Раф Симонс – креативный директор Dior: история поиска нового главы Модного дома | Vogue

Обновлено 11 апреля в 10:05 Руководство Christian Dior ночью 9 апреля подтвердило, что Симонс занял место Джона Гальяно в Dior. Дизайнер, покинувший марку Jil Sander в феврале, официально получил должность креативного директора Дома. Он покажет свою первую коллекцию Dior Couture во время Недели высокой моды в июле.

«С огромным уважением к огромной истории, непревзойденным знаниям и мастерству я вхожу в команду этого великолепного Дома — Dior, — прокомментировал свой приход на эту должность Симонс, — Мистер Кристиан Диор всегда был для меня самым вдохновляющим кутюрье. Во всем мире имя Dior ассоциируется c предельными элегантностью и утонченностью. Для меня это огромная честь — стать креативным директором одного из самых знаменитых французских Домов в мире».

Обновлено 9 апреля в 21:20 Эпопее с поиском нового креативного директора для Dior наконец-то пришел конец: в среду представители LVMH официально объявят, что парижский Дом возглавит Раф Симонс.

Об этом сообщила Кэти Хорин, постоянный автор The New York Times и один из самых авторитетных модных критиков в мире.
Сегодня днем бельгийский дизайнер дал интервью, в котором впервые рассказал о переговорах с Бернаром Арно: «Когда я впервые услышал об этом предложении, я подумал — кажется, это то, что нужно».
Одновременно с этим стало известно, что разговоры о переходе теперь уже бывшего дизайнера Jil Sander в Dior велись давно. Еще в начале осени глава Дома Сидни Толедано сообщил, что поиски нового креативного директора могут занять месяцы. Спустя несколько недель они с Бернаром Арно и его дочерью Дельфин, тоже занимающей высокий пост в Dior, начали переговоры с Симонсом. Тогда его пребывание в основанной Джил Сандер компании казалось безоблачным. Однако за несколько дней до осенне-зимнего показа немецкой марки поступила официальная информация, что бельгиец покидает бренд, в котором проработал почти семь лет.

Разумеется, сначала весь модный мир решил, что это связано с поступившим от LVMH предложением возглавить Dior. Однако через несколько дней стало известно, что Симонс ушел из Jil Sander не по собственному желанию — его уволили. Немало слез было пролито над этой новостью как на его последнем показе для марки, так и после — все решили, что мы не скоро вновь услышим о Рафе Симонсе. А теперь можно убрать в сторону бумажные платочки и начать считать дни до июля, когда пройдет показ первой кутюрной коллекции бельгийского минималиста для Dior, и октября, когда он представит коллекцию ready-to-wear.
«Конечно, я пока не был в архивах (Dior — прим. ред.), но главная задача для меня — суметь “транслировать” первые десять лет существования Дома на язык XXI века», — говорит Раф Симонс. «Месье Диор был очень инновационным дизайнером, но работал недолгое время. Это была середина XX века — период, который меня очень интересует вне зависимости от того, идет ли речь о моде, архитектуре или искусстве. Для меня это настоящий вызов — переосмыслить кутюр».
Он продолжает: «Я не из тех людей, которые говорят — “А, кутюр в наши дни не имеет ни малейшего смысла, потому что сейчас все должно быть доступным”. Очевидно, что в этом “уровне” портновского искусства заинтересовано немало людей». Симонс также поделился своими мыслями по поводу давления, которое руководство больших Домов оказывает на дизайнеров: «Я из тех людей, кто умеет брать на себя ответственность. Я не замкнутый человек. Чем больше я общаюсь с людьми, тем чаще у меня возникает чувство, что все идет, как нужно». Поднимаем бокалы за нового парижского кутюрье. Обновлено 7 марта в 18:20 Последнее время стало казаться, что нового креативного директора для Dior не найдут никогда. Тем не менее сегодня днем появилась новая информация — после всех сомнений, терзаний, дилемм и изучения коллекций руководство LVMH все-таки остановилось на кандидатуре Марка Джейкобса. И, кажется, они даже нашли с дизайнером общий язык: в начале осени, когда между ними шли переговоры на эту тему, стороны не смогли прийти к соглашению по поводу гонораров Джейкобса и его команды, которую нынешний креативный директор Louis Vuitton хотел «забрать» с собой.
На этот раз решение кажется окончательным: гости утреннего показа Miu Miu, на который, кстати, заглянул и сам Марк Джейкобс, обсуждали, что LVMH объявят об этом назначении уже сегодня. Если это случится, открытие выставки Louis Vuitton-Marc Jacobs, которое запланировано на 20:00 по парижскому времени, станет для дизайнера эффектным прощальным реверансом в сторону Дома, которым он руководил много лет. Обновлено 6 марта в 12:30 Модное закулисье в Париже говорит о возможном назначении молодого французского дизайнера Максима Симоэна, удивительно похожего внешне на молодого Ива Сен-Лорана, на должность креативного директора Dior. Сообщения об этом были и раньше, Симоэн неоднократно отрицал свои контакты с Dior, но теперь для слухов появился еще один повод: сайт WWD вчера написал о том, что Максим может покинуть марку Leonard после своей дебютной коллекции.

Однако представители Leonard вчера опровергли информацию об его уходе: «Непонятно, откуда взялись эти слухи. Они вовсе не актуальны». Сам дизайнер также отмахнулся от журналистов за кулисами вчерашнего показа: «Пока нечего комментировать, мы ведем переговоры. На данный момент ничего не происходит. Когда что-то случится, мы поговорим об этом», — сказал он.
Напомним, что Максим Симоэн начал работать на Leonard только в октябре прошлого года. Обновлено 1 марта в 16:30 Пока модный мир обсуждал вероятность назначения креативным директором Dior то Марка Джейкобса, то Рафа Симонса, все забыли о еще одном претенденте на это место — Хайдере Акерманне. Дизайнер колумбийского происхождения и выпускник антверпенской Королевской Академии изящных искусств был списан со счетов еще летом, но теперь вновь появился на горизонте французского Дома. Как сообщает источник британского VOGUE, сегодня утром в главный офис Dior был доставлен букет цветов, адресованный Акерманну. Так как студия самого дизайнера находится на внушительном расстоянии от здания Dior, на ошибку курьера этот случай списать не получится.
Напомним, что показ осенне-зимней коллекции Дома пройдет уже завтра в 17:30 по московскому времени — возможно, тогда и объявят имя нового креативного директора. Обновлено 29 февраля в 12:05 Кристофер Кейн официально опроверг появившееся на днях в колонке Сьюзи Менкес предположение, что он станет новым креативным директором Christian Dior. «Мне очень льстит, что меня считают достойным такого Дома, как Dior, на этом этапе моей карьеры, но я могу официально заявить, что меня туда не приглашали», — говорит сам дизайнер. «Сейчас я сосредоточен на развитии собственного бренда и на сотрудничестве с Донателлой Версаче. (Кейн работает над линией Versus — прим. ред.)»
За последние месяцы практически все кандидаты на пост креативного директора Dior так же, как и Кейн, публично заявили, что не собираются переходить под крыло Сидни Толедано: Аззедин Алайя, Рикардо Тиши, Марк Джейкобс и другие планируют и дальше оставаться на своих нынешних местах. Обновлено 28 февраля в 12:15 Сьюзи Менкес в очередной раз спровоцировала разгоряченные дискуссии, написав в своей новой колонке для International Herald Tribune: «… что если слухи правдивы и Кейн действительно возьмется за работу в Dior?». Теперь, как и весь предыдущий год с момента увольнения Джона Гальяно, никто ни в чем не уверен: Менкес редко бросается словами на ветер, а в пересказе случайных сплетен тем более замечена не была. Обновлено 19 декабря в 11:25 Пока все ждали, что LVMH объявят новым креативным директором Dior Марка Джейкобса, нередко можно было встретить скептические рассуждения о том, что американский дизайнер не сможет справиться с такой работой, ведь он никогда не занимался кутюрными коллекциями, которыми так славился «неприкаянный» французский Дом. Сам Джейкобс никак не комментировал ни слухи, ни споры. Наконец, на днях он впервые рассказал американскому VOGUE, что думает об этой ситуации.

«Разговоры про Dior действительно были», — говорит Джейкобс. «Не знаю, возможно, когда-нибудь в будущем, годы спустя, я окажусь на новом месте, возможно, в Dior. Но прямо сейчас я работаю в Louis Vuitton, и все, что имеет для меня значение, — это то, что я нахожусь именно здесь и собираюсь продолжать делать свое дело. Ирония в том, что я не хочу заниматься чем-то другим, по крайней мере, не хотел. Моя главная задача — делать каждый сезон лучше предыдущего.
Кутюр — не мое. Мне кажется, кутюр архаичен. Мне интересна ручная работа, которая стоит за этим, но я могу применить те же приемы в коллекциях ready-to-wear. Каждый сезон одно-единственное платье фотографируют для нескольких журналов, его никак не рекламируют и оно достается только двадцати клиентам. Я не думаю, что мы что-то теряем. Я работаю с выдающимися мастерами. Возможно, не с теми же ателье, что делают кутюрные платья, но, опять-таки, мы совсем не ощущаем дефицита в людях, создающих красивые вещи. Не уверен, что хоть когда-нибудь воспринимал кутюр как отличную возможность проявить себя». Обновлено 15 декабря в 17:35 Новость о продвигающихся переговорах между LVMH и Рафом Симонсом не дает покоя модному миру: одни, как блогер Брайан Бой, выражают свой восторг по поводу подобной кадровой перестановки, другие, как Валентино Гаравани, со всей возможной деликатностью изъявляют свой протест: «Я не знаю, будет ли он подходящей фигурой для Dior. Джона Гальяно сложно заменить. Мне кажется, что важно не менять курс. Новый дизайнер должен логически продолжать дело предыдущего. Но кто я такой, чтобы что-то говорить? Думаю, нам всем надо просто подождать и посмотреть». Обновлено 13 декабря в 11:55 Похоже, что Джон Гальяно все-таки не вернется в Dior. Прекратив переговоры с Марком Джейкобсом, руководство LVMH переключило свое внимание на нынешнего креативного директора Jil Sander Рафа Симонса. Близкие к компании источники говорят, что им осталось решить несколько ключевых вопросов, например, какой срок дать бельгийскому дизайнеру, чтобы разорвать контракт с его нынешним местом работы, которому Симонс, по мнению большинства критиков и просто клиентов бренда, подходит как нельзя лучше.
Раф Симонс, который в этом году отметил свой сорок третий день рождения, занялся созданием женской одежды только в 2005 году, когда пришел в Jil Sander. До этого уроженец небольшого бельгийского городка получил диплом дизайнера мебели, а в 1995 году основал собственный бренд и начал выпускать мужские коллекции. Опыта создания кутюрных нарядов у него пока нет, но Симонс, очевидно, очень быстро учится. Обновлено 14 ноября в 13:45 Руководство LVMH взялось за старое: только весь мир почти перестал следить за поисками нового креативного директора для Dior, решив, что скоро официально объявят о назначении Марка Джейкобса, как они сообщили, что американский дизайнер остается на своем месте в Louis Vuitton, а переговоры с ним прекращены. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, по слухам, Джейкобс запросил слишком большой гонорар за свой переход, а компания не считает нужным выплачивать такие суммы. Во-вторых, главная претендентка на пост дизайнера в Louis Vuitton Фиби Файло не планирует покидать Celine, бренд, в который она пришла совсем недавно, — а повторять эпопею с поиском креативного директора в еще один подвластный LVMH бренд они явно не готовы.
Теперь вопрос — кто же? — снова занимает всех. Среди вероятных претендентов называют Рафа Симонса, Джейсона Ву и, по-прежнему, Александра Вэнга — и если первые два дизайнера еще могут показаться разумным выбором, то появление последнего в этом списке до сих пор вызывает если не возмущение, то удивление точно. Тем временем, вновь стали обсуждать возможность возвращения в Dior Джона Гальяно. Маноло Бланик и Франка Соццани уже высказались в поддержку опального дизайнера, а Бернар Арно, кажется, теряет уверенность, с которой он когда-то заявлял, что ноги Гальяно больше не будет в LVMH. Теперь он признает, что дизайнер и Dior идеально подходили друг другу.
Сам Гальяно, тем временем, продолжает приходить в себя в реабилитационном центре. Ни он сам, ни его представители не стали давать комментарии по поводу этой истории. Обновлено 14 октября в 14:10 Карин Ройтфельд успевает не только заниматься запуском собственного журнала и стилизовать рекламные кампании, но и давать комментарии по поводу так и не подтвердившихся слухов о назначении Марка Джейкобса креативным директором Dior. Она считает, что нынешний дизайнер Louis Vuitton — то, что нужно «потерянному» Дому.
«Марк привык работать на крупный бренд, он пришел в LVMH 12 лет назад. Он понимает эту компанию, знает, как они функционируют и как иметь с ними дело. Его поддержат в Dior. Он никогда не занимался кутюрными коллекциями, но тем интереснее посмотреть, как он смог бы справиться с ними в Dior. Марк — очень умный человек. Если он получит эту должность, я не пропущу ни одного показа».
Тем временем, еще один претендент на пост креативного директора Dior Александр Вэнг (с момента появления этих слухов прошло уже немало времени, но новость не перестала казаться парадоксальной) тоже поделился мыслями по поводу этой ситуации: «Я никогда не зарекаюсь. Если бы появилась возможность сказать больше о том, что меня вдохновляет, чем я могу с помощью собственного бренда, я бы сказал «Да». Но именно сейчас я сосредоточен на развитии Alexander Wang». Обновлено 29 сентября в 13:50 Едва ли какой-то другой дизайнер может похвастаться такой же степенью ответственности, какая легла на плечи Билла Гейттена: в пятницу он представит на Неделе моды в Париже свою первую женскую коллекцию ready-to-wear для Christian Dior, в воскресенье — для John Galliano. Положение осложняется тем, что у Гейттена уже была одна попытка доказать, что он — достойный преемник опального Джона Гальяно, и он с ней, мягко говоря, не справился: кутюрную коллекцию, которую 50-летний дизайнер создал для Christian Dior, не обругал только ленивый.
Но Гейттен, работавший с Гальяно в течение 23 лет и всегда предпочитавший оставаться в тени гениального британского кутюрье, не питает ложных иллюзий относительно своего положения креативного директора сразу двух влиятельных брендов. С продолжающими появляться предположениями относительно того, кто же все-таки приведет «обновленный» Christian Dior к успеху (Марк Джейкобс? Александр Вэнг?), Гейттен питает гораздо больше надежд в связи с работой в John Galliano — бренде, имеющем женскую и мужскую линии ready-to-wear, а также вторую линию Galliano. Обновлено 28 сентября в 7:30 Руководству LVMH впору снимать остросюжетные фильмы: только весь мир поверил, что еще чуть-чуть — и мы получим официальное подтверждение назначения Марка Джейкобса креативным директором Dior, как они вновь нас удивили. На этот раз по-крупному. Vogue.co.uk сообщает, что близкие к компании источники поделились информацией: главный претендент на бывшее место Джона Гальяно — Александр Вэнг.
По словам того же источника, эта ситуация довольно сложная для Dior: все три фаворита LVMH не смогли занять пост креативного директора. Хайдер Акерманн не соответствует духу Дома, Марка Джейкобса его руководители считают больше подходящим для Louis Vuitton, а Рикардо Тиши более чем доволен своей работой в Givenchy. Поэтому выбор остановили на молодом калифорнийском дизайнере.
Несмотря на успех последней коллекции Alexander Wang и, в целом, его востребованность, встает вопрос: неужели достаточно быть любимцем Анны Винтур и носить звание лучшего производителя серых футболок, чтобы встать во главе одного из старейших Домов? При всем уважении к Александру, ответ очевиден — конечно, нет. Тем более если учесть, что Вэнг ни разу не занимался кутюрными коллекциями.
Эта новость выглядела бы обычной спекуляцией нестабильностью ситуации, если бы не была поддержана таким авторитетным изданием. С другой стороны, буквально несколько дней назад сама Сьюзи Менкес обманула всех новостью про переход Рафа Симонса в Yves Saint Laurent, так что лучшая тактика на данный момент — никому не верить и ждать официальных заявлений.
Обновлено 15 сентября в 15:00 Главный редактор итальянского VOGUE Франка Соццани считает, что руководство LVMH должно вернуть Джона Гальяно на должность креативного директора Dior. Она говорит, что нельзя потерять такой талант.
Как сказала Соццани, «Я понимаю их [LVMH] точку зрения. Понимаю, что они не могут просто сказать: «Плохой мальчик! Мы прощаем тебя! Возвращайся». Но мне действительно жаль. И я никогда не поверю, что он верил в то, что говорил. Я думаю, что он был пьян и чувствовал себя одиноко в том баре. Когда человек сходит с ума, он сходит с ума. Это личностный фактор, а не политический или религиозный. Он же не убил кого-нибудь!» Обновлено 8 сентября в 16:50 Парижский суд признал Джона Гальяно виновным в нанесении расистских и антисемитских оскорблений в адрес Жеральдин Блох. Бывшего креативного директора Dior не подвергнут тюремному заключению. Решение суда таково: за оба случая Гальяно назначили взыскание € 6000, причем условно. Максимальное денежное взыскание во Франции за расистские и антисемитские оскорбления составляет € 22 500. Жеральдин Блох и ее спутнику Гальяно выплатит символические деньги — по € 1. Изначально распространилась неправильная информация: сайт WWD.com написал о том, что Гальяно придется выплатить € 17 500. Обновлено 31 августа в 12:40 Все окружение Марка Джейкобса продолжает понемногу намекать, что его переход из Louis Vuitton в Dior — дело решенное. После появления информации о посвященной дизайнеру выставке-ретроспективе его давний друг и правая рука Роберт Даффи не упустил возможности сказать в интервью The Wall Street Journal, что он уверен — Джейкобс полностью готов к работе над кутюрной линией. Также он добавил, что они оба готовы к переменам. Обновлено 30 августа в 13:00 Похоже, что окончательное решение по поводу назначения Марка Джейкобса креативным директором Dior не заставит долго себя ждать. Women’s Wear Daily сообщает, что Louis Vuitton планирует провести выставку-ретроспективу работ дизайнера во время Недели моды в Милане. Куратором станет подруга Джейкобса и влиятельный стилист Кейти Гранд (она, кстати, уже занималась одной ретроспективой работ Louis Vuitton). Выставка пройдет с 22 сентября по 9 октября. Красивый способ для Марка Джейкобса завершить работу с Louis Vuitton. Обновлено 25 августа в 11:45 Стало известно, что, так как Джон находился в реабилитационном центре, блестки, тюль, цветы и все необходимое ему покупали его друзья. Платье Кейт было готово за месяц до свадьбы. Кроме того, модель и дизайнер наконец-то рассказали о своей дружбе и создании этого платья. Кейт говорит: «Я хотела «классического Гальяно» — шифоновый наряд в духе тридцатых годов. Я выбирала его платья много лет подряд, поэтому в своем свадебном чувствовала себя очень комфортно». А сам дизайнер сказал, что Кейт снова сделала его настоящим Джоном Гальяно, буквально вытащив из затяжной депрессии: «Окружив себя вуалями, цветами, нитками, иголками и тканями, мы как будто вернули старые времена». Обновлено 22 августа в 11:20 Судя по всему, слухи о назначении Марка Джейкобса на все еще пустующее место Джона Гальяно появились не просто так. Спустя полгода метаний и обсуждений, руководство LVMH назначило встречу с представителями нынешнего креативного директора Louis Vuitton уже на эту неделю. Сам Джейкобс присутствовать не будет — сейчас он находится в Нью-Йорке, где готовится к приближающемуся показу собственного бренда.
Вопрос о том, как же дизайнер сможет совмещать работу в Dior и Louis Vuitton, тоже немного прояснился: велика вероятность, что вместо него вторым Домом займется Фиби Файло, отлично проявившая себя в создании коллекций Celine.
Обновлено 18 августа в 12:04 Все долго пытались понять, почему ни на одной опубликованной фотографии со свадьбы Кейт Мосс нет ее гостя и автора подвенечного платья Джона Гальяно. Оказалось, что никто его не прячет. Просто, чтобы увидеть опального дизайнера в «праздничном» смокинге Comme des Garcons, придется купить тот самый сентябрьский выпуск американского Vogue. Там Гальяно точно есть, мы видели. Обновлено 12 августа в 10:30 Эта история с поиском нового креативного директора для Dior, кажется, не закончится никогда. Близкие к LVMH источники утверждают, что в последнее время глава концерна Бернар Арно очень часто встречался с Марком Джейкобсом. Говорят, Арно настаивает на том, что именно нынешний дизайнер Louis Vuitton должен возглавить покинутый Джоном Гальяно Дом. Тогда вопрос в том, как же Джейкобс будет работать сразу для двух брендов, которые принадлежат LVMH. Дизайнеру придется либо совмещать эти должности (а не стоит забывать еще и про его именной бренд), либо выбирать что-то одно. Причем, те же источники уточняют, что Бернар Арно скорее предпочтет, чтобы он выбрал Dior, — имидж Джейкобса должен хорошо повлиять на образ Дома.
Обновлено 15 июля в 9:43 Пока поиски дизайнера на все еще пустующее место Джона Гальяно продолжаются, за креатив в LVMH отвечает его руководство. Правда, это проявляется только в метафорах по поводу этой ситуации. Не так давно исполнительный директор Dior Сидней Толедано сравнивал поиски главного дизайнера с поисками спутника жизни, а теперь глава компании Бернар Арно проводит аналогии с работой музыкальных коллективов. А если точнее: «Работа Дома без нового креативного директора — это как работа оркестра без дирижера. Dior — как Венская филармония. Можно творить (или играть) без главного дизайнера (дирижера), потому что каждый участник процесса действительно знает свое дело, но это не может продолжаться слишком долго. Мы хотим сделать лучший выбор из возможных и найти идеального «дирижера».
Обновлено 7 июля в 11:20 Время идет, а ситуация с поиском дизайнера на пустующее место Джона Гальяно в Dior никак не проясняется. Уже стало точно известно, что Билл Гейттен, который выходил на поклон в конце показа Christian Dior Couture, не станет новым креативным директором. Исполнительный директор Дома Сидней Толедано сказал в интервью международному новостному агентству AFP, что выбор нового дизайнера — это все равно что выбор спутника жизни: когда встретишь нужного человека, то сразу поймешь это. Гейттен, видимо, такой «второй половинкой» для Dior стать не смог. Так что поиски продолжаются.
Обновлено 27 июня в 10:25 Не так давно модный критик из The New York Times Кэти Хорин написала в своем блоге, что, возможно, в печальных последствиях злоупотребления Джоном Гальяно алкоголем и антидепрессантами есть и вина LVMH. Она считает, что коллеги дизайнера должны были заметить происходящее с ним и предпринять какие-то шаги для помощи Гальяно. Хорин рассказала, что разговаривала с одним из представителей компании, который сказал, что ходят разговоры о возвращении бывшего креативного директора Dior к старой работе.
К сожалению, несколько дней спустя президент LVMH Бернар Арно категорично заявил, что никакого возвращения не будет. И добавил, что после произошедшего в La Perle Гальяно не сможет устроиться на работу ни в один из Домов компании. Но там дизайнера все равно не забывают — на последнем мужском показе John Galliano, на котором стало известно имя нового креативного директора бренда, половина моделей выходила на подиум в образе самого Гальяно. Обновлено 25 июня в 17:41 Наконец-то стало известно, кто станет креативным директором John Galliano. На последнем мужском показе весна/лето 2012 в конце дефиле на поклон вышел Билл Гейттен, который раньше был правой рукой самого Джона Гальяно. Он закончил лондонскую Bartlett School of Architecture и уже в 23 года устроился в Дом John Galliano. Теперь он будет отвечать за мужскую, женскую и детскую линии. А вот насчет нового креативного директора Dior новостей пока нет. Обновлено 24 июня в 11:40 Одна из свидетельниц по делу Гальяно рассказала журналистам, что на самом деле произошло в La Perle. По ее словам, разговор с дизайнером начала сама Жеральдин Блох. Он резко ответил женщине, и она пошла поговорить с менеджером. На предложение пересесть за другой столик Жеральдин ответила отказом и заказала еще алкогольных напитков. Разговор начал проходить на повышенных тонах. Спутник Блох сделал вид, что собирается ударить Гальяно стулом. После этого вмешался водитель дизайнера, который и вызвал полицию. Эта свидетельница также утверждает, что не слышала ни одного антисемитского слова. Ее слова подтвердила и вторая женщина, выступавшая в защиту Гальяно. Сам дизайнер, тем временем, возвращается обратно в реабилитационный центр, чтобы там ожидать осеннего решения суда. Обновлено 23 июня в 08:36 Вчера днем в парижском Palais de Justice прошло долгожданное слушание по делу Джона Гальяно. Известный своей любовью к эффектному появлению на публике дизайнер постарался незаметно проскользнуть в зал суда. Он был одет в черный костюм-тройку, черные броги и черный платок в белый горошек. Отвечая на вопросы во время слушания, Гальяно выглядел слегка потерянным. Он утверждал, что не помнит тот вечер, потому что по ряду личных причин (в том числе недавняя потеря отца и смерть его старого друга и партнера) уже давно регулярно мешает алкоголь со снотворным и антидепрессантами. Дизайнер сказал, что не узнает себя на видеозаписи того вечера. По словам Гальяно, увидев это, он понял, что действительно нуждается в лечении в реабилитационном центре. Он просил судью обратить внимание на его работы для Dior и John Galliano.
Точная дата вынесения решения по его делу пока не объявлена, следующее слушание — 8 сентября.
Обновлено 22 июня в 16:29 Сегодня, в день слушания по делу Джона Гальяно, выяснились новые подробности вечера в парижском La Perle. Главным аргументом в защиту опального дизайнера всегда были рассказы о том, что он был очень пьян и не контролировал себя. По словам самого Гальяно и его адвокатов, в тот день он начал пить шампанское еще за ланчем, затем продолжил во время прогулки и обеда и, наконец, заказал пару мохито вечером в ресторане. Однако журналисты из Newsweek, получившие доступ к материалам по этому делу, утверждают, что Гальяно был подозрительно вменяем для человека, чей уровень алкоголя в крови превышал допустимую для вождения норму в четыре раза. Они говорят, что бывший — а на тот момент настоящий — креативный директор Dior высказывал все оскорбления взвешенно и остановился, как только приехала полиция. Возможно, это станет дополнительным аргументом против Гальяно.
Кроме того, стало известно, что водитель дизайнера звонил его адвокату с просьбой поговорить с одной из «пострадавших», чтобы рассказать ей, что она имеет дело с публичным, уважаемым, но очень пьяным человеком и что ей лучше пересесть за другой столик. Обновлено 21 июня в 13:36 Время идет, а на бывшее место Джона Гальяно назначают все новых и новых дизайнеров. Недавно Рикардо Тиши публично заявил, что не станет креативным директором Dior. Теперь к нему присоединился Аззедин Алайя. Оказалось, что Алайя отклонил предложение возглавить команду Dior. Дизайнер, известный своей любовью к свободе, не готов зажать себя в строгих рамках, принятых в LVMH. Например, он привык показывать коллекции только тогда, когда сам будет готов и решит нужным, не опираясь на расписание Недель моды. Поэтому Алайя не хочет, чтобы глава LVMH Бернар Арно мог приходить в его ателье, корректировать его идеи и командовать им. Обновлено 21 июня в 10:20 Источник из ближайшего окружения Джона Гальяно сообщил, что дизайнер по-прежнему пребывает в реабилитационной клинике. Когда бывший креативный директор Dior увидел запись известных февральских событий, он пришел в шок от самого себя. Поэтому сейчас он лечится от пристрастия к алкоголю и наркотикам и надеется больше никогда не повторить подобный опыт. Тем не менее в эту среду Гальяно все-таки придется выбраться из клиники ради судебного разбирательства по его делу. Ожидается, что слушания займут как минимум половину рабочего дня. На них будут присутствовать пятеро свидетелей, в том числе две девушки, которые ужинали в злополучном ресторане La Perle в тот вечер и утверждают, что не слышали от дизайнера ни одного антисемитского слова, и двое друзей «пострадавших», которые будут пытаться убедить суд в обратном. Обновлено 18 июня в 23:52 Ходят слухи, что имя дизайнера, который заменит Джона Гальяно на посту креативного директора Dior, объявят в сентябре. А пока — о специфике работы на такой крупный бренд рассказал Крис ван Аш, отвечающий за Dior Homme. Он обсудил это с Риком Оуэнсом, для журнала Interview. По словам дизайнера, когда он принимал предложение возглавить мужскую линию этого Дома, он был готов к давлению, которое на него будет оказываться: после ухода оттуда обожаемого всеми Эди Слимана от Криса ждали одновременно и сохранения уже привычной слимановской эстетики, и при этом чего-то радикально нового. Но сейчас ван Аш полностью доволен своим местом — хоть эта работа и требует огромной выносливости. Обновлено 8 июня в 17:22 После скандального увольнения Джона Гальяно прошло 3 месяца, и место креативного директора Dior по-прежнему пустует. По слухам, чуть ли не главным претендентом на эту должность был Рикардо Тиши. В недавней беседе с ним для журнала Interview Донателла Версаче наконец-то подняла этот вопрос. Оказалось, что Тиши даже не думал о смене места работы. Он говорит, что Givenchy — его главное и любимое занятие на данный момент. И, несмотря на то что ему искренне жаль Джона Гальяно, он не хочет занимать его должность. Так что с помощью этого интервью Рикардо надеется раз и навсегда прекратить эти слухи. Он рассчитывает оставаться в уже ставшем ему родным Доме как можно дольше.
Обновлено 7 июня в 11:33 Спустя почти три месяца после нашумевшей истории с неполиткорректным поведением Джона Гальяно Ева Грин впервые рассказала, что она об этом думает. По ее словам, все случившееся — не более чем досадный проступок, вызванный алкоголем. Актриса еврейского происхождения говорит, что Гальяно — ее хороший друг — всегда был добрым, чувствительным человеком с прекрасным чувством юмора и никогда не вызывал подозрений в антисемитизме. Она нередко выбирала его платья для красных дорожек и надеется, что талантливый дизайнер вернется к своему призванию — моде. Кроме того, Ева считает, что вместо того, чтобы подвергать бывшего креативного директора Dior презрению, его коллегам стоило бы попытаться понять, что могло заставить тонкого и ранимого Гальяно вести себя подобным образом. Обновлено 1 июня в 14:05 В конце июня на Неделе моды в Париже будет представлена мужская коллекция John Galliano весна/лето 2012. Ее создает команда неизвестных дизайнеров, а сам Джон Гальяно уже не имеет к ней никакого отношения — после известных событий Джона отстранили от работы над Домом его имени, и сейчас основатель марки проводит больше времени в реабилитационных клиниках, чем за рабочим столом с эскизами. Последняя коллекция, которой он занимался лично, — осень-зима 2011/2012.
Обновлено 11 мая в 18:02 Черная полоса в жизни Джона Гальяно никак не закончится. Адвокат Стефан Зербиб, уволенный Джоном, подал встречный иск против своего бывшего подопечного. Источник, близкий к дизайнеру, сообщил редакторам Vogue.co.uk:
«Последние события стали большим ударом для Джона Гальяно. И то, что его «друг» допускал нарушения в управлении финансовыми делами Гальяно в течение нескольких лет, — это сильное разочарование. Но мистеру Гальяно необходимо сосредоточиться на собственной реабилитации. ..»
Контриском за клевету, предъявленным Зербибом, займется его новый адвокат Орельен Амель.Обновлено 4 мая в 15:45 На следующей неделе начнутся слушания по делу об антисемитских высказываниях Джона Гальяно в парижском кафе. Его пресс-секретарь сообщил, что адвокат еврейского происхождения Стефан Зербиб, который занимался дизайнером, уволен.
«Мистер Зербиб был освобожден от должности несколько недель назад, после обнаружения видимых нарушений его фирмы в управлении финансовыми делами Гальяно в течение нескольких лет», — сообщил представитель опального дизайнера сайту Vogue.co.uk.
Теперь нашумевшим делом занимается Орельен Амель из парижской фирмы Metzner Associés. Обновлено 25 апреля в 19:42 В списке кандидатов на место Джона Гальяно прибавление. На днях о своей готовности стать креативным директором Дома заявил Марко Дзанини из Rochas.
Когда Кэти Хорин из The New York Times спросила Марко, смог бы он возглавить Dior, ответом было «Я думаю, да». Он также добавил, что его деликатность — то, что нужно бренду.
«Навязывать марке свой стиль — это не мой метод. Некоторые навязывают свой авторский почерк, сильно давят, а есть те, кто делают это тоньше, словно ставя маленькую подпись в уголке», — Дзанини причисляет себя ко второй категории дизайнеров. Обновлено 20 апреля в 13:35 Согласно последнему сообщению WWD, список кандидатов на место Джона Гальяно включает Рикардо Тиши, Тома Форда, Эди Слимана, Оливье Тейскенса, Николя Гескьера, Альбера Эльбаза, Хайдера Акерманна, Прабала Гурунга и Сару Бертон.
Рикардо Тиши, который, по слухам, в прошлом месяце уже согласился занять этот пост, называют фаворитом Дельфин Арно (дочери Бернара Арно). Об Альбере Эльбазе и прочих претендентах мы так или иначе слышали, а вот Сару Бертон видим в списке впервые. До сих пор ее назначение считалось маловероятным, так как Бертон очень предана марке Alexander McQueen и делу Ли Маккуина.
В это время команда дизайнеров Dior во главе с Биллом Гейттеном, который сотрудничал с Гальяно начиная с 80-х годов, заканчивает круизную коллекцию Christian Dior и начинает готовиться к кутюрному показу, который состоится в июле. Обновлено 15 апреля в 14:28 Новость о том, что одежду John Galliano убирают с полок магазина, теперь кажется совсем невинной. Сегодня совет директоров Christian Dior, которому принадлежит 91 % акций John Galliano, уволил Джона Гальяно из его собственного Дома. Над следующей коллекцией бренда уже работает команда дизайнеров John Galliano.
Смотреть последнюю коллекцию Джона Гальяно для собственной марки Обновлено 14 апреля в 08:45 Джон Гальяно провел более месяца в реабилитационном центре. А в понедельник он был замечен и снят на видео в аэропорту LAX в Лос-Анджелесе. Один репортер успел задать ему вопрос о том, что бы он сделал по-другому, если бы остался в Christian Dior, а другой назвал его расистом. Гальяно не дал никаких комментариев, просто прошел по аэропорту в темных очках и кепке. Обновлено 11 марта в 11:30 Многих во Франции возмутило то, что защищать интересы обвиненного в антисемитизме Джона Гальяно взялся адвокат еврейского происхождения Стефан Зербиб. «Мне поступают анонимные звонки с угрозами, — говорит он. — Всегда найдутся такие, кто готов осудить человека, не зная всех обстоятельств дела».
Зербиб считает, что в ситуации, в которую попал Гальяно, мог оказаться каждый: «Любой человек может прийти в бар, напиться и ввязаться в конфликт. Сочетание алкоголя и наркотиков сыграло с Гальяно злую шутку. Это очень опасное и очень уязвимое состояние. Нет ничего проще, чем критиковать и осуждать человека, о котором вам, по сути, ничего не известно. Никто не знает, что произошло на самом деле».
Обновлено 10 марта в 12:00 За кулисами показа Louis Vuitton, который состоялся вчера утром, Марк Джейкобс так прокомментировал слухи о том, что он станет дизайнером Дома: «Нет!» На вопрос о том, думал ли он о позиции дизайнера Christian Dior, Марк ответил: «Меня никто не спрашивал об этом».
Бернар Арно, основатель LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, который сидел в первом ряду вчерашнего шоу Louis Vuitton, сказал, что решение о вакантном месте Джона Гальяно не принято до сих пор. «Мы еще думаем», — заявил Арно. Обновлено 10 марта в 11:40 На днях редакторы Style.com написали в Twitter: «…в Париже обсуждают, почему команда Lanvin была в слезах весь день». К тому же, дизайнер Джейсон Ву был замечен в первом ряду на показе Lanvin, и по залу прошел слух о замене на него Эльбаза. А вот как объяснил свое присутствие на шоу редакторам WWD сам Джейсон: «Я впервые на показе Lanvin. Мистер Вэнг (владелец Lanvin. — Прим. ред.) пригласил меня». Так ли часто дизайнеры ходят на показы своих коллег? Подозрительно, не правда ли?
Обновлено 9 марта в 16:55 Если верить Дереку Бласбергу, креативный директор Givenchy Рикардо Тиши возглавит Дом Dior. Напомним, что дизайнер Джон Гальяно был обвинен в антисемитизме и отстранен от занимаемой должности. Тогда следующий вопрос: кто заменит Тиши?
Джон Гальяно уволен
Продолжение дискуссии о судебном иске против Гальяно

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Диор: креативный директор Дома Мария Грация Кьюри дала интервью Vogue

Мария Грация Кьюри занимает пост креативного директора Dior чуть более года. Об этой роли она никогда и не мечтала. «А все почему? — спрашивает она. — Да потому что до меня эту позицию никогда не занимала женщина».

Мы расположились в просторном зале парижского офиса Dior. На стенах позолоченные зеркала. Над головой — пара хрустальных люстр. Все остальное оформлено в фирменном диоровском бледно-сером: потолок, стены, диван, пара стульев с овальными спинками в стиле Людовика XVI.

52-летняя Кьюри вся в черном. Черные брюки, черная блузка, черные туфли на каблуках и черная, как сажа, подводка для глаз. У нее светлые волосы и стрижка с четким пробором сбоку. Как и у Алессандро Микеле из Gucci, ее пальцы украшают массивные кольца, одно из них — череп Codognato, другое сделано по собственному эскизу Марии Грации.

С того дня, когда бывший креативный содиректор Valentino показала дебютную кутюрную коллекцию для Dior в Музее Родена во время парижской Недели высокой моды, прошло всего девять месяцев, однако не будет преувеличением сказать, что влияние Кьюри вывело модный Дом с 70-летней историей на новый уровень: при ней подиум стал площадкой для дискуссии о феминизме и искусстве.

На шоу весна-лето 2018 Кьюри напомнила широкой аудитории о творчестве еще двух великих женщин. Она создала на подиуме пространство в стиле тосканского сада Таро художницы и бывшей клиентки Dior Ники де Сен-Фалль, а также выпустила на подиум моделей в тельняшках с надписью «Почему не было великих художниц?» — заголовком легендарного эссе историка Линды Нохлин.

Мария Грация предложила новое видение современной женщины Dior: она по-прежнему предпочитает наряжаться в бальное платье с туфлями на шпильке вечером, а днем носит лонгсливы, широкие джинсы, пару удобных ботинок на плоском ходу и сумку через плечо. 

Вас называют дизайнером-активисткой. Как вы к этому относитесь?

Не думаю, что я активистка. Dior — все-таки о женственности. Когда я только пришла сюда, об этом твердил каждый. Окей, сказала я, мы должны ставить во главу угла женственность, но что она сегодня означает?

Я стараюсь говорить о положении женщины сегодня и в будущем. Как мне кажется, вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно. Я знаю, что многие люди испытывают ностальгию и мечтают жить в мире, который напоминал бы об этом прошлом, где Dior выглядит так же, как в 1950-х. Я и сама считаю, что воспоминания прекрасны, и очень ценю наше наследие. Если я современная женщина, которой хочется винтажное платье, то пойду в Didier Ludot и куплю тот самый Dior из прошлого.

Но если я иду в современный бутик Dior — я хочу найти что-то, что будет одновременно говорить о богатом наследии и будет создано для сегодняшней жизни. Знаю, что есть и другие точки зрения на этот счет, я их уважаю, но моя точка зрения обозначена выше.

Марк Боан дольше всех был главным модельером Дома Dior, однако его влияние зачастую оставляют без внимания. Лично вас его работа вдохновляет?

Да. Если вы посмотрите на Ива Сен-Лорана, вы увидите, что его творчество ближе к тому, что сделал сам Диор. Марк Боан же полностью изменил образ Дома. Его силуэты в 1960-х стали четкими и короткими. Почему? Потому что в мире женщин тогда происходила революция, случился грандиозный сдвиг и в их собственных взглядах, и во взгляде общества на них. Это не дизайнер изменил линейку модного Дома, это женщины изменились, а дизайнер вовремя заметил, что его клиентки стали другими. Кутюрье должен понимать женщин.

Иногда дизайнеров провозглашают революционерами. Извините, но это не так. Это женщина меняется, а дизайнер меняет подход к ней. Сегодня нам нужно понять новое поколение женщин, и это непросто.

Современные молодые люди полностью отличаются от прежних: они потребляют больше информации, они гораздо индивидуальнее в своих мнениях. Если футболка сделана из хлопка, мой сын смотрит, в какой стране она сделана. Это совершенно новая аудитория, с другими ценностями и представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Сегодня они могут купить модную одежду где угодно и за гроши воссоздать тот же самый образ с подиума. В этом мире люксовому бренду необходимо сохранить вес бренда, качество и мастерство и в то же время начинать заново диалог с этими новыми ребятами. И современный диалог должен быть о ценностях. Не только об одежде.

В вашей последней коллекции есть отсылки к работам Ники де Сен-Фалль. Как вы открыли ее для себя?

Придя в компанию, я сразу же начала работать над [выставкой в Музее декоративного искусства](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/){: target=”_blank” }, которая погрузила меня в историю Dior. У модного Дома длинная и богатая история, здесь работали совершенно разные дизайнеры, которым по-разному удавалось транслировать ценности Дома на протяжении почти 70 лет.

Во время своих исследований я нашла фотографии Ники де Сен-Фалль в одежде Dior и ее письма с просьбой о платье, адресованные Марку Боану. Я начала собирать информацию про Ники, и постепенно в коллекции начал вырисовываться ее образ и ее представления о женственности.

Ники начинала в 1950-х как модель Dior, она была действительно красивой. Близкие уговаривали ее стать актрисой, а она решила заняться изобразительным искусством во времена, когда женщинам зарабатывать в этой сфере было практически невозможно.

Вы показали на подиуме футболки «Почему не было великих художниц?» Почему вам кажется, что этот вопрос сегодня все еще следует задавать?

Если женщине «не повезло» и у нее не было возможности ходить в престижную школу, она не родилась в обеспеченной семье, а государство не с силах помочь — ей будет очень непросто достичь успеха не только в сфере искусства, но и в любой другой области. Я думаю, что подобная мысль до сих пор сидит у женщин в голове. Представляя, как будет тяжело, девушки даже не пытаются заниматься тем, чего бы им на самом деле хотелось.

Очень часто люди меня спрашивают: «Вы когда-нибудь представляли, что окажетесь в Доме Dior?» — «Нет». — «Но почему?» Потому что до меня женщина никогда не занимала этой должности. Я верила, что работать в модной индустрии возможно, и, если честно, мне очень повезло, потому что начинала я в Fendi, где работают невероятные женщины, которые поддержали меня. Но почему у меня внутри были такие установки? Они каким-то образом были во мне на уровне ДНК, то есть проблема эта не только внешняя, но и внутренняя. Невозможно поверить в то, что ты можешь что-то сделать, если патриархальный мир твердит, что женщина этого не может. Я не думаю, что на сегодняшний день в мире найдется хоть одна девочка, которая верила бы в то, что может стать Микеланджело. Скорее всего, она скажет: это слишком трудно, это невозможно. Этот страх живет внутри нас, и мы сами себя ограничиваем.

Вы славитесь прагматичным подходом к своей роли: лично посещаете производства и разбираетесь в вопросах бизнеса. Почему для вас это важно?

Для дизайнера творчество — важная, но не единственная часть работы. И творчеству есть применение не только на подиуме. Очень важно, чтобы идея коллекции была очевидна и в витрине магазина, и в мерчандайзинге бутика. Со мной работает большая команда, она меня поддерживает, но, если я сделаю только показ и на этом «отключусь», суть мой идеи рискует потеряться.

Сегодня мир моды изменился — если в 80–90-е годы показы делали для того, чтобы впоследствии продавать выпускаемые по лицензии продукты — то я хочу продавать все, что показываю на подиуме: одежду, сумки, обувь. Нам нужно быть честными с клиентом. Мы ставим на высшее качество, креативный подход, но все это можно носить и купить в магазине.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Как создавалась коллекция Dior Haute Couture 2020/21

Секреты самой волшебной и удивительной коллекции модного дома.

Мария Грация Кьюри поставила перед командой непростую задачу: вместо обычного процесса работы над кутюрной коллекцией креативный директор Dior превратила сотрудников ателье в костюмеров и попросила создать 37 миниатюрных образов для импровизированного кукольного театра. Презентовать коллекцию дизайнер решила в формате короткометражного фильма, над которым трудилась совместно с итальянским кинорежиссером. 

«Мы начали работу над коллекцией во время локдауна. Уже тогда стало ясно, что мы не сможем устроить реальное шоу, поэтому и все мои референсы были привязаны к выдуманному и фантазийному миру», — рассказывает дизайнер о процессе подготовки и презентации коллекции. 

Формат показа кутюрье выбрала нестандартный. Кьюри обратилась к любимому итальянскому кинорежиссеру Маттео Гарроне, автору фильма «Страшные сказки». Вместе с ним дизайнер придумала создать короткометражный фильм, получивший название Le Mythe Dior. Повествование строится вокруг путешествующего кукольного домика-сундука, повторяющего дизайн флагманского бутика Dior на авеню Монтень в Париже. Внутри — миниатюрные наряды из кутюрной коллекции. Главными героинями и клиентами дома в фильме стали мифические обитатели леса — нимфы и русалки. «Сначала мне было немного страшно предлагать что-то такое необычное. Но с Маттео у нас схож вкус. Он любит искусство и мифологию; над фильмами он работает, как настоящий мастер или ремесленник, поэтому я была уверена, что он станет идеальным интерпретатором коллекции высокой моды», — делится Мария Грация. 

Традиционно креативный директор дома обратилась к архивам Dior: на этот раз внимание Кьюри привлекло значимое историческое событие. В 1945 году Кристиан Диор вместе с другими французскими кутюрье работал над костюмами для передвижного театра Théâtre de la Mode. В эти трудные времена художники, артисты и модельеры объединили усилия для создания кутюрных нарядов и шоу. Театр путешествовал по всему миру, заявляя о том, что, несмотря на войну, французский haute couture жив и процветает. 

В коллекцию Dior Haute Couture 2020/21 вошли 37 миниатюрных образов, шесть из которых были воссозданы в полный рост. Несмотря на то, что платья должны были создаваться на 40-сантиметровых манекенах, кутюрное ателье модного дома работало в полную силу, используя все свои знания, умения и мастерство. 

Сразу несколько образов в новой коллекции Dior были дополнены плоской плиссировкой. Драпированный верх из матовой ткани, тонкие плетеные бретели и пояс, подчеркивающий талию, — миниатюрные версии платьев идентичны оригинальным размерам: здесь столько же складок, скрытый бюстье и маленькая молния сзади.

Продолжая общую тему заколдованного леса, Кьюри переносит ее и на сами образы. К примеру, одно из платьев украсила вышивка с использованием микробусин. Шифоновая юбка платья дополнилась узором цветочных лепестков, что создает иллюзию многослойности. Настоящий образ лесной нимфы!

Для создания белого бального платья мастера вручную конструировали плиссировку из кринолина. Пышная нижняя юбка, вырезанная по кругу для создания объема, три слоя крупных оборок, акцент на талии, корсет и необработанные края — переосмысленная версия знакового платья Dior в современной интерпретации Марии Грации Кьюри. 

Как дизайнеры портят модные дома: Christian Dior | Во имя Гуччи

#гуччипромодуКреативный директор модного дома Мария Грация Кьюри

Примечание автора: В далеком 1947-ом году Кристиан Диор, вспоминая свою женственную маму, любившую прекрасные цветы, решил перенести ее образ на послевоенную женщину, в которой стала преобладать маскулинность. Так возникли первые коллекции модного дома Christian Dior, и каждые полгода у его дверей собирались сотни людей, только бы увидеть новый женственный силуэт платьев Диора. .. Пока этому не пришел конец.

Christian Dior. Коллекция весна-лето 2018, от-кутюр

Идея Кристиана Диора заключалась в том, чтобы позволить женщине быть женщиной в одежде, которую может носить только она — в юбках и платьях.

Christian Dior от Кристиана Диора. Платье “Vilmiron”, 1952. Фото: Pinterest

И эту идею последующие дизайнеры — Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно — хранили как зеницу ока, поскольку так завещал отец модного дома Christian Dior.

Читайте подробнее:

Последовательницы Диора: за что женщины обожали кутюрье?Фото: GettyДжанфранко Ферре для Christian Dior. Фото: MF FashionМарк Боан для Christian Dior. Фото: Art Media

Какой же шок испытало общество, когда вдруг Ив Сен-Лоран, который стал черпать вдохновение в мире мужской моды и проявлять свое «Я», решаясь на смелые идеи, представил грубую кожаную куртку от Dior.

Ив Сен-Лоран для Christian Dior. Фото: Art Media

Руководство дома тут же приняло меры — воспользовалось отсутствием Ива в стране из-за войны в Алжире и быстренько уволило самовольного кутюрье, заменив его «традиционным» Марком Боаном.

Читайте подробнее:

Отверженный гений дома Диора: Ив Сен-ЛоранКадр из фильма «Сен-Лоран. Стиль — это я», 2014, реж. Бертран Бонелло

«Не забывайте о женщине!»

Марк Боан

Сегодня же дом Dior не только забыл о женщине, но и об идейных ценностях Кристиана Диора, а все благодаря Марии Грации Кьюри.

Креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри

По сути, она навязала всем свой стиль, оставив от основной идеи модного дома Диора «последний писк». И сегодня в палитре Dior преобладают черный и серый цвета, а глядя на моделей, с трудом верится, что когда-то это был благоухающий цветами дивный сад, в котором «жили» женщины, вызывающие трепет мужских сердец и бесконечное восхищение…

Christian Dior. Коллекция осень-зима 2019, от-кутюрChristian Dior. Коллекция осень-зима 2019, от-кутюрChristian Dior. Коллекция осень-зима 2019, от-кутюрChristian Dior. Коллекция осень-зима 2019, от-кутюрChristian Dior. Коллекция осень-зима 2019, от-кутюрChristian Dior. Коллекция осень-зима 2019, от-кутюрChristian Dior. Коллекция осень-зима 2019, от-кутюрChristian Dior. Коллекция осень-зима 2019, от-кутюрChristian Dior от Джона Гальяно. Коллекция осень-зима 2007, от-кутюрChristian Dior от Джона Гальяно. Коллекция осень-зима 2007, от-кутюрChristian Dior от Джона Гальяно. Коллекция осень-зима 2007, от-кутюр

И конечно, можно сколько угодно спорить, мол, на фото — только худшие модели одежды из ее коллекции и у кутюрье есть настоящие шедевры, например, свадебное платье Кьяры Ферраньи… Господа, ушедшую эпоху Chriastian Dior не вернуть. Мария навсегда поставила точку, наступив на горло главной ценности модного дома великого Кристиана Диора.

Фото: Getty

Почему до сих пор никто не почтил ее память минутой молчания…

Креативный директор Dior Men Ким Джонс стал куратором аукциона Sotheby’s

Знаменитый аукционный дом Sotheby’s объявил, что приглашённым куратором ближайших торгов станет креативный директор Dior Men Ким Джонс. Аукцион современного искусства представит более 250 произведений современных художников. Среди них выдающиеся работы: Синди Шерман, Дэвида Хокни, Эда Руша, Керри Джеймса Маршалла, Ника Кейва, Ричарда Принса и многих других. Ким Джонс со своей стороны выбрал для аукциона несколько произведений KAWS и Раймонда Петтибона — с этими художниками он уже сотрудничал, а результаты коллабораций моды и искусства были очень успешными.

«Мы рады объявить, что Ким Джонс, художественный руководитель мужской линии Dior, поделится своим видением современного искусства для нашего аукциона в Нью-Йорке 6 марта. Один из выдающихся модных голосов, Джонс сотрудничал с такими артистами, как KAWS, Раймонд Петтибон и Даниэль Аршам. Его выбор произведений искусства иллюстрирует его уникальный вкус и чёткое видение», — говорится в официальном сообщении аукционного дома.

Торги пройдут 6 марта, а до 5 марта работы, которые выбрал лично Ким, можно увидеть в галерее Sotheby’s в Нью-Йорке. Раздел выставки называется «Modern Curated».

Источник фото: @sotheby / Instagram

Благодарим Вас за подписку на нашу рассылку

В итальянском Vogue появилось признание в любви лидера Dior на армянском языке

https://cdn1.img.armeniasputnik.am/i/logo-itemprop.png

Sputnik Армения

https://cdn2.img.armeniasputnik.am/i/logo.png

Sputnik

https://cdn2.img.armeniasputnik.am/i/logo.png

https://ru.armeniasputnik.am/society/20200415/22730821/Lyublyu-tebya-kak-v-italyanskom-Vogue-poyavilos-trepetnoe-poslanie-Dior-na-armyanskom. html

Знаменитости мира моды опубликовали на страницах авторитетного журнала послания, поддерживающие в это непростое время поклонников по всему миру.

ЕРЕВАН, 15 апр – Sputnik. Креативный директор французского модного бренда Dior Мария Грация Кьюри изобразила эскиз платья, на котором можно прочитать признания в любви на множестве языков. Среди них красуется и армянское “Սիրում եմ քեզ” (“Сирум ем кез”, то есть “Люблю тебя”).

Фотография рисунка выложена на Instagram-странице итальянского издания Vogue. Пост сопровождается надписью со словами самой Марии Грации: “Любовь универсальна, как и все языки, на которых говорят в студии Dior. Сейчас как никогда нужно помнить о том, что все мы принадлежим одному миру”.

Рисунок открывает серию работ креативного директора Dior, опубликованных в апрельском номере авторитетного журнала.

Отметим, что апрельский номер Vogue-Италия впервые за более чем 100-летнюю историю своего существования вышел с белой обложкой без графики и фотографий. Снимок обложки 8 апреля появился на странице издания в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

The Vogue Italia April Issue will be out next Friday 10th. 🤍🤍🤍 “In its long history stretching back over a hundred years, Vogue has come through wars, crises, acts of terrorism. Its noblest tradition is never to look the other way. Just under two weeks ago, we were about to print an issue that we had been planning for some time, and which also involved L’Uomo Vogue in a twin project. But to speak of anything else – while people are dying, doctors and nurses are risking their lives and the world is changing forever – is not the DNA of Vogue Italia. Accordingly, we shelved our project and started from scratch. The decision to print a completely white cover for the first time in our history is not because there was any lack of images – quite the opposite. We chose it because white signifies many things at the same time. 🤍🤍🤍 White is first of all respect. White is rebirth, the light after darkness, the sum of all colours. White is the colour of the uniforms worn by those who put their own lives on the line to save ours. It represents space and time to think, as well as to stay silent. White is for those who are filling this empty time and space with ideas, thoughts, stories, lines of verse, music and care for others. White recalls when, after the crisis of 1929, this immaculate colour was adopted for clothes as an expression of purity in the present, and of hope in the future. Above all: white is not surrender, but a blank sheet waiting to be written, the title page of a new story that is about to begin.” #EmanueleFarneti @EFarneti #imagine #FarAwaySoClose #WhiteCanvas — Read the full Editor’s letter via link in bio. Full credits: Editor in chief @Efarneti Creative director @FerdinandoVerderi

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 7 Апр 2020 в 10:00 PDT

Как сообщил под фотографией главный редактор издания Эмануэле Фарнети, еще две недели назад редакция готовила номер в коллаборации с L’Uomo Vogue, однако руководство в итоге приняло решение не обойти стороной пандемию коронавируса.

“Белый — это, прежде всего, уважение. Белый — перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый — цвет униформы тех, кто ставит собственную жизнь на кон, спасая наши. Белый — для тех, кто заполняет время и пространство идеями, мыслями, историями, стихами, музыкой и заботой о других… Белыми стали ночи, во время которых верстался этот номер в сложнейших условиях по обе стороны океана. И, наконец, белый — это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая только начинается”, – говорится в обращении Фарнети.

К подготовке этого номера, помимо креативного директора дома Dior, были привлечены и другие знаменитости мира моды, среди них Миучча Прада, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Дизайнеры опубликовали на страницах журнала послания, поддерживающие в это непростое время поклонников по всему миру.

Мария Грация Кьюри назначена новым креативным директором Dior

Мария Грация Кьюри стала первой женщиной у руля французского Дома.

Какой теперь будет девушка Dior, мы узнаем осенью.

История с вакантным престолом Dior затянулась так надолго, что казалось, не закончится никогда. Но нет, свято место пусто не бывает и даже Рафу Симонсу можно найти замену. В Dior подтвердили об официальном назначении на должность креативного директора Марию Грацию Кьюри, которая за всю 70-летнюю историю Дома станет первой женщиной, занявшей этот пост.

Надо сказать, очень своевременное назначение, ведь в последние полтора года продажи бренда демонстрировали устойчивое падение и снижение спроса. Словом, после громкого ухода Рафа Симонса в Dior наступил полный штиль.

Будучи в Valentino, Кьюри вместе со своим партнером и со-директором Пьерпаоло Пиччоли творили настоящие чудеса. Получив множество наград, эта парочка дизайнеров превратила итальянский Дом в один из самых сильных брендов класса люкс. Романтичные силуэты, изящные конструкции и цитаты знаковых символов Ренессанса принесли славу дизайнерскому дуэту.

Valentino, Haute Couture осень-зима 2016/2017

Valentino, Haute Couture осень-зима 2016/2017

Теперь над новыми образами Dior Кьюри будет трудиться в одиночку. Генеральный директор бренда Сидни Толедано давно рассматривал вариант назначения женщины на вакантную должность, и «эта женщина — то, что нужно». Она знает, как работает всемирно известный Дом изнутри (чего, кстати, Симонс не знал) и как запустить женскую линию аксессуаров и прет-а-порте. Она из тех, кто глубоко рассматривает смысл моды с женской точки зрения.

Уже со следующей недели новый креативный директор приступит к своим обязанностям. Известно, что Кьюри будет руководить женской коллекцией haute couture, ready-to-wear и линейкой аксессуаров, а также участвовать в разработке маркетинговых и рекламных кампаний.

Какой будет новая девушка Dior остается только гадать. Первая коллекция для французского Дома будет показа этой осенью на Недели моды в Париже.

Текст: Яна Горохова

Dior Из Парижа в мир Выставка

Представляя непреходящее наследие Дома Dior, выставка Dior: Из Парижа в мир только что прошла в Денверском художественном музее. История прославленного дома моды раскрывается в более чем 200 модных платьях, а также аксессуарах, фотографиях, оригинальных эскизах и выкройках ателье. Видение мсье Кристиана Диора и его сменявших друг друга художественных руководителей отражено в визуальной записи восхождения бренда к международному признанию.

«Я надеялся [было] представить амбициозную и зрелищную выставку, которая продемонстрирует творческие процессы художественных руководителей Дома Dior, – рассказывает куратор Флоренс Мюллер CR . история более семи десятилетий. Гармоничное визуальное путешествие, созданное для посетителей, включает моменты тишины, а также экстравагантные всплески цвета, драпировки и дизайна, которые отражают культовый Дом моды.”

Джанфранко Ферре для Christian Dior

Кристиан Диор

Элизабет Тейлор в платье Dior Soirre a Rio

Кристиан Диор

Диор родился в 1905 году недалеко от Нормандии в Гранвиле, Франция. Его семья переехала в Париж несколько лет спустя, и он продолжил посещать École des Sciences Politiques по настоянию своей традиционной семьи. После окончания университета в 1928 году он пошел своим путем и открыл парижскую художественную галерею, в которой выставлялись такие известные художники, как Жорж Брак и Пабло Пикассо. Затем Диор погрузился в искусство и дизайн, в том числе в эскизы мод и иллюстрации для журналов. Его наняли в качестве помощника по дизайну у парижского модельера Роберта Пиге, а затем у модельера Люсьена Лелонга, где Dior вместе с коллегой-дизайнером и великим модным дизайнером Пьером Бальменом оттачивал принципы стиля.

Getty Images

Момент, когда Dior по-настоящему проявил себя в моде, произошел в 1947 году, когда он представил свой знаменитый дебют – революционную коллекцию New Look.Выйдя за рамки практичной эстетики моды Второй мировой войны, Dior принял современность и изысканность. Его образы подчеркивали женственный силуэт объемными формами и корсетом, подчеркивающим женственный профиль. Этот подход нашел отражение в постоянных моделях платьев Dior: Palmyre в 1952 году и Fanny в 1953 году. В целом, New Look был очень хорошо принят и восхищен поклонниками моды. Вскоре Дом Dior прославился своей роскошной атмосферой: лучшие ткани и внимание к дизайну, деталям и вышивке.

Кристиан Диор

Выдающаяся репутация среди элитной клиентуры способствовала популяризации дизайна Dior, благодаря чему дом моды появился на пяти континентах всего за десятилетие. Покровители из Северной и Южной Америки оценили уникальность смелых, богато украшенных моделей Dior, а голливудские актрисы стали известными клиентами, такими как Мэрилин Монро, Рита Хейворт и Элизабет Тейлор. Их поддержка оказалась важной для международной известности и уважения бренда.Всего через несколько месяцев после того, как Диор появился на обложке журнала Time , он неожиданно скончался от сердечного приступа в 1957 году. На похороны знаменитого модельера пришли более 2500 человек, в том числе многие из его самых известных клиентов.

Кристиан Диор

Кристиан Диор

С тех пор, как Диор последовал за самим Диором, за ним последовали шесть художественных руководителей, каждый из которых несет на себе уникальный отпечаток идентичности модного дома: Ив Сен-Лоран (1958–1960), Марк Бохан (1961–1989), Джанфранко Ферре (1989–1996), Джон Гальяно. (1997–2011), Раф Симонс (2012–2015) и Мария Грация Кьюри (2016– настоящее время).В качестве главного помощника Dior Сен-Лоран возглавил модную линию в 1958 году. Под его руководством формы и материалы остались схожими, но Сен-Лоран начал создавать одежду в более юном и мягком стиле, как это было в случае с Banco и Bal Masque в 1958 году. раздвинуть границы модного дизайна Dior, пока в 1960 году его не сменил более консервативный дизайнер Марк Бохан. Умеренная мода Бохана понравилась общественным деятелям и актрисам, таким как Элизабет Тейлор, которую дизайнер оделась в Soirée à Rio в 1961 году.Затем в 1989 году родился итальянец Джанфранко Ферре стал художественным руководителем в 1989 году. Как первый нефранцузский дизайнер, Ферре избегал романтических образов, предпочитая более изысканные модные концепции, такие как платья Palladio в 1992 году и Robe Hellébore в 1995 году.

Saint Laurent в доме Dior

Getty Images

Джеймс Флорио

Модный дом принял совершенно другой поворот во главе с британским дизайнером Джоном Гальяно, следующим руководителем Dior в 1997 году. Гальяно был известен экстравагантными дизайнами, такими как атласное платье с вышивкой в ​​2004 году и вышитое золотом пальто из мохера в 2009 году. Его смелое преимущество привело к печально известным модным показам на такие противоречивые темы, как бездомность для Haute Couture Весна / Лето 2000, а также провокационным эротическим рекламным кампаниям. После нескольких моментов скандала Гальяно был уволен в 2011 году, а в 2012 году бренд Dior нанял бельгийского дизайнера-минимализма Рафа Симонса. Прямая эстетика Симонса вернула моду Dior на более простой путь создания таких творений, как атласное вечернее платье Duchess длиной 3/4. с теневым принтом Sterling Ruby SP178 в 2012 году и вечерним платьем из тюля и шелка с вышивкой в ​​2013 году.

Джон Гальяно для Christian Dior

Кристиан Диор

Мария Грация Кьюри стала последним художественным руководителем – и первой женщиной, возглавившей творческую сторону Dior – в 2016 году. Ее подход включает индивидуализм и самовыражение, ориентированный на аудиторию тысячелетия. Коллекции Чиури часто включают лозунг одежды с такими фразами, как «Мы ​​все должны быть феминистками» и « C’est non non non et non!» («Нет, нет, нет и нет!»), Ссылаясь на права и независимость женщин.Ее дизайнерские работы объединяют традиции того, чем был Dior, и создавая красивые, изобретательные вещи, такие как бальное платье Dior Red с многоярусными веерами из тюля в 2018 году.

Getty Images

Dior: из Парижа в мир открывает для себя полный путь легендарного бренда. С момента создания New Look в 1947 году до наших дней Dior оставался авангардом моды и культуры. Постоянно модернизируемый и обновляющийся, дизайн дома раздвигает границы, предвосхищая потребности современного женского стиля.Сам оригинальный модельер стремился сделать так, чтобы женщины выглядели и чувствовали себя наиболее красиво в своей женственной, изящной одежде. Сегодняшние создатели истории дизайна Том Браун, Миучча Прада, Вивьен Вествуд и Александр МакКуин в своих работах ссылались на модное вдохновение Dior. Дом Dior сохраняет полную элегантность своего основополагающего видения, мастерства высокой моды Christian Dior.

Dior: Из Парижа в мир находится в Денверском художественном музее до 3 марта 2019 года.

первая женщина-художественный руководитель в истории Dior

Феминизм, обаяние и легкомыслие. Мария Грация Кьюри – первая женщина-художественный руководитель в истории Dior, сменившая семь десятилетий мужского лидерства. Продвигая женственность и думая о миллениалах в ее новом видении бренда. Она показывает, что молодость по-прежнему может быть обусловлена ​​наследием и всеобъемлющей, одновременно распространяя идеи расширения прав и возможностей женщин, феминизма и искусства.

Продвижение женственности: первые шаги

«На мой взгляд, если это женский бренд, мы должны начать диалог с женщинами. Дело не в описании силуэта. Это сообщение о том, что вы хотите иметь с ними отношения. Что вы хотите им ничего не навязывать, а помогать им ». Так Мария Грация Кьюри сказала The Telegraph в 2017 году относительно своего интервью для Dior. С момента своего назначения первой женщиной-художественным руководителем люксового бренда в середине 2016 года она сделала именно это.

За последние четыре года Chiuri открыл новую главу в истории Dior. Она изменила исторически сложившийся дом с мужским шлемом как проекцию феминистских ценностей и идолов, одновременно переосмыслив свое собственное УТП.

Дизайнер скромно сделала себе имя в Valentino в качестве со-креативного директора с давним партнером по дизайну Пьерпаоло Пиччоли. Вместе они восстановили модный бизнес, который заблудился. Привнесение романтизма в готовую одежду и создание культовых туфель и сумок с «рок-заклепками», имевших огромный коммерческий успех.

Женственность сегодня

Это уже не просто простота создания чего-то «красивого». У среднего покупателя теперь под рукой больше информации, чем когда-либо прежде. Это означает, что самая большая ответственность – взаимодействовать с ними. То, что сделала Чиури, приняв современный феминистский этос. Не только привлечь больше покупателей, но и расширить круг участников.

В некотором смысле удивительно, что у Dior, бренда, который ставит во главу угла женственность, никогда не было женщины во главе.Вместо этого о бренде заботятся одни из самых изысканных мужчин в моде; от Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan и совсем недавно от Raf Simons. Хотя он никогда не содержал такого сильного послания, как Кьюри.

Мария Грация Кьюри расширила привлекательность бренда, создав гардероб, а не просто униформу. Сегодняшняя женственная женщина имеет полную автономию и может одевать ее как следует, так и опускать. Чиури старается подобрать одежду для всех.

Дебют Кьюри

Вернитесь к дебюту женщины-дизайнера Dior в сентябре 2016 года.Когда модели вышли по подиуму в знаменитых футболках со слоганом, идея была ясна.

То, что возникло, было не предсказуемой переупаковкой кодов домов, а скорее всеобъемлющим диапазоном, который бросил вызов определению женственности. Коллекция потрясла всех, кто ожидал, что Кьюри начнёт с её обычного романтизма, но это была ода феминизму четвертой волны. Создание одежды для всех женщин: классической или прагматичной.

Очарование феминистского сюрреализма

Чиури не только отстаивает феминизм в тканях, силуэтах и ​​стиле, но и выражает его в своих рекомендациях.«Сюрреализм говорит о снах и бессознательном, а часто и о женских телах. Это очень похоже на моду », – заявила Чиури Vogue, говоря о Леоноре Фини.

Фини – художник, которого выбрал Кристиан Диор. Она выставляла свое искусство в галерее, в которой он участвовал, прежде чем стать кутюрье. Чиури использовала дизайн Фини в качестве образца для показа Dior весна-лето 2018. Она выказала восхищение тем, как художница «раскрыла» свою индивидуальность с помощью экстравагантных головных уборов и одежды.

Известен интерес Чиури к чествованию женщин-художников. Она отдала дань уважения Джорджии О’Киф за ее круизную коллекцию; Черпала вдохновение у Сони Делоне для ее предосени 2019 года и заново представила миру историка искусства Линду Ночлин, создав ее прет-а-порте весны 2018 года.

Она осознает, что представляет, и носит свою политику на рукаве (или, в некоторых случаях, на футболке), взаимодействуя с миром и одеждой, которую она создает.

Легкомыслие: главное сообщение

Chiuri’s Dior – серьезный.Ее коллекции – это идеальный баланс женского и мужского кроя. Тем не менее, послание иногда кажется несколько беззаботным.

Показы – это всегда зрелище, благодаря которым Dior удерживается на пьедестале в модных домах. Бренд настолько впечатляет, что другие лейблы LVMH должны это учитывать. Однако главная цель Чиури – сделать так, чтобы ее сообщение было максимально ясным.

После ее дебюта в Dior, в сотрудничестве капитализма и элиты, магазины начали заполняться подделками футболок с надписью «мы все должны быть феминистками» по небольшой цене в 10 фунтов стерлингов, а не 600 фунтов стерлингов.Чиури это очень взволновало. В 2016 году она сказала Telegraph, что «некоторые из них даже не знали, что носят копии. Они просто имели отношение к сообщению ».

Это показывает, что после четырех лет работы в парижском учреждении Dior, римлянин Кьюри знает, как управлять своим ателье. Феминистки всего мира могут радоваться разнообразию Dior еще долгие годы.

Like this:

Like Loading …

Дизайнер Dior покоряет поклонников, ставя феминизм выше женственности | Мода

Для Марии Грации Кьюри, креативного директора Christian Dior, мода – это скорее мировая сцена, чем подиум.Через несколько часов после поклона в конце своего парижского показа высокой моды она снова вышла на сцену, где ей вручили Légion d’honneur, высшую награду Франции.

Итальянский дизайнер Мария Грация Кьюри, креативный директор Christian Dior.

Премия, врученная французским секретарем по вопросам равноправия Марлен Скьяппа, является признанием того, как первая женщина, возглавившая Dior, вдохнула новую жизнь в уважаемое французское учреждение, увязав его с феминизмом, а не с женственностью.

«Я очень эмоциональна», – сказал Чиури.«Никогда не думала, что, работая в моде, мне это дадут. И для итальянца во Франции – стране моды, культуре моды – это такая честь ».

Эта награда является подтверждением отказа Чиури оставаться на своем пути в качестве модельера. Ее Dior не столько о подолах, сколько о расширении прав и возможностей женщин и различии между культурным присвоением и культурным обменом.

Образы, украшенные цитатами, которыми она открывала большинство своих коллекций Dior, превратили футболку с надписью, традиционно самую глупую, в нечто более продуманное, цитируя нигерийского писателя Чимаманду Нгози Адичи (Мы все должны быть феминистками) и покойная Линда Ночлин, американский историк искусства (Почему не было великих женщин-художников?).

Эта последняя коллекция от кутюр открылась тогой со слоганом «Современна ли одежда?» так называется выставка, которую архитектор Бернард Рудофски представил в Музее современного искусства на Манхэттене в 1944 году, всего за три года до того, как сам Кристиан Диор изобрел New Look.

«Я хотел бы прочитать эту книгу раньше», – сказал Кьюри об эссе Рудофского, которое сопровождало его выставку. «Я думаю, что все молодые дизайнеры должны это прочитать, потому что он пишет о том, что мода – это не только творчество, но и вся человеческая жизнь.

Модели представляют творения Кристиана Диора на показе коллекции от кутюр в Париже. Фотография: François Guillot / AFP / Getty Images

«Он очень критически относился к одежде, к тому, что мода постоянно меняется – где хороший дизайн должен быть вне времени. Это шоу – моя точка зрения, которая также является антропологическим взглядом на одежду, но более позитивным ».

И мода, и архитектура используют пропорции человеческого тела в качестве пробного камня.Эта коллекция была почти полностью черной, чтобы лучше подчеркнуть силуэты, которые в основном основывались на корсетном топе и пышной юбке, которыми больше всего известен Dior. (Кроме того, как 55-летняя Чиури сказала о своих вкусах: «Я из поколения черного»).

Марш современности ощущался в плоских сандалиях, которые носили с вечерними платьями, и в длинных юбках, которые ближе осмотр оказались кюлоты. Но сложно сделать прогрессивное заявление с помощью высокой моды, ультра-элитного слоя моды, в котором каждая вещь изготавливается на заказ с невероятными затратами.

В коллекции широко использовались корсетный топ и пышная юбка, которыми больше всего известен Dior. Фотография: Франсуа Гийо / AFP / Getty Images

Кьюри изо всех сил пыталась представить индивидуальный опыт как праздник женской индивидуальности, но музыка настроения от кутюр остается скорее балованной, чем вдохновляющей.

И хотя представление цветных женщин на подиуме свидетельствует о прогрессе в разнообразии, вызывает раздражение то, что громко разрекламированная мантра современного феминизма, похоже, все еще не допускает ни грамма жира.

Пенни Слингер, художница, чьи работы сочетали в себе архитектуру и сюрреализм с феминизмом с 1970-х годов, и которая сотрудничала с Чиури над платьем для золотого кукольного домика, которое стало финальным образом этого шоу, защитила дизайнера.

«Она там, на передовой, пытается принести феминизм в область, где его раньше не было видно. У нас схожие взгляды на феминизм, потому что мы оба верим в восхваление женщин за их красоту, а также за их силу ».

Почему Раф Симонс уходит из Christian Dior

Раф Симонс покидает Christian Dior.

Сидней Толедано, генеральный директор парижского дома моды, сделал заявление сегодня об этом. Решение 47-летнего Саймонса не продлевать контракт вызывает удивление. С тех пор, как он пришел к власти в апреле 2012 года, Dior процветал под его творческим контролем. И Саймонс, казалось, тоже преуспевал: впервые в сплетеном мире моды не было слухов о расколе или слухов о том, что Саймонс уйдет.

На самом деле, как раз наоборот. После весеннего показа Dior в Париже 2 октября – последнего, как оказалось, Симонса – председатель LVMH Бернар Арно за кулисами хвалил дизайнера, хотя он уже сказал Арно и Толедано, что планирует уйти.У Саймонса всегда были теплые отношения как с мужчинами, так и с дочерью Арно, Дельфиной, которая участвовала в его приеме на работу. Он придал богатому романтическому наследию Dior – широкие юбки, приталенный пиджак Bar, цветы – современную грань, без драматизма и личного излишества своего предшественника Джона Гальяно, уволенного в 2011 году. Действительно, канат Саймонса идет между реальностью. и высокая мода не только казалась новой и направленной, но и способствовала росту продаж на 60 процентов с 2011 года, как недавно заявил Толедано французской газете.За последний финансовый год выручка Christian Dior Couture выросла на 18 процентов до 1,94 миллиарда долларов. По этим и другим причинам Толедано и Арно все лето и в сентябре пытались убедить Симонса остаться.

Так что же стоит за его решением? И что будут делать Симонс и Диор дальше?

На второй вопрос некоторое время не будет ответов. Саймонс, который был недоступен для комментариев, скорее всего, сосредоточится на своем авангардном мужском лейбле, базирующемся в Антверпене.У него, без сомнения, есть неконкурентное соглашение с Dior, которое запрещает ему работать на другой бренд в течение нескольких месяцев, а возможно, и года. Почти наверняка он захочет снова заняться женской модой, возможно, с другим набором задач, чем в Dior или Jil Sander, где он работал с 2005 по 2011 год.

Кто станет его преемником в Dior? Всплывет множество имен. Один из них – Риккардо Тиши из Givenchy. Его показ в Нью-Йорке в сентябре, на котором присутствовали топ-менеджеры LVMH, казался платформой для крупного карьерного роста.Но подходит ли его темная, пропитанная религией эстетика хорошенькому Диору? И сможет ли Толедано установить взаимопонимание с Тиши, как он так легко сделал с Саймонсом? Другая возможность – Фиби Фило из Селин. Ее одежда, подходящая для женщин, вызывает ажиотаж, и она мастер аксессуаров, но, хотя было бы интересно увидеть женщину в Dior, лондонский Филон может сопротивляться идее проводить больше времени в Париже – и быть ответственным за многих больше шоу, чем сейчас у Селин.

И это возвращает нас к первому вопросу: Почему? Хотя Саймонс редко выражал сожаление в интервью по поводу загруженности Dior – шесть показов в год, два из которых были связаны с особой утонченностью от кутюр – он откровенно сказал о давлении, которое это оказало на творческий процесс. Падение Гальяно заставило людей усомниться в том, сколько стресса испытывают дизайнеры, но Саймонс жаловался не на это. Он, конечно, говорил о стрессе, но у него было достаточно личных ресурсов, чтобы справиться с этим – стабильная личная жизнь, близкие дружеские отношения, насчитывающие 35 лет, непреодолимое чувство долга перед Dior и людьми в его ателье. Последнее было очевидно в Dior и , документальном фильме, который был снят во время его первого сезона в качестве художественного руководителя. Ему не нравились старые кутюрные формальности, вроде того, что к нему обращались «месье».«Он не хотел ни чувствовать себя изолированным, ни делать моду вне пределов досягаемости. Как Толедано сказал сотрудникам фильма: «Давайте назовем его Рафом в знак современности».

Но Саймонс был разочарован нехваткой времени на творчество. К своему дебютному шоу в июле 2012 года у него было восемь недель на подготовку, но вскоре они сократились вдвое, учитывая другие требования в его расписании. «Это нормально, – сказал он мне несколько месяцев назад во время интервью для журнала System , которое выйдет в начале ноября, потому что рабочие кабинеты Dior и их сеть поставщиков могут работать с невероятной скоростью.Но как он тогда сказал: «Когда вы проводите шесть концертов в год, времени на весь процесс не хватает. Технически да – люди, которые делают образцы, сшивают, они могут это делать. Но у вас нет времени для инкубации идей, а время инкубации очень важно. Когда вы пробуете идею, вы смотрите на нее и думаете: Хмм, давай отложим ее на неделю и подумаем позже . Но это невозможно, когда над всеми коллекциями работает только одна команда “.

Его решение состояло в том, чтобы в прошлом году сформировать две дизайн-студии, чтобы они чередовали коллекции. По его словам, это очень помогло, но он все еще сомневался в ценности создания такого количества шоу, и не было ли самообманом думать, что свежие идеи могут возникать такими темпами. «Потому что я не из тех, кто любит делать все так быстро, – сказал Саймонс. «Думаю, если бы у меня было больше времени, я бы отказывался от большего количества вещей и привносил другие идеи или концепции». Он добавил: «Я думаю, что могу справиться с самыми высокими ожиданиями в бизнесе, такими как массовые блокбастеры, коммерческая одежда, большие концепции.Но я не думаю, что это обязательно сделает вас лучшим дизайнером ».

Возможно, но можно было бы возразить иначе – что давление Dior сделало Саймонса более опытным, более интуитивным. Его последняя коллекция от кутюр, состоявшаяся в июле, привнесла некую фламандскую неподвижность в объемы коллекции Dior New Look, в результате чего появились безмятежно простые платья, которые носили с почти декадентскими накидками. Саймонс сказал, что это его любимое шоу. Это также оказало заметное влияние на сентябрьские коллекции в Нью-Йорке, что привело к появлению множества платьев Guinevere.

И все же, несмотря на безграничное мастерство Dior и большую свободу изобретать свою моду, творческий контроль Саймонса не распространялся повсюду, и это, возможно, его тоже грызло. Некоторые области, например дизайн магазинов, были ему недоступны. Уже давно существует небольшое несоответствие между имиджем Dior на подиумах и имиджем бренда, представленным, скажем, в рекламе парфюмерии знаменитостей – разрыв, который на самом деле был шире и страннее в первые годы существования Гальяно. Фило, напротив, кажется, имеет большое значение в общем имидже Селин – от рекламы до интимного масштаба ее шоу и прохладной элегантности новых выставочных залов компании в Париже. Но Dior – гораздо более крупный и сложный бизнес – гордость Арно, виртуальная вотчина на авеню Монтень – и кажется маловероятным, что одному человеку, каким бы желающим и восхищавшимся он ни был, когда-либо было предоставлено слишком много власти.

Так что, возможно, после трех с половиной лет в Dior Саймонс почувствовал, что это не лучшее место для него. Означает ли уход от одного из великих парижских домов к отказу от модели последних 20 лет – громкого шоу и престижного люксового бренда? Нет, это было бы преувеличением.Но это говорит о том, что уравновешенный Саймонс стремится к лучшему чувству меры – меньше шоу, больше времени на создание – а вместе с этим – больший контроль и личное удовлетворение.

В опубликованном сегодня заявлении Саймонс сказал: «После тщательного и долгого размышления я решил оставить свою должность креативного директора коллекции Christian Dior Couture Women. Это решение полностью и в равной степени основано на моем желании сосредоточиться на других интересах в моей жизни, включая мой собственный бренд, и на увлечениях, которые заставляют меня выходить за рамки моей работы.Christian Dior – выдающаяся компания, и для меня было огромной привилегией написать несколько страниц этой великолепной книги. Я хочу поблагодарить месье Бернара Арно за доверие, которое он оказал мне, предоставив мне невероятную возможность работать в этом прекрасном доме в окружении самой удивительной команды, о которой можно только мечтать. У меня также был шанс за последние несколько лет извлечь выгоду из руководства Сидни Толедано. Его вдумчивое, сердечное и вдохновенное руководство также останется одним из самых важных моментов в моей профессиональной карьере.”

Maria Grazia Chiuri Valentino Dior, Replace Raf Simons

Наконец-то место – или, скорее, трон, украшенный вручную складками и украшенный бусинами, – оставленный Рафом Симонсом в Dior в октябре 2015 года, был заполнен. Роль креативного директора в этом месяце возьмет на себя Мария Грация Кьюри, ранее работавшая в Valentino. Ожидается, что она переедет из Милана в Париж, чтобы занять очень заметную работу в уважаемом доме моды. Сидни Толедано, президент и главный исполнительный директор Christian Dior, подтвердил долгожданное назначение на WWD 8 июля, охарактеризовав Кьюри как «очень прямого, конкретного, прагматичного человека.«Чиури назвала эту возможность« большой честью »в заявлении, полученном публикацией.« Я оцениваю огромную ответственность быть первой женщиной, отвечающей за творение в доме, который так глубоко укоренен в чистом выражении женственности », – продолжила она. . «Бесконечное богатство его наследия продолжает быть постоянным источником вдохновения для моды, и я не могу дождаться, чтобы выразить свое собственное видение».

Reuters сообщило новости (и умы модной толпы) 23 июня, цитируя двух анонимных источники, близкие к ситуации, которые сообщили, что Чиури станет первой женщиной-главой дизайнерского дома в истории французского дома моды класса люкс. Другие источники сообщили WWD , что весна 17 года станет ее первой коллекцией для бренда. Ранее на этой неделе итальянский лейбл подтвердил, что осенний показ Valentino 16-го года будет последним для Кьюри в этом доме. Ее давний партнер по дизайну Пьерпаоло Пиччоли, с которым она разделяла творческое руководство Valentino в течение восьми лет, возьмет на себя роль соло. Кьюри, выпускница римского Istituto Europeo di Design, начала свою карьеру в качестве дизайнера аксессуаров, набрав баллов в Fendi и Valentino (задолго до того, как была назначена со-креативным директором последнего).В 2007 году, когда Валентино Гаравани объявил о своем уходе на пенсию, он выбрал Чиури и Пиччоли, чтобы возглавить аксессуары для своего одноименного бренда. В следующем году дуэт взял на себя творческое руководство всем брендом. Однако Чиури и Пиччоли начали сотрудничать задолго до этого: они познакомились в 1980-х и начали работать вместе в Fendi в 1989 году, согласно Business of Fashion . «После 25 лет творческого партнерства и профессионального удовлетворения мы дали себе возможность продолжить наш творческий путь индивидуально с обоюдным желанием дальнейших великих достижений», – заявили дизайнеры в совместном заявлении, объявляющем об уходе Кьюри из Valentino.О Пиччоли она отметила: «Я провела с Пьерпаоло значительную часть своей профессиональной жизни, и это был опыт, основанный на совместных успешных творческих достижениях. Я готова приступить к новому профессиональному вызову».

Dior подтвердил, что Мария Грация Кьюри стала следующим модельером – WWD

ПАРИЖ – «Я имел в виду идею нанять женщину, и эта женщина была правильной».

Так сказал Сидней Толедано, президент и главный исполнительный директор Christian Dior, когда он первым подтвердил WWD, что Мария Грация Кьюри – седьмой кутюрье французского дома.

Детали контракта не разглашаются, но Толедано охарактеризовал пакт как «долгосрочные отношения».

Прибытие Чиури в Dior знаменует собой конец ее долгого и знаменитого сотрудничества в римском Valentino с Пьерпаоло Пиччоли, который в четверг был назначен единственным креативным директором, что завершило долгожданную смену караула и завершило яркую неделя от кутюр здесь. WWD впервые сообщил в ноябре прошлого года, что Чиури может быть в кадре, чтобы сменить Рафа Симонса в Dior, а 31 мая сообщила, что она была среди финалистов на эту должность.

Чиури начнет свою деятельность на следующей неделе в качестве художественного директора Dior по женской коллекции от кутюр, готовой одежды и аксессуаров. 30 сентября она покажет здесь свою первую коллекцию весеннего сезона prêt-à-porter, а ее первый показ от кутюр в январе этого года приурочен к 70-летию дома.

Толедано высоко оценила стиль итальянского дизайнера, его опыт работы с кожаными изделиями, лидерские качества, практический подход к моде и ее желание интерпретировать наследие Dior для современных женщин.

«Она очень прямой человек, конкретный, прагматичный», – сказал он в эксклюзивном интервью. «Дом Dior вызвал для нее вызов и воодушевил. У нее глобальное понимание ценностей дома ».

Он описал ее видение женщин как «чувственное и поэтическое», повторяя взгляды основательницы. «Я думаю, что будет явная эволюция», – сказал Толедано. «Она принесет свое видение современности, свое понимание образа жизни».

«Для меня большая честь присоединиться к дому Dior; Я оцениваю огромную ответственность быть первой женщиной, ответственной за создание в доме, который так глубоко укоренен в чистом выражении женственности », – говорится в заявлении Чиури.«Бесконечное богатство его наследия продолжает оставаться постоянным источником вдохновения для моды, и я не могу дождаться, чтобы выразить свое собственное видение».

Бернар Арно, председатель правления Dior, назвал талант Кьюри «огромным и всемирно признанным». Она привнесет свое элегантное и современное видение женщины Dior, безупречно приспособленное к наследию и кодам, определенным месье Диором ».

Между тем, Пиччоли поклялся в своей неизменной верности Валентино.

«Валентино и люди, с которыми я работаю, составляют большую часть моей жизни.Мое решение выдвинуть творческое руководство этого дома вызвано сильной страстью, которая движет моей работой, и желанием и дальше выражать здесь свое стилистическое видение », – сказал он в своем заявлении.

Дуэт провел 17 лет в римском доме, восемь из которых были креативными директорами. В четверг Чиури поблагодарил основателя Валентино Гаравани и его делового партнера Джанкарло Джамметти, генерального директора Стефано Сасси и команду дома за их поддержку. Чиури сказала, что она «поделилась с Пьерпаоло большой частью [своей] профессиональной жизни, и это был опыт, основанный на совместных успешных творческих достижениях.Она добавила, что «готова приступить к новому профессиональному вызову».

Кьюри прибывает в Dior в сложное время для сегмента предметов роскоши, поскольку страхи террора подрывают туризм, а экономическая и политическая неопределенность подрывает доверие потребителей. Выручка Christian Dior Couture снизилась на 1 процент в третьем финансовом квартале, но оставалась стабильной на органической основе, несмотря на снижение туристического потока в Париже и некоторых странах Азии. Продажи французского дома моды составили 429 миллионов евро, или 473 доллара. 2 миллиона за три месяца, закончившихся 31 марта, как сообщается.

Дом завершил 2015 год с выручкой в ​​1,87 миллиарда евро или 2,08 миллиарда долларов, что на 17,1 процента по фактическому обменному курсу и 7 процентов по постоянному курсу.

Толедано сказал, что уверен, что приход Чиури придаст дому «новый импульс», зная, что «новизна» является мощным элементом моды. Он также подчеркнул, что она «полностью посвятит себя Dior», и предположил, что в результате у нее будет более широкий кругозор, который будет вносить свой вклад в то, «как продукты представлены» и распространяются.

Первая работа дизайнера, родившегося в Риме, – познакомиться с мужчинами и женщинами в ателье Dior от кутюр, укрытых под крышами его исторической штаб-квартиры на авеню Монтень.

События этой недели подготовили почву для захватывающей Недели моды в Париже, которая запланирована на 27 сентября – 5 октября. Помимо дебюта Chiuri Dior и первого сольного выступления Пиччоли в Valentino, модники откроют для себя первую женскую коллекцию Lanvin от Бушры Джаррар. и первая коллекция Saint Laurent Энтони Ваккарелло.

Источник, знакомый с внутренним устройством дизайн-студии Valentino, описал Чиури как умного, требовательного и решительного дизайнера, обладающего «невероятной энергией». По словам того же источника, ее ориентация прагматична и ориентирована «больше на продукт». «Она очень чувствительна к коммерческой стороне бизнеса и принципиально хочет добиться успеха».

В отличие от этого, Пиччоли придерживается более целостного, художественного подхода к моде и, как говорят, активно участвовал в создании образа Валентино.«У них разные личности, но они дополняли друг друга», – сказал источник.

В прошлогоднем интервью Пиччоли говорил об эмоциональной составляющей моды. «Тебе действительно не нужна одежда. Вам нужны эмоции, – сказал он. «Это похоже на создание фильма. Вы хотите, чтобы люди уходили с мечтой в голове. Вот что такое мода ».

«Я думаю, что они проделали фантастическую работу вместе», – признал Толедано о дуэте Valentino. Но исполнительный директор сказал, что с первой встречи он был убежден в том, что Кьюри может по-новому взглянуть на Dior.

«Тот факт, что она женщина, у нее такой подход женщины. Глаза женщины для Dior, со стороны женщины важны », – сказал он. «Мы много говорили о современных женщинах и о том, как женщины собираются измениться. У нее действительно фантастическое понимание и международный опыт ».

У

Dior есть несколько креативных директоров, в том числе Крис Ван Аше, отвечающий за мужскую одежду Dior Homme; Виктуар де Кастеллан подписывает контракт с коллекциями высокого ювелирного искусства, а ее двоюродная сестра Корделия де Кастеллан возглавляет Baby Dior.

Что касается Чиури, то она провела почти всю свою модную карьеру на стороне Пиччоли. Несмотря на то, что у них был трудный старт на пути к творческому руководству моды Valentino, дуэт завоевал признание за то, что сочетает целомудренную, изящную женственность с атмосферой эпохи Возрождения, примером которой являются их хрупкие платья с высоким воротом. Как правило, они черпали вдохновение из Рима, недавно пополнившись коллекциями, посвященными Африке и миру танца. Их осенняя коллекция от кутюр 2016 года была одой Шекспиру, наполненной буквальным очарованием елизаветинской эпохи с воротником-стойкой.

Выступая на саммите генеральных директоров WWD в прошлом году, Чиури рассказала о своей склонности к высокой моде: «Это культура высокой моды. Он очень близок к мастерству и качеству, но также и к традициям, которые являются частью нашего прошлого, такими как итальянские. В Риме это очень сильно чувствуется. В любом случае, это очень близко к сердцу, к идее, что профессия – это нечто художественное, что-то человеческое, и мы действительно верим, что это изменило наш бренд ».

Дизайнеры не были новичком для Valentino, когда их назначили креативными директорами.Они уже 10 лет проработали дизайнерами аксессуаров в компании и хорошо разбираются в ее истории. Это поставило их в уникальное положение, когда их попросили взять на себя творческое руководство всем брендом.

До Валентино дуэт провел 10 лет в Fendi, где они познакомились, и им приписывают помощь в изобретении Baguette, одной из первых так называемых сумок «It» в эпоху современной роскоши. Валентино лично уговаривал их разработать аксессуары на основе его брифингов для каждого сезона.Они были назначены креативными директорами по аксессуарам в доме, когда Алессандра Факкинетти получила такое же звание в RTW после ухода Гаравани в 2007 году, а затем сменила ее в RTW в октябре того же года.

В совместном заявлении в четверг от Valentino они подчеркнули, что после 25 лет «творческого партнерства и профессионального удовлетворения» они пользуются возможностью продолжить свой «творческий путь индивидуально».

Их плодотворное сотрудничество и управленческий опыт Sassi сделали Valentino одним из самых популярных и быстрорастущих дизайнерских брендов.В прошлом году компания превысила порог выручки в 1 миллиард долларов, зафиксировав рост продаж на 48 процентов.

«Все, что было достигнуто за эти годы, было бы невозможно без таланта, решимости и видения Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, которые вместе сделали Valentino одной из самых успешных модных компаний», – сказал Сасси. «Новый и захватывающий этап для бренда начинается под творческим руководством Пьерпаоло Пиччоли. Бренд твердо намерен продолжить процесс утверждения и развития, достигнутый в последние годы.”

Уход Чиури предшествовал возможному первичному размещению акций Valentino SpA, которое, как ожидается, состоится не ранее 2017 года. Valentino принадлежит катарской компании Mayhoola for Investments, которая только что купила Balmain, а также контролирует Pal Zileri и имеет долю в Anya Hindmarch.

Переехав в Париж, Кьюри становится дизайнером одного из самых знаменитых домов моды. Преемниками основателя, который зажег послевоенный Париж своим экстравагантным, пышным New Look и недолгая карьера которого закончилась его смертью в 1957 году, были Ив Сен-Лоран, Марк Бохан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно и Саймонс, покинувшие компанию последними. Октябрь, после истечения его первоначального трехлетнего контракта.У Ферре, Гальяно и Симонса были фирменные дома моды, которые они совмещали со своими обязанностями Dior.

За исключением Сен-Лорана, который проработал всего несколько сезонов, прежде чем был призван во французскую армию, Симонс был самым коротким из последних дизайнеров Dior, что вызвало споры о головокружительных темпах – и ограничениях творческой свободы – в сегодняшнем глобальном финансовом положении управляемая индустрия моды. Ожидается, что он возьмет на себя творческое руководство Кельвина Кляйна в Нью-Йорке.

Саймонс сменил Гальяно, который был свергнут в марте 2011 года после вспышек расизма и антисемитизма в парижском кафе. Бельгийский дизайнер подал в отставку всего за несколько недель до того, как Альбер Эльбаз был вытеснен из Lanvin после звездного 14-летнего пребывания в должности, что положило начало новой волне изменений на высшем уровне европейской моды.

После ухода Симонса директора студии Dior Серж Руффье и Люси Мейер, которые работали под руководством бельгийца, вышли на сцену и возглавили студию, получив в основном положительные отзывы о коллекции коллекций, начиная с предсерийных коллекций. Одежда, весенняя мода 2016, прет-а-порте осень 2016 и коллекция Resort 2017, представленные 31 мая в Бленхеймском дворце за пределами Лондона.

В четверг Толедано высоко оценил вклад двух молодых швейцарских дизайнеров, отметив, что созданный ими rtw регистрирует двузначный рост в бутиках Dior и что «клиенты очень взволнованы» осенней коллекцией от кутюр 2016, показанной ранее на этой неделе.

WWD назвал кутюрные усилия этого дуэта примером «изящно эффектного выхода» и «от кутюр со всей драгоценностью и ретро-тоской, вытесненной, замененной валютой, утонченным непринужденным отношением и великолепным стилем.”

Толедано подтвердил, что роскошная группа, контролируемая семьей Арно, в которую входят Dior и LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, «работает над проектом», чтобы сохранить два таланта. Он отказался сообщить подробности.

Тот факт, что Dior подписал контракт с Chiuri, говорит о том, что дом готов к новому сдвигу в модном направлении, учитывая пристрастие Саймонса к минимализму и футуризму, которое было поворотным моментом по сравнению с гламуром в ретро-стиле, которым Гальяно пользовался за 15 лет своего правления.

Дизайнеры, создавшие дом Dior

Взгляните на разных дизайнеров, которые сформировали историю дома Dior, будучи главой его творческого направления.

Французский дизайнер Кристиан Диор впервые создал свой парижский дом высокой моды в небольшом особняке на авеню Монтень в 1946 году. «Я создал женщин-цветов!» он объявил о своей дебютной коллекции под названием Corolle (что означает «венец из цветочных лепестков» ).

«Я создала цветочных женщин!»

Представленные в феврале следующего года восхитительно драпированные платья Dior с завязками на талии и широкими юбками до щиколотки стали известны как New Look.Хемс щедро двинулся на юг, обозначив конец суровых лет придумывания и исправления, а его роскошные модели стали вершиной послевоенной моды. Дизайн сначала вызвал споры из-за расточительного использования ткани ( Принцессе Маргарет было запрещено носить лейбл), но когда нормирование закончилось, империя Диора расширилась, открыв в 1948 году дом готовой одежды в Нью-Йорке и лицензируя его название аксессуаров, меха и аромата год спустя.

Когда в 1957 году Диор внезапно скончался от сердечного приступа, его преемником стал его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, ставший самым молодым кутюрье в мире в возрасте 21 года.Его первой коллекцией была модель Trapeze Line весна / лето 1958 года, которая ослабила ограничения тела его предшественника. В пресс-релизе его третьей коллекции было объявлено, что «фигура потеряна в пользу стиля» . Когда Сен-Лоран был призван в армию в 1960 году, Марк Бохан был назначен на замену. Возглавляя этот дом до 1989 года, французский дизайнер представил Slim Look, стройную версию культового силуэта Dior, а среди его знаменитых клиентов были Princess Grace of Monaco и Sophia Loren .Затем эстафету принял Gianfranco Ferré из Милана – первый иностранный дизайнер, который сделал это, – привнеся в дом архитектурную эстетику (его прозвали «Фрэнк Ллойд Райт» ). Но что-то более радикальное ждало своего часа. В 1996 году на смену пришла модель Givenchy John Galliano , позволившая реализовать замысловатый бисероплетение, косую резку и драматизм. Он был уволен из Dior в 2011 году после антисемитских высказываний и предполагаемого нападения. Билл Гайттен временно возглавил дом до 2012 года, когда бразильский дизайнер Раф Симонс принял бразды правления. Он закрепил за брендом свою современную крутость, привлекая таких знаменитостей, как Rihanna , к обновленным версиям классики Dior, включая жакет Bar.

В июле 2016 года наступила новая глава: ее очередь у руля заняла Valentino Мария Грация Кьюри . Первая женщина на посту, она придала бренду магнетической современности.В ее дебютной коллекции весна / лето 2017 были футболки с изображением «Мы все должны быть феминистками» (отсылка к политическому эссе Чимаманды Нгози Адичи ).

No related posts.