Официально: Мария Грация Кьюри – креативный директор Dior
Опубликовано
8 июл. 2016 г.
В пятницу утром Christian Dior сообщил о назначении Марии Грации Кьюри новым креативным директором женской линии прет-а-порте, От-Кутюр и аксессуаров. Уже долгое время все ждали официального подтверждения.
Новый креативный директор женской линии Dior, когда она еще работала в ValentinoМодный дом также отмечает, что она стала первой женщиной, возглавляющей креативное бюро модного дома Dior
Бернар Арно также отмечает: «Талант Марии Грации Кьюри огромен и весь мир об этом знает.
Ее видение женщины, одновременно современной и элегантной, идеально гармонирует с ДНК модного дома и творческим наследием господина Диора».
«Для меня большая честь присоединиться к модному дому Dior. Быть первой женщиной на посту креативного директора Дома, являющегося воплощением женственности – большая отвественность. Огромное богатство его наследия – это постоянный источник вдохновения для современной моды, и я очень рада, что смогу представить свою собственную интерпретацию. Я хочу горячо поблагодарить господина Арно и Господина Толедано за оказанное мне доверие», – заявила Мария Грация Кьюри.
Генеральный директор Christian Dior Couture Сидни Толедано сообщил: «Я очень рад приходу Марии Грации Кьюри в наш модный дом. Ее видение женщины, одновременно чувственной и поэтичной, соответствует духу Господина Диора».
Первая коллекция Christian Dior, созданная Марией Грацией Кьюри, будет представлена в Париже 30 сентября 2016 года.
Copyright © 2021 FashionNetwork.
|
«Christian Dior — потрясающая компания, и для мeня огромной привилегией стала возможность вписать пару собственных страниц в ее книгу истории, — заявил Раф Симонс, сообщая о своем уходе с поста креативного директора женского направления Christian Dior. — Я хотел бы поблагодарить г-на Бернара Арно за то доверие, которое он мне оказал, предоставив невероятный шанс поработать в таком прекрасном доме с командой, о которой можно только мечтать».
Заявление, распространенное вчера после закрытия торгов на парижской бирже, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас, когда появилась возможность сопоставить некоторые факты, возможные причины этого неожиданного ухода становятся более очевидными. Как оказалось, Симонс поставил в известность Бернара Арно, генерального директора LVMH, и Сидни Толедано, стоящего у руля Dior более 20 лет, о своем намерении не продлевать контракт еще летом.
Несмотря на комплименты и поздравления, которые Арно говорил в адрес Симонса за кулисами показа весенне-летней коллекции 2016 года, уход был уже делом решенным, хотя руководство еще надеялось его уговорить, а потому не торопилось с официальным заявлением.
Перед своим, как оказалось, последним показом 2 октября Раф находился в некотором замешательстве: «Я не перестаю спрашивать самого себя, и, чувствую, другие тоже. Раф Симонс изначально занимался исключительно мужской одеждой и женскую начал делать лишь в 2005 году в Jil Sander. В заслугу ему ставят появление в Dior более современных линейных силуэтов, графическое видение как в фасонах, так и принтах, подчас футуристические детали, но в целом создание одежды, которая стала не частью костюмной драмы, а реальной «улицы».
Результаты последнего финансового года свидетельствуют о том, что продажи парижского дома выросли на 18%, достигнув $1,94 млрд (рост за три с половиной года на 60%). Но, судя по всему, Симонс просто не выдержал ритма работы в Dior. Пост креативного директора Dior для многих кажется работой мечты, но занимая его, надо жертвовать личным пространством и временем. Раф родом из крошечного бельгийского городка Неерпельт, долго жил в Антверпене и привык к размеренной жизни. Уже работая на Jil Sander он не смог вписаться в рабочий ритм компании с главным офисом в Милане, при том, что масштабы этой марки несравнимы с Dior. В слишком формальной среде парижского дома он явно чувствовал себя некомфортно, что очень хорошо видно в документальном фильме «Диор и я», когда креативный директор вдруг отодвигался на второй план.
Он говорил в интервью, что с шестью коллекциями в год ему катастрофически не хватает времени: «Когда работаешь над таким количеством показов в год, то оказывается, что времени на все недостаточно. Технически — есть люди, которые шьют образцы и успевают это сделать. Но идеям не хватает инкубационного периода, а он очень важен.
Кроме того, Симонс не мог влиять на рекламу парфюмерии и косметики, в том числе с участием звезд, и дизайн бутиков: для таких гигантов, как Dior, оказывается сложным привести все к общему знаменателю видения креативного директора, из-за чего у дома оказывалось как бы несколько не связанных друг с другом имиджей. Cамое же очевидное объяснение нежелания продлевать контракт с Dior — наладившаяся личная жизнь дизайнера и достаточно хорошо идущие дела собственной марки. Вопреки распространенной в модной индустрии «гонке вооружений», когда каждый стремится занять пост поважнее и привлечь к себе максимум внимания, Симонс выбрал свой путь — вполне безбедной, но спокойной жизни с любимым человеком вдали от перипетий модного мира. Следующий шаг Симонса пока окутан тайной. И хотя в индустрии ходят слухи, что им заинтересовался Calvin Klein, в течение минимум года он едва ли сможет работать на какую-то другую марку, согласно контракту.
Отмечая крайне доброжелательную атмосферу, сопровождавшую решение Симонса, нельзя не вспомнить предыдущий громкий уход дизайнера из не менее известного парижского дома. Летом Александр Вэнг, который пришел в Balenciaga лишь в начале 2013 года, объявил о том, что не намерен продлевать контракт. При этом все указывало на сохранение теплых отношений между дизайнером и генеральным директором компании Kering, владеющей Balenciaga, Франсуа-Анри Пино.
Каковы бы ни были настоящие причины этих расставаний, положительный аккорд стал своего рода приятной тенденцией. Достаточно вспомнить несколько примеров, когда с приглашенными в большие дома дизайнерами обходились как минимум безжалостно: Кристоф Декарнен прямо накануне показа Balmain оказался на больничной койке с нервным срывом; 15-летнее сотрудничество между Kering и Николя Гескьером окончилось длительной судебной тяжбой; позорное увольнение Гальяно за антисемитские высказывания из Dior; малопривлекательное для солидного дома Valentino обращение с дизайнером Алессандрой Факинетти, узнавшей лишь из прессы, что с ней разорвали контракт; собственно с самим Симонсом в 2012-м поступили бесцеремонно в Jil Sander, приостановив с ним контракт раньше времени.
|
Едва в еще чьем-нибудь резюме можно найти столь частую смену места работы:Смена дизайнеров как тенденция
Казалось бы, при такой логике можно менять креативных директоров хоть раз в год: это бы создало дополнительный информационный шум (что работает на продажи, как показали истории с Гальяно), и доходы бы постоянно росли.
Но все не так просто. Во-первых, новый дизайнер обычно приводит свою команду — частично или полностью, а это дополнительные траты. Прибавьте к ним оплату своеобразного райдера: например, для Фиби Файло руководство Céline построило новую студию в Лондоне — в Париже она работать отказалась.
Во-вторых, смена артистического директора подразумевает смену эстетики марки вообще. Как мы помним, в этом и была причина конфликта Симонса и Dior. Gucci и Микеле сдружились: все 512 магазинов марки будут обновлены в ближайшие 3 года, но руководству это встанет в 650–850 миллионов долларов. В-третьих, Беллеттини отметила, что солидную долю ассортимента составляют канонические вещи, но даже их приходится со временем чуть-чуть менять. А это риск. У Gucci классические сумки вроде Bamboo составляют 57% продаж. Можно ли предвидеть, как будет продаваться новая интерпретация классики? Нет. То, что Louis Vuitton делает со своими монограммами, — это смело и, спасибо Жескьеру, талантливо. Но непоказательно
для других.
Что до средней температуры по больнице, то специалистов уровня Симонса, Эльбаза и Жескьера по-прежнему, в общем, пять с половиной человек. А удачи, когда прозябавший в тени дизайнера ассистент оказывается неограненным бриллиантом, случаются не каждый день. И та же Франческа Беллеттини подтверждает, что при всей жесткости текущей ситуации поиск правильного дизайнера — самый большой челлендж для руководства бренда.
Парадоксально, но, скорее всего, в ближайшее время этот сумбур
никак не повлияет на покупателей. Большинство платит за бренд,
а не за дизайнера, и это подтверждает долевое соотношение сумок, обуви и одежды в финансовых отчетах крупных марок. И все же кредит доверия небезграничен даже у самых прославленных Домов. Например, недавнее круизное шоу Dior было хорошо во многом, кроме главного — одежды. C тех пор как бренд лишился креативного директора, продажи кутюра упали на 1%, продажи сумок и кошельков перестали расти. Представители компании объясняют это уменьшением потока туристов из-за террористической активности в Париже.
Но в это объяснение верится с трудом: достойному бренду нужен достойный дизайнер.
Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри создала костюмы для балета «Белая ночь»
Премьерные показы пройдут с 29 марта по 2 апреля в Римском оперном театре.
Креативный директор модного дома Dior совместно с директором балета Римской оперы Элеонорой Аббаньято создала костюмы для постановки «Белая ночь» — одного из трех балетов-оммажей композитору и музыканту Филипу Глассу. Режиссером выступил хореограф Себастьян Берто, а главные роли исполнят Элеонора Абаньято и премьер Штутгартской балетной труппы Фридеман Фогель.
Это сотрудничество неслучайно: так же как и в свое время для Кристиана Диора, танец служит для Марии Грации Кьюри источником вдохновения. Она создала 16 костюмов, которые, по словам модельера, идеально подойдут для исполнения сложных элементов хореографии. Каждый из них по задумке создательницы стал результатом творческого переосмысления женского и мужского начала. Костюмы главных героев выполнены в цвете слоновой кости с шелковыми цветочными элементами, а одежда труппы имеет темный оттенок и украшена такими же декоративными деталями.
Ранее Мария Грация Кьюри уже создавала костюмы для перформанса хореографа Шэрон Эяль, который прошел в рамках показа Dior сезона весна-лето 2019. Вся коллекция была вдохновлена танцевальными образами.
История бренда Dior и выставка Dior в Лондоне / Школа Шопинга
В начале февраля в музее Виктории и Альберта (который в Лондоне), открылась крупнейшая выставка, посвящённая дому Dior, под названием «Christian Dior: Designer of Dreams».
Как в своё время говорил сам Кристиан Диор, Англия – это вторая по значимости страна, которую он любил после родины. Его всегда вдохновляла английская культура, традиции, и, конечно, мода, которая напрямую связана с роскошными нарядами королевской семьи.
Выставка охватывает период с самого начала истории Dior (1947 год) и до наших дней. И рассказывает об истории и значимости одного из самых влиятельных кутюрье 20-го века, исследуя связь модного дома Dior с Великобританией.
Выставка очень масштабная:
- 500 экспонатов, среди которых платье принцессы Маргарет, наряд Шарлиз Терон из рекламы J’Adore, платья, которые мировые звёзды надевали на красные дорожки от Каннского фестиваля до Оскара;
- 200 нарядов от-кутюр;
- архивы Dior, включая ранее не опубликованные снимки и эскизы.
Ещё одним ярким событием, без сомнения, станет экспозиция «Дизайнеры для Dior», в которой будут освещены работы шести креативных директоров, которые руководили лейблом после смерти Диора в 1957-м.
Она будет про то, как каждый дизайнер интерпретировал видение лейбла по-своему, при этом последовательно придерживаясь «кодов Диора».
Вечернее платье Écarlate, осень-зима 1955 г. Короткое вечернее платье Pérou, осень-зима 1954 г.
Кристиан Диор поправляет платье на Сильвии, 1948 г. Кристиан Диор и Виктуар Дутрело, примерка платья Zaire из коллекции осень-зима, 1954 г.
Модели демонстрируют новую коллекцию одежды в Доме Диор в Париже, 1957 г.
Выставка DIOR в Лондоне продлится до 14 июля. Билеты стоят от 20 фунтов, купить их можно на сайте музея.
Ходить на подобные выставки лучше заранее подготовившись. Так гораздо интереснее. Поэтому, прежде чем покупать билет, предлагаю немного познакомиться с историей дома Dior и тем, как он менялся за 70 лет своего существования.
КРИСТИАН ДИОР
Основатель и креативный директор дома с 1947 по 1957 год.
Человек, который после Второй мировой войны вернул женщинам… женственность.
Главным образом для вдохновения Диора стала его мать, которая обожала цветы и целыми днями могла сидеть в саду, окучивая грядки. С самого детства Кристиан был окружён цветами. Позже и в творчестве образ прелестного цветка сопровождал его при создании великолепных нарядов. Хотя сам он всегда выглядел, как какой-нибудь клерк в своем простеньком костюме.
Изначально Диор должен был получить дипломатическое образование. Но после того, как в 1929 году умерла его мать, а следом за ней отец, Кристиан переехал из Нормандии в Париж, где стал учиться рисованию. Позже его работы стали появляться в журналах и газетах. В основном это были эскизы шляпок и платьев.
Так, он стал подрабатывать, продавая свои рисунки, пока его не заметил парижский кутюрье Роберт Пиге и не сделал своим ассистентом.
В то время (самое начало 40-х годов XX века) популярность набирали пышные платья, как у Скарлетт О’Хара. В 1939 году на экраны вышел фильм «Унесённые ветром», который вскружил головы женщинам, как в Европе, так и за океаном.
Вивьен Ли в «Унесённые ветром»
Увы, в Европе началась Вторая мировая война, и создание подобного образа пришлось отодвинуть на почти десять лет.
Вскоре после войны Кристиан Диор нашёл единомышленника, с которым собирался открыть собственный Модный Дом. Это был Пьер Бальмен. Но в самый последний момент Бальмен сам нашёл спонсора и открыл Дом имени себя, оставив Диора без работы.
Cудьба была великодушна к Кристиану. Спустя короткое время он встретил своего старого друга Марселя Буссака. Последний в то время успел заработать репутацию текстильного короля — производителя тканей. Буссака вдохновила идея Диора – открыть собственный Модный Дом, и он предложил ему сотрудничество.
Так, на площади Авеню Монтень в 1947-м году открывается первое ателье Christian Dior.
ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DIOR
Первая коллекция дома «Corolle» вышла в 1947-м, перевернув модный мир с ног на голову, затмив и Бальмена, и Коко Шанель. Расклешенные юбки на тонких талиях моделей произвели фурор. Это стало, как глоток свежего воздуха, для женщин, изголодавшихся по прекрасному в послевоенные годы.
Стиль неофициально нарекли New Look. Так это имя за ним закрепилось и до наших дней.
А New Look стал символом парижского стиля и женской элегантности.
В нашу страну New Look пришёл только через 10 лет, впервые появившись на экране в фильме «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко.
НАСЛЕДИЕ КРИСТИАНА ДИОРА
Итак, что же оставил потомкам Диор, кроме Нью Лука, о котором и так все знают 🙂
БАРНЫЙ ЖАКЕТ (ЖАКЕТ “LE BAR”)
Приталенный жакет с баской, который подчёркивает женскую фигуру. Талию делает визуально уже, а бёдра – пышнее.
Диор вообще больше всего любил работать именно с кроем.
Играя с вертикальными и горизонтальными линиями, он создавал визуальные иллюзии женской фигуры, которые до сих пор используют стилисты.
Кстати, в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», в сцене, когда Мерлин Монро останавливается поглазеть на витрину Dior, за стеклом красуется именно этот жакет.
Жакет Bar дошёл и до наших дней. Вот как он выглядит в круизной коллекции 2019 года в последней рекламной кампании.
Сам жакет стал двубортным, а его крой — более графичным. И если в прошлом веке он фигуру нарочито подчёркивал, то с лёгкой руки нового креативного директора бренда Марии Грации Кьюри, он и подчёркивает, и одновременно ломает пропорции, становится более повседневным. Сегодня так тоже можно 🙂
Круизная коллекция Диор, 2019
ПЫШНАЯ ЮБКА
Часть «кода Диора» и эстетики New Look. В 50-е стала символом женственности, как в Европе, так и за Океаном.
New Look 50-е годы XX века
Образ «идеальной жены» из 50-х.
США
ЮБКА-КАРАНДАШ
Юбка-карандаш Dior
Носить такую юбку предполагалось в тандеме с барным жакетом, чтобы ещё больше подчеркнуть соблазнительные линии женской фигуры. Сегодня, спустя 70 лет, эта юбка по-прежнему must have и предмет желания.
Диор вообще никогда не пытался ломать пропорции, превратить женщину в андрогинное нечто. Можно сказать, что его методы по визуальной коррекции фигуры – стали хрестоматийной классикой женственности.
Кстати, на протяжении всех десяти лет работы в Доме Dior, сам Кристиан Диор до конца оставался просто наемным работником — юридически же его бренд принадлежал Буссаку.
МУЗЫ КРИСТИАНА ДИОРА
МАРЛЕН ДИТРИХ
Самая верная покупательница бренда времен Кристиана и одна из его муз. Марлен тоже жила на авеню Монтень, обожала одежду Dior, пользовалась их косметикой и была завсегдатаем показов. А своей лучшей подруге Эдит Пиаф на свадьбу заказала наряд от маэстро.
Слева Марлен Дитрих на показе Dior
Если до Диора Марлен была завсегдатаем Дома Коко Шанель и носила исключительно брюки и мужские наряды, благодаря которым была неподражаема. То с лёгкой руки Кристина, она постепенно изменила образу «денди» и стала более женственной. Позже она уже не хотела носить ничего, кроме Dior.
ИВ СЕН-ЛОРАН
Креативный директор Dior 1957-1960 г.г.
Ив Сен-Лоран
Карьера Ива началась в 1953-м, когда он победил в номинации «Платье» на конкурсе Международного секретариата шерсти.
Эскизы Лорана показали Диору, который сразу предложил ему место на роль подмастерья. На тот момент Иву было 17.
А после смерти Диора, руководство предложило ему роль ведущего дизайнера бренда.
Первая же коллекция («Трапеции»), которую показал Ив Сен-Лоран взорвала всем мозг.
Преемник Диора представил совершенно иной силуэт. Не было ни ярко-выраженной тонкой талии, ни вообще какого-либо намёка на фигуру.
Трапециевидные платья определённо чем-то свежим, но так не похожим на Dior, к которому все привыкли. В итоге, кто-то на презентации коллекции реально рыдал от восторга, кто-то – недоумевал.
Коллекция “Трапеции”
Но руководство бренда насторожилось. Ведь они рисковали потерять свою аудиторию – состоятельных женщин в возрасте, так любивших эстетику Кристиана.
Следующая коллекция Лорана «Beatnik» поставила окончательную точку на его карьере в Dior. Коллекция, которая не впечатлила инвесторов.
Коллекция «Beatnik»
Подвернулся отличный повод избавиться от молодого бунтаря. В 1960-м Ива призвали в армию. Правда он пробыл там всего 20 дней, после чего у него случился нервный срыв. Вернувшись домой на лечение, Ив узнал, что контракт с ним не продлили.
В итоге, Лоран отсудил у Dior кругленькую сумму в качестве компенсации, на которую открыл уже свой собственный бренд, где одел женщин всего мира в брючные костюмы, тренчи, смокинги и двубортный жакеты.
Но это уже совсем другая история.
Но это уже совсем другая история. МУЗА ИВА СЕН-ЛОРАНА
ВИКТУАР ДУТРЕЛО
Манекенщицей Виктуар стала ещё при Кристиане Диоре в 1953.
После того, как Ив стал помощником маэстро, они с Виктуар быстро нашли общий язык. А когда Лоран презентовал свою первую коллекцию «Трапеции», именно Дутрело завершала показ выходом в свадебном платье.
После ухода Ива из Dior, Виктуар ушла вместе с ним и стала заниматься делами дома YSL вплоть до 70-х. Говорят, что Ива, его партнёра Пьера Берже и Виктуар связывали больше, чем дружеские отношения. Они ничего не комментировали, но и не отрицали 🙂
МАРК БОАН
Креативный директор дома 1960 – 1989 г.г.
На момент своего назначения Марк Боан уже работал в Dior. Он создавал наряды для экспортной линии для клиентов из США и Великобритании.
Боан проработал на бренд дольше всех. Почти 30 лет.
Софи Лорен. Одна из муз Марка Боана
В 1961 Боан презентовал свою новую коллекцию Slim Look.
В отличие от знаменитого New Look – новая линия была более мягкой адаптацией иконического силуэта Dior. Это были короткие, узкие жакеты и прямые юбки с платьями.
Slim Look от Марка Боана
А к середине 60-х всё это постепенно трансформировалось в А-силуэт и так популярные тогда платья baby-doll.
В 1966-м Боан создал коллекцию, на которую его вдохновил вышедший год назад фильм «Доктор Живаго». Длинные пальто с короткими рукавами с меховой отделкой, широкие пояса и высокие сапоги — все это, включая платья А-силуэта, стало символами 60-х.
Сам же Марк Боан вел тихую жизнь и эпатировать тоже не любил. В своих интервью он всегда отмечал, что шьёт одежду для РЕАЛЬНЫХ женщин.
Поэтому, к концу 80-х, когда слава дома стала угасать, руководство бренда приняло решение.
В 1989 году Марк Боан был уволен, а его место занял Джанфранко Ферре.
МУЗА МАРКА БОАНА
ДЖЕРРИ ХОЛЛ
Джерри была музой не только Dior, она в принципе была иконой стиля эмансипированных 70-х.
Секс-символ эпохи, возлюбленная Мика Джаггера (солиста The Rollin Stones) — за свою карьеру она появлялась на обложках ведущих журналов больше 40 раз.
И именно она демонстрировала на подиуме знаменитый total red look от скромника Боана.
ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ
Креативный директор дома 1989 – 1996 г.г.
Ферре стал первым дизайнером НЕ французом, приглашенным работать в Christian Dior.
По образованию Ферре был архитектором. Поэтому и в одежде любил поиграть с объёмами, формами и кроем.
Так появилась его знаменитая блузка с широкими рукавами и асимметричным воротником и короткий тренч а-ля Нью Лук.
В тусовке его так и прозвали – архитектор моды.
Коллекция Джанфранко Ферре для Диор, осень-зима, 1989 г. Джанфранко Ферре для Диор, осень-зима, 1990 г.
Годы работы Ферре как раз совпали с пиком эпохи супермоделей. А его работы до сих пор считаются одними из лучших в Dior.
Великолепная коллекция – pret-a-porter весна-лето 1990. Удивительно, как Ферре опередил своё время. Если не знать, что эти снимки сделаны в 1989 году, то можно грешным делом подумать, что это какой-нибудь показ с последней недели моды.
Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.
Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.
Кстати, сумка Lady Dior (тогда она носила название Chouchou), которую так полюбила принцесса Диана, тоже появилась во времена работы Ферре. Эпоха it-bags только начиналась 🙂
Ферре покинул Диор в 1989-м, чтобы посвятить себя своему бренду.
МУЗА ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ
КАРЕН МЮЛДЕР
Модель, к которой принято добавлять приставку «супер». Её доходы в лучшие годы карьеры превосходили голливудских звёзд. Вошла в список десяти самых высокооплачиваемых моделей мира. А завершила карьеру на пике в 2000-м.
ДЖОН ГАЛЬЯНО
Креативный директор дома 1996 – 2011 г.
г.
Гальяно «стряхнул пыль» с Dior. Если до его прихода к власти, бренд ассоциировался у всех исключительно с одеждой для дам бальзаковского возраста, то при Гальяно у Dior открылось второе дыхание.
На смену New Look, Slim Look и архитектуре Ферре пришёл… авангард и гиперболизированная театральность.
Первая коллекция, которую Джон Гальяно показал в Dior была приурочена к юбилею бренда (50-лет), и называлась «Африканки».
Такого от Dior не ожидал никто. Тут были и этника, и модерн, и исторические мотивы. Так смело и так непохоже на старый добрый Диор.
«Африканки» от Гальяно
Именно при Гальяно во front raw на показах стали появляться селебрити. А появление самого маэстро во время шоу все ожидали не меньше, чем выхода моделей. Каждый раз это было театрализованное выступление, не менее интересное, чем само дефиле.
Склонный к эпатажу, своих муз он тоже на это подбивал.
Многие помнят фото принцессы Дианы на ужине в Метрополитен музее в 1996.
Её выход в атласном синем платье-комбинации стал одним из самых запоминающихся.Это было смелым решением и для Dior, и для экс-принцессы.
Работая в Dior, ежегодно Гальяно выпускал 12 коллекций, как на станке чеканя один шедевр за другим. А в 1997 году выпустил коллекцию, которая стала отправной точкой к стилю «гламур» ставшему таким популярным в начале нулевых.
Christian Dior коллекция от-кутюр, осень 1997 г.
Именно Гальяно подарил модницам культуру it-bags, дав такой статус своей Saddle Bag.
Важно отметить, что, когда Джон Гальяно только начал сотрудничать в брендом, у Dior было всего 10 магазинов. Сейчас сеть насчитывает около 220. Московский бутик, кстати, тоже открылся при нём.
В 2011-м году Гальяно с треском уволил из Dior за антисемитские высказывания в пьяном виде прямо перед Парижской неделей моды.
МУЗА ДЖОНА ГАЛЬЯНО
ШАРЛИЗ ТЕРОН
Шарлиз Терон нравилась Гальяно ещё задолго до того, как она стала лицом Dior.
В 2004 году он пригласил её стать лицом духов J’adore. Шарлиз снялась в ТОЙ САМОЙ рекламе. Эффект был такой, что успех от продажи аромата отчасти приписывают ей.
Как говорил сам Гальяно «Шарлиз — это воплощение реального, Мерлин Монро XXI века. Она сексуальна и обворожительна и знает, как себя подать. Эталонная кинодива».
БИЛЛ ГЕЙТЕН
2011 – 2012 г.г.
Билл Гейтен был правой рукой и помощником Джона. Он недолго занимал пост креативного директора, пока руководство бренда подыскивало замену Гальяно.
Поэтому и в коллекциях он не особо рисковал, выбрав самый безопасный путь – поддерживать традиции самого Кристиана Диора, игнорируя всякие тренды.
Так он и поступил. Модернизировал самые культовые модели Dior, осовременив и немного видоизменив их.
РАФ СИМОНС
Кративный директор Dior 2012 – 2015 г.г.
Адепт минимализма и сложной простоты. Симонс переосмыслил «коды Dior», заменив привычные материалы на суперсовременные.
Знаменитые латексные ботфорты с прозрачным каблуком – его рук дело.
Первая коллекция от Рафа Симонса критикам понравилась, поскольку он сделал упор на 50-е годы XX века, в которых Диор создавал свои самые знаковые силуэты.
Тут были и юбки-пачки, и новая интерпретация барного жакета. Дизайнер работал на стыке моды и искусства, у него был свой собственный узнаваемый почерк.
А доходы марки при Симонсе выросли на 60%.
Одним из амбассадоров бренда во время «правления» Симонса оставалась его муза – Марион Котийяр.
Но «омолодив» Dior, спустя три года Раф Симонс покинул бренд, что на самом деле стало большой неожиданностью. Официальная причина – желание сконцентрироваться на собственном бренде. Хотя внезапно сам Симонс принял предложение от Calvin Klein и пошёл работать туда.
КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА ВО ГЛАВЕ С ЛЮСИ МЕЙЕР И СЕРЖЕМ РУФЬЕ
2015 – 2016 г.г.
Серж Руфье и Люси Мейер
После внезапного ухода Симонса с поста креативного директора осенью 2015 года, одежду для Дома делала команда Dior под руководством Сержа Руфье и Люси Мейер (официально они не были креативными директорами бренда).
Они, также, как и Билл Гейтен в своё время, с дизайном осторожничали и работали исключительно с уже существующими идеями. А пока инвесторы искали нового креативного директора, показали на неделе моды неплохую черно-белую коллекцию в лучших традициях Dior.
Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017
Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017
МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ
Креативный директор Dior, начиная с 2016 г.
Первая женщина-дизайнер в Dior. До прихода в Christian Dior Мария Грация проработала в Valentino 25 лет.
Сейчас Мария Грация полностью меняет ДНК бренда, очередной раз переворачивая всё, что сделали до неё другие креативные директора, с ног на голову.
Весенняя коллекция 2017 от Christian Dior представляла собой целый хоровод из формы фехтовальщиц, кожаных платьев, просвечивающего белья и футболок с феминистическими лозунгами.
Но почти в каждом образе узнавались «коды Dior», прописанные ещё 70 лет назад самим Кристианом.
И снова на арену выходит барный жакет, только более графичный. Юбки в стиле New Look тоже возвращаются, но Мария делает их прозрачными и надевает то прямо поверх нижнего белья, то поверх брюк.
Dior, весна-лето 2017
Dior, весна-лето 2017
Dior, весна-лето 2017 Dior, круизная коллекция, 2017
А лодочки на маленьком каблучке – kitten hill, спустя короткое время после премьеры, становятся самой популярной обувью на всех стристайлерах.
Dior, весна-лето 2017
Мария Грация возвращает поклонникам Saddle Bag в новом обличье и надевает на моделей культовый жакет Bar прямо поверх простой футболки с лозунгом Dio(R)evolution.
Dior, весна-лето 2017
Мария делает акцент на более повседневную одежду и нацелена на более молодую аудиторию. Один только пиар бренда на свадьбе Кьяры Ферраньи чего стоил.
Если вкратце, то невеста-инфлюенсер, у которой (на минуточку) 16 миллионов подписчиков, надела свадебное платье от Dior.
Так о бренде в одночасье в количественном эквиваленте узнало население одной средней страны.
Браво, Мария Грация и маркетологи Dior!
И то, что делает Кьюри с брендом сейчас – для Dior очередная революция, которая, судя по последней неделе моды, будет продолжаться.
А всё, что было ДО посмотреть можно и нужно на выставке в Лондоне.
Она продлится до 14 июля. Так что время получить визу (если её вдруг нет) у вас ещё есть:-)
Знаменитый французский Дом отметил красивую дату — семидесятилетие. Труднопереоценить заслугу Кристиана Диора в мировой моде: он создал прославленный
new look и открыл миру бесконечную элегантность, всегда актуальную и
современную. Большую часть жизни Диор посвятил искусству — модой он
занимался всего десять лет, а new look придумал только в 42 года.
Читать дальше
ООдним из
первых Диор устраивал в Париже выставки Дали, Клее, Джакометти, а платья haute
couture создавал, созерцая картины Берара, Пикассо и Брака. После смерти работу
кутюрье продолжили лучшие — благодаря им Дом продолжает процветать, а на
показы из года в год, из десятилетия в десятилетие собирается весь мировой свет.
Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс —
каждый внёс свою фирменную черту в стиль DIOR, от эпатажа и театральности, как
у Гальяно, до графики, футуризма и отголосков девяностых, как у Симонса.
Последнего сменила на посту Мария Грация Кьюри, ранее работавшая в дуэте с
Пьерпаоло Пиччоли для Valentino. Дизайнер создаёт уникальные женские
коллекции, словно созданные по когда-то написанным Диором нотам. Она
вернула силуэт «песочные часы», пышные юбки, знаковый жакет Bar, остроносые
лодочки — всем им нашлось место в невероятно актуальных моделях.
Верность
наследию Кристиана Диора получилась иносказательной и непрямолинейной, в
чём и заключается главное достоинство Кьюри, продолжающей славную историю
Дома — историю эталонной роскоши и совершенства.
Изменения произошли и в мужском подразделении бренда DIOR HOMME, где на
должность креативного директора пришёл Ким Джонс — бельгийский дизайнер,
выпускник Королевской академии изящных искусств Антверпена и бывший
креативный директор Louis Vuitton.
Представлен в бутиках
Dior представил The 30 Montaigne Bag
Dior впервые представил сумку The 30 Montaigne Bag в рамках коллекции Pre-Fall 2019. Сумка, как и новая линия Диор, названа в честь особенного места – особняка на Авеню Монтень,30, где уже более 70 лет бьется сердце Дома моды Dior.
«Связь, которую мы ощущаем с местом, может быть чрезвычайно сильной. Я почувствовала это сразу, когда вошла на Авеню Монтень, 30 – историческое место рождения модного Дома Dior.
Я подумала о создании новой линии, которая будет, с одной стороны, отражать связь с Домом моды, и в то же время даст возможность женщинам создать «собственный Dior» – очарование гармонии с их образом жизни», – рассказывает Мария Грация Чиури, креативный директор Dior.
Уникальная судьба особенного отеля
Авеню Монтень, 30 – любовь с первого взгляда для Кристиана Диора. Задолго до 1947 года, когда идея открытия собственного Дома моды еще была только лишь предложением его друга-галлериста Пьера Колле, Кристиан Диор уже мечтал об этом доме на Авеню Монтень,30. «Пьер, если твоя идея когда-нибудь осуществится, я полон решимости развивать все задуманное здесь, и нигде больше!» – заявил он. Знак судьбы (каприз или случайность, как любил говаривать кутюрье) – этот отель стал доступен именно тогда, когда Диор находился в начале воплощения своей мечты.
Дизайн дома был поручен Виктору Гранпье, который разработал более современную версию стиля Людовика XVI – стиль трезвой элегантности, чтобы не отвлекать зрителя от платьев кутюрье.
И 12 февраля 1947 год, когда состоялся первый показ Dior, он сам и этот дом мгновенно стали легендой. Кристиан Диор сделал Авеню Монтень, 30 сосредоточием его желаний, амбиций и таланта; это место стало, цитируя самого кутюрье, его «офисом мечтаний и убежищем чудесных [вещей]».
Ателье, как сказочный секретный «улей», сегодня все еще в самом сердце Дома моды и является абсолютным символом Dior. Здесь также располагается бутик, большой салон и легендарная лестница, по которой когда-то скользили Марлен Дитрих, Джозефин Бейкер и Лорен Бэколл, чьи радостные примерки всегда проходили под доброжелательным взглядом Боги (Хамфри Богарта) – все в этом месте пронизано соблазном и мечтами. Эта обстановка все еще помнит крики и слезы радости, которые сопровождали появление стиля New Look, здесь по-прежнему рождаются тысячи платьев и нарядов, этот особняк все так же источник счастья для множества женщин. Диор всегда начинается Авеню Монтень,30. И именно сюда все возвращаются – всегда.
Во время праздников фасад бессмертной красоты украшают волшебными огнями и декорациями, а витрины воплощают мечты, желания и дарят магию всему миру.
«30 Montaigne»
В честь этого места Мария Грация Чиури назвала свою новую линию «30 Montaigne»: серия вещей, составляющих идеальный мини-гардероб, синтез культовых образов Dior. New Look, воплощенный в пиджаке Bar и плиссированной юбке, а также ломаная клетка, смешивающаяся с современными кодами, были представлены креативным директором. Сама сущность Диора так же отражается в коллекции классических сумок с настраиваемыми металлическими застежками. Идея состояла в том, чтобы создать истинный гардероб Dior, который отражает дух Дома, символизируя его неизменную элегантность.
В новой коллекции есть легко узнаваемая сумка Dior Book Tote, чья простота и индивидуальный дизайн делают ее обязательным аксессуаром. Есть удлиненная белая рубашка, незаменимый символ элегантности и унисекса, и юбка, с помощью которой месье Диор ввел в моду женственный силуэт, и которую Мария Грация Чиури, в свою очередь, переосмыслила в соответствии с ее собственным видением.
И, наконец, сумка 30 Montaigne, вдохновленная новейшей историей Дома и иллюстрирующая чувство творчества и обновления.
Превосходный крой и качество производства выражено в натуральных материалах: шерсти и шелке, хлопке, кружеве и дениме, которые Dior словно наполняет новой энергией. Цвета представлены в самых классических контрастах: черно-белые, разнообразные тона в зависимости от выбранного материала.
Линия 30 Montaigne будет доступна в ряде бутиков Dior с возможностью уникальной демонстрации, специально созданная для постоянной коллекции, которая планируется дополняться новыми моделями в сезонных вариантах.
Мария Грация Кьюри назначена новым креативным директором Dior
по
AFP
Опубликовано
8 июля 2016 г.
В пятницу Dior назначил итальянского дизайнера Марию Грацию Кьюри своим новым креативным директором, сделав ее первой женщиной, возглавившей культовый французский дом моды.
52-летняя женщина покинула итальянский лейбл Valentino в четверг, подготовив почву для своего назначения.
Она представит свой первый показ в Париже 30 сентября, сообщает компания, следуя примеру легендарного основателя Кристиана Диора и таких дизайнеров, как Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре и Джон Гальяно.
У Dior нет лидера с момента шокового ухода бельгийца Рафа Симонса в октябре прошлого года, который вызвал в отрасли переоценку ценностей того давления, которое испытывали создатели.
Валентино теперь будет полностью подчиняться давнему творческому партнеру Кьюри Пьерпаоло Пиччоли.
Вместе Чиури и Пиччоли вернули Valentino его газировку, сделав ее одним из самых прибыльных дизайнерских брендов в Европе.
За семь лет они увеличили оборот в четыре раза, превратив Valentino в бренд стоимостью миллиард евро, с ошеломляющим ростом продаж на 48 процентов в 2015 году, и в этом году прогнозируется двузначный рост.
Они представили свою коллекцию для Valentino в среду на показе высокой моды в Париже, который Vogue назвал «незабываемым прощанием».”
Чиури, мать которой была портнихой, но родители которой категорически не одобряли ее увлечение модой, вступили во владение Valentino вместе с Пиччоли, когда его красочный основатель Валентино Гаравани вышел на пенсию в 2008 году. их от конкурирующего римского бренда Fendi почти десятью годами раньше. шелковые аппликации на одном из платьев на показе в Париже в среду прикреплялись 480 часов.
Ее сказочные длинные платья и гибкие платья завоевали ей армию голливудских поклонников, в том числе актрис Гвинет Пэлтроу, Энн Хэтэуэй и Киру Найтли.
Некоторые, однако, усомнились в ее любви к средневековым мотивам и назвали ее образ «антисексуальным».
Она утверждает, что не была прирожденной представительницей шоу, вспоминая свое первое шоу с Валентино как «кошмар».
«Я была так стеснительна, и мне было трудно даже говорить. Накануне вечером я была дома, пытаясь выучить английский по книгам», чтобы она могла поговорить со СМИ.
С тех пор она приобрела огромных средств массовой информации, актеров Бена Стиллера и Оуэна Уилсона из фильмов «Зуландер», которые пародируют индустрию моды на подиуме ее осенне-зимнего шоу в Париже в прошлом году.
Авторские права © 2021 AFP. Все права защищены. Вся информация, отображаемая в этом разделе (депеши, фотографии, логотипы), защищена правами интеллектуальной собственности, принадлежащими Agence France-Presse.Как следствие, вы не можете копировать, воспроизводить, изменять, передавать, публиковать, отображать или каким-либо образом использовать в коммерческих целях любое содержимое этого раздела без предварительного письменного согласия Agence France-Presses.
Ким Джонс назначен художественным директором Fendi, но он не покидает Dior
Ким Джонс, художественный руководитель Dior Men, назначен на должность художественного руководителя коллекций высокой моды, готовой одежды и меховых изделий для женщин на выставке. Fendi, легендарный римский дом моды, ранее творчески возглавлявшийся покойным великим Карлом Лагерфельдом и Сильвией Вентурини Фенди, которые и дальше будут руководить художественным руководителем отдела аксессуаров и мужской одежды.
Поворот сюжета: Джонс будет , а не , покинет свой пост в Dior Men. Вместо этого в своем первом серьезном набеге на женскую одежду Джонс будет выполнять обе роли – в обоих домах моды.
«Ким Джонс – большой талант, и с момента присоединения он постоянно доказывал свою способность адаптироваться к кодексам и наследию домов LVMH, пересматривая их с большой современностью и смелостью», – Бернар Арно, председатель и исполнительный директор LVMH Moët Hennessy – говорится в сообщении компанииLouis Vuitton SE.
«В Fendi я убежден, что его видение и страсть внесут большой вклад в успех женских коллекций».
Связанный: Fendi Baguette Friends Forever Party
Первые женские коллекции Джонса для Fendi – осень-зима 2021-2022 – дебютируют на подиуме Недели моды в Милане в феврале. Джонс – уроженец Лондона, выпускник курса MA Fashion в Central Saint Martins. Он запустил свой одноименный бренд на Лондонской неделе моды в 2003 году и стал креативным директором Альфреда Данхилла в 2008 году.С 2011 по 2018 год Джонс руководил мужской модой в Louis Vuitton; а в 2018 году он был назначен креативным директором Dior Homme, где заменил Криса Ван Аше.
«Я хотел бы глубоко поблагодарить месье Арно, Пьетро Беккари, Сержа Брюншвига и Сильвию Вентурини Фенди за эту невероятную возможность», – говорится в заявлении Джонс. «Работать в двух таких престижных домах для дизайнера – настоящая честь, и возможность присоединиться к дому Fendi, а также продолжить свою работу в Dior Men’s – огромная привилегия.
”
Мария Грация Кьюри из Dior о феминизме и будущем моды
Портрет Кьюри, сделанный Микален Томас для октябрьского номера журнала ELLE.Микален Томас
Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior, смотрит на меня с песочно-серого дивана, где она спокойно устроилась в гигантской, просторной студии в Париже. На ней джинсы, белая блузка и сандалии, платиновые волосы зачесаны назад; вокруг нее все движутся.Стилисты в масках советуются друг с другом, изучая фотографии на мудбордах. Фитнес-модели спускаются по импровизированному подиуму. Я пытаюсь, но безуспешно, мельком увидеть, во что они одеты. Чиури только что выпустила свою коллекцию от кутюр осени 2020 года в виде короткометражного фильма, в котором модели резвятся в неземных платьях среди пышной растительности – только в Интернете, как коллекции должны быть показаны во время глобальной пандемии. В то время как изоляция способствовала созданию тщательно продуманных, уникальных предметов, на самом деле создание одежды было сложной задачей.
«Путешествовать по Европе сложно. Сложно видеть вещи. Также сложно найти моделей », – говорит Чиури. «Быстро ехать невозможно».
Лесли Мокен
Значит, она действует медленно. Кьюри работала над Zoom со своими поставщиками и женщинами-ремесленниками в Индии для своей круизной коллекции 2021 года, а затем в конце июля провела прямую трансляцию шоу с площади в Апулии, на юге Италии.Как и всем нам, Чиури потребовалось время, чтобы приспособиться к карантину; у нее было две разные фазы. Во время первого она была в депрессии. В начале пандемии в Италии был один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире. «Я была в Риме, и мне было страшно оказаться в центре кризиса», – вспоминает она. Она постоянно следила за новостями и в конце концов решила просто слушать их по вечерам. На втором этапе она вернулась к работе. «В Риме видеть город пустым, а Венецию пустой», – говорит Кьюри.«Наша экономика – это туризм и мода.
Поэтому для меня было совершенно очевидно, что мы должны что-то делать, потому что мы большой бренд и у нас много сотрудников ». В конце концов она вернулась в штаб-квартиру Dior в Париже, чтобы наблюдать за следующими коллекциями. Акцент Чиури на ремесле и женском мастерстве не случаен. Как и многие женщины ее поколения – ей сейчас 56 лет – Чиури со временем стала глубже осознавать феминизм. Она родилась в Риме у родителей, которые были либеральными и эгалитарными в то время, когда в Италии женщины были отведены на традиционные роли, а такие вопросы, как развод и аборт, вызывали споры.Ее отец работал в армии, а мать была швеей, которая руководила ателье. Из-за этой открытости и материальной необходимости женщины из ее семьи, включая ее бабушку во время Второй мировой войны, работали и обеспечивали себя. «Я вырос в семье, где было нормально найти работу и думать о себе и своем будущем. Они заставили меня много учиться, потому что у них никогда не было такой возможности; для них учиться означало быть бесплатным », – вспоминает она.
«Я никогда не чувствовала, что не могу что-то сделать, потому что я была девушкой.”
Предоставлено субъектом.
С матерью в конце 70-х.Любезно предоставлено субъектом.
Тем не менее, Чиури восстала против своих родителей, которые пытались одеть ее в более женственную одежду, отправившись на блошиные рынки, чтобы купить военные куртки, которые она регулярно носила с джинсами.«Самым захватывающим в моем поколении было иметь джинсовые брюки и военные куртки, – говорит она, смеясь, – чтобы показать, что вы независимы от своей семьи». Когда она решила заняться модой, ее родители не были уверены в ее выборе – дизайн не считался серьезной профессиональной карьерой, и они хотели, чтобы она была врачом, юристом или чем-то еще более традиционным и безопасным. Чиури училась в государственном университете на два года, потому что ее родители отказались платить за частную школу моды, если она не будет продолжать посещать университет.
(Она оставила последний после первых двух лет, чтобы полностью сосредоточиться на изучении моды.) «Все думали, что мода – это домашняя работа, – говорит она. «Они не признали это культурным и художественным произведением».
Любезно предоставлено субъектом.
Окончив школу моды, Чиури начала работать в небольшой обувной компании. (Ее родители «были удивлены, что я нашла работу», – говорит она.«Они сказали:« О, кто-то заплатил тебе за твои эскизы? »Да, я кого-то нашла!») Она провела большую часть следующих трех десятилетий в двух итальянских домах моды: первом Fendi, где она и ее творческий партнер Пьерпаоло Пиччоли, помог создать популярную сумку Baguette; затем Valentino, где она и Пиччоли были сначала дизайнерами аксессуаров, а затем со-креативными директорами. Кьюри также зарабатывала на жизнь в Риме вместе со своим мужем Паоло, который владеет ателье по пошиву рубашек, и двумя ее детьми, которые сейчас учатся в аспирантуре, чуть за двадцать.
Она пользовалась привилегией перемещаться по миру, не слишком задумываясь о своем поле; В Fendi, ее первой большой работе, она работала на пять сестер в компании, которая «научила меня всему», – говорит она. Поэтому, когда Чиури подписала контракт с Dior, и пресса стала приветствовать ее как первую женщину-креативного директора дома, было странно думать о себе как о символе феминизма. Но она также поняла, что одежда имеет большее значение, чем просто эстетика: «Невозможно, чтобы это не политическое, что-то, что связано с нашим телом.”
Кристен Пелоу
Набор для показа Dior осень 2020 года, созданного в сотрудничестве с коллективом художников Клэр Фонтен.АДРИЕН ДИРАН
Дебютная коллекция Чиури для Dior была вдохновлена нигерийским писателем Чимамандой Нгози Адичи, чья TEDx Talk о феминизме оказала огромное влияние.Когда Чиури услышала, как Адичи говорила о том, как приверженность традиционным гендерным ролям сдерживает женщин, для нее это показалось ей более верным, чем все, что она слышала о женском опыте – когда Чиури была молодой, она думала, что быть феминисткой – значит не делать этого ». не хочу носить помаду или высокие каблуки. Отдавая должное идеям Адичи, Чиури отправила моделей на подиум весной 2017 года в футболках, напечатанных с названием ее выступления – «Мы все должны быть феминистками» – поступок с благими намерениями, который некоторые критики сочли представителем легковесных «девушек-боссов». Феминизм.(Однако стоит отметить, что часть выручки от продажи рубашек Dior пошла в гуманитарную некоммерческую организацию Рианны, Фонд Клары Лайонел.)
Несколько лет спустя критики поставили под сомнение использование Чиури восковых отпечатков из Западной Африки в круизе. Показ 2020 года в Марракеше действительно принесет пользу западноафриканским дизайнерам. На самом деле, Чиури работала с Uniwax, ателье в Кот-д’Ивуаре, над созданием коллекции, и сказала, что хотела показать, как кутюр может включать восковые принты ручной работы.Для создания той же коллекции она привлекла двух создателей Black, дизайнера Грейс Уэльс Боннер и художника Микален Томас, чтобы заново изобрести культовый силуэт дома New Look. Чиури также сотрудничает с индийскими вышивальщицами в Chanakya International, швейном доме в Мумбаи, так как она была в Fendi, и она поехала в Нигерию в конце прошлого года с Адичи, чтобы поддержать кампанию автора «Wear Nigerian» и поговорить с местными дизайнерами о бизнесе. и ремесло.
Чиури встречается с ремесленниками в Марокко.INES MANAI
Чиури возмущается, когда она думает о том, как художницы – на самом деле все виды творческих женщин – часто игнорируются или игнорируются в ее родной стране: «Гений – это мужчина. Я никогда не слышал о гениальных женщинах ». Одной из причин, по которой она хотела, чтобы ее дочь Рэйчел училась в Лондоне, а не в Италии, была возможность посещать занятия в таких областях, как гендерные исследования. Сама Чиури читала гендерные книги, с которыми никогда не сталкивалась в студенческие годы. «Она окружает себя молодыми женщинами и слушает их», – говорит ее друг Робин Морган, американский феминистский писатель и активистка.«Она говорит что-то вроде:« Нас не учили патриархату в школе в Италии. Как, черт возьми, я должен был знать? »
Чиури с дочерью Рэйчел.ДЖЕННИФЕР МАССО / ЭСТЕЛЛ ЛИДС
Чиури сказала, что считает Рэйчел своей музой. Теперь, будучи советником Dior по культуре, Рэйчел стремится вплетать феминистскую теорию и работы женщин-художников в коллекции – в частности, в сотрудничестве с Джуди Чикаго и Бьянкой Пуччарелли Менна.И она стала звуковой доской для Чиури, побуждая свою мать, которая уже была сторонницей разнообразных подиумов, расширить свой прогрессивный подход, «поддерживая местных продюсеров и делясь с ними знаниями, например, для улучшения их собственных заводов», – говорит она мне. Две женщины часто разговаривают на разные темы, от искусства до фильмов, таких как Портрет дамы в огне и Леди Берд . «Я думаю, что я гораздо более радикален, чем она, но она учит меня разбираться в нюансах», – говорит Рэйчел.
Кьюри и модель Даниэль Эллсворт, снятая Грасиелой Итурбиде для декабрьского номера ELLE за 2017 год.ГРАСИЭЛА ИТУРБИДЕ
Чиури также хочет исследовать женский взгляд, особенно взгляд ее любимых художников, таких как Томас (чей оригинальный портрет Чиури показан здесь) или мексиканский фотограф-документалист Грасиела Итурбиде. Ее первым шагом в Dior было нанять женщин-фотографов, потому что, по ее словам, «модные кампании в основном проводятся мужчинами-фотографами, и я думаю, что это совершенно другое, как женщины смотрят на других женщин.Если Dior говорит о женственности, я хочу нанять женщин, чтобы они смотрели на женственность. Для меня также очень важно работать с женщинами с разным опытом и эстетическими взглядами “. Несколько лет назад она работала с Iturbide, чтобы снять круизную коллекцию, вдохновленную Джорджией О’Киф, в Оахаке для ELLE. «Съемки с ней были действительно мечтательными; это был один из самых прекрасных моментов в моей модной жизни », – говорит Чиури. «Я хочу поделиться этой платформой с другими женщинами, чтобы люди также могли слушать их голоса.”
Эта статья опубликована в октябрьском выпуске ELLE за 2020 год.
ПОЛУЧИТЕ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ELLE
Мария Грация Кьюри | BoF 500
До своего назначения первой женщиной-арт-директором Dior Чиури проработала в Valentino 17 лет, в том числе восемь лет у креативного руля бренда вместе с давним сотрудником Пьерпаоло Пиччоли . Отмеченный наградами дуэт успешно изменил кодексы бренда Valentino, увеличив доход до 1 миллиарда долларов в 2015 году.
Кьюри учился в Istituto Europeo di Design в Риме. В начале 1980-х она познакомилась с Пиччоли через общего друга в городе, а когда она присоединилась к Fendi в качестве дизайнера в 1989 году, она перешла в Пиччоли, чтобы вместе с ней работать в отделе аксессуаров.
В 1999 году она пришла в Valentino в качестве дизайнера аксессуаров, быстро пригласив своего творческого партнера. После обновления коллекций сумок и очков этого люксового бренда они были выбраны для разработки диффузной линии Red Valentino в 2003 году, а позже им была передана ответственность за весь ассортимент аксессуаров бренда.Следующий Валентино Гаравани Выхода на пенсию и недолгого пребывания в должности Алессандра Факкинетти , Они были назначены со-креативными директорами в 2008 году.
В то время, хотя Валентино все еще оставался фаворитом красных дорожек, он изо всех сил пытался вернуть себе международный авторитет, который он когда-то имел. Кьюри и Пиччоли вернули Valentino на передний план моды, вдохнув новую творческую энергию в бренд, оживив его бизнес мужской одежды и расширив подразделение аксессуаров с помощью таких популярных стилей, как Rockstud.В 2015 году Кьюри и Пиччоли получили международную премию CFDA.
В июле 2016 г., почти через девять месяцев после Раф Симонс Уйдя с поста художественного руководителя Dior, Чиури был объявлен его преемником. Первая женщина-художественный руководитель в истории бренда показала свою дебютную коллекцию для Dior на Парижской неделе моды в сентябре 2016 года. Пьерпаоло Пиччоли теперь является единственным креативным директором Valentino.
Под руководством Чиури Dior вернул свою седельную сумку вместе с маркетинговой стратегией влиятельного лица, которая увидела изображения аксессуара в Instagram, который носили такие люди, как Камила Коэльо и Белла Хадид .Она также создала футболки со слоганом, цитируя феминисток, таких как Чимаманда Нгози Адичи и покойного американского историка искусства Линда Ночлин.
В июле 2019 года Кьюри был удостоен высшей награды Франции – Légion d’honneur.
Что нужно знать о Марии Грации Кьюри, новом художественном директоре Dior
Мария Грация Кьюри была назначена новым художественным директором Dior – вот что вам следует знать о дизайнере
Мария Грация Кьюри.Картина / Мариполь.Новый взгляд на Dior. После месяцев спекуляций в конце прошлой недели появилась новость, которую так ждал мир моды: Мария Грация Кьюри – новый художественный руководитель дома Dior. Итальянский дизайнер, которая была со-креативным директором Valentino, стала первой женщиной, возглавившей бренд, который наряду с Chanel считается жемчужиной французского модного наследия.
«Я ощущаю огромную ответственность быть первой женщиной, ответственной за творение в доме, глубоко укоренившемся в чистом выражении женственности», – сказала она в официальном релизе.«Бесконечное богатство его наследия продолжает оставаться постоянным источником вдохновения для моды, и я не могу дождаться, чтобы выразить свое собственное видение».
Сидни Толедано, президент и главный исполнительный директор Christian Dior Couture, сказал: «Я очень рад приветствовать Марию Грацию Кьюри в доме Christian Dior. Ее видение женщин, как чувственных, так и поэтических, перекликается с видением месье Диора. Ее опыт в искусстве от кутюр и ее страсть к мастерству будут идеально гармонировать с исключительным ноу-хау наших ателье.”
Назначение Марии произошло через девять месяцев после того, как бывший креативный директор Dior Раф Симонс неожиданно ушел в отставку. 30 сентября она представит в Париже свою первую коллекцию Dior – это наверняка станет самым ожидаемым показом сезона.
Что нужно знать о дизайнере?
Валентино. Изображение / прилагается.
1. Мария родом из Валентино, где она долгое время работала в партнерстве с Пьерпаоло Пиччоли. Пара проработала вместе 25 лет, изначально создавая аксессуары для Valentino.В 2008 году они были назначены со-креативными директорами модного дома, сменив основателя Валентино Гаравани. На прошлой неделе была представлена ее последняя коллекция Valentino с участием Пьерпаоло – коллекция от кутюр по мотивам Шекспира (на фото).
2. Эта пара привнесла в Valentino современность и стала автором различных хитов, включая популярные каблуки Rockstud и Tan-go. В 2015 году компания достигла выручки в 1 миллиард долларов, сообщает Business of Fashion. Успешный опыт Марии в области аксессуаров был бы привлекателен для Dior, поскольку аксессуары стали ключевым фактором роста продаж предметов роскоши.
3. Также привлекательно? Ее четкое представление о знаменитостях и красной дорожке. В Valentino она помогала одевать всех, от Киры Найтли до Гвинет Пэлтроу, от Кэти Перри до Леди Гаги. На мероприятии Met Gala в мае она создала тюлевое платье для Лорд и прошла по красной ковровой дорожке. В прошлом году она также участвовала в трюке Zoolander , в котором Бен Стиллер и Оуэн Уилсон удивили всех, пройдя по подиуму на показе недели моды Valentino.
4. По словам модного журналиста Сары Мовер, Марис не говорила по-английски, когда заняла должность в Valentino, но училась сама и теперь свободно говорит. «Я был таким застенчивым. Мне даже было так трудно говорить. Мне приходилось учить себя английскому, каждую ночь с книгами дома », – сказала она Vogue о своем первом показе от кутюр в 2008 году.
5. Дочь портнихи, Мария звонит в Рим домой, где она живет с мужем Паоло Регини и детьми Николо и Рашель.
6. Ранее в этом месяце она рассказала Harper’s Bazaar , что ее любимый цвет – черный, она любит Game of Thrones и Pride and Prejudice и пьет горький кофе без сахара.
7. 52-летний дизайнер станет седьмым дизайнером у руля Dior, следуя по стопам Рафа Симонса, Джона Гальяно, Марка Бохана и Ива Сен-Лорана.
Поделись этим: Распечатать эту статьюDior подтвердил, что Ким Джонс станет арт-директором мужской одежды
ЛОНДОН – Британский дизайнер Ким Джонс был утвержден новым арт-директором Dior Homme в понедельник, через два месяца после того, как он ушел с поста арт-директора мужской одежды в Louis Vuitton.Он заменит Криса Ван Аша, игравшего в роли 11 лет.
Креативные перестановки и прием на работу мистера Джонса, который начнется 1 апреля, – первые важные стратегические решения Пьетро Беккари, генерального директора Christian Dior Couture, который пришел в бренд из Fendi в ноябре. Эта новость, вероятно, усилит предположения о будущем Марии Грации Кьюри, художественного руководителя отдела женской одежды модного дома, чья должность получила неоднозначные отзывы. И это произошло всего через несколько дней после того, как другой крупный дом моды, Nina Ricci, заявил, что его трехлетний креативный директор Гийом Анри уходит в отставку.
Объявление в понедельник положило конец лихорадочным слухам о следующем шаге мистера Джонса. Известие о его назначении пришло через несколько минут после того, как LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, французский конгломерат предметов роскоши, владеющий как Christian Dior, так и Louis Vuitton, объявил, что г-н Ван Аше покидает Dior. Однако г-н Ван Аше останется в группе LVMH, говорится в заявлении, в роли, о которой еще не объявлено.
«Я рад приветствовать Кима Джонса в Dior Homme», – сказал г-н Беккари в своем заявлении, добавив, чтоДжонс «создал элегантный мужской гардероб, классический и укорененный в современной культуре».
«Я уверен, что он продолжит и дальше развивать Dior Homme в глобальном масштабе», – добавил г-н Беккари.
В последние месяцы было много слухов о том, куда отправится мистер Джонс после своего неожиданного ухода из Louis Vuitton в январе, хотя недавно выяснилось, что он останется в конюшне LVMH. Г-н Джонс, выпускник лондонской школы искусства и дизайна Central Saint Martins, проработал семь лет в Louis Vuitton и на каком-то этапе получил чаевые на высшую творческую должность в Burberry, прежде чем ее передали Риккардо Тиши.Свою первую коллекцию для Dior Homme он представит в июне, во время недели мужской моды в Париже.
«Для меня большая честь присоединиться к дому Dior, символа высшей элегантности», – сказал г-н Джонс. «Я стремлюсь создать современный и инновационный мужской силуэт, основанный на уникальном наследии дома».
На своей предыдущей должности г-н Джонс получил широкие аплодисменты за возрождение линии мужской одежды Louis Vuitton для подрастающего поколения, смешав туристическое наследие дома, которое находится на самом высоком конце ценового диапазона, с более ориентированным на улицу стилем .Его предыдущая должность остается незаполненной, хотя на неделе моды в Париже в прошлом месяце было много споров о том, может ли на эту роль быть задействован Вирджил Абло, американский дизайнер, стоящий за лейблом Off-White.
Dior не увеличивает выручку своего мужского бизнеса. Однако общий доход Christian Dior Couture в прошлом году составил 2,23 миллиарда евро, или 2,7 миллиарда долларов. В апреле LVMH взяла под свой контроль Christian Dior Couture в результате сделки на 13 миллиардов долларов, что упростило сложную структуру владения, согласно которой Dior являлась материнской компанией группы.
Dior Men’s отправляется в межгалактическое путешествие вместе с художественным руководителем Ким Джонсом и современным художником Кенни Шарфом
Для своей мужской коллекции осень 2021 Ким Джонс черпал вдохновение из вселенной современного художника Кенни Шарфа, вырываясь за пределы времени и пространства в ослепительном виртуальном шоу. Яркие цвета дневного сияния и решительно игривая коллекция – это приглашение в поездку на Planet Dior в один конец.
«Когда мы запускали коллекцию, мы выходили из первого запрета, и я хотел поделиться радостью, счастьем и надеждой», – говорит Ким Джонс, художественный директор мужских коллекций Dior, в эксклюзивном видео, представляющем опыт, вложенный в его осень. Коллекция 2021 года.Дизайнер говорит, что хотел разделить волну оптимизма, черпая вдохновение из поп-вселенной американского современного художника Кенни Шарфа. Встреча двух творческих талантов породила диалог между традициями высокой моды и технологической точностью в виртуальном мире, где все становится возможным.
Кенни Шарф, большой поклонник научной фантастики и стрит-арта, известный своими персонажами, которые, кажется, выпрыгнули прямо из мультфильмов, наполняет свои работы юмором. «Мне нравится столкновение цветов – желтый и фиолетовый, оранжевый и синий, красный и зеленый.Когда вы берете счастливые и печальные противоположности и соединяете их, это создает напряжение и волнение, которые я люблю », – улыбается он. Эти яркие меланжи появляются в крашеных волосах моделей, а также в сценографии французского режиссера Томаса Ванца, который признает увлечение астрофизикой. Его красочные видео с чернилами и блестками создавали волшебную галактику на фоне силуэтов Ким Джонса. В честь бренда Bar куртки имеют пояс на талии поверх брюк, укороченных выше щиколотки. Новый образ для космоса украшен бутоньерками хризантем, созданными специально Maison Lemarié.
Ателье Dior перевело работы Кенни Шарфа в принты, соединив их со знаменитым мотивом Dior Oblique и применив их для вышивки в традиционных китайских техниках. Китай также вдохновил художника на новые рисунки с изображением животных китайского зодиака, напечатанные на свитерах, а также на потрясающие украшения из нефрита от Юн Ана. Береты в тамборинском стиле – фавориты Christian Dior – были разработаны Стивеном Джонсом и вышиты в Китае. Тысячи крошечных жемчужин и стежков были вышиты с использованием многовековой китайской техники, чтобы тщательно воспроизвести фантастических героев мультфильмов Кенни Шарфа, курируемых Кимом Джонсом.