwood Entertainment. Точно так же, после того как видео Гарри Стайлса «Арбузный сахар» впервые транслировалось, поисковые запросы полупрозрачной рубашки с цветочным рисунком от Боде, которую он носит в ней, увеличились на 31%, в то время как видео для Dynamite от BTS было напрямую связано с увеличением в поисках шляп-ведра (128%, по данным Lyst).
«Многие поклонники ищут продукты, которые действительно отражают личный стиль их любимого артиста, – говорит Ле Каер, – будь то отдельный лейбл, сотрудничество с известным брендом или простое одобрение продукта».
Он также может быть изменен для отдельных этикеток. Когда Бейонсе и ее танцовщицы облачились в боди в форме полумесяца Марин Серр в Black Is King, поиски Серра увеличились на 51%. Дизайнер сказал Guardian Beyoncé, что фильм «потрясающий, и танцы были потрясающими… это соответствует посланию, которое я хочу распространить».”
Действительно, для модельеров эта среда имеет широкую привлекательность. Никола Формичетти, который работал в тесном сотрудничестве с Леди Гагой над многими ее музыкальными клипами, включая Bad Romance и недавний Rain on Me, говорит: «В музыкальном видео есть повествование, которое дает моде жизнь. Намного эффективнее и интереснее продемонстрировать мне моду через рассказ. Это похоже на просмотр короткометражного фильма, а не на подиуме ».
Показ NYFW Tory Burch осень / зима 2020: Итоги | Billboard
Как только гости (среди которых были актрисы Люси Лю и Джулианна Мур) остановились, чтобы полюбоваться произведениями искусства, расположенными в галереях, воцарилась тишина, когда Элис Смит вышла на подиум, чтобы начать предварительный просмотр коллекции.
Соул-певец, номинированный на «Грэмми», открыл и закрыл шоу уникальным исполнением гимна Лесли Гора 1963 года «You Don’t Own Me», спродюсированным и переработанным Q-Tip. В джазовой версии оригинал звучит с еще большим удовольствием, а наполненный тревогой вокал Смита придал звуковой удар женоненавистничеству.
«Когда [команда Тори Берч] рассказала мне о песне, я попытался понять, как я могу сделать ее более своей, раз уж я люблю делать каверы», – рассказывает Смит Billboard после шоу.«Я действительно хотел, чтобы это было больше похоже на истерику. Скорость припева более важна [по сравнению с оригиналом], она выложена красиво и красиво ».
Стремление Берч к равенству женщин, наряду со своей модной линией, находится в центре внимания Фонда Тори Берч. Основанная в 2009 году, она создает «программы и инициативы, направленные на обеспечение успеха и устойчивости малых предприятий, принадлежащих женщинам».
«Тема этого шоу [Тори Берч], то, что она представляет как дизайнер и с ее фондом, – это расширение прав и возможностей женщин», – продолжает Смит.«Это то, о чем лирически была оригинальная песня, и теперь вы определенно можете это почувствовать».
Это чувство воодушевления было почти ощутимым на подиуме, поскольку модели с минимальным макияжем и зачесанными назад волосами с завитками, подчеркивающими их смелые брови, шли целеустремленно.
В самой коллекции прослеживалось ощущение упорства, так как в ней сочетались мужские линии (структурированные блейзеры, ботинки для верховой езды) с женственной цветовой палитрой (кремовые оттенки, розовая жевательная резинка, аквамарин и блестки для вечеринок).
Берч черпал вдохновение в ярких каскадных скульптурах художницы из Нью-Йорка Франчески ДиМаттио, которые были разбросаны по всему залу. «Ее работа« наполняет декоративность силой и мощью ».… ДиМаттио бросает вызов традиционным нормам женственности», – поясняет дизайнер в примечаниях к показу.
«Изучая историю искусства, я вспомнил, как неверно приписывали работу Джудит Лейстер, одной из великих голландских мастеров, после ее смерти просто потому, что она была женщиной.Это борьба, с которой художницы сталкивались на протяжении всей истории и продолжают бороться по сей день ».
Новая коллекция, в которой также экспериментировали с нежными цветочными рисунками на строгих костюмах и парными развевающимися садовыми платьями с ботинками с напуском, олицетворяла американскую женщину. От музыки до дизайна он представлял различные аспекты, связанные с этим: загадочность, сексуальную привлекательность, страсть, сообразительность и общую уверенность.
«Мой альбом о тайне творения, как жизни, так и творчества», – говорит Смит, выпустившая свой третий LP Mystery в октябре прошлого года.«Есть загадка, как можно создать пространство, чтобы что-то могло произойти. Вот что такое искусство: оно исходит из чего-то другого. Это не обязательно от вас, вы скорее сосуд.
Посмотреть весь показ подиума Tory Burch Осень / Зима 2020 можно здесь.
По мере того, как показы мод эпохи COVID становятся виртуальными, появляются новые возможности для дизайнеров – взгляд на дизайн
Цифровой рендеринг от Pussykrew для коллекции Natasha Zinko X DUOLtd Ранее в этом году, в мае, трехминутное видео привлекло всеобщее внимание мира моды.Уже прошло несколько месяцев после начала глобальной изоляции, и индустрия начала готовиться к «физическим» шоу, которые, как ожидается, скоро будут наводнять каналы, но ничто не подготовило Интернет к цифровой презентации коллекции Pink Label Congo Ханифы. Созданное основателем Hanifa Анифой Мвуэмба, виртуальное шоу использовало 3D-рендеринг, чтобы обернуть плиссированные мини-юбки и юбки для пола на невидимые извилистые тела, пересекающие чернильную черную пустоту. Видео IGTV быстро набрало сотни зрителей, так как клипы и изображения из шоу Ханифы захватили Твиттер.
Из-за ограничений пандемии, затрудняющих непосредственную работу с моделями, Мвуэмба уже использовала 3D-рендеринг, чтобы визуализировать, как детали ее одежды, такие как швы на шнурках и кромки с баской, будут обниматься и двигаться вместе с телом. Поэтому, когда она узнала, что не сможет дебютировать на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре, она решила самостоятельно отправить рендеры на подиум. Ее показ подготовил почву для сезона: после COVID-19, когда бренды отменили показы (а некоторые, например, Saint Laurent, вообще отказались от календаря моды), несколько лейблов решили вместо этого запустить свои коллекции в цифровой эфир.В то время как некоторые инновационные цифровые вмешательства уже изменили форму показа мод, пандемия ускорила темпы. В последние несколько месяцев онлайн-дебюты привели к появлению экспериментальных форматов, а также к увлекательному сотрудничеству между модельерами и 3D- и цифровыми дизайнерами.
В июне, когда Лондонская неделя моды вступила в виртуальную реальность, дизайнер Наташа Зинько и ее 13-летний сын Иван решили запустить свою коллекцию весны 2021 года с помощью фотосессии, которая попеременно устраивалась на маковом поле недалеко от Одессы, Украина, и атмосферный ночной клуб.Изображения со съемок были опубликованы в Instagram вместе с набором из трех 3D-рендеров, созданных дуэтом цифровых художников Pussykrew в сотрудничестве с бутиком The Webster, куда коллекция поступит в начале следующего года. На рендерах модели в мини-платьях с маковым принтом и костюмах в тонкую полоску из коллекции Natasha Zinko X DUOLtd принимают позу рядом с брызгами тропических цветов и парят над лужами блестящей переливающейся жидкости.
Богатая одежда в ретро-тонах нивелируется футуристическими пейзажами, в которые она помещена.«Мы заметили, что многие художники пытаются имитировать реальный мир в цифровой среде, – говорит Пуссикрю, – но мы все стремимся охватить неизведанное, адаптировать и изобретать новые сферы и искать возможные варианты будущего. Нам нравится воплощать в жизнь сенсорные и визуальные комбинации, которых мы раньше не видели, но всегда хотели увидеть, а не воссоздавать мир таким, каким мы его знаем ».
Цифровые рендеры для коллекции Natasha Zinko X DUOLtd, автор Pussykrew Цифровые рендеры для коллекции Natasha Zinko X DUOLtd, автор Pussykrew Цифровые рендеры для коллекции Natasha Zinko X DUOLtd, автор Pussykrew Цифровые кампанииХанифы и Наташи Зинко сигнализировали о смене парадигмы, уже происходящей в отрасли: креативные продюсеры и модные дома используют компьютерную графику, 3D-дизайн и технологии, основанные на играх, чтобы попытаться переосмыслить показ мод, который долгое время считался крещендо дизайнера творческий процесс.Например, на показе мужской одежды Off-White Fall 2019 модели шли по подиуму с зеленым экраном, который демонстрировал различные изображения в прямых трансляциях, создавая совершенно другие впечатления для посетителей показа, чем те, которые смотрят дома. Тем не менее, хотя многие из этих экспериментов оказались впечатляющими, они не имели такого коммерческого воздействия, как физическое шоу. В среднем цифровые шоу, видео и презентации генерируют менее одной трети онлайн-взаимодействия, чем показывает IRL. Например, полностью цифровая неделя моды в Лондоне, на которой в основном были представлены новые бренды, показала на 55% меньше участия в социальных сетях, чем в январе, согласно данным Launchmetrics облаков эффективности брендов.
Кадр из видео Коллины Страда «Change is Cute» для коллекции Весна-Лето 2020
Показы мод начались с гораздо более интимной встречи. Как известно, Габриэль Шанель устраивала свои показы от кутюр на первом этаже своего салона по адресу 31 Rue Cambon в Париже и спокойно наблюдала за реакцией публики с лестницы, выложенной зеркалами, которая вела в ее квартиру на втором этаже. Однако за десятилетия они превратились в чрезмерные и неустойчивые производства, хотя списки гостей по-прежнему строго регулируются, чтобы поддерживать атмосферу исключительности для клиентов.Недавний отчет Odre показал, что одни только модные покупатели и дизайнеры внесли 241 000 тонн выбросов CO2 в год, посещая недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Милане, что «эквивалентно ежегодным выбросам в небольшой стране, такой как Сент-Китс и Невис, или энергии достаточно, чтобы осветить Эйфелеву башню на 3060 лет ».
Все это подготовило почву для цифровых экспериментов, которые мы наблюдаем сегодня. «Мы уже некоторое время интересовались этими новыми технологиями, – говорит Гейл Дизон, студия Dizon, которая продюсировала шоу для Uniqlo, Proenza Schouler и Mansur Gavriel.Еще до COVID-19 и требований социального дистанцирования Dizon способствовала 3D-съемке на выставках, чтобы обеспечить более эмпирический просмотр коллекций прессой и розничными торговцами, которые не могли путешествовать и присутствовать на мероприятии. «Этот контент предоставил дополнительное преимущество, позволяя зрителям приостанавливать и изменять углы обзора с помощью мыши, как в симуляционной видеоигре от первого лица», – говорит она.
В сентябре Коллина Страда выпустила 11-минутный фильм о ее коллекции прет-а-порте Весна-Лето 2021.В видео под названием «Change is Cute» основательница лейбла Хиллари Теймор и ее соавтор Чарли Энгман создали непочтительный Candyland, где цветочные модели и танцующие коровы скачут по розовым холмам, покрытым узорами, похожими на моросящие карамели. «За те годы, что Collina Strada сосредоточила внимание на устойчивости в своем духе и послании, мы развили насмешливое пристрастие к естественным пасторальным образам как к игровому способу снова сосредоточиться на наших отношениях с землей», – говорит Энгман вместе с Таймором сотрудничал с Шоном-Кирре Лайонсом для иллюстраций и Джефферсоном Венцелем для 3D-анимации.«Это то, что я называю показом мод», – говорится в комментарии к видео Коллины Страда на YouTube.
С увеличением количества виртуальных показов мод появляется больше возможностей для межотраслевого сотрудничества. Для цифровых дизайнеров у Dizon есть небольшой совет: «Я бы порекомендовал любому дизайнеру, заинтересованному в изучении работы в модной индустрии, сделать домашнюю работу над различными модными брендами, фотографами, стилистами и другими творческими людьми. Как мы все знаем, существует множество различных эстетических групп, и речь идет о поиске групп людей, с которыми вы можете внести что-то свежее и изысканное.
Эти иммерсивные технологии помогают не только демократизировать формат, но также позволяют брендам продвигать разговор далеко за рамки эстетики и одежды к идеям и проблемам, которые ближе к сердцу лейбла. «Я надеюсь, что больше людей пойдут на риск и воспользуются фантастическими возможностями цифровых медиа», – говорит Энгман. «Для Коллины Страда, например, цифровой аспект позволил нам работать с художниками-инвалидами и активистами, такими как Эмили Баркер и Аарон Филип, способами, которые были бы для нас технически сложными без использования цифровых медиа.Но возможность включения и переформатирования присутствовала всегда, независимо от технологии; самое важное – это стремление расставить приоритеты по включению и изменениям ».