Шанель дизайнер: Кто станет главным дизайнером Chanel после смерти Лагерфельда

Кто станет главным дизайнером Chanel после смерти Лагерфельда

Француженка Виржини Виар займет должность главного дизайнера модного дома Chanel после смерти Карла Лагерфельда.

“Виар, студийный директор и ближайший соратник Карла Лагерфельда на протяжении 30 лет, была выбрана Аленом Вертеймером [совладельцем Chanel], чтобы обеспечить работу над созданием коллекций и сохранить наследие Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда”, – заявили в модном доме. Как отмечает газета Libération, Виар была фактически правой рукой кутюрье. Именно она вышла вместо него на поклон на показе последней коллекции Chanel в Париже месяц назад.

Как ранее сообщила газета Le Figaro, Карл Лагерфельд скончался во вторник утром на 86-м году жизни. По ее сведениям, Лагерфельд плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель. По данным телеканала BFM, он болел в течение уже нескольких месяцев, а в понедельник вечером был срочно госпитализирован.

Место Лагерфельда в Chanel займет Виржини Виар

Карл Лагерфельд являлся креативным директором Chanel с 1983 года.

Он переосмыслил коды бренда, созданного Габриэль Шанель: жакет и костюм Chanel, маленькое черное платье, твид, двухцветные туфли-лодочки, стеганая сумка, жемчуг, бижутерия. Он говорил о Габриэль Шанель: «Моя работа заключается не в том, чтобы повторять, что делала она, а в том, чтобы создавать то, что она могла бы сделать».

Алан Вертмеер, Генеральный директор Chanel: «Благодаря его творческому гению, щедрости и исключительной интуиции Карл Лагерфельд был впереди своего времени, что повлияло на успех Дома Chanel во всем мире. Сегодня я лишился друга. Мы все потеряли человека необыкновенного креативного ума, которому я в начале 1980-х дал карт-бланш и который заново придумал бренд».

Бруно Павловски, Президент Chanel Fashion: «Показ за показом, коллекция за коллекцией, Карл Лагерфельд оставлял свой след в легенде Габриэль Шанель и в истории Chanel».

Фото: Bertrand Guay / AFP

Chanel – история Модного Дома

Chanel – легендарный французский Дом Моды, что подарил миру духи Chanel № 5, твидовый костюм, маленькое черное платье, лодочки с темным носом, сумочку на цепочке и бижутерию. Люксовый бренд производит одежду для мужчин и женщин Haute Couture и Ready-to-Wear, каждый сезон предлагает наряды для отдыха линейки Resort. Не меньшей популярностью пользуются аксессуары и beauty-линия. Компания является членом Парижского Синдиката Высокой Моды, а наряды Chanel представляют большую ценность модного искусства. Chanel ассоциируется с элегантностью, сдержанной сексуальностью, женственностью и утонченностью.

Официальный сайт www.chanel.com

Instagram Chanel @chanelofficial

Дизайнеры, работавшие для дома Шанель

Коко Шанель 1909-1971
Карл Лагерфельд 1983-2019
Виржини Виар 2019 по сегодняшний день

История знаменитого Дома Моды Chanel

История Chanel началась с того, что Коко, работая обычным клерком в магазине трикотажа, увлеклась интересным хобби – она создавала причудливые и необычные шляпки. На то время мало кто мог предположить, что однажды эти шляпки завоюют сердца аристократок Парижа.

В 1909 году квартире Этьена Бальзана Коко Шанель открывает ателье по производству шляпок. Созданные аккуратные лаконичные модели сильно отличались от помпезных шляп того времени. Габриель Шанель вводит в моду минималистичный стиль, а открывшийся магазин становится популярным местом встречи французских аристократок.

При поддержки очередного поклонника английского промышленника Артура Кейпела, Шанель открывает салон на улице Rue Cambon, что сегодня является одним из самых посещаемых мест в Париже после Эйфелевой башни. На новом месте Габриель продолжает создавать уникальные головные уборы. Долгожданное признание Шанель получает, после того как популярная театральная актриса Габриель Дорзиат надела шляпку для пьесы Фернана Нозье. С этого времени, мадемуазель Шанель начинает посещать светские мероприятия, а о ее творчестве узнают далеко за пределами Парижа.

Следующим значительным шагом в создании бренда Chanel сыграло открытие бутиков по пошиву спортивной и пляжной одежды для богатых дам. Первый магазин располагался в Довиле, а позже было открыто ателье в самом сердце французского курорта Биаррице. По мнению Коко Шанель, приезжие дамы выглядели глупо в неуместных костюмах, что полностью не подходили для отдыха. Представленные наряды не сковывали движения, а использованный трикотаж позволял вести активный образ жизни. Спортивный ассортимент разбавляли блейзеры из фланели, куртки, свитера, блузы в морском стиле, прямые льняные юбки и шляпки.

В противовес моде начала XX века с затянутыми талиями, Коко Шанель придумывает концепцию простой, но дорогой одежды. Будущий дизайнер начала создавать моду, исходя из собственных потребностей и пропагандировала свободный крой и простые формы. Габриель Шанель стал появляться на светских мероприятиях в простых нарядах по фигуре, а женщины наперебой начали просить создать похожие ансамбли. В это время создается платье из джерси, что начинает пользоваться небывалым успехом.

Времена Первой Мировой войны (1914 — 1918 гг. ) внесли значительные коррективы в обычный уклад жизни миллиона людей. Изменения коснулись и мода. Время вычурных платьев и нарядных костюмов сменились практичными нарядами из прочных и удобных тканей. Коко Шанель начинает использовать трикотаж джерси, что раньше считался тканью бедных людей. Костюмы и платья простого, но элегантного кроя стали популярны, а к 1915 году имя дизайнера было на слуху у всей Франции.

Популярность нарядов Шанель росли, а вместе с этим росла и прибыль. Габриель начинает расширять производство, покупая здания на улице Cambon, где был расположен первый шляпный магазин. В 1919 году состоялась официальная регистрация компании Chanel. Отдавая дань моде 20-х гг. XX века, Коко Шанель создает платья, обшитые бисером. Особой популярностью пользуются костюмы из двух или трех предметов, которые сделали женщину уверенной в себе и свободной в движениях.

Отправляясь в отпуск в Монте-Карло в 1921 году, Коко Шанель знакомится с русским парфюмером Эрнестом Бо.

После возвращения в Париж, Габриель просит известного парфюмера царской России создать аромат, который бы воплощал настоящую женщину. Эрнест Бо презентовал серию образцов духом и именно флакон под №5 стал первым ароматом модного дома Chanel. В состав эссенции входили 80 различных натуральных и искусственных элементов. Лаконичный флакон, что больше напоминал мужской графин, и длительная стойкость аромата делают аромат популярным даже в наши дни.

В 1926 году в ателье на улице Cambon дизайнером Коко Шанель создается легендарное маленькое черное платье. Символ независимости, сексуальности и нежелании следовать сиюминутным трендам, наряд вошел в истории модного искусства и сегодня остается актуальным. Платье было выполнено из черного крепа Х-образного силуэта с длинными рукавами. Модель создана в удачное время, ведь теперь женщины стали более независимыми и свободными. Практичная и элегантная одежда, что напоминала униформу гувернанток, вмиг завоевала любовь женщин послевоенной эпохи.

Кутюрье предложила украсить наряд ниткой жемчуга и элегантными лодочками.

Приход 30-х годов изменили моду, что отразилось в коллекциях Коко Шанель. Вечерние платья становятся длиннее, костюмы более женственными, одежда украшается декором в виде хрусталя и серебряных ремешков. Кроме классического черного, модели для летних коллекций выполняются из контрастных оттенков. Простые наряды мальчишеского вида начали уходить в прошлое, а модная публика начинает очаровываться работами конкурентки Эльзой Скиапарелли. Предпринятые попытки вернуть былую популярность в модному дому Chanel потерпели поражения. В 1939 году начинается Вторая Мировая Война, что повлекло остановки производства пошива одежды.

После завершения Второй Мировой Войны, мир моды оккупировали дизайнеры-мужчины, предлагающие женственные силуэты и романтическую эстетику. В 1954 году была выпущена первая послевоенная коллекция, полностью представленная твидовыми костюмами с нитками из белого и черного жемчугов.

Особого восхищения среди модниц Парижа коллекция Chanel не получила, но британские и американские СМИ с восхищением отзывались о новых нарядах Chanel, где дизайнер с успехом показала модные тенденции для более молодого поколения.

Только к концу 50-х годов французский бренд Chanel возвращает к себе былую славу, а среди клиенток дома стали появляться богатые и знаменитые дамы. Особой популярностью стали пользоваться костюмы-двойки с узкой юбкой и жакетом без воротника, обшитым тесьмой, накладными карманами и золотистыми пуговицами. Костюмы Chanel становятся символом успешности.

В 1952 году модной публике была представлена небольшая сумка Chanel черного цвета на цепочке золотистого и серебристого оттенков. Модель, выполненная из кожи на металлическом ремешке, вмиг покорила модниц Франции, а затем и весь мир. Сумка Chanel 2.55 была названа в честь даты выпуска – февраль 1955 года. Первые экземпляры отшивались из ткани, а удобный ремешок был позаимствован у монахинь, которые носили на цепочках связки ключей.

Боковые карманы служили местом хранения билетов и денег.

Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю

В 60-х Коко Шанель покоряет Голливуд. Наряды французского модного дома начинают носить такие иконы стиля как Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Грейс Келли, Жанну Моро и другие. Особой поклонницей творчества костюмов Chanel стала первая леди США Жаклин Кеннеди. Габриель любила окружать себя влиятельными и талантливыми людьми. Дизайнер часто оказывала финансовую поддержку художникам Пабло Пикассо и Сальвадору Дали. В различные годы Шанель помогала близким друзьям, не требуя возврата денег.

В 1957 году для модного дома Chanel была разработана модель обуви бежевого цвета с черным мысом. Туфли с высотой каблука в 5 см, что полностью выполненные из кожи, а дополнены контрастным носом, выигрышно удлиняли силуэт ног. К тому же практичные двухцветные балетки идеально подходили к любому наряду, а темный цвет мыса защищал бежевую модель от изнашивания. Заветные лодочки быстро оказались в гардеробах знаменитых модниц, которые по-прежнему остаются популярными среди современных красавиц.

Карл Лагерфельд и новая история бренда Chanel

В 1971 году умирает Коко Шанель, оставив модный дом без приемника. Целый 10 лет компания остается без креативного директора, былая слава стала меркнуть и бренд начинает терять своих клиентов. Уже в полном упадке компании в 1982 году на пост главного дизайнера Chanel назначают немецкого дизайнера Karl Lagerfeld. Кутюрье удается сохранить стиль великой Коко Шанель, добавив современных акцентов. Каждый сезон созданные коллекции демонстрировались в потрясающих декорациях, созданные под чутким руководством Карла Лагерфельда. И теперь эффектные шоу Chanel становятся самыми ожидаемыми показами Недели Моды.

Крой становится более дерзким и сексуальным, классические костюмы украшаются необычными деталями. Дизайнер начинает менять лаконичный крой и значительно обнажать моделей. С помощью классических фирменных деталей (цепочек, кантов, металлических пуговиц) кутюрье превращает мини-юбки, бюстье, кожаные куртки в узнаваемые вещи от Дома моды Chanel. Несмотря на смелые эксперименты, твидовые костюмы и вечерние платья в стиле belle époque в 90-е годы вернули ценителей классики в число поклонников бренда.

Карлу Лагерфельду удалось вдохнуть новую жизнь в творчество французского бренда Chanel, что не удалось бы никому. Кутюрье тонко чувствовала каждую эпоху, отлично разбирался в искусстве и увлекался фотографией. Дизайнер модифицировал имидж легендарного дома моды с впечатляющей историей, перейдя от классического кроя к шарму времени 2000-х годов. Карл Лагерфельд стал не просто главным креативным директором модного дома, он стал звездой Chanel.

19 февраля 2019 года умирает Карл Лагерфельд от рака поджелудочной железы. За 36 лет работы для дома моды Chanel дизайнер провел 180 показов, выпуская по 8 коллекций в год. Следующим директором бренда была назначена ассистент и близкая подруга дизайнера Virginie Viard. В марте состоялась последняя коллекция Карла Лагерфельд. Работая над созданием нарядов, кутюрье уже знал о болезни. Коллекция полностью состояла из контрастов черного и белого цветов, что и легко в ДНК бренда и так любили использовать в своих творениях Коко Шанель и Карл Лагерфельд.

Первая самостоятельная коллекция Виржини Виар для французского бренда Chanel показала более свежие идеи, преобладание ярких оттенков и практичного кроя современных модниц 2020-х гг. Круизная коллекция Resort состоялась в мае 2019 года, а сам показ прошел масштабно в лучших традициях модного дома. Grand Palais превратился в железнодорожный вокзал, а модели демонстрировали наряды из трикотажа и денима. Модная аудитория тепло приняла творение Виржини Виар, а сочетание эффектного внешнего вида и удобства отголосками современного времени.

Карл Лагерфельд вложил огромный вклад в развитие дома моды Chanel. Дизайнеры тщательно структурировал наследие Коко Шанель и выделил главные коды, которые воплощал в каждой своей коллекции: твид, золото, бежевые и черные цвета, розовые и красные оттенки. Кутюрье создавал образ целиком, который потом рассматривали в деталях – твидовые жакеты. Маленькое черное платье, сумка 2.55 и бижутерия.

Посмотреть коллекции Chanel в Pinterest

ДНК дома Chanel и модное наследие бренда

Коко Шанель совершила революцию в мире моды, предложив на смену традиционным корсетам свободные и прямые наряды. В женскую одежду кутюрье внесла много элементов мужской классической моды. Ее простые линии привели к популярности мальчишеского сложения женского тела, отказу от гламура и излишней роскоши.

Дизайнер любила черный цвет в одежде, сделав его символом элегантности и аристократизма. Маленькое черное платье Chanel стало еще одним символов эпохи и до сих пор не теряет своей актуальности. Сегодня к платью добавили современный крой и новое видение модных тенденций.

Коко Шанель сделала популярной ткань джерси, а ее фирменные твидовые костюмы стали символом моды 20-х и сегодня представляют вечную классику в женском гардеробе. На создание наряда кутюрье вдохновила униформа слуг, выполненная из мягкого на ощупь материала, но отлично державшую форму.

Шанель ввела в моду бижутерию, ювелирные изделия-трансформеры. Легендарная кутюрье вообще не понимала, зачем нужны дорогие ювелирные украшения, если их нельзя надевать каждый день. Если Коко Шанель придумала носить металлические цепи, натуральный и искусственный жемчуг, то Карл Лагерфельд стал добавлять к ним логотип Chanel.

Мадемуазель Шанель так вдохновилась полосатой униформой французских моряков, что в 1917 году выпустила свою «морскую» коллекцию одежды. Таким образом тельняшки превратились в модный элемент одежды и стали символом буржуазного очарования Французской Ривьеры. Пик их популярности пришелся на 1930-е годы, однако одежда в монохромную полоску не менее актуальна и по сей день.

Поклонницы французского бренда Chanel

Икона стиля 90-х годов принцесса Диана по-прежнему восхищает своими образами. Известная поклонница люксовых марок Европы, Леди Ди не раз останавливала выбор на костюмах Chanel. И хотя после развода с принцем Чарльзом, Королева Сердец полностью отказалась от нарядов французского дома, что логотип которого напоминал анаграмму Charles и Camilla, мы все помним как элегантно Диана смотрелась в твидовых нарядах.

На первом показе Карла Лагерфельда для дома Chanel главный редактор Vogue Anna Wintour покинула зал, не дождавшись окончания дефиле. Но талантливый дизайнер смог покорить сердце главреда популярного глянца, сделав Анну Винтур самой преданной поклонницей модного дома. Кроме сдержанных костюмов из твида, главная распорядительница бала Met Gala не раз выбирает наряд от Chanel для самого ожидаемого события в мире искусства.

В начале 90-х гг. Claudia Schiffer только начинала карьеру модели, но уже с первых показов очаровала Карла Лагерфельда. Дизайнер незамедлительно предложил постоянный контракт с белокурой красавицей. Став ведущей топ-моделью, Клаудия Шиффер не раз закрывала показы дома моды Chanel. Восхищение красотой модели переросло в дружбу, а девушка не переставала демонстрировать наряды французского бренда и в обычной жизни.

Британская актриса Keira Knightley с нестандартной внешностью идеально вписывалась в контекст красоты дома Chanel, которую усовершенствовал Карл Лагерфельд. Девушка так покорила дизайнера, за которым последовало предложение стать лицом рекламной компании аромата Chanel Mademoiselle. Любимица Карла Лагерфельда часто попадает в объективы модной хроники, выбрав наряды марки Chanel.

Звезда телешоу «Сплетница» Blake Lively также получила особое расположение дизайнера дома Chanel. Девушки не раз участвовала в рекламных компаниях аксессуаров и украшений, а Карл Лагерфельд даже посвятил одну из сумок юной красавице. Выбор актрисы Блейк Лайвли часто останавливался на платьях бренда Chanel, что могло не радовать дизайнера бренда.

Оскароносная актриса Penélope Cruz с 2018 года становится амбассадором бренда Chanel. Но дружба между королем моды Карлом Лагерфельдом и актрисой завязалась еще давно. Девушка всегда появляется на главных кинособытиях в нарядах французского дома. В 2019 году Пенелопа Крус дебютировала на подиуме, представляя последнюю коллекцию легендарного кутюрье.

Дизайнер бренда Chanel в рекламных компаниях делали ставку на притягательную и нестандартную красоту. В 2014 году Карл Лагерфельд берет под свое крыло юную актрису Kristen Stewart, которая только дебютировала в модельном бизнесе. Дизайнер видел огромный потенциал в актрисе и с удовольствием делал девушку лицом своих коллекций.

Модный редактор британского Vogue, модель и автор книг о стиле Alexa Chung относят к современным иконам стиля 2010-х годов. В гардеробе it-girl множество стильных нарядов, где особое место занимает одежда бренда Chanel. Карл Лагерфельд также был очарован стилем Алексы Чанг, охотно давая интервью и приглашая на знаменитые вечеринки.

Французская певица Vanessa Paradis стала лицом парфюмерной линии Chanel еще в 20-летнем возрасте, очаровав своей внешностью главного дизайнера модного дома Франции. С тех пор французская модница не пропускала модные показы и славилась особыми отношениями с Карлом Лагерфельдом.

Модельер Карл Лагерфельд всегда восхищался молодостью и красотой, делая ставку на начинающих моделях и актрисах. Lily-Rose Depp кутюрье знал еще с пеленок и с ранних лет прививал девушке отличное чувство стиля. В 16 лет девушка заключает первый контракт, а несколькими годами позже дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа становится звездой показа Chanel.

Не менее известная Kaia Gerber, дочь топ-модели 90-х Синди Кроуфорд, пошла по стопам звездной матери и уже в 18 лет завоевала титул ведущей модели 2020-х гг. Карл Лагерфельд любил приглашать девушку на показы коллекций Chanel и рекламные фотосессии, где фотографом выступал сам дизайнер.

Британская модель и актриса Cara Delevingne была на особом счету легендарного кутюрье Chanel, который не переставал восхищаться ее талантом и красотой. Карл Лагерфельд любил называть ее гением, подобием Чарли Чаплина в мире моды. И хотя девушку не переставали приглашать работать в различные бренды, Кара Делевинь ни раз выбирала наряды Chanel для светских выходов.

Популярная инста-модель Kendall Jenner также входила в близкое окружение Карла Лагерфельда. Девушка не раз закрывала показы и выходила на поклон под руку с дизайнером французского бренда. И хотя сотрудничество продлилось недолго, все мы помним блестящие выходы американской модели в легендарных творениях от Chanel.

Дизайнеры французского дома Chanel не переставали восхищаться женской красотой, делая ставку на уникальности и независимости. Совмещая классические элементы костюма с современными идеями не могут ни восхищать и по сей день. Продукция бренда Chanel давно вышла за временные рамки, а современные модницы не перестают восхищаться лаконичным кроем платьев и костюмов.

Мечтая о твидовом костюме и кожаной сумочке Chanel 2.55, я отправляюсь на поиски модных новинок, ведь мне по-прежнему ✭ Нечего Надеть ✭

Mia Pas

Как изменилась мода с уходом Карла Лагерфельда :: Вещи :: РБК Стиль

С уходом Карла Лагерфельда осиротел не один модный дом и даже не два, а целых три. И это тот случай, когда слово «осиротел» не выглядит преувеличением: если речь заходит о Лагерфельде, любые громкие слова, учитывая масштаб влияния дизайнера, оказываются удивительно подходящими.

В доме Chanel он проработал 36 лет. В Fendi и вовсе больше полувека. Неудивительно, что за это время мы так свыклись с их видением глазами Карла Лагерфельда, что любое другое представить себе было сложно.

Как бы кощунственно это ни звучало, дом Chanel у многих ассоциировался в первую очередь с Лагерфельдом, а не с его основательницей Габриэль Шанель. Хотя Карл, конечно, бережно относился к наследию Коко, каждый сезон напоминая о какой-то из глав ее биографии. Вспомнить хотя бы показ Chanel Métiers d’Art 2014 года: он прошел в Зальцбурге — городе, в котором, по легенде, мадемуазель Шанель придумала знаменитый твидовый жакет. Неожиданной музой дизайнера стал лифтер местного отеля, на котором она увидела похожий пиджак с контрастной окантовкой.

Локация другого шоу — Даллас — тоже была выбрана неслучайно. Карл решил напомнить всем, как совладелец далласского универмага Neiman Marcus помог Шанель вернуться в мир моды после опалы. Вспомнили бы мы эти моменты из истории дома, если бы о них не рассказывал Лагерфельд? Разве что самые пытливые из нас.

К судьбе Chanel было больше всего вопросов. Даже несмотря на то, что имя нового креативного директора объявили сразу в день смерти предыдущего. Слишком устоявшейся была связь между этим домом и Карлом Лагерфельдом. И слишком узнаваемым был сформулированный им стиль.

В числе возможных преемников называли Эди Слимана, Альбера Эльбаза, Марка Джейкобса и даже Фиби Файло, но возглавила дом никому не известная Виржини Виар. Для самой команды неизвестной она, впрочем, не была: Виар долгие годы считалась правой рукой Лагерфельда.

Спасать Chanel в тот момент, когда объявили имя преемницы, необходимости не было. Дела шли более чем хорошо. В 2018 году его продажи составили более $11 млрд, что на 10% больше, чем за год до этого, и равномерно росли на всех рынках. Продавать бренд, который сумел остаться независимым в отличие от других игроков такого масштаба, руководство тоже не собиралось. Как и вносить в работу резкие перемены. «Виржини наизусть знает все о доме Chanel, о Карле, о Габриэль Шанель, — говорил о назначении Бруно Павловски, президент модного направления компании. — Она проработала с Карлом последние 30 лет». Очевидно, что от нового креативного директора ждали не революций, а продолжения прежней линии: зачем менять то, что и так исправно работает?

Но без перемен все же не обошлось. Коллекции Карла Лагерфельда обсуждали не столько из-за дизайна, сколько из-за размаха, с которым он подходил ко всему. Традиционное место показов Chanel — Grand Palais — перестраивали по его желанию, превращая то в супермаркет, то в космодром. И в любой рецензии большую часть текста составляли именно описания новых перевоплощений старой площадки.

Сами же коллекции отличались друг от друга в основном косметически: не силуэтами, а декором, новым набором аксессуаров — сумки-канистры из «дубайской» коллекции Chanel помнят до сих пор. Деталей этих было много, иногда — слишком. Первое, что сделала Виар на новом посту, — избавилась от лишних деталей, словно почистив картинку. Убрала все, что казалось чрезмерным, освежила силуэты: вещи стали короче, легче и проще.

Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020

Определенной удачей стала resort-коллекция 2020, первый показ Виар без поддержки Лагерфельда. Свежо смотрелся кутюр осени 2019-го. Для этого шоу Большой дворец переделали в библиотеку: читать любили и Шанель, и Карл, о чьем личном собрании ходили легенды, но заучками в книжной пыли героини показа не выглядели. Яркие костюмы с укороченными жакетами, длинные минималистичные пальто, платья с положенными цветами и перьями, но при этом не навевающие тоски, — все смотрелось очень многообещающе.

Коллекция Chanel Couture 2019/20

О последней сезонной коллекции (весна-лето 2020) говорили все, в том числе из-за инцидента с комедианткой, выскочившей на подиум из первого ряда. Как заметила Ванесса Фридман, девушке было слишком просто смешаться с толпой: ее костюм мало чем отличался от костюмов, представленных самим дизайнером. Звучит это, пожалуй, чересчур — и незаслуженно — сурово: Виар будто с ходу записывают в компанию к Марии Грации Кьюри, которую коллективно не любят модные критики. Но доля правды в этом есть. Стиль нового Chanel легко описать в сравнении с Chanel времен Карла: более минималистично, более юно. Но пока сложно, если рассматривать его отдельно, говорить только о нем.

«Виржини прекрасно справляется, — говорил Бруно Павловски перед ее первым показом, — и она здесь надолго. Может быть, не на 30 лет, но надолго. Когда ты номер два при Карле, ты невидимка. Но, как и Карл, она умеет предвидеть тренды, чувствовать дух времени — и понимает Chanel». Также он отметил, что прощаться с дизайнером всем было грустно. Но в то же время это дало команде свободу для нового начала. И хочется верить, что Павловски был прав по всем пунктам. А Виар просто нужно немного времени, чтобы четко сформулировать, очертить свое видение, воспользоваться свободой. В конце концов, все решат продажи — и первых цифр пока тоже придется подождать.

В Fendi человека со стороны на смену Карлу тоже искать не стали. Женскими коллекциями занялась сама Сильвия Вентурини-Фенди, наследница империи, которая во времена Лагерфельда отвечала за мужское подразделение и аксессуары. С почившим дизайнером она была знакома всю жизнь: когда он присоединился к команде, ей было около четырех лет. И для нее прощание прошло, кажется, наиболее травматично. Сильвия посвятила Карлу едва ли не все коллекции Fendi, вышедшие с момента его смерти. Но это не кажется ни странным, ни удивительным. Да и принять это за попытки заработать на звездном имени можно, только если совсем отбросить эмоции — то есть вряд ли возможно.

Первый постлагерфельдовский показ Fendi состоялся уже через два дня после печальной новости — в разгаре как раз была миланская Неделя моды. Над этой коллекцией, конечно, работал сам Карл. Память почтили с помощью видео, в котором он вспоминает свой первый рабочий день в стенах итальянского дома. Причем в мельчайших деталях — вроде модели своего галстука в тот момент.

Следующее шоу, осенне-зимний кутюр, Вентурини-Фенди тоже посвятила дизайнеру-легенде. В показе было 54 выхода — по одному на каждый год работы Лагерфельда. Строились они на знаковых образах, созданных им за время сотрудничества с домом. Что же было главной составляющей его стиля? «Страсть к нарушению правил, расшатыванию границ, — говорила после показа сама Вентурини-Фенди. — Для него не было ничего невозможного — и мы все стремились к этому».

Финальной главой в этом долгом прощании стала коллекция сезона весна-лето 2020, над которой новый креативный директор женской линии работала уже полностью сама, без опоры на наброски своего предшественника. Так что эта коллекция стала для нее в некотором роде премьерной: «Он всегда был капитаном. Моя жизнь изменилась, теперь я принимаю решения. Раньше это все время был диалог, большой диалог. Сегодня ответственность куда выше, потому что весь выбор за мной — без компромиссов».

Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020

Оформление шоу звучало надрывно печальным и в то же время дающим надежду: вместо театральных декораций пространство украсил свет заходящего солнца, застывшего в самом начале подиума. Ну а коллекция оказалась в первую очередь спокойной. В ней было много подчеркнуто земных оттенков, мягких фактур, плавных линий. Никакой резкости, как и геометрии, которую так любил Лагерфельд. И все же нельзя говорить о кардинальных изменениях. Хотя бы потому, что образ Fendi в глазах публики так четко, как образ Chanel, не отпечатался. Он был, скажем так, куда более размыт: меха, красиво, роскошно, местами 70-е, графика. Но это довольно общая картинка, менять которую можно без особых рисков и потрясений.

Третий модный дом, оставшийся нам от Карла, — Karl Lagerfeld. Может показаться странным, что собственный именной бренд дизайнера стоит в этом коротком, но внушительном списке последним. Но именно на эту позицию всегда ставил его в работе и сам Лагерфельд, который всю свою творческую энергию отдавал Chanel и Fendi, концентрируясь на развитии их наследия. Именной же бренд продавал не столько дизайн, сколько образ Карла. Ведь он был персонажем — ярким и спорным, остроумным и жестким, категоричным и ко многим вещам нетерпимым. На цитаты разбирали не только его речи, но и его имидж. Черный костюм, белая рубашка, черные очки, белый хвост, утянутый черной резинкой, гордо сжатые тонкие губы, трогательная любовь к пушистой кошке — таким мы запомнили этого человека и будем помнить, даже если со временем забудем его коллекции.

Коллекция Karl Lagerfeld

Этим брендом с 2015 года занимается Хан Ким. Кроме того, с ним постоянно сотрудничает давняя подруга Карла Лагерфельда Карин Ройтфельд. И можно не сомневаться, что так все будет и дальше.

В память об ушедшем дизайнере Ройтфельд вместе с другими его друзьями (от Кейт Мосс до Алессандро Микеле) разработала серию белых рубашек. Семь из них выпустили тиражом по 77 экземпляров и распродали по €777, помня о любви дизайнера к этой магической цифре. Средства от продаж были отправлены на благотворительность во французскую организацию Sauver la Vie.

Это могло бы стать красивой финальной точкой в истории марки, но она продолжается: на сайте появляются и новые рубашки, и новые блокноты с цитатами Карла, вынесенными на обложки. И это правильно, а вовсе не грустно и не трагично. Изначально задумывая именной бренд как ориентированный на выпуск мерча, Лагерфельд, кажется, сам идеально подготовился к своему уходу — точно так же, как воспитал в лице Виар преемницу на пост в Chanel.

Мы знаем много историй о том, как большие бренды с уходом своих основателей теряли и лицо, и актуальность, превращаясь в собственные печальные призраки. Для этого основателю не обязательно и умирать: вспомним, как выглядели коллекции John Galliano после отлучения от него самого Джона Гальяно. Вспомним — и только порадуемся, что Karl Lagerfeld останется прежним навсегда.

Умер модельер Карл Лагерфельд. Чем он запомнился миру

19 февраля 2019

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм – фирменный стиль модельера. Карл Лагерфельд в октябре 2018 года во время Парижской недели моды

Во вторник на 86-м году жизни умер модельер и дизайнер французского дома моды Chanel Карл Лагерфельд.

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм – этому стилю Лагерфельд оставался верен до конца жизни.

Последние 35 лет Лагерфельд руководил Chanel, до французского дома моды дизайнер был креативным директором итальянского дома моды Fendi и главным модельером бренда Chloe, а также управлял своим собственным брендом Karl, сохраняя при этом индивидуальность каждого бренда.

О его смерти сообщил во вторник французский журнал Paris Match, позднее это подтвердил источник, близкий к дому моды Chanel.

Автор фото, DANIEL SIMON/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES

Подпись к фото,

Молодой Карл еще без своих коронных темных очков в роли креативного директора дома моды Жана Пату

Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге в семье предпринимателя Отто Лагерфельда, владевшего компанией по производству сгущенного молока, у которой было представительство даже во Владивостоке.

Впрочем, год своего рождения кутюрье не раз менял, говоря, что никто толком не знает, в каком году он родился, но “точно не в 1933-м и не в 1938-м”.

Тем не менее 10 сентября 2008 года Лагерфельд официально отмечал свое “70-летие”, хотя позднее подтвердилось, что истинный год его рождения все-таки 1933-й.

При этом на сайте его собственного бренда Karl Lagerfeld до сих пор год его рождения обозначен как 1938-й.

Автор фото, AFP

Подпись к фото,

В марте 1987 года в мастерской вместе с французской моделью и музой Инес де ла Фрессанж

“Мода из другого мира”

Немец по происхождению, Лагерфельд свою жизнь связал с Францией, заменив последнюю букву своей фамилии с глухого “т” на звонкое “д” – для звучности.

Он окончил престижный частный лицей Монтеня в Париже, избрав своей специализацией живопись и историю.

За свой эскиз пальто в 1954 он получил первый приз на конкурсе, организованном Международной ассоциацией производителей шерсти. Пальто по его рисунку было пошито в доме моды Пьера Бальмена, который взял юного Карла на работу своим ассистентом.

Автор фото, DANIEL SIMON/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGE

Подпись к фото,

Лагерфельд за работой над эскизами для коллекции Chloe

“Мне всегда было интересно, во что люди одеты, включая меня самого. Но когда ты ребенок, ты ничего об этом мире моды не знаешь, это что-то очень далекое, особенно в те годы. Это не то, что сейчас, когда есть телевизор и все такое… Мода тогда была чем-то таким … из другого мира, что-то такое звездное, удаленное на миллиарды лет от тебя, от твоей жизни, в особенности от моей – в деревне. Но обстоятельства сложились так, что у меня это получилось”, – так Карл Лагерфельд ответил на вопрос о том, мечтал ли он о карьере модельера.

Этот вопрос Лагерфельд задал самому себе в интервью, которое записал в 2012 году накануне представления его собственной коллекции одежды и аксессуаров Karl на портале Net-a-Porter.

В 1964 году он начал работать в качестве дизайнера во французском Доме моды Сhloe, специализирующемся на производстве одежды прет-а-порте, а в 1965 началось его длительное сотрудничество с итальянским люксовым брендом Fendi, которое продолжалось до смерти дизайнера.

Впрочем, в быстротечном мире моды Лагерфельд отличался удивительным постоянством и лояльностью в отношениях внутри индустрии, умея при этом всегда удивлять новизной и смелыми решениями в дизайне одежды.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,

Архивные кадры с показов Карла Лагерфельда

“Мода – это дух времени, выраженный в наикратчайшие сроки”, – декларировал как-то Лагерфельд, сумевший в 1980-е осовременить терявший актуальность дом моды Коко Шанель, увеличив плечи, чуть сузив талию и укоротив юбки.

Придя в Дом моды Chanel в 1983 году, он стал шить классические костюмы Шанель из новых материалов – джинсовой ткани и кожи, с шиком выразив эпоху диско в высокой моде.

Карлизмы и котизмы

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

В феврале 2014 года с любимой кошкой Шупетт

“Если начать самовыражаться и не иметь ничего общего с реальностью – так не получится, – сказал как-то дизайнер. – Надо быть на 100 процентов самим собой, но уметь выразить этот конкретный период времени. Потому что мода – это дух времени, это то, что немцы называют Zeitgeist. Мода – это не путь гения типа Пикассо, это не об этом”.

Отражать время Лагерфельду удавалось всегда, и даже быть впереди него: в 2004 году он был первым всемирно известным дизайнером, создавшим капсульную коллекцию одежды для шведского масс-маркет-бренда H&M.

При этом неподражаемый облик самого Лагерфельда долгие годы оставался практически неизменным, став эмблемой его самого: волосы элегантно, по-моцартовски, убранные в неизменный хвостик, темные очки, черный пиджак, белый стоячий воротничок рубашки, черные перчатки.

А для поклонников не только его одежды, но и его живого ума и острого языка, в сентябре 2013 года в свет вышла книга “Мир глазами Карла” (The World According to Karl) – составленный его почитателями сборник “карлизмов” с иллюстрациями Шарля Амлина, где каждое высказывание – перл: “Треники – это знак поражения”, “я очень приземленный, только не на эту Землю”, “я – вроде карикатуры на самого себя, что-то вроде маски, но мне это нравится, потому что для меня Венецианский карнавал длится весь год”.

Автор фото, FRANCOIS DURAND/GETTY IMAGES

Подпись к фото,

Лагерфельд всегда был в окружении молодежи: с британской манекенщицей Карой Делевинь

Однако и это было отчасти маской, поскольку сам дизайнер избегал постоянных увеселений, предпочитая работу. Однажды на вопрос о секрете его успеха он ответил: “Единственный секрет – это работать, быть собранным и, наверное, вести нормальный образ жизни: не пить, не курить, не принимать наркотики – это тоже помогает. Всё не так сложно и во многом зависит от того, чего ты хочешь достичь”.

Долгие годы Лагерфельд жил один с обожаемой им бирманской кошкой Шупетт, про которую он как-то сказал, что женился бы на ней, если бы это было разрешено законом.

Автор фото, Jens Kalaene/DPA

Подпись к фото,

В 2015 году Лагерфельд сам уcтроил фотосессию своей кошке для календаря Opel

В январе 2019 года кутюрье впервые не появился на показе высокой моды Дома Chanel. Французские СМИ писали, что он нездоров, но никаких подробностей не сообщалось.

После известия о смерти Лагерфельда дом Chanel объявил, что на посту креативного директора его сменит Виржини Виар, занимавшая прежде должность студийного директора.

Виржини Виар — новый креативный директор Chanel: что мы знаем о ближайшей соратнице Лагерфельда

Карл Лагерфельд и Виржини Виар

Мир моды сегодня потрясла новость о смерти 85-летнего Карла Лагерфельда. Несколько часов назад Chanel также подтвердил, что преемницей дизайнера на посту креативного директора станет Вирджини Виар, студийный директор Сhаnеl и правая рука Лагерфельда. Из тени мастерских и ателье дизайнер начал выводить свою коллегу заранее: словно уже представляя миру свою будущую преемницу, Лагерфельд выходил на поклоны вместе с Виар на показах в последнее время.

Во время Недели высокой моды в Париже в январе этого года Виржини вышла на подиум впервые одна — как тогда думали многие, в виде временного исключения. Но теперь к этому ей придется привыкнуть. А нам самое время узнать больше о новом креативном директоре одного из самых известных и роскошных брендов в мире.

Виржини Виар

Проверенный боец

Людям, далеким от моды, может показаться, что Виар возникла из ниоткуда — последние десятилетия бренд Chanel, конечно, у всех ассоциировался исключительно с именем Карла Лагерфельда. Но на самом деле Виар давний и преданный работник — весь путь в современной истории бренда она прошла бок о бок с легендарным дизайнером.

Карл Лагерфельд и Виржини Виар

На посту креативного директора Лагерфельд оказался в 1983 году, а Виар присоединилась к команде в 1987 году. Сам маэстро всегда отзывался о своей помощнице с восторгом, говоря, что она “превзошла совершенство” и “помогает вдохнуть жизнь в его идеи “.

Виржини Виар с моделью в ателье

Встреча с Карлом Лагерфельдом

Сама Виар планировала работать в сфере кино и театра — в Париже она сотрудничала с известной художницей по костюмам Доминик Борг и даже успела поработать с ней на съемках фильма “Камилла Клодель”, где главные роли сыграли Изабель Аджани и Жерар Депардье. Виржини и продолжила бы строить карьеру в этой сфере, но цепь случайных событий, куда оказалась вовлечена и монархия княжества Монако, полностью изменила ее судьбу.

Сосед родителей Виар, который служил одним из помощников князя Ренье, при встрече с Лагерфельдом замолвил словечко об одаренной девушке — об этом Виржини рассказывала в одном из интервью.

Первые шаги

Виар рассказывала, что брала частные уроки кройки и шитья у одной пожилой женщины, а потом в возрасте 20 лет вместе с подругой основала бренд Nirvana.

Мы просто брали ткани у моего деда, шили одежду и продавали ее в разных бутиках. Это было здорово и весело! Когда у тебя в распоряжении отличные материалы, работают даже самые простые фасоны!

— вспоминала Виар в интервью ELLE.

Впрочем, за первые уроки ремесла она усвоила еще в детстве: в ее семье шили и мама, и бабушка.

Работа в Chanel с Карлом Лагерфельдом

С Лагерфельдом у Виар сложился почти идеальный дуэт, о чем студийный директор не раз говорила сама. Спокойствие и сосредоточенность Виржини были идеальным тылом для эмоционального полета творческой фантазии Лагерфельда.

Мы удивительно ладим друг с другом. Он поддерживает меня, а я — его,

— говорила Виар.

Объединяла коллег и потрясающая работоспособность.

Мы с Карлом работаем в едином темпе, и, по сути, сейчас нам гораздо проще двигаться с максимальной скоростью, чем притормаживать,

— признавалась Виржини в интервью ELLE.

Личная жизнь

Несмотря на то что Виар отдает много времени работе, она успела обзавестись и семьей. Впрочем, первый брак у Виржини был не очень удачным — как признавалась она сама, муж был ей не особо симпатичен. Штамп в паспорте с тех пор для нее не самоцель, довольно долго она не задумывалась и о материнстве. Сегодня она живет со своим бойфрендом Жан-Марком (расписываться пара не спешит), от которого она родила сына. Сегодня ему уже 20 лет и он изучает бизнес.

Назначение на пост

Если иногда на поиск замены креативного директора бренда уходят месяцы, то в случае с Chanel новость о назначении Виар пришла буквально спустя пару часов после известия о смерти Карла Лагерфельда.

Сомнений в том, кто сможет продолжить дело мастера, подхватив и наследие Гарбриэль Шанель, и прогрессивные идеи, привнесенные в бренд немецким дизайнером, не было ни у кого. Решение о назначении принял Алан Вертхаймер, владелец контрольного пакета акций Дома Chanel.

Желаем Виржини удачи и сил!

«Кайзер моды» оставил свое королевство

Конечно, все понимали, что момент, когда Карл Лагерфельд покинет этот мир, и мир моды в частности, приближается. И все равно это случилось неожиданно. Разменявший девятый десяток модельер создавал 14 коллекций в год для Chanel и Fendi (плюс коллаборации и проекты с другими брендами), а еще была работа над рекламой Chanel, фотография, съемка мини-фильмов, дизайн интерьеров. А еще Лагерфельд был издателем, владельцем книжного магазина 7L и автором книги The Karl Lagerfeld Diet. Положение его было столь прочным, а авторитет – незыблемым, что разговоры о том, что будет, когда Лагерфельда не станет, казались если не неуместными, то преждевременными.

Главный модельер

«Куда спешить? Габриэль Шанель ничуть не устарела, не состарился и Карл. Он создал наш стиль, при нем марка стала сильной как никогда. И, разумеется, он не один, есть люди, которые работают вместе с ним, разделяя его невероятный драйв и творческую мощь», – говорил «Коммерсанту» в мае прошлого года директор департамента моды Chanel Брюно Павловски на вопрос, задумывается ли марка о замене дизайнера.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге. Когда? Есть несколько вариантов. В официальной биографии указан 1938 год. По мнению писательницы Алисии Дрейк – в 1933 г. Сам Лагерфельд журналу Paris Match называл 1935 г., а Гамбургское генеалогическое общество указывало даже точную дату – 10 сентября 1935 г.

Звезда Лагерфельда взошла в 1954 г., когда он участвовал в конкурсе для молодых модельеров International Wool Secretariat (сейчас это International Woolmark Prize) и выиграл в категории «Пальто». Другой великий дизайнер моды, Ив Сен-Лоран, в том же году победил в категории «Платья» – так Лагерфельд получил коллегу и соперника. После конкурса Сен-Лоран устроился в модный дом Кристиана Диора, а Лагерфельда пригласил другой знаменитый дизайнер – Пьер Бальмен. От которого немец спустя три года ушел к Жану Пату.

Дальше карьера молодого дизайнера развивалась только по восходящей. С 1965 г. он стал главным дизайнером Fendi (и оставался им до самой смерти). После работы у Пату и Бальмена он набирался опыта в Krizia, Ballantyne, Charles Jourdan и Chloé. И в 1983 г. начал главную часть своей биографии модельера – получил место в Chanel.

Chanel всегда была успешной компанией, но союз с Лагерфельдом поднял их обоих на новую высоту. Лагерфельд не был дизайнером, создавшим принципиально новый силуэт (как это сделали Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор, Сен-Лоран или сама Габриэль Шанель). Не стал он и изобретателем современного стиля – кем, например, для США оказался Ральф Лорен. Но вместе с Chanel Лагерфельд придумал формулу, которая позже стала основой модной индустрии, – талантливый дизайнер с самобытным видением перерабатывает и переизобретает наследие исторического дома. С конца 1990-х так работали почти все: Том Форд в Gucci, Джон Гальяно и Раф Симонс в Dior, Александр Маккуин в Givenchy и т. д.

В 1984 г. Лагерфельд основал собственный бренд Karl Lagerfeld. По иронии успех именной марки был несопоставим с Chanel или Fendi: хотя утверждалось, что все коллекции модельер создает лично, компания постоянно меняла хозяев.

Трудоголик и суперзвезда, Лагерфельд давно стал мультимиллионером: разные СМИ оценивали его состояние от $125 млн до $250 млн. Даже кошка Лагерфельда по имени Шупет стала миллионершей: только в 2014 г. она заработала 3 млн евро благодаря сотрудничеству с косметическим брендом Shu Uemura и съемкам для Vauxhall Corsa, рассказывал модельер изданию The Cut.

По другую сторону камеры

Получив титул «кайзера моды», Лагерфельд решил освоить новую профессию и взять в руки фотокамеру. «Я не вижу жизни без фотографии. Я смотрю на мир и на моду через око камеры. Это позволяет мне видеть значительно больше, чем я могу себе представить», – рассказывал Лагерфельд о своем увлечении.

Больше всего, конечно, Лагерфельд снимал для тех марок, где работал, хотя только этим его увлечение не ограничилось: он снимал знаменитый календарь Pirelli (издание 2011 г.), работал для крупнейших глянцевых журналов, опубликовал несколько фотоальбомов и провел несколько персональных выставок.

Самой известной фотоработой Лагерфельда с наследием Габриэль Шанель стал альбом The Little Black Jacket, созданный совместно с французской стилисткой Карин Ройтфельд. Альбом с фотографиями Лагерфельда, запечатлевшими звезд, по-разному представлявших знаменитый твидовый жакет Chanel, переиздавался несколько раз и стал основой серии выставок.

Слово мастера

В последние годы у многих модных блогеров и поклонников современной ироничной моды стало популярно ругать Лагерфельда – за «старомодность», «однообразие», «самоповторы» и т. д. Возможно, этого не удавалось избегать – и кто бы смог, создавая по десятку коллекций в год, имея гигантский пул верных клиентов, ориентированных именно на классическую Chanel и не на что иное, отвечая за огромную финансовую империю. Но Лагерфельд не был закостенелым – о его любопытстве и энергии говорят все, кто пересекался с ним хотя бы мельком. В желании во всем угождать публике его также сложно упрекнуть. Даже напротив, в нынешнее политкорректное время, когда все публичные люди давно привыкли выражаться максимально нейтрально, Лагерфельд бесперебойно поставлял общественности темы для обсуждения, не стесняясь в оценках. В 2013 г. даже вышла книга The World According to Karl, где были собраны самые яркие цитаты модельера. Наверняка он и по поводу собственных некрологов нашел бы что сказать.

История бренда Chanel | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Chanel (Шане́ль) – один из самых влиятельных французских Домов моды, основанный кутюрье Габриэль «Коко» Шанель. Бренд хорошо зарекомендовал себя как в сфере Pret-a-porter, так и в области Haute Couture, производя предметы роскоши: одежду, обувь, сумки, парфюмерию, косметику, украшения. На февраль 2013 года Модный дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды.

Основательница Дома получила прозвище «Коко», работая певицей в кабаре во Франции. Этот псевдоним и стал ее именем в модной индустрии. Видение Шанель женского стиля заключалось в том, чтобы заменить гламурные и сексуальные вещи более повседневными и элегантными. Так, кутюрье ввела в моду простые прямые платья без корсетов с минимумом декора, а также женские брючные костюмы. Самым известным на сегодняшний день произведением дизайнера и ее Модного Дома является маленькое черное платье («little black dress»).

По данным журнала «Forbes» сейчас бренд Chanel находится в совместной собственности Алена и Жерара Вертхаймера, которые являются правнуками раннего (1924) партнера Шанель Пьера Вертхаймера.

История бренда: Эра Коко Шанель

Коко Шанель, урожденная Габриэль Бонер Шанель, появилась на свет в 1883 году в городке Сомюр в центре Франции. С 1985 по 1900 год девочка прожила в приюте, куда ее отдал отец после смерти матери. Затем, до 1902 года Габриэль воспитывалась монахинями, которые и научили ее шить. Впоследствии работала в магазине носочно-чулочных изделий Au Sans Pareil в Мулене.

В годы своей певческой карьеры Габриэль познакомилась с влиятельным французским аристократом Этьеном Бальзаном. Именно он помог Коко открыть свой первый магазин.

1909-1920 гг.: Начало деятельности и первое признание

В 1909 году в квартире Этьена Бальзана Габриэль Шанель открыла небольшой магазин, ставший начальным шагом к одной из величайших мировых империй моды. Место встречи самых почтенных представителей
французской элиты, охотников за новыми романами, любовницами и мужьями – квартира Бальзана стала идеальным местом для того, чтобы ввести в высшее общество новую моду на одежду, которую изготавливала Шанель в своем небольшом ателье. Тогда первым, что принесло Коко популярность и успех, стали аккуратные шляпки. Они кардинально отличались от тех обильно украшенных перьями моделей, которые высмеивала кутюрье, создавая непринужденные и минималистичные по стилю головные уборы для женщин.

В это же время у Шанель возникли отношения с англичанином Артуром Кейпелом – членом мужского клуба Бальзана. Он увидел в Коко перспективную предпринимательницу, и в 1910 году помог приобрести площадь в доме на улице Камбон в Париже. Однако в этом доме уже располагался магазин одежды, поэтому Шанель не разрешили разместить там ателье по производству платьев. Вскоре на этом месте Коко открыла свой первый магазин, специализировавшийся на продаже шляпок.

В 1913 году открылись бутики Шанель во французских городах Довиле и Биарритце. В обоих магазинах дизайнер представила свою первую коллекцию спортивной одежды для женщин.

Коко просто ненавидела стиль тех дам, которые приезжали в курортные города и наряжались в нелепые и неудобные по ее мнению вещи. Поэтому конструкции предметов гардероба от Chanel отличались простотой и были лишены чрезмерной роскоши.

Во время Второй Мировой Войны открылся еще один магазин Chanel на Рю Камбонь в Париже. Он располагался прямо перед отелем Ritz. Там продавались фланелевые блейзеры, прямые юбки, жакеты, длинные свитера из джерси и кофточки в морском стиле.

Ткань джерси Коко покупала, в первую очередь, из-за ее дешевизны, ведь в первые годы своей дизайнерской карьеры финансовое положение модистки было крайне нестабильным. Однако мягкий материал, использовавшийся в основном для пошива подкладки одежды, отлично подходил для простых фасонов Chanel.

В 1915 году слава Chanel разнеслась по всей Франции. Ее одежда благодаря своей лаконичности и практичности стала невероятно популярна у женщин. В 1915 и 1917 годах журнал Harper’s Bazaar отметил, что имя Chanel было в шоппинг-списке каждой представительницы прекрасного пола. Бутик дизайнера на Рю Камбон в то время предлагал дамам простые повседневные ансамбли «платье + пальто» и черные вечерние платья, расшитые кружевом или декорированные тюлем.

К 1920-м годам Шанель уже завоевала репутацию на редкость придирчивого и бескомпромиссного кутюрье. Следуя тенденциям своего времени, она разработала дизайн платья, расшитого бисером. Также предложенный ею ансамбль из двух или трех предметов стал образцом женского стиля и является им до сих пор. Его представляли как «форму на вторую половину дня и вечер» еще в 1915 году.

Chanel №5: создание аромата-легенды

В 1921 году Коко Шанель представила первый женский парфюм – духи Chanel №5. История создания этого парфюма тесно связана с отношениями Коко и Великим русским князем Дмитрием Павловичем Романовым.

Шанель и князь познакомились в Биарритце в 1920 году и весь следующий год провели вместе. Именно тогда Дмитрий Павлович представил свою пассию парфюмеру семьи Романовых – Эрнесту Бо, который по просьбе модистки помог ей в создании собственного парфюма. По задумке Коко аромат должен был целиком и полностью олицетворять запах женщины. Кроме того, она захотела, чтобы в композицию входило большее количество различных эссенций, а не одна или две, как в парфюмах тех времен.

Эрнест Бо много месяцев трудился над духами, смешивая множество компонентов. На одной из встреч с Коко он показал ей несколько вариантов созданных им ароматов. Шанель выбрала пятый по счету флакон, и, кроме того, любимой цифрой Шанель также была 5. Дизайнер решила остановиться на этой смеси эссенций и назвала свои первые духи Chanel №5.

Композиция аромата состояла из 80 ингредиентов, включая иланг-иланг с Коморских островов, цветок апельсинового дерева, жасмин с полей Грасса, майскую розу, сандаловое дерево, бурбонский ветивер и альдегиды – искусственные компоненты, концентрация которых в духах Chanel была рекордной для тех лет. Согласно легенде, при создании аромата, Бо нечаянно превысил дозу альдегидов в аромате, но именно поэтому запах так понравился Шанель. И кутюрье не ошиблась в выборе, ведь парфюм стал хитом. Кроме того, Chanel №5 и по сей день являются нестареющей классикой, эталоном элегантности и одним из изысканнейших женских ароматов по мнению парфюмеров.

Туалетные духи Chanel №5 на основе оригинальных были созданы в 1986 году парфюмером Модного Дома Жаком Польжем.

Середина и конец 1920-х годов

Основатель успешных французских универмагов Galeries Lafayette познакомил Коко Шанель с ее будущим компаньоном Пьером Вертхаймером. Сам Бадер уже являлся деловым партнером Шанель и владел 20% парфюмерного лейбла Chanel. Вертхаймер стал обладателем 70% предприятия, в то время как сама Коко сохранила скромные 10%.

Коко была вынуждена вести свой модный бизнес отдельно от парфюмерного.

В 1924 году Шанель представила свою первую линию украшений, состоявшую из двух пар жемчужных сережек: черных и белых. В дополнение к ее успеху в области одежды Haute Couture Коко расширила бизнес и сделала бренд более разнообразным, а собственную легенду более обширной и многогранной.

В 1925 году под брендом Chanel представлен женский кардиган, в 1926 году – маленькое черное платье и твид, вдохновленный поездками в Шотландию. Вскоре Шанель открыла собственный бутик около Лувра.

Вследствие успеха парфюмерной линии Chanel, Коко все чаще была недовольна тем, что имеет лишь 10 процентов прибыли от духов собственной марки. На этой почве ее отношения с партнерами значительно испортились.

В попытках увеличить свой процент прибыли Шанель наняла адвоката для пересмотра условий партнерства с Вертхаймером, однако данный процесс в конечном счете ни к чему не привел.

Chanel в 1930-1950-е гг.

В 1932 году состоялась премьера выставки украшений Chanel, посвященной алмазам. Некоторые из тех колье, что были презентованы на ней, вновь предстали перед публикой в 1993 году. Среди них известные ожерелья «Комета» и «Фонтан».

С наступлением 30-х годов вечерние платья от Chanel приобрели более женственный стиль и стали удлиненными. Платья из летних коллекций отличались яркими контрастными расцветками, а в качестве декора кутюрье использовала хрусталь и серебряные ремешки. В 1937 году Шанель впервые разработала линию одежды для миниатюрных женщин.

В 1940 году, когда Франция попала под контроль нацистской Германии, партнер Шанель Пьер Вертхаймер бежал с семьей в США. Это позволило Коко взять под свой полный контроль выпуск парфюмерии марки. В это время с кутюрье произошел знаменитый скандал, вызванный ее связью с нацистским офицером Гансом Гюнтером фон Динкледжем. Шанель обвинили в пособничестве нацистам, и сразу после освобождения Франции взяли под арест. Важную роль в освобождении Коко из-под стражи сыграл Уинстон Черчилль. Однако эти события наложили тяжелый отпечаток на личность и репутацию дизайнера, что вынудило Шанель по окончании Второй Мировой Войны бежать в Швейцарию.

После войны Пьер Вертхаймер вернулся в Париж и, естественно, был намерен вновь контролировать холдинги, принадлежащие его семье. Назло ему, Коко Шанель создала собственную коллекцию духов и запустила их в продажу. Вертхаймер решил урегулировать конфликт без юридических разбирательств. Он договорился с Коко, выплатив ей 400 тысяч долларов, 2 процента роялти и дав ограниченные права на продажу ее собственного парфюма в Швейцарии. Заключив соглашение,Шанель перестала создавать духи и продала партнеру полное право на их производство под именем Chanel, за что стала получать от Вертхаймера ежемесячную стипендию. На эту стипендию Коко и ее немецкий кавалер могли содержать себя.

Возвращение Шанель: 1950-1970-е годы

Возвращение Шанель в Париж состоялось в 1953 году. Тогда модным балом уже правил Кристиан Диор и его женственный New Look. Коко пришлось признать, что мода и модный рынок изменились, и она должна подстроиться под эту эволюцию. Шанель необходимо было вернуться на большую сцену и напомнить о себе в таких сферах, как Haute Couture, Pret-a-Porter, украшения и парфюмерия.

Кутюрье проглотила свою гордость и обратилась за помощью к старому партнеру Пьеру Вертхаймеру, который мог оказать юридическую и финансовую поддержку самой Коко и ее бренду. Он же в это время был занят тем, что пытался получить все права на выпуск продукции под именем Chanel. Однако, решив возобновить сотрудничество с Шанель, Вертхаймер не прогадал. Возродившийся союз вновь окупился целым списком благ: лейбл вернул себе звание одного из престижнейших на модном рынке, безоговорочный стиль Chanel был принят на «ура».

Помимо этого, в 1953 году Коко сотрудничала с Робертом Гуссенсом — известным ювелиром того времени, разработавшим эксплозивную линию украшений, отражающих знаковый стиль Chanel. Также был возобновлен выпуск фирменных твидовых костюмов, состоящих из жакета и юбки, украшенных нитями черного и белого жемчуга.

В феврале 1955 года были представлены стеганые кожаные сумки Chanel на металлических цепочках золотого или серебряного цвета. Дата их выпуска — 2/55 — и стала внутренним названием линии, ставшей легендарной. Как и твидовые костюмы марки, эти сумки до сих пор не вышли из моды.

На протяжении пятидесятых годов ХХ века великолепный вкус Коко Шанель продолжал прокладывать ей дорогу к успеху и всемирному признанию на модном поприще. Еще одним прорывом стал первый мужской аромат Chanel — Pour Monsieur. Он также выпускался под названием «A Gentleman’s Cologne» («Аромат Джентльмена») и стал номером один среди всех мужских ароматов.
Весенняя коллекция Chanel 1957 года получила «модный Оскар» Fashion Awards в Далласе. Тем временем Вертхаймер купил у Бадера его 20% акций на парфюмерию Chanel, повысив общую долю своей семьи до 90%. В 1965 году управлять этой долей начал сын Пьера Вертхаймера — Жак.

Смерть легенды: Chanel после Коко

10 января 1971 года Габриэль Коко Шанель скончалась в возрасте 87 лет. До самой своей смерти она продолжала разрабатывать коллекции собственной марки и сотрудничать с другими компаниями. Например, с 1966 по 1969 год кутюрье конструировала униформу для стюардесс одной их самых роскошных и престижных греческих авиакомпаний — Olympic Airways. До Шанель такой чести удостаивался только Пьер Карден.

После смерти Коко руководителями компании Chanel были назначены Ивонн Дудэль, Жан Кезубон и Филипп Гибурж. Через некоторое время весь Модный Дом был куплен Жаком Вертхаймером. Однако критики заявляли, что за все время руководства лейблом тот никогда не уделял ему достаточно внимания, так как был больше увлечен коневодством.

В 1978 году маркой Chanel была выпущена туалетная вода Cristalle, созданная еще при жизни Коко. Этот же год ознаменовался запуском линии готовой одежды и распространением аксессуаров Chanel по всему миру.

Chanel под началом Карда Лагерфельда

В 1980-х годах по всему миру было открыто более 40 фирменных бутиков марки. К концу десятилетия в этих бутиках продавались такие предметы роскоши, как духи стоимостью 200 долларов за унцию, балетки за 225 долларов, платья за 11 тысяч долларов и кожаные сумки за 2 тысячи долларов. Права на парфюм Chanel принадлежали только самому бренду и не делились на других дистрибьюторов.

В 1983 году на должность главного дизайнера Модного Дома Chanel был назначен немецкий дизайнер Карл Лагерфельд. Он стал ответственным за конструирование всех коллекций, другие же дизайнеры занимались сохранением классического стиля Дома и поддержанием его легенды. Лагерфельд модифицировал стиль бренда, уйдя от старых линий Chanel к новым коротким штрихам и захватывающему дизайну.

Выпуск в 1984 году нового аромата Coco от Chanel, названного в честь основательницы Модного Дома, поддержал успех бренда на парфюмерном рынке. Маркетологи Chanel утверждают:

«Мы выпускаем новые ароматы раз в 10 лет, а не в три минуты, как это делают другие производители. Мы не вводим покупателей в заблуждение и не путаем их, ставя перед выбором. Они знают, чего ожидать от Chanel. Именно поэтому они возвращаются к нам снова и снова, в любом возрасте».

В 1987 году Дом Chanel представил первые часы «Premiere».

В конце десятилетия офисы компании переехали в Нью-Йорк.

В 90-х годах компания стала лидером в области выпуска ароматов и в области маркетинга. Огромные инвестиции позволили значительно увеличить доход. Успех принес семье Вертхаймера около 5 миллиардов долларов прибыли. Линейки продукции марки, такие как часы (стоимость которых составляла в среднем 7 тысяч долларов за экземпляр), высококачественная обувь, украшения, косметика и аксессуары были значительно расширены.

В 1996 году был выпущен женский аромат Chanel Allure, в результате успеха которого в 1998 году бренд презентовал мужскую его версию — Allure Homme. Еще больший успех ждал компанию после покупки Eres — лейбла купальников и пляжной моды. В 1999 году была запущена линия по уходу за кожей Chanel, а затем представлена первая круизная коллекция одежды. В этом же году по лицензионному договору с компанией Luxottica марка представила линию солнцезащитных очков и оправ Chanel.

Chanel с 2000-х годов и до наших дней

В эти годы председателем компании Chanel был Ален Вертхаймер. Исполнительным директором и президентом Модного Дома являлась Франсуаза Монтеней.
В 2000 году в продажу были запущены первые унисекс часы от Chanel — J12.

В 2001 году бренд презентовал небольшую линию мужской одежды, ставшей частью одного из показов и продававшейся во флагманских бутиках марки.

В 2002 году был выпущен аромат Chance. Дом Chanel также основал компанию Pataffection, включавшую в себя пять разнонаправленных ателье:

Desrue, производящее украшения;
Lemarie, работающее с перьями и камелиями;
Lesage, занимавшееся вышивкой;
Massaro, обувное ателье;
Michel, изготавливающее дамские шляпы.

Коллекции Pret-a-Porter разрабатывались главным дизайнером Дома — Карлом Лагерфельдом. Они традиционно презентуются каждый декабрь.

В 2002 году Chanel продолжал увеличивать свои продажи в США. Так, к декабрю на территории Соединенных Штатов действовало уже 25 бутиков бренда. В этом же году был распространен слух о возможном слиянии Chanel и одного из крупнейших производителей предметов роскоши — Hermes. Эти данные породили немало тревог, ведь подобное слияние могло породить крупнейшего холдинг — соперника известнейшему Moёt Hennesy Louis Vuitton. Возможно, именно поэтому слиянию так и не суждено было состояться.

Чтобы удовлетворить пожелания более молодых покупателей, в 2003 году Chanel презентует аромат Coco Mademoiselle и линию молодежной одежды B-C Wear. В этом же году направление Chanel Haute Couture испытывает такой прилив популярности, что марка открывает второй бутик на улице Камбон в Париже. Желая присутствовать на азиатском рынке, Chanel открывает бутик площадью в 2400 квадратных метров в Гонконге, а также строит бутик стоимостью в 50 миллионов долларов в Японии, в районе Ginza (Токио).

Влияние на мировую моду

Коко Шанель совершила революцию в мире моды, предложив на смену традиционным корсетам свободные костюмы и длинные прямые платья. В женскую одежду кутюрье внесла много элементов мужской классической моды. Ее простые линии привели к популярности мальчишеского сложения женского тела, отказу от гламура и излишней роскоши в костюме. Одежда от Коко Шанель также дала женщинам больше комфорта в повседневной жизни, позволив сделать ее более активной.

Коко сделала модной ткань джерси, а ее фирменные твидовые костюмы стали символом моды 20-х и вечной классикой в женском гардеробе.

Одними из знаковых предметов роскоши от Chanel также являются стеганые сумки на длинных цепочках, квадратные куртки и жемчужные ожерелья.

Логотип Chanel и подделки

Фирменный знак Chanel представляет собой две переплетенные друг с другом буквы «С», одна из которых изображена в оригинальном виде, а другая представляет собой ее зеркальное отражение. Данный логотип впервые был представлен в 1925 году на бутылочке аромата Chanel №5. Многие считают, что прообразом его послужил символ удачи, изображенный Врубелем. По другой версии две буквы «С» — это инициалы Coco Chanel.

В настоящее время компания борется с незаконным использованием своего логотипа на контрафактной продукции. Как утверждают представители Chanel, наибольшее количество поддельных сумочек производится в Китае и Вьетнаме. С 1990 года все подлинные сумки Chanel сериализуются.

Магазины Chanel в мире

На сегодняшний день в мире работают около 310 фирменных бутиков марки Chanel: 94 из них находятся в Азии, 70 расположены в Европе, 10 — на Ближнем Востоке, 128 — в Северной Америке, 2 — в Южной Америке, 6 — в Океании.

Магазины Chanel могут располагаться в престижных районах и торговых центрах, отделах крупных универмагов, зданиях аэропортов.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/chanel

Кто новый дизайнер Chanel Виржини Виар? – WWD

Вскоре после того, как 19 февраля стало известно, что Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет, Шанель сообщила, что его правая рука, Виржини Виард, займет его место в качестве нового художественного директора дома моды.

Хотя Виард работает в Chanel более 30 лет, дизайнер, в отличие от Лагерфельда и его одушевленной личности, в основном избегает внимания. Тем не менее, у Лагерфельда и Виарда были тесные рабочие отношения, которые однажды заставили его заявить: «Она моя правая рука и моя левая рука. ”

Подробнее: Джиджи спешит на помощь, когда зритель разбивается на Chanel Show
Карл Лагерфельд и Вирджиния Виар в коллекции Chanel весна 2019. WWD / REX / Shutterstock
С назначением Виарда генеральный директор Ален Вертхаймер пообещал продолжить наследие Лагерфельда в Chanel, которая представит свою первую коллекцию без покойного дизайнера 5 марта.
Вот все, что вам нужно знать о Виар: от ее фирменного панк-образа до длительного дизайнерского опыта.
Как она начала заниматься модным дизайном?
Родилась в 1962 году, дизайнер родом из Лиона, Франция, где ее дедушка и бабушка работали производителями шелка. Виард изучала театральный дизайн в Кур-Жорж, а затем стала ассистентом художника по костюмам Доминика Борга.
Как она начала работать в Chanel?
В 1987 году Виард начала стажировку в Chanel после того, как камергер порекомендовал ее бренду принцу Монако Ренье. Затем ее быстро назначили вышивкой в доме. Развивая тесные профессиональные отношения с Лагерфельдом, Виард покинула Chanel ради Chloé, когда дизайнер, который ранее работал с Chloé с 1963 по 1983 год, вернулся на лейбл во второй раз в 1992 году. Затем Виард покинула Chloé с Лагерфельдом в 1997 году и вернулась в Chanel. в качестве координатора от кутюр. В 2000 году Виард стала директором творческой студии Chanel, где она курировала коллекции высокой моды, прет-а-порте и аксессуаров.Она работала в тесном сотрудничестве с Лагерфельдом над всеми 10 коллекциями, которые Chanel выпускает каждый год.
Когда она дебютировала на подиуме?
Вирджиния Виар делает сольный лук на показе Chanel Spring 2019 Couture в январе. ИАН ЛАНГСДОН / EPA-EFE / REX / Shutterstock
Виард начала поклоняться вместе с Лагерфельдом в конце каждого показа Chanel, начиная с показа Cruise 2019 в мае прошлого года в Париже. В то время как Лагерфельд был известен своим фирменным белым хвостом и темными солнцезащитными очками, у Виард есть свой фирменный образ: глаза в кольцевой оправе, прямая челка и полностью черные наряды. На последнем показе кутюрной одежды Chanel в январе Виард взяла соло смычком в конце показа, и бренд объяснил, что Лагерфельд отсутствует, потому что он устал.
Какова ее роль сейчас в Шанель?
Виард возьмет на себя роль Лагерфельда и будет курировать все коллекции Chanel в будущем. Она официально назначена художественным руководителем коллекций модной одежды, включая haute couture, rtw и аксессуары. Это первый раз после Габриэль Шанель во главе бренда стоит женщина-дизайнер.
Подробнее о Chanel здесь:
Chanel обещает продолжить работу после смерти Карла Лагерфельда
Лучшие платья для красной ковровой дорожки от Карла Лагерфельда
Музыка Шанель Карла Лагерфельда: супермодели и кино
11 лучших цитат Карла Лагерфельда всех времен
WATCH: Вспоминая плодотворную карьеру Карла Лагерфельда
<noscript><img src='/800/600/https/img.huffingtonpost.com/asset/5c6c1859250000580480a60a.jpeg?ops=1778_1000' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/MtOdJPRUe6M?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&start=27&wmode=transparent” allowfullscreen=”true” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation”/>
Кто такая Виржини Виар, женщина, сменившая Карла Лагерфельда? – Quartz
Карл Лагерфельд, проработавший более 30 лет художественным руководителем Chanel, стал практически синонимом легендарного дома.Теперь, после смерти Лагерфельда сегодня (19 февраля), Chanel объявила о преемнике.
Виржини Виар станет новым креативным директором Chanel. Это логичный выбор, даже если имя Виара мало известно вне моды. Вероятно, нет никого, кто лучше подходил бы для продолжения нынешнего курса Chanel.
Виард работала с Лагерфельдом более 30 лет, начав с Chanel в качестве стажера по вышивке от кутюр в 1987 году, через несколько лет после того, как Лагерфельд присоединился к дому. У них сложились близкие отношения; Виард даже последовала за Лагерфельдом в модный бренд Chloé, когда он был назначен креативным директором этого бренда в 1990-х годах.
С тех пор она стала директором студии Chanel, то есть именно она была ответственным за воплощение фантазий Лагерфельда в реальность, как отметила The Telegraph в статье 2017 года (платный доступ) о некоторых ключевых женщинах в Chanel. В своей истории Виар объяснил:
Я оживляю коллекции с помощью ателье и домов Métiers d’Art, основанных на эскизах Карла. Я координирую команды, поддерживаю связь с поставщиками и выбираю ткани. Потом, конечно, примерки с Карлом.Как только я получаю его эскизы, начинается процесс. Я стараюсь доставить ему удовольствие, но я тоже люблю его удивлять.
В знак важности Виар для Chanel, когда Лагерфельд слишком устал, чтобы выходить на свой обычный поклон в конце январского показа от кутюр, она заняла его место.
AP Photo / Christophe Ena
Виар демонстрирует лук на выставке Chanel couture в январе.
Хотя крупные модные дома теперь обычно обращаются к новым, известным дизайнерам, чтобы творчески встряхнуть ситуацию – например, как Dior нанимает Рафа Симонса или Burberry назначает Риккардо Тиши, – такой подход имеет недостатки. Новые блестящие дизайнеры известных брендов, как правило, запечатлевают на доме свое собственное видение, но через несколько лет уезжают.
Иногда даже внутренние сотрудники изобретают бренд заново, как это сделал Алессандро Микеле, когда несколько лет назад он прошел путь от руководителя отдела аксессуаров до креативного директора Gucci. Но материнская компания Gucci, Kering, хотела по-новому взглянуть на брендовую марку.
Chanel, однако, – это бренд, который долгое время отдавал предпочтение стабильности, а не периодическим революциям.Это вполне объяснимое предубеждение, учитывая, что формула, похоже, с этим справляется. Этот частный бренд, который впервые раскрыл свою прибыль в прошлом году, составил 9,6 миллиарда долларов от продаж в 2017 году, что сделало его одним из двух крупнейших в мире домов моды класса люкс наряду с Louis Vuitton.
Сам Лагерфельд был непреклонен в том, что он не хотел слишком сильно навязывать свою личность Chanel, скорее стремясь обновить идеи основателя Коко Шанель для новой аудитории, даже если он все еще оказывал свое собственное влияние на перевод.
Chanel знает, что Виард уже хорошо знаком с внутренним устройством бренда и вряд ли уйдет через несколько лет. Возможно, самое главное, она понимает, что ее цель как креативного руководителя Chanel – не обязательно переделывать его в своем имидже или даже спрашивать себя: Что бы сделал Карл? Это вопрос, Что бы сделала Коко?
Кто такая Виржини Виард, новый главный дизайнер Chanel после смерти Карла Лагерфельда?
Паскаль Ле Сегретен, Getty Images
Вирджиния Виард, которая сменит Карла Лагерфельда у руля Chanel, работала с культовым дизайнером на протяжении трех десятилетий.
В настоящее время директор модной студии бренда.
Лагерфельд однажды описал ее как «мою правую руку и мою левую руку. Наши отношения очень важны, они дополняются настоящей дружбой и любовью ».
Можно поспорить, что после его удивительной 36-летней карьеры в Chanel имя и образ Карла Лагерфельда стали такими же всемирно известными и синонимами дома, как сама Коко Шанель. С его смертью сегодня в возрасте 85 лет закончилась очень долгая, необычайно процветающая эпоха для Шанель – и началась новая.
Трудно представить Шанель без него у руля, но если бы Карл выступил здесь, чтобы выступить с одним из своих фирменных афоризмов, он, несомненно, был бы первым, кто подчеркнул важность продвижения вперед, особенно когда это включает почти 10 миллиардов долларов годового объема продаж. .
С этой целью Chanel уже назвала преемницу Лагерфельда: Виржини Виард, директора модной студии Chanel, с которой он тесно сотрудничал более 30 лет. Не теряя времени, объявив новую роль Виард официальной, Шанель быстро положила конец дьявольской игре в догадки о том, кто будет дальше, чем обычно восхищается мода.По крайней мере на данный момент.
Кто такая Виржини Виар
Она пришла в Chanel в 1987 году в качестве стажера в области вышивки от кутюр, а затем стала правой рукой Лагерфельда, отвечая за восемь модных коллекций в год, включая prêt-à-porter, cruise, Métiers d ‘ Искусство и мода. Лагерфельд считал Виарда одним из четырех человек, которые управляли модным гигантом Chanel, включая себя, Бруно Павловски, президента Chanel Fashion, и Эрика Пфрундера, директора по имиджу.
Вирджиния Виар и модель Виттория Черетти позируют на подиуме во время показа Chanel Весна-Лето 2019 22 января 2019 года в Париже.
Питер УайтGetty Images
В то время как важность Виард для Лагерфельда и Шанель была хорошо известна внутри компании и среди инсайдеров отрасли, ее влияние было в основном за кулисами. Намеки на то, что ее назвали лидером, сменившим Лагерфельд, появились, когда они вместе вышли на традиционный подиумный поклон в последние сезоны, включая весну 2019 года в Гран-Пале и декабрьскую выставку Metiers d’Art в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
В прошлом месяце во время показа высокой моды в Париже Виар вышла из-за кулис без Лагерфельда, чтобы поблагодарить толпу в конце показа.Дом опубликовал заявление, в котором объяснялось, что Лагерфельд «чувствует усталость», и попросил ее представлять его интересы.
Chanel ценит последовательность и лояльность
Решение избрать Виарда преемником Лагерфельда не было поспешным, оно свидетельствует о ценностях, которых Шанель придерживалась на протяжении последних 36 лет: последовательности и лояльности. В конце концов, последним известным дизайнером, которого она наняла, был Лагерфельд, у которого был пожизненный контракт с домом.
Аманда Харлех, Карл Лагерфельд и Виржини Виард в 2003 году.
Джамилла Роза Кокран Getty Images
Несмотря на все это, время от времени ходят слухи о преемственности, когда Лагерфельд стареет, и ставки делаются на такие имена, как Альбер Эльбаз, Хайдер Акерман и Хеди Слиман, чьи работы Лагерфельд, как известно, покровительствовал своему личному гардеробу, потеряв 90 фунтов за один точки, чтобы вписаться в обтягивающие костюмы Слимана. В 2017 году Шанель публично прекратила слухи о прокате Слимана. На данный момент Слиман все равно занят Селин.
Что касается других претендентов, то в интервью 2005 года журналу New York Марк Джейкобс, в то время креативный директор Louis Vuitton и его собственной коллекции, официально заявил, что Шанель будет единственной другой работой, которая его заинтересует. «Если что-то время от времени меня щекочет за ухом, то это все. Это единственное, окончательное, – сказал он.
Марк Джейкобс и Карл Лагерфельд на церемонии вручения премии LVMH Prize 2016 Young Fashion Designer в Fondation Louis Vuitton в Париже.
Бертран Риндофф ПетровGetty Images
За 14 лет, прошедших с тех пор, многое изменилось, но зрителей можно простить, если они прочитают прослушивание на уровне высокой моды в потрясающей коллекции Джейкобса осенью 2019 года, показанной на прошлой неделе в Нью-Йорке.Затем есть Фиби Фило. Ее горячие фанаты практически сформировали лобби для ее возвращения к дизайну, возможно, на сцене Большого дворца, после того как она рассталась с Селин в 2017 году. Павловский обратился к этому движению в декабре с Business of Fashion . «Я слышу слухи [о Фило] и все такое, и мне это кажется довольно забавным», – сказал он. «Но в этом нет ничего серьезного».
Что серьезно, так это бизнес Шанель. Насколько серьезно это стало известно впервые за 108-летнюю историю бренда в июне прошлого года, когда компания сделала беспрецедентный шаг, опубликовав свои годовые результаты. Цифры были ошеломляющими: объем продаж в 2017 году составил 9,62 миллиарда долларов, что на 11 процентов больше, чем в предыдущем году, а операционная прибыль составила 2,69 миллиарда долларов. Являясь гигантом в секторе роскоши, компания также может роскошно находиться в частной собственности братьев Алена и Жерара Вертхаймеров. Без желания угождать акционерам они могут делать то, что считают нужным.
Публикация результатов Chanel прошлым летом в тандеме с созданием новой холдинговой компании Chanel Limited, расположенной в Лондоне, показала, что Вертхаймеры готовятся к переменам.Будет ли это включать в себя именование нового звездного дизайнера, еще неизвестно.
Смерть Лагерфельда наступила в непростое время для индустрии моды в целом, когда ставки на дизайнеров-дивы все меньше и меньше. (См. Стремительную кончину Рафа Симонса в Calvin Klein.) Держу пари, что Виард будет стюардировать Шанель по крайней мере в течение следующих нескольких сезонов. Она знает, на что клиенты Chanel хотят потратить свои 10 миллиардов долларов.
Джессика Иредейл – модный критик и 15-летний ветеран журнала Women’s Wear Daily.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Сомюр | История, география и достопримечательности
Сомюр , город, Мэн-и-Луара департамент , Пэи-де-ла-Луара регион , западная Франция, на реке Луара.Он известен своей кавалерийской школой и своими винами.
Замок герцогов Анжуйских, Сомюр, Франция.
Джозеф Моррис
Город, над которым возвышается замок герцогов Анжуйских, расположен на возвышенности между рекой Луара и ее притоком Туэ, в 2 милях (3 км) над их слиянием. Он также занимает остров в Луаре и простирается до правого берега реки. Замок, внушительная крепость 14-го века с четырьмя круглыми башнями, был укреплен валами в 16-м веке.Сейчас здесь находится музей, посвященный лошадям и верховой езде. В Сомюре также есть музей декоративного искусства. В Национальной школе верховой езды, занимающей обширные кварталы XIX века на западе города, остались кадры нуар, военные инструкторы по верховой езде, которые первыми принесли признание кавалерийской школе. Среди старых церквей – строгий романский собор Нотр-Дам-де-Нантильи с примечательными гобеленами 15–17 веков. Погреба, где производят вина Сомюра, можно посетить в окружающей загородной местности.
Город вырос вокруг монастыря и форта, построенного в 10 веке графами Блуа. В 12 веке он перешел во владение французской короны. После Реформации он стал оплотом гугенотов, и здесь была основана известная протестантская академия. Однако в 1685 году отмена Нантского эдикта, лишившего французских протестантов их религиозных и гражданских свобод, привела к массовой эмиграции и закрытию академии. Город пострадал в 1940 году во время Второй мировой войны, когда кавалерийская школа в течение трех дней героически сражалась с превосходящими силами Германии.
Промышленность города включает переработку традиционных сельскохозяйственных продуктов региона (вина, грибов и овощей), производство алюминия и пластмассы. Сомюр также является административным и сервисным центром. Поп. (1999) 29 857; (2014 г.) 27 301.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас
Вирджини Виар заменяет Карла Лагерфельда Chanel
Бывший король моды Карл Лагерфельд умер в феврале в возрасте 85 лет.Он все еще работал в Chanel, французском бренде, который он превратил в роскошного гиганта за 36 лет, и, поскольку мир моды считал потерю одной из своих самых известных, откровенных и влиятельных фигур, он также столкнулся с прессингом. вопрос о том, кто станет его преемником.
Chanel не заставила себя долго ждать, чтобы сделать объявление. Вскоре после смерти Лагерфельда бренд продвинул Виржини Виард на высшую должность. Виард начала работать с Лагерфельдом в 1987 году, и как его правая рука она оставалась для широкой публики закулисной фигурой.Когда она занимает свою позицию в центре внимания – место, которое, по ее словам, ей не нравится, – вопрос теперь в том, как будет выглядеть ее версия Chanel, и как она будет поддерживать или отличаться от работы Лагерфельда. Даже самые информированные последователи индустрии моды все еще относительно мало знают о ее творческом видении; В интервью Vox в конце мая историк моды Валери Стил назвала Виард «загадочной женщиной».
Chanel провела свой осенний показ на подиуме 2019 года менее чем через месяц после смерти Лагерфельда, но можно с уверенностью сказать, что это была скорее его последняя коллекция, чем первая.Презентация курорта, показанная в начале мая, придала некоторый вкус ее стилю. Хэмиш Боулз, рецензируя коллекцию для Vogue, писал, что, хотя дизайнер не делал резких движений: «Вместо жесткой геометрии Лагерфельда . .. Виард привнесла новую мягкость и легкость в силуэт Шанель, отразив взгляд ее женщины и кое-что от этого. беззаботность, в которую верила сама Шанель ».
Модели идут по подиуму во время показа Chanel Haute Couture осенью 2019 года. Виктор Вирджил / Гамма-Рафо через Getty Images
Благодаря показу высокой моды, который проходит на этой неделе в Париже, наше представление о Шанель Виар проясняется: та же мягкость пронизывала коллекцию, в которой были представлены вечерние наряды в пижамном стиле, шелковые платья с поясом и модели, носящие в основном балетки. Хотя в силу того, что это шоу от кутюр, а не прет-а-порте, это не то, что вы увидите на улице среднестатистический покупатель, – вместо этого он дает представление о том, как будут выглядеть знаменитости осенью в тщательно продуманные образы на красных дорожках, которые помогут задать тон новому имиджу бренда.
Конечно, само шоу было стандартным для Chanel – Виард широко использовала твид и продолжила склонность Лагерфельда к созданию абсолютно огромных наборов для подиумов, превратив Большой дворец (место проведения показов Chanel с 2005 года) в круглую библиотеку, как кивают и библиотеке Коко Шанель в ее квартире 31 Rue Cambon, и любви Лагерфельда к книгам. Присутствовали обычные представители королевской семьи моды; Анна Винтур сидела рядом с послом Chanel Марго Робби, а его модель Кайя Гербер шла.
На данный момент Шанель не обязательно нуждается в капитальном ремонте. Когда Лагерфельд пришел к власти в 1983 году, его задача заключалась в том, чтобы оживить разрушающийся дом, который приобрел довольно душный, некрутой оттенок; он делал это с непочтительностью и апломбом, сосредоточивая свои коллекции на оригинальном дизайне Габриэль «Коко» Шанель. При Лагерфельде Шанель стала неотъемлемой частью поп-культуры и одним из самых грозных игроков в сфере роскоши, с годовым объемом продаж более 11 миллиардов долларов.
Модель идет по подиуму во время показа Chanel Haute Couture осенью 2019 года. Стефан Кардинале-Корбис / Корбис через Getty Images
Виар не вызвали, чтобы исправить торговую марку, но самоуспокоенность тоже никуда не годится. Ей нужно привлечь новое поколение клиентов, одновременно ублажая верных клиентов, которые каждый сезон покупают образы с ног до головы. «Даже такой бренд, как Chanel, все равно должен доказывать свою правоту», – говорит Робин Гивхан, модный критик Washington Post.
Частный владелец семьи Вертхаймер, Chanel – это редкий европейский лейбл высокого класса, который не принадлежит одному из крупнейших конгломератов роскоши, а именно LVMH (материнская компания Louis Vuitton, Dior и Givenchy) или Kering (Gucci, Saint Лоран, Баленсиага).Продолжающаяся независимость Chanel стала предметом спекуляций в свете ее решения впервые опубликовать данные о продажах в прошлом году, кончины Лагерфельда и выхода братьев Вертхаймер, Алена и Жерара на пенсию. Однако, когда в июне этого года бренд снова поделился своими годовыми доходами, один из руководителей сказал Business of Fashion: «Chanel не продается, Chanel не готовится к IPO, я просто хочу подтвердить это в сотый раз в этом году». Ранее в этом месяце Bloomberg сообщил, что LVMH заявила, что при оценке в 113 миллиардов долларов Chanel слишком велика для приобретения.
Решение Chanel нанять сотрудников изнутри несколько необычно для такого бренда. При выполнении роли креативного директора многие модные дома переманивают дизайнеров, которые руководили другими крупными лейблами: Раф Симонс перешел из Jil Sander в Dior, а затем Calvin Klein, Риккардо Тиши перешел из Givenchy в Burberry, а Хеди Слиман возглавил Saint Laurent, прежде чем приземлиться в Селин. Это масштабные, яркие события, хотя постоянный отток творческих людей в индустрии часто сравнивают с игрой в музыкальные стулья, в которой обосновалось ползучее чувство сходства.В отличие от этого, продвижение по службе почти анонимного давнего сотрудника кажется неожиданным шагом.
Назначение креативного директора, который хорошо разбирается в наследии и недавней истории дома, как Виард, не обязательно означает продолжение работы уходящего дизайнера. Стил говорит, что хотя каждый дизайнер должен бороться с наследием бренда, для которого он работает, степень их приверженности к прошлым образцам, безусловно, различается.
Карл Лагерфельд и модели на подиуме осеннего показа Chanel 2013. Catwalking / Getty Images
Алессандро Микеле – яркий пример того, как новый креативный директор привел к резкому сдвигу. Проработав более десяти лет в дизайне аксессуаров в Gucci, Микеле был назначен креативным директором в январе 2015 года. Фактически неизвестный, он перевернул гламурную, но удобную чувственность бренда (шелковые комбинезоны, отделанные замшевые платья-пальто) и заменил ее видением моды, витиевато, максималистично и странно (см .: модели взлетно-посадочных полос с копиями их собственных голов).
Michele смогла это сделать, потому что Gucci за последние годы претерпел ряд изменений, включая прибыльную эпоху «безумной сексуальности» Тома Форда в начале 90-х, а идентичность бренда больше не ощущалась четко определенной. Сара Бертон, которая проработала с Александром Маккуином 14 лет и была назначена креативным директором его бренда после его смерти в 2010 году, имела место для развития этого лейбла по другой причине: взгляд Маккуина на моду был уникальным в сочетании красоты и ужаса. и его голос был единственным, который когда-либо знал бренд.Было бы почти неразумно ожидать, что Бертон подражает его эстетике.
Ситуация для Виард иная именно из-за того, как Лагерфельд позиционировал Шанель. Вместо того, чтобы переделывать бренд под свой собственный имидж, он постоянно ссылался на работы Коко Шанель, наполняя свои коллекции сильным чувством непреходящего стиля.
«Карл Лагерфельд, безусловно, поднял Шанель до ее нынешнего положения в качестве силы поп-культуры, но я думаю, что действительно интересно, что, несмотря на его невероятное влияние на бренд, она все еще действительно связана с основателем», – говорит Гивхан.«Я думаю, это было частью мастерства Карла Лагерфельда: несмотря на всю его знаменитость, Шанель всегда была на первом месте».
Подробности на показе от кутюр Chanel 2019. Estrop / Getty Images
Достижение Лагерфельда как дизайнера заключалось не в том, что он пробудил широкие модные тенденции, а в том, что он переработал – по-видимому, неисчерпаемо – фирменные стили, созданные Коко Шанель. Более трех десятилетий он представлял рифф за рифом твидовый костюм, двухцветные туфли, жемчуг, маленькое черное платье.Модернизация через архивные ссылки была его игрой.
«Он был компульсивным работником и постоянно усваивал информацию, и это позволяло ему оставаться в курсе событий на протяжении десятилетий», – говорит Стил. «Большинство дизайнеров могут оказывать влияние только на 15 лет. Гарольд Кода [бывший куратор Института костюма] думал, что ему 30 лет, но я думаю, что это мило ».
Если она решит сделать это, Виард, безусловно, может гарантировать эстетическую преемственность клиентам Chanel. Но она отличается от Лагерфельда – не говоря уже о женщине, которая занимается дизайном в первую очередь для женщин, – поэтому ее коллекции будут предлагать новый и, возможно, более мягкий подход к бренду 100-летней давности.
Подпишитесь на рассылку новостей о товарах. Дважды в неделю мы будем присылать вам лучшие истории о товарах, в которых будет рассказано, что мы покупаем, почему мы это покупаем и почему это важно.
Карл Лагерфельд: дизайнер Chanel умер в возрасте 85 лет
Карл Лагерфельд, легендарный немецкий модельер, десятилетиями проработавший креативным директором Chanel, скончался во вторник, 19 февраля, в Париже. Ему было 85 лет.
Лагерфельд работал до самой смерти, но в последние недели заболел.В январе он пропустил показ мод Chanel от кутюр, бренд объяснил его отсутствие усталостью.
«С кончиной Карла Лагерфельда мы потеряли творческого гения, который помог сделать Париж мировой столицей моды, а Fendi – одним из самых инновационных итальянских домов», – сказал Бернар Арно, генеральный директор конгломерата роскошной моды LVMH. заявление. «Мы многим ему обязаны: его вкус и талант были самыми исключительными из тех, что я когда-либо знал».
Лагерфельд был, пожалуй, самым известным из ныне живущих дизайнеров в мире.Он руководил творческим видением Chanel с тех пор, как присоединился к компании в 1983 году и работал креативным директором итальянского дома моды Fendi. Его фирменный образ – одетый во все черное, с кожаными перчатками, солнцезащитными очками и белыми волосами, собранными в хвост, – сделал его узнаваемым и знаменитым персонажем в мире моды.
Во вторник, услышав известие о его смерти, люди со всех уголков мира моды оплакивали его, от Вирджила Абло из Off-White до Донателлы Версаче и Дэвида Бекхэма, что доказывает весь масштаб глобального влияния дизайнера.
Карл-Отто Лагерфельдт, он вырос недалеко от Гамбурга и, согласно Business of Fashion, дружил со знаменитым французским дизайнером Ивом Сен-Лораном в первые дни его карьеры. В начале своей карьеры он работал в нескольких модных домах, в том числе в Balmain и Chloé, до того, как устроился на работу в Fendi, которую проработал около 50 лет.
Он взял бразды правления в Chanel через десять лет после смерти дизайнера-основателя. По его словам, из документального фильма « Lagerfeld Confidential» 2007 года, Chanel была «спящей красавицей.Даже не красивый. Она храпела. Я должен был оживить мертвую женщину ». Во многом благодаря влиянию Лагерфельда Chanel – один из самых знаковых и желанных модных брендов на рынке.
Лагерфельд был известен своей откровенной личностью. У него было свое мнение обо всем, от спортивных штанов («признак поражения») до меха («В мире мясоедов носить кожу вместо обуви и даже одежду, обсуждение меха – это ребячество»), а также некоторые устаревшие мнения по темам. как движение #MeToo («Если ты не хочешь, чтобы твои штаны рванули, не становись моделью!»).Это были мнения, которые не всегда приветствовались. Тем не менее, его креативность и долголетие сделали его счастливым в мире моды.
По данным WWD, должность Лагерфельда в Chanel займет Виржини Виард, директор студии бренда и более 30 лет тесно сотрудничающая с дизайнером.
Кто такая Виржини Виар? – Познакомьтесь с преемником Карла Лагерфельда в Chanel
Паскаль Ле Сегретен, Getty Images
Легендарный креативный директор Chanel Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет.
Виржини Виар, его давний соратник более 30 лет и директор студии создания моды Chanel, возьмет на себя креативное руководство брендом.
Chanel объявила об этом сегодня в своем заявлении.
Карл Лагерфельд плодотворно руководил Chanel с 1983 года до своих последних дней в 2019 году. Кто может пойти по стопам революционного дизайнера? Французский дом моды объявил сегодня, что Виржини Виар, правая рука Лагерфельда, возьмет на себя творческую деятельность бренда после ухода дизайнера, «чтобы наследие Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда могло продолжаться.”
Вот что вам нужно знать о новом дизайнере, возглавляющем Chanel.
Виард начала работать в Chanel в качестве стажера.
Виард начала в Chanel в качестве стажера по вышивке от кутюр в 1987 году, сообщает The Telegraph . всего через четыре года после того, как Лагерфельд стал креативным директором легендарного французского бренда. Камергер князя Монако Ренье рекомендовал ее на эту работу.
Она проработала с Лагерфельдом более 30 лет.
После совместной работы в Chanel Виард присоединилась к Лагерфельду. Chloé в 1992 году и проработала там пять лет, прежде чем вернуться в Chanel в качестве координатора высокой моды, рассказала Виар французскому журналу Crash .Она начала работать над прет-а-порте в 2000 году.
Лагерфельд и Виард в 2003 году.
Джамилла Роза Кокран Getty Images
Они очень тесно работали в повседневной жизни.
«Я воплощаю в жизнь коллекции с помощью ателье и домов Métiers d’Art, основываясь на эскизах Карла», – сказал Виар изданию The Telegraph в 2017 году. «Я координирую команды, поддерживаю связь с поставщиками и выбираю ткани. Затем Я, конечно, примерки с Карлом.Как только я получаю его эскизы, начинается процесс. Я стараюсь доставить ему удовольствие, но я тоже люблю его удивлять ».
Виард добавила, что они с Лагерфельдом« все время разговаривают »и видятся каждый день. Иногда он присылает ей свои наброски по телефону.« Соучастие полное. , – добавила она.
Лагерфельд из Виард в документальном сериале Netflix 7 Days Out , за Who What Wear : «Вирджини – самый важный человек не только для меня, но и для ателье, во всем.Она моя правая рука, и даже если я ее не вижу, мы все время говорим по телефону ».
Бертран Риндофф ПетровGetty Images
Они были так близки, что иногда он писал ей как своей кошке Шупетт.
Виард сообщила журналу W , что Лагерфельд будет писать ей голосом своей любимой кошки Шупетт, иногда сопровождая сообщения фотографией своего питомца. «Он подписывает их, ваша Шупетт», – сказала она.«Ему может не понравиться то, что я говорю это».
Независимо от того, возражал он или нет против раскрытия своих игривых привычек к переписке, дружба Лагерфельда и Виарда неоспорима. «Она – мой правый ректор Вирджини Виард, рука и моя левая рука», – сказал покойный дизайнер ELLE в выпуске ноябрьского номера 2018. «Наши отношения очень важны, их дополняют очень настоящая дружба и привязанность».
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Она вышла на его последний поклон на январском показе от кутюр.
В прошлом месяце Лагерфельд отсутствовал на показах модной одежды Chanel в Париже, потому что, согласно заявлению французского бренда, «чувствовал себя усталым». Последний поклон вместо него взял Виард в сопровождении модели Виттории Черетти, которая надела последний образ: украшенный свадебный купальник.
Она также присоединилась к Лагерфельду для финальных поклонов на показе Chanel Metiers D’Art 2018/2019 в Нью-Йорке в декабре и на пляжном шоу Весна / Лето 2019 в Париже в октябре.
Виард на показе от кутюр Весна 2019.
EstropGetty Изображений
Виард работала дизайнером костюмов.
Виард из модной семьи. Ее дедушка и бабушка были производителями шелка, сказала она Crash . «Меня тоже привлекала индустрия, но больше всего я хотела делать театральные костюмы», – сказала она журналу. «Я начинал с производства костюмов в качестве ассистента Доминика Борга, который, в частности, создавал костюмы для Камиллы Клодель; затем я был художником по костюмам для фильмов и пьес, пока не встретил Карла, который предложил мне работать в Chanel, а затем в Chloé.
Хотя Виард в конечном итоге работала в моде, она действительно сделала впечатляющие шаги в сфере кино, работая с французской актрисой Изабель Аджани и режиссером Бруно Нюттеном. Она также разработала костюмы для сериала Три цвета: синий (1993), в котором снималась главная роль. Жюльет Бинош и Три цвета: белый (1994), оба поставлены польским режиссером Кшиштофом Кесьлевским.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.
No related posts.