Ноты в духах – описание нот в парфюме на Aromo

Ноты в парфюмерии — термин, принятый для обозначения и описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит. Своим появлением он обязан английскому химику Джорджу Уилсону Септимусу Пиессу и его книге «Искусство парфюмерии» (1857), где он приводит сравнение известных ему парфюмерных ингредиентов и музыкальных нот (а также аккордов, из которых состоят ноты. Теперь под словом «аккорд» в парфюмерии понимается сочетание нескольких похожих по тональности нот). Несмотря на спорный характер теории и отсутствие доказательной базы, идея Пиесса оказалась достаточно популярной — с тех пор ноты стали одним из главных способов сообщить потенциальному покупателю о том, чем пахнут те или иные духи.

Если посмотреть на т.н. ольфакторную пирамиду любой парфюмерной воды или одеколона, можно составить примерное предположение о том, каким будет их аромат, но такой подход работает не всегда: он помогает понять направление запаха (скажем, по парам «уд – ладан» и «огурец – зеленый чай» можно почти наверняка сказать, какая из работ будет более насыщенной).

При этом условная комбинация черной смородины, мускуса и малины может пахнуть и ягодным зефиром, и смородиновым кустом, и винтажной помадой. Что это значит?

• Во-первых, что понятие нот в парфюмерии очень условно: одним и тем же названием бренды могут описывать совершенно разные оттенки запаха. К тому же под любым из терминов скрывается множество нюансов: «роза» в пирамиде может быть связана и с эфирным маслом дамасской розы, и с дамасценонами, и с одной или несколькими синтетическими базами, и много с чем еще.
• Во-вторых, что иногда для создания нужного эффекта производители прибегают к оригинальным формулировкам, которые стимулируют воображение. Скажем, чтобы сообщить покупателю о свежем характере композиции, маркетолог может указать в списке нот огуречную воду (или кожицу зеленого яблока, или пену шампанского, или что-то в таком духе), даже если в самой формуле нет ни одного вещества, которое бы повторяло их запах.
• В-третьих, что сочетание нот в рамках одной пирамиды может давать совершенно разный эффект. Условно говоря, если аромату приписывают только один нюанс (например, розы, ванили или жасмина), покупателю, как правило, легче угадать содержимое флакона. Когда же марки упоминают больше одного компонента, может возникнуть путаница — в первую очередь потому что непонятно, запах какого ингредиента окажется наиболее выраженным и как будут расставлены акценты.

Базовые ноты духов

За все время существования специализированной парфюмерной литературы и разнообразных тематических справочников исследователи не раз прибегали к авторским способам классификации нот и аккордов. Одной из самых известных моделей можно считать «колесо» Майкла Эдвардса, автора знаменитого сборника Fragrances of the World. Оно предполагает разделение запахов на 4 смежные категории (восточные, древесные, свежие и цветочные), которые, в свою очередь, включают подгруппы: например, к первым относятся смолы, сандал и пачули, ко вторым — мхи и кожа, далее — зеленые и водянистые душистые соединения; цветочное семейство в теории Эдвардса образуют ароматы свежесрезанных цветов, ягод, пудры и т.

д.

На Aromo мы пользуемся линейной структурой: ноты в каталоге разделены по группам, причем некоторые примыкают сразу к нескольким категориям. Вот примеры основных групп нот и их наиболее ярких представителей:

• цветочные — роза, фрезия, фиалка, пион, магнолия;
• древесные — сандал, кедр, уд, пачули, кипарис;
• зеленые — трава, гальбанум, плющ, папоротник, лист инжира;
• цитрусовые — лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм;
• фруктовые — малина, яблоко, груша, персик, абрикос.

Принадлежность ноты к тому или иному семейству мы определяем по характеру доминанты. Например, в запахе личи есть оттенки розы и малины, а также легкий акватический нюанс, но поскольку они не выходят на первый план, нота относится к семейству фруктовых.

Описание нот парфюма

Нередко для усиления «рекламного» эффекта ольфакторной пирамиды аромата бренды прибегают к дополнительным описаниям — так в пресс-релизах появляются ноты «чувственной орхидеи», «обжигающей амбры», «хрустящего яблока» и проч. С одной стороны такой подход помогает привлечь внимание клиента, читающего текст, с другой — не дает ему более полного понимания характера запаха: например, «обжигающий» нюанс может быть выражен как оттенками специй, так и духом еще горячего угля.

Этой техникой часто пользуются и в любительских парфюмерных обзорах: например, чтобы описать впечатления от того или иного аромата, блогеры выбирают прилагательные «вкусный», «манкий», «сексуальный» и проч. — при том, что эти понятия достаточно абстрактны и для каждого могут означать разные качества.

Ольфакторная пирамида

Ольфакторная пирамида — специфическая структура, принятая брендами и некоторыми исследователями парфюмерии для описания характера развития запаха. Сторонники «пирамидальной» теории сравнивают процесс раскрытия аромата с тремя «слоями», из которых состоит пирамида — верхним («голова»), средним («сердце») и нижним («база»). Согласно ей, верхние ноты аромата — самые легкие и, соответственно, рассеиваются первыми, затем становятся ощутимы ноты сердца, после — «тяжелые» базовые ноты, остающиеся на коже вплоть до полного испарения духов.

Ольфакторная пирамида — не более чем условное обозначение того, как марка видит развитие аромата, соответственно, только лишь с ее помощью сказать что-то о запахе тех или инфо духов затруднительно.

Интересно, что ольфакторная пирамида — не единственная типология, которой пользуются производители; в разное время бренды (преимущественно нишевые) представляли свое видение структуры аромата — в виде звезды, сферы с тремя точками, спирали и проч.

Ноты

Цитрусы — большая подгруппа фруктовых нот, преимущественно включающая всевозможные плоды цитрусовых растений (лимон, апельсин, бергамот, мандарин, грейпфрут, лайм, помело, юзу и др.), а также иные материалы, имеющие четко выраженный и доминирующий цитрусовый аромат (мелисса, лимонник, вербена, петитгрейн и др.).

Цитрусовый аккорд можно встретить во множестве современных ароматов. Один или в союзе с другими элементами он отвечает за первоначальное впечатление о композиции, а также способен обеспечивать её свежесть, чистоту, искристость и энергичность.

Эфирное масло цитрусовых получают с помощью прямого отжима кожуры плодов или методом паровой дистилляции. Качество готового продукта зависит от географии произрастания источника, метода извлечения душистых веществ и качества сырья.

Несмотря на чрезвычайную летучесть цитрусовых материалов и благодаря развитию химической промышленности, парфюмеры создают ароматы, где цитрусовый аккорд не только играет главную роль, но и может быть относительно стойким.

Цитрусовые компоненты незаменимы при создании одеколонов и ароматов в средиземноморском стиле, а без бергамота невозможна традиционная шипровая конструкция и классический фужер. Композиции на тему можно найти у множества марок всех без исключения сегментов. Обширные цитрусовые коллекции предлагает, например, бренд Acqua di Parma.
 

больше…

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ОРЕХИ

Фруктовые ноты начали набирать популярность во второй половине XX века и с тех пор постепенно укрепляли свои позиции в парфюмерии.  Помимо традиционных персика, абрикоса, сливы, вишни, груши и ежевики в современных композициях можно встретить ароматы фруктов и ягод, которые начали активно использоваться относительно недавно: банан, манго, маракуйю, чернику, арбуз, дыню, личи и другие. Их популярность оказалась так высока, что в начале 2000-х годов фрукты образовали целый парфюмерный жанр.

Большинство фруктовых и ягодных аккордов создаются парфюмерами из синтетических элементов, их нельзя получить из природных источников. Однако в середине 2010-х парфюмеры Robertet (французская компания-производитель, специализирующийся на высококачественном натуральном сырье) стали предлагать смеси природных изолятов, достоверно имитирующие ароматы некоторых фруктов.

Овощные ноты в этой группе стоят особняком и не так часто встречаются в ароматах люксового и массового сегментов. Огурец, например, имеет прохладный акватический запах, морковь — пудровый, лист томата — терпкий зеленый (одну из самых известных композиций с ним в главной роли выпустили Sisley: она называется Eau de Campagne).

Ноты орехов часто образуют дополнительные аккорды в гурманских ароматах. В парфюмерии используются миндаль, грецкий и лесной орех, арахис, обладающие сладковато-лактонным, иногда несколько жареным или жжёным запахом, а также тонким животным оттенком. Наиболее яркие примеры композиций с ореховыми нюансами — Angel Muse от Mugler, Aomassai от Pierre Guillaume, South от Mendittorosa.
 

больше…

Цветы — самая обширная группа парфюмерных нот, а цветочный аккорд — самый часто используемый в парфюмерии вне зависимости от жанра композиции. У запахов этой группы нет единой характеристики, поскольку каждый из цветов обладает уникальным и зачастую непохожим на других ароматом.

Современные парфюмеры используют множество видов цветов, а также создают фантазийные аккорды тех, что не имеют настоящего или характерного запаха в живой природе (например, орхидея или цветок ириса). Часть природного сырья подлежит обработке и получению натуральных масел, конкретов, абсолютов и гидролатов (роза, жасмин, тубероза, нарцисс, османтус, герань, иланг-иланг, бархатцы и др. ), из других добывать парфюмерное сырье слишком трудозатратно и дорого, либо вовсе невозможно (фрезия, ландыш, гардения, сирень, фиалка, гиацинт, тюльпан, глициния и другие).

История трансформаций цветочной темы следует за общей историей парфюмерии, поскольку отношение к цветам в каждую из эпох менялось: появлялись новые фавориты, переосмысливалась роль старых. Так, в 80-е годы ХХ века одной из глобальных тенденций были ароматы на тему туберозы, а в 90-е вместе с всеобщим интересом к свежести ее заменили полупрозрачные весенние цветы. Флоральная тема легко встраивается практически в любую ольфакторую конструкцию, что дает парфюмерам определенную свободу при выборе материалов.
 

больше…

Белые цветы — общее и в некоторой степени абстрактное понятие, объединяющее оттенки туберозы, жасмина, гардении, тиаре и прочих белоснежных цветов. Абстрактным термин принято считать из-за довольно разного характера запахов этих растений: он может быть как свежим, зеленым и легким (например, свежесрезанная тубероза), так и плотным, сладким, лактонным (жасмин, тиаре).

Характер так называемого белоцветочного аккорда чаще всего описывается как наркотический, пьянящий, лактонный, в ряде случаев — сладкий и животный.
 

ЗЕЛЕНЫЕ, ТРАВЯНИСТЫЕ, ФУЖЕРНЫЕ

К группе зеленых нот относят не только материалы, получаемые из зеленой части растений, но и все элементы, обладающие характерным «зеленым» запахом: горьковатым, терпким и свежим. Среди них — гальбанум, ангелика, фиалковый лист, лист инжира и конопли, ревень, полынь, лист томата, а также некоторые цветы (лаванда, ромашка).

В группу ароматических нот чаще всего можно отметить пряные травы, широко использующиеся в парфюмерии и имеющие особенный прохладно-травянистый характер аромата. К ним парфюмеры относят базилик, чабрец, шалфей, мускатный шалфей, тархун, розмарин и проч. Ароматические аккорды часто входят в состав классических одеколонов, подчеркнуто-мужских свежих композиций, а также используются для «освежения» ориентальных и древесных аккордов. В последнее время, с развитием гурманского направления, такие травы придают композициям на тему десертов более свежее звучание.

Фужерная композиция — классическая структура аромата, обязательными элементами которой являются лаванда, кумарин и лабданум. Три составляющих часто дополняют различными зелеными и древесными компонентами. Первым фужером считается Fougère Royale от Houbigant (1882 г.), который определил направление мужской парфюмерии на многие годы вперед, а уже спустя семь лет, в 1889 г., появился Jicky от  Guerlain, который сейчас называют первым восточным фужером и позиционируют как женский.
 

больше…

Пряности — группа парфюмерных нот, наиболее характерная для ароматов восточного направления. По эффекту воздействия они подразделяются на горячие и холодные, а также часто сопровождают древесные композиции, подчеркивая и усиливая их минорные аспекты. Популярными у парфюмеров пряностями можно считать «горячие» гвоздику, корицу, шафран, кумин, ваниль и бобы тонка, а «холодные» — кардамон, бадьян, имбирь, тмин, черный и розовый перцы, кориандр и т.д. 

На Востоке пряности традиционно входили в состав благовоний, а в наше время используются во всевозможных жанрах современной парфюмерии, в том числе западной. Специевые ароматы часто можно найти у бренда Serge Lutens (например, гвоздично-цветочный Vitriol d’œillet и пряно-фруктовый Arabie). Характер «холодных» пряностей отражают, например, Coriandre от Jean Couturier и Kenzo Jungle L’Elephant.
 

больше…

СЛАДКИЕ И ГУРМАНСКИЕ

Сладкие, десертные ноты появились в парфюмерии одновременно с рождением гурманского семейства ароматов. Официально первой композицией этого направления стал Angel, выпущенный Thierry Mugler 1 сентября 1992 года; его основу составил аккорд сладкой ваты. Вслед за Mugler подобные работы появились в портфолио других брендов (например, Pink Sugar от Aquolina включает ноты карамели и сахарной ваты, а Back to Black by Kilian — теплые оттенки имбирного пряника). Немало «десертов» можно встретить у американской марки Demeter, специализирующейся на выпуске моноароматов.

К середине 2010-х популярность гурманских нот в парфюмерии вышла на новый уровень: появились композиции с нотами пралине, шоколада, кленового сиропа, марципана и многих других лакомств, причем найти их можно практически в любом ценовом сегменте. Одними из самых популярных современных изданий на «съедобную» тематику являются La Vie Est Belle (Lancôme), Black Opium (Yves Saint Laurent) и Angel (Mugler). На миланской выставке Esxence в 2017 году журналисты отметили особенный рост интереса к гурманскому направлению среди нишевых брендов.

Запахи десертов и сладостей воссоздаются в химических лабораториях, а многие компании, занимающиеся производством душистых веществ, предлагают парфюмерам готовые базы, на основании которых последние разрабатывают ароматы для своих клиентов. Узнать больше о некоторых гурманских нотах можно из материала Матвея Юдова «Молоко с булочкой: ароматы завтрака в духах».
 

больше…

Древесные ноты – настоящее сокровище, в основном, они используются в базовых, реже средних нотах. Иногда их можно встретить и в самом начале, такие как розовое дерево или бамбук.

Древесные ноты могут быть очень разными – теплыми, “гладкими,” земляными, “шершавыми,” металлическими, молочными, пушистыми и даже сладкими. Некоторые из них “незаметно” держат ноты цветочных и даже самых легких цитрусовых композиций, другие влияют на характер всей мелодии аромата, такие как, например, получивший популярность в последнее время уд (дерево агар).

Некоторые деревья могут подвергаться различным технологиям обработки с целью получения натурального масла – сандал, кедр. Аромат других воспроизводят только в лаборатории.

Ветивер и пачули обладают очень широким спектром оттенков, и хотя первое листья травянистого растения, а второе – корни травянистого растения, их обоих записали в деревья, благодаря характерному аромату, который несмотря на зеленые, пряные, земляные оттенки все же древесный.

Мхи с их темным, земляным, зеленым запахом леса тоже логично отнести к древесной категории ароматов. Дубовый мох (их общее название) незаменим в шипрах и многих фужерах.

больше…

СМОЛЫ И БАЛЬЗАМЫ

Смолы и бальзамы являются одними из наиболее древних парфюмерных материалов, они составляют важную часть восточных ароматов. Их можно разделить на мягкие бальзамные, пудровые ароматы, сюда мы включим ваниль, бензоин, толу бальзам, перуанский бальзам. Они обладают мягким деликатным сладковатым ароматом и украшают цветочные восточные произведения.

Смолы и ладаны обладают более сильным и густым ароматом, сюда можно отнести такие материалы, как опопанакс, олибанум, мирро, стиракс.

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ НОТЫ

Термин анималистический применяется к натуральным и синтетическим ингредиентам, их основной характеристикой является обонятельный призыв к нашей природе, в основном, имеется в виду сексуальный призыв, но иногда сюда можно отнести стремление вызвать аппетит, тоже очень сильный стимул (грибы, копченые устрицы).

Традиционно источниками мускуса, кастореума, циветты, серой амбры и др. являются животные, многие из которых безжалостного уничтожались, и, к сожалению, продолжают уничтожаться браконьерами, – ради вырабатываемого душистого секрета (чаще всего, совмещенными с половыми органами специальными железами, которые животные используют для привлечения противоположного пола). Только серую амбру можно считать материалом, добытим не жестоким путем, поскольку киты сами выпускают ее в океан. Серая амбра – очень дорогая, и становится еще более драгоценной из-за сокращения популяции китов.

Среди безболезненных для животных способов получения продуктов из жизнедеятельности, можно назвать воск и мед. К счастью, мускус и другие анималистические ароматы люди научились получать в лаборатории. Сейчас существует большое множество амбровых, мускусных ароматов и их сочетаний, созданных синтетическим путем ((Galaxolide, Habanolide, Ethyl Brassylate, Allyl Amyl Glycolate etc). Многие растения обладают ароматом, сходным по своему воздействию с ароматом натурального мускуса и серой амбры. Среди них можно назвать лабданум, ангелику, семена амбретты.

больше…

Аромат напитков часто включается в состав ароматных композиций для получения определенного эффекта, чаще всего, для воспроизведения указанного напитка, например, рома, водки, пина колады, кока-колы, шампанского. Эти ароматы, созданные составлением разные ингредиентов, создаются в лаборатории.

НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОПУЛЯРНЫЕ И РЕДКИЕ

В эту группу вошли редкие и популярные ароматы, которые нельзя отнести к другим группам в силу особенности их запаха, или его абстрактности, а также обобщенные ароматные характеристики, такие как пудровый или земляной.

Роза ингредиент аромата, Роза ароматы и эфирные масла Rosa gallica, centifollia, damascena

Вы можете искать этот ингредиент духов в сочетании с другими нотами, если вы используете Поиск по нотам

Королева цветов, роза, всегда была одной из самых популярных нот в парфюмерных композициях, как часть цветочного букета или как лейтмотив всего аромата. В последние годы цветочная, и особенно розовая, тема в парфюмерии стала вновь невероятно популярной.

В своих творениях парфюмеры используют натуральное сырье – эфирное мало розы, розовый абсолют, розовый конкрет, розовую воду (один из продуктов дистилляции паром) – или их синтетические аналоги. Наиболее часто используемые в парфюмерии сорта: Болгарская роза (Дамасская роза), Centifolia (столепестковая роза) и майская роза (Rose de Mai).

Одним из крупнейших производителей натурального розового масла и розового абсолюта (около 70% мирового экспорта) является Болгария с ее Долиной Роз близ города Казанлык. Здесь выращивается знаменитая Болгарская или по-другому Дамасская роза. Парфюмеры обожают ее интенсивный аромат с фруктовыми и древесными оттенками и даже, порой, с нюансами табака. Французский южный Прованс с его “парфюмерной Меккой” – Грассом – также является крупным производителем розового масла. Это место знаменито своими “винтажными” сортами: Французская (Галльская) роза, Centifolia (столепестковая роза) и майская роза (Rose de Mai, которая является гибридом предыдущих двух сортов). Помимо Болгарии и Франции, крупными экспортерами розового масла являются Иран, Тунис, Марокко, Турция и Германия.

Розовое масло получают методом дистилляции с водяным паром из свежих лепестков розы. Продукт имеет светло-желтый цвет, иногда с нежно-зеленым или оливковым оттенком. Масло обладает интенсивным ароматом свежей розы. Для получения 1 кг эфира методом паровой дистилляции требуется 3000 кг розовых лепестков. Абсолют розы получают из свежих розовых лепестков методом дистилляции с химическими растворителями или экстракции растворителями. Розовый абсолют имеет оранжевый, оранжево-красный или оранжево-оливковый цвет. Эта густая жидкость обладает очень интенсивным, глубоким и богатым сладко-розовым ароматом с легкими пряными и более или менее явными (в зависимости от сорта роз) оттенками меда.

Великолепная роза была музой многих парфюмеров. Учитывая огромное количество розовых ароматов, мы назовем лишь несколько из них.

Темную восточную розу на ладанной/амбровой базе вы можете найти в Rose de Nuit от Serge Lutens и Une Rose от Frederic Malle.

Другой аромат от Serge Lutens – Sa Majeste la Rose – представляет нежную, зеленую и слегка пряную розу. Несколько красивых композиций с доминирующей розой есть у Stella McCartney: Stella, Stella Sheer (лимитированное издание), Stella Rose Absolute. В этих ароматах классическая розовая тема обыграна в очень современном ключе; к примеру, Stella – композиция в стиле casual, изящная, холодная, современная роза; тогда как Stella Rose Absolute имеет более интенсивное и восточное звучание. Guerlain посвятил розе одно из изданий линии Aqua Allegorias – Rosa Magnifica. В сердце другого аромата дома Guerlain – Nahema – ‘цветет’ пьянящая, роскошная, тяжелая болгарская роза. В коллекции дома Yves Rocher есть мягкая, теплая и немного гурманская роза – Rose Absolue. Сверхпопулярным у женщин также является Very Irresisteble от Givanchy, композиция которого включает пять сортов роз. Этот аромат имеет множество фланкеров, среди которых и Very Irresistible Bulgarian Rose (2006), посвященный прекрасной Болгарской розе.

Среди новых, современных розовых ароматов стоит также упомянуть La Rose Angel из коллекции “Garden of Starts” Thierry Mugler. Как и его знаменитый Angel, эта роза наделена сладким гурманским звучанием. Другие вариации на тему розы: Rose Essentielle от Bvlgari – тонкая нежная роза с фруктово-зелеными нюансами; Rock’n’Rose от Valentino – теплая, бархатистая и очень современная роза; Ferre Rose от Gianfranco Ferre – деликатный и очень модный розовый casual-аромат.

Черная смородина ингредиент аромата, Черная смородина ароматы и эфирные масла Ribes nigrum

Вы можете искать этот ингредиент духов в сочетании с другими нотами, если вы используете Поиск по нотам

Аромат черной смородины невозможно спутать с каким-либо другим! Он не похож на ароматы жасмина или жимолости, которые заключают вас в плотные объятия, как только вы подойдете к кусту. Черная смородина очень “застенчива”, она ждет “первого шага” от вас. Но как только вы притрагиваетесь к ее зеленым листьям, она приветствует вас восхитительным благоуханием! Причем аромат исходит от всех частей растения – от листьев, зеленых черенков, почек, ягод…

Листья черной смородины часто добавляют в чай и используют для придания пикантности соленьям и маринадам. Почки – отличный материал для ликеров; из них добывается абсолют для парфюмерии. Ягоды широко используются для приготовления соков, джемов, ликеров,сидров, вин и конфет; их едят сырыми и в сушеном виде.

Черная смородина – этот кустарник, культивируемый и в Европе, и в Азии. И везде он очень популярен благодаря своим целебными свойствами. В ягодах и листьях черной смородины много витамина С и каротина, приличный процент калия, фосфора, железа, витамина В, кальция и эфирных масел, а также широкий спектр других важных питательных веществ. Масло из косточек черной смородины также включает много важных для здоровья веществ, таких как витамин E, омега-3 жирные кислоты (альфа-линоленовая кислота или ALA) и омега-6 гамма-линолевая кислота (GLA). Все эти вещества важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Все части растения можно использовать для изготовления настоек, которые имеют высокие противовоспалительные свойства. Они применяются для лечения простуды, бронхита, головной боли, боли в животе и т.д.

Абсолют почек черной смородины известен во Франции как “bourgeons de cassis”. Абсолют получают из кустарника Ribes nigrum, и его аромат ощутимо отличается от синтетической “черной смородины”. Последняя – это часто довольно приторный по звучанию компонент, который был весьма популярен в парфюмерии 1980-х и в начала 1990-х. [К примеру, в Tiffany от Tiffany (парфюмер – Jacques Polge) 1987 года и Poeme от Lancome (парфюмер – Jacques Cavallier) 1995 года.] По сравнению с искусственным ягодным ароматом черной смородины, натуральный абсолют из черносмородиновых почек – более зеленый и более легкий, с характерным “кошачьим” нюансом. За характерный аромат ягод и почек черной смородины ответственны трихомы (железистые волоски), которые несут в себе тиолы, особенно 4-метокси-2-метилбутан-2-тиол, компонент, который добавляет к верхним фруктовым нотам ноту “кошачьей мочи”. Три разных гидроксинитрила также вносят значительный вклад в ароматный профиль черной смородины. (И в ее вкус.) Но эти вещества присутствуют, помимо черной смородины, и в других растениях. Растения эти, однако, значительно реже используются в парфюмерии. К примеру, листья южноафриканского бучу, добавляются к черной смородине, если нужно усилить “кошачий” эффект.

Черносмородиновый абсолют, как говорилось выше, получают из почек кустарника. (Его можно встретить, допустим, в линии продуктов компании Biolandes, которая производит абсолют во Франции, в регионах Le Sen и Valreas. ) Кроме того, для получения натурального аромата возможна дистилляция листьев растения. (Это способ использует парфюмер Aurelien Guichard.) Помимо этого, можно извлечь экстракт черной смородины из пасты/кашицы, получаемой из листьев, ягод и побегов; он имеет пряно-фруктово-древесный аромат, но сохраняет свежесть, острые нюансы и слегка фенольное звучание. Однако, абсолют почек черной смородины может негативно влиять на глаза, дыхательные пути и кожу, вызывая раздражения или аллергию. Из-за этого натуральный черносмородиновый абсолют должен составлять в композиции аромата не более 1.0000%, а в составе, к примеру, пищевой добавки – не более 20,0000 частей на миллион.

В парфюмерии абсолют почек черной смородины особенно часто и успешно сочетается со следующими компонентами: аллил амил гликолат (современный “ананасовый” аккорд с металлическими и мускусными оттенками), ambrettolide (легкий аромат растительного мускуса), бензоин (сладкая смола), бензилацетат (фруктово-цветочный аромат с оттенком жасмина), масло листьев бучу (для усиления “кошачьей” ноты), масло апельсина и других цитрусовых, цикламен, альдегиды, бета-дамаскона (розово-фруктовый аромат), бета-ионон (фиалковый аккорд), этиловый мальтол (запах сахарной ваты), гелиотроп, гальбанум (горько-зеленая смола), дубовый мох (лишайниково-древесный аромат с горькими чернильными оттенками), абсолют жасмина и различные кетоны малины.

Что такое ноты сердца, базовые ноты, верхние ноты? Ольфакторная пирамида

    Чтобы составить гармоничную, полную, красивую композицию, парфюмеры используют масла с разными показателями «летучести» молекул. Более лёгкие масла быстрее улетучиваются с нанесенной поверхности, тяжелые остаются надолго. Парфюмерную композицию часто называют «аккордом», который в свою очередь из трёх наборов «нот». Правильное сочетание нот образует ольфакторную (обонятельную) гармонию.

Что такое «верхние ноты»? (head notes)

    Компоненты входящие в верхнюю часть пирамиды композиции называют «верхними нотами». Обычно это чистые, летучие масла. Они чувствуются сразу, как только вы наносите парфюм. Эти ноты создают первое впечатление о композиции. Стойкость верхних нот примерно 10-20 минут.

Что такое «ноты сердца»? (heart notes)

    В середине ольфакторной композиции находятся «средние ноты» или более романтичное название: «ноты сердца». Они начинают проявляться ещё до того, как верхние ноты прекратят ощущаться. Обычно это округлые, мягкие ароматы. Типичные ноты сердца это запахи розы, жасмина, лилии и т.д. Стойкость масел в середине композиции обычно около 3-6 часов. Вступая через несколько минут после нанесения парфюма, ноты сердца, смешиваясь с верхними нотами, дают духам основной характер.

Что такое «ноты базы»? (drydown notes)

    Самые тяжелые и долгоиспаряющиеся ароматы называют «нотами базы», «базовыми нотами», «ноты шлейфа». Они позже всех проявляются и насыщают композицию, придавая ей богатые, глубокие оттенки. Также они используются, чтобы придать энергии и силы парфюмерной композиции. Первые проявления базовых нот начинаются примерно через полчаса после нанесения духов и действуют около суток.

    Это общее, классическое описание ольфакторной пирамиды. Конечно из неё бывают исключения. Особенно в последнее время, в связи с развитием химической промышленности. Бывают парфюмерные композиции состоящие всего из одной ноты (например знаменитые духи Молекула), бываю композиции состоящие из такого огромного количества нот, что их трудно разбить на три группы — ароматы перетекают из одного в другой.

    Производители не всегда указывают состав пирамиды и не всегда разбивают компоненты по пирамиду нот. Мы, в нашем интернет магазине парфюмерии, для вашего удобства указываем ноты в соответствии с пирамидой, где это возможно.

верхние ноты, ноты сердца, базовые ноты.

В классической парфюмерии распространено такое определение, как «пирамида нот», в которой ноты духов или туалетной воды разделены на три этапа: верхние, сердечные и базовые. Эти этапы характеризуют процесс испарения аромата. Но это не самое главное, ведь таким образом каждый может найти свой парфюм, ориентируясь на его составляющие. Каждый аромат уникален, чем похож на человеческую натуру. Это разнообразие и неповторимость парфюмерных композиций зачастую вводит простых обывателей в тупик, что превращает выбор парфюма в сложный и утомительный процесс. Именно поэтому классификация парфюмерных нот позволяет не только упростить выбор аромата, но и найти себя, подчеркнуть свою индивидуальность и стиль, ведь духи – это не просто продолжение образа, зачастую они формируют первое впечатление о человеке.

Верхние ноты

Итак, что стоит знать о верхних нотах парфюмерной композиции. Верхние ноты – это вступление аромата, первое, что чувствует человек, вдыхая запах духов. Они раскрываются мгновенно и звучат от 5 до 10 минут. Зачастую, услышав любимые запахи, покупатели спешат приобрести парфюм. Однако, нужно учитывать тот факт, что верхние ноты очень быстро сменяются сердечными, которые могут совершенно разочаровать владельца духов. Именно поэтому, прежде чем купить парфюм, рекомендуется подождать некоторое время, чтобы получить более полное представление о композиции.

Обычно, в качестве верхних нот используются сильные и яркие ароматы: цитрусовые, зеленые и пряные.

Ноты сердца

Сердечные ноты или ноты сердца называются так неспроста, ведь они являются ядром аромата, испаряются постепенно и имеют продолжительность звучания от 3 до 5 часов. Прежде чем приобрести духи, необходимо «познакомиться» с их сердечными нотами, ведь этот запах будет сопровождать своего обладателя в течение нескольких часов и, мало кому захочется ощущать неприятную для него композицию. Именно по этой же причине в «сердце» аромата используются мягкие и ненавязчивые ноты, которые не будут раздражать обоняние. По сердечным нотам можно судить о качестве и типе парфюма. Обычно для формирования ядра композиции выбираются цветочные, фруктовые или пряные компоненты. Часто в парфюмах используются ноты жасмина, розы, фиалки, мимозы и других цветов. Главной задачей сердечных нот является оставить определенное впечатление у окружающих о владельце аромата.

Базовые ноты

Самыми сложными в парфюмерной композиции являются базовые ноты или шлейф. Продолжительность их звучания составляет 6-8 часов. Обычно базовые ноты раскрываются спустя некоторое время после сердечных, но могут заявить о себе и после их испарения. В современной парфюмерии, в шлейфе композиции используются так называемые фиксаторы – компоненты, позволяющие закрепить и усилить верхние и сердечные ноты. Именно поэтому базовые ноты обычно представляют собой тяжелые и насыщенные запахи: амбра, мускус, ваниль, табак, кожа, сандал, кедр, дубовый мох и различные смолы.

Шлейф – это то, что чувствуют окружающие на расстоянии от его владельца, возможность привлечь внимание к своей персоне. Именно базовые ноты остаются на коже после того, как исчезает след верхних и сердечных. Но стоит понимать, что шлейф не связан с количеством нанесенного парфюма. Поэтому, если духи кажутся вам недостаточно шлейфовыми, не стоит наносить их в большей концентрации. Это может привести не только к головной боли, но и к тому, что окружающие будут раздражены вашим ароматом. Кроме того, на жирной и смешанной коже духи держатся более стойко, менее сильный шлейф аромата получают обладатели сухой кожи.

Духи с запахом морские ноты. Мужская и женская парфюмерия с ароматом морские ноты

туалетная вода (edt)

парфюмерная вода (edp)

одеколон (cologne)

духи (parfum)

(парфюмерная дымка для волос)

ароматизатор для дома

парфюмированная вода для одежды

пена для ванны

гель для тела

крем для бритья

пена для бритья

(парфюмерная вода + парфюмерная вода: роликовая миниатюра)

парфюмерная дымка для тела

парфюмированная салфетка

кондиционер для волос

шампунь-гель для душа

(туалетная вода + сахарный скраб для тела)

(парфюмерная вода + лосьон для тела + тушь)

(парфюмерная вода + шарики для ванны + кулон)

(одеколон + гель для душа + гель после бритья)

(парфюмерная вода + парфюмерная вода + хрустальный флакон)

(парфюмерная вода + бальзам для тела + гель для душа + парфюмерная дымка для волос)

(одеколон + одеколон миниатюры + шампунь)

твердые духи

масляные духи

парфюмерное масло

ароматный спрей для комнаты

лосьон для рук

мерцающий гель

освежающая дымка для тела

сухое масло для тела

спрей после бритья

парфюмированный гель

крем после бритья

пудра для тела

гель для рук и тела

гель для рук

лосьон для рук и тела

ароматический диффузор

масло для массажа и ванны

духи с аппликатором на гелевой основе

(парфюмерная вода + дезодорант)

(туалетная вода: пробник + гель для душа)

ароматическая вода

(парфюмерная вода миниатюра + молочко для тела)

увлажняющий гель

духи для тела

(скраб для тела + масло + масло для тела)

(парфюмерная вода + твердые духи)

(кондиционер для волос + лосьон для тела + шампунь)

(лосьон для тела + мыло + соль для ванны)

(парфюмерная вода + гель для душа + ароматическая свеча)

парфюмерная дымка для волос и тела

(туалетная вода + скраб для тела)

ароматическая вода для тела и ванны

(одеколон + гель для душа + ароматическая свеча)

пакет

(парфюмерная вода + мыло + лосьон для тела)

овал для ароматизации помещений

(парфюмерная вода + парфюмерная вода + гель для душа)

(туалетная вода + туалетная вода + гель для душа)

(туалетная вода + туалетная вода + гель для душа + бальзам после бритья)

(парфюмерная вода + гель для душа + лосьон после бритья)

(туалетная вода + туалетная вода + гель для душа + лосьон для тела)

(парфюмерная вода + крем для рук)

(гель для душа + жидкое мыло)

(одеколон + мыло)

(туалетная вода миниатюра + молочко для тела)

(парфюмерная вода + туалетная вода)

(одеколон + лосьон после бритья)

молочко для душа

(туалетная вода + дезодорант-стик + гель для душа)

(духи + духи)

антисептик

мыло для бритья

(бальзам после бритья + гель для душа + одеколон)

коробка

(одеколон + гель для душа + дезодорант)

подставка для отливантов

(парфюмерная вода + духи)

(парфюмерная вода + парфюмерная вода + крем для рук)

(парфюмерная вода + парфюмерная вода миниатюра + гель для душа + крем для тела)

(парфюмерная вода + парфюмерная вода пробник)

(парфюмерная вода + крем для бритья + дезодорант)

(одеколон + одеколон)

(парфюмерная вода + парфюмерная вода миниатюра + парфюмерная вода миниатюра)

(парфюмерная вода + парфюмерная вода миниатюра + крем для рук)

(парфюмерная вода миниатюра + гель для душа + лосьон для тела)

(туалетная вода миниатюра + шампунь)

(одеколон миниатюра + шампунь)

(парфюмерная вода + помада)

(туалетная вода + румяна)

(туалетная вода + гель для душа + гель для душа)

(парфюмерная вода + тушь)

(туалетная вода + парфюмерная вода + одеколон)

(туалетная вода + помада)

(парфюмерная вода миниатюра + лосьон для тела + крем для тела)

(парфюмерная вода + пуховка для пудры)

(парфюмерная вода + парфюмерная вода миниатюра + молочко для тела)

(духи + духи + лосьон после бритья)

(одеколон + крем для тела)

(туалетная вода + гель для душа + средство после бритья + туалетная вода миниатюра)

(парфюмерная вода + масло для тела + помада)

(парфюмерная вода + помада + тушь)

(туалетная вода пробник + лосьон для тела миниатюра)

(парфюмерная вода + помада + лак)

(туалетная вода миниатюра + гель для душа + лосьон для тела)

(одеколон миниатюра + гель для душа + лосьон для тела)

(туалетная вода + тушь + карандаш для глаз)

Банкноты

Чаще всего под цитрусовыми в парфюмерии мы понимаем весь спектр гесперидовых плодов ( Hesperidia ), названных в честь нимф Гесперид из греческой мифологии. Это фрукты или сырье с запахом цитрусовых (особенно вербена и лимонная трава), и некоторые из них являются одними из самых древних ингредиентов в парфюмерии наряду со смолами. Более современные разновидности, такие как помело, грейпфрут, юдзу и хассаку, являются относительно недавними разработками в области экстракции духов.

Цитрусовые эссенции в большинстве случаев экспрессируются или холодно отжимаются, чтобы сохранить присущую им свежесть. Петитгрейн является исключением, так как он получается в результате паровой дистилляции веточек и листьев дерева горького апельсина.

Цитрусы придают ароматам освежающий и шипучий характер, составляя верхнюю ноту, которая с удовольствием щекочет наши носы. Они помогают очистить разум и почувствовать себя солнечными и оптимистичными, придавая им вид легкой элегантности и чистоты.Бергамот является неотъемлемой частью классической формулы Eau de Cologne. Цитрусы – классический компаньон для более стойких цветочных и смолистых нот в восточных ароматах, а также они являются хорошим компаньоном для других фруктовых нот, уменьшая сахар и придавая терпкость.

подробнее …

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ОРЕХИ

Фруктовые ноты помимо цитрусовых (которые образуют отдельный класс) в последние годы стали настолько популярными, что заслуживают отдельной категории.Овощные ноты более необычны, иногда они передаются иллюзией: примером может служить нота репы, которую иногда производит корневище ириса.

Как правило, фрукты и овощи устойчивы к процессам дистилляции и экстракции из-за очень высокого процента воды в их естественном составе, и они остаются реконструированной нотой в ароматах. Их эффект варьируется от освежающего до сочного, до затхлого и загадочного.

Фрукты и овощи придают тонкую текстуру и освежающие ароматы.Фрукты были особенно популярны в цветочно-фруктовой категории в 2000-х годах, в то время как персик и слива были основными компонентами классических парфюмерных «баз» (таких как знаменитый Persicol), которые производили многие из знаковых ароматов первой половины 1990-х годов. 20 век.

Орехи в парфюмерии обычно включают очень популярный миндаль (иногда его путают с деревом вишневого пирога, которое является гелиотропом и чаще всего воспроизводится с помощью тех же материалов, которые используются для реконструкции гелиотропа и мимозы), арахис (как в Bois Farine), фундук (как в Praline de Santal и Mechant Loup).Все это воссозданные заметки. Ореховые ноты могут быть прекрасными якорями для более эфирных или землистых материалов, таких как ветивер, о чем свидетельствует Vetiver Tonka в Hermessences.

подробнее …

Само собой разумеющаяся категория ароматных нот, непосредственно пахнущих ароматными цветами, часто богатая нюансами: от верхней банановой ноты иланг-иланга, винных нюансов в свежих розах и пудрового миндального характера гелиотропа до Камфорная сторона свежесобранной туберозы, полный абрикосовый аромат османтуса, лимонные штрихи магнолии и карамельные грани лаванды – цветы могут представлять удивительные стороны, которые никогда не перестают очаровывать не только насекомых, но и людей.

Многие цветы получены из природных источников: роза и жасмин известны своей несравненной эссенцией, полученной с помощью множества различных методов (экстракция растворителем, энфлераж, дистилляты). К другим натуральным экстрактам цветов относятся экстракты веника, туберозы, лаванды, османтуса, бессмертника, иланг-иланга и календулы.

Другие цветы отказываются отдавать свой основной аромат, или урожай настолько мал, что репликация аромата в лаборатории – лучший способ. Фиалка, лотос и кувшинка действительно производят абсолю, но это очень дорого, а урожай настолько мал, что только нишевые и кустарные / полностью натуральные бренды могут позволить себе их использовать.

Следующие цветы, как правило, реконструируются в лаборатории с помощью нескольких синтетических молекул: фрезия, пион, ландыш, мимоза, гелиотроп, фиалка (чаще всего), жонкиль, нарцисс, гиацинт …

Цветочные ароматы придают композиции романтический и часто женственный оттенок, усиливая ощущение естественной красоты, возникающей от запаха композиции, распределяя мимолетные верхние ноты на гобелен, где всему есть свое место, и смягчая часть тяжести более прочных материалов, таких как как смолы и бальзамы. Экстракты натуральных цветов также работают с психикой, если верить ароматерапии, улучшая контакт с миром природы и обеспечивая духовный подъем.

Конечно, цветы играют важную роль в семействе цветочных ароматов, но им удается в той или иной форме входить практически во все парфюмерные композиции, от самого легкого одеколона до самого пышного восточного, даже в некоторых мужских одеколонах. В частности, они играют интригующую роль в “цветочных ориенталах” (florientals), где они наиболее ярко сияют среди богатства материалов восточного происхождения.

подробнее …

Это подгруппа в группе «Цветы», но она заслуживает отдельного включения из-за того, что «белые цветы» являются основой всей подкатегории ароматов: «белые цветочные». Под белыми цветами мы понимаем флердоранж, жасмин, гардению, туберозу, франжипани. Несмотря на то, что жимолость на самом деле может быть желтого цвета в природе, ее ароматный профиль не похож на профиль желтых цветов (таких как мимоза, и его типичным примером является сладкий нектарный пьянящий оттенок белых цветов.

Ландыш, хотя и имеет белый цвет, классифицируется как «зеленый цветочный», поскольку ему не хватает некоторых характеристик других белых цветов и он имеет общие грани с другими членами группы «зеленых цветов» (согласно классификации Эдмона Рудницкого) : гиацинт и нарцисс.

Белые цветы обладают самым наркотическим запахом из всех цветов; пышный, роскошный и поистине опьяняющий, почти код интенсивной женственности в любом аромате, в котором они играют главную роль.

подробнее…

ЗЕЛЕНЬ, ТРАВЫ И ФУЖЕРИ

Под термином «зеленый» мы понимаем нотки надрезанных листьев и свежескошенной травы, которые источают пикантность. В этой классификации мы находим некоторые классические едкие эссенции, такие как гальбанум, который на самом деле представляет собой смолу из высокой травы с бодрящим, пронзительно-горьким зеленым запахом. Это явно весенняя верхняя нота винтажного Vent Vert от Balmain, где она впервые была использована в главной роли.

Инжирный лист – это уникальная нота, переданная с помощью синтетики, которая придает современным ароматам инжира их горько-зеленый оттенок, сочетающийся со сладким кокосовым орехом. Еще одна своеобразная нотка листьев с особым характером – это листья томатов, представленные в Eau de Campagne Сислея, Folavril А.Гутала и Liberte Acidulee от Les Belles de Nina Ricci.

Лист фиалки – это очень популярная современная зеленая нота «листьев». Он придает ощущение водянистости, напоминающее свежее нарезанный огурец, во многих композициях, особенно мужских.Отдельную подкатегорию составляют ноты чайных листьев, которые придают смесям уникальный ароматический профиль, в зависимости от того, какое разнообразие выбирает парфюмер (зеленый, красный, белый, черный, улун и т. Д.).

Парфюмеры называют травы «ароматическими нотами». К ним относятся травы, которые мы знаем из кулинарии, такие как розмарин, тимьян, мята, эстрагон, майоран, фенхель, базилик (который считается пикантным благодаря содержанию эвгенола), шалфей, анис. Другие, такие как полынь, аир, дягиль и спикенард (джатаманси), обладают ярко выраженными травянистыми свойствами, которые настолько характерны, что сразу же характеризуют композиции, в которые они входят.

Папоротник – это англоязычный термин аромата fougère (папоротник по-французски), который не совсем унаследован от природы (сами папоротники имеют минимальный запах), но из исторического «аккорда» между лавандой, дубовым мохом и кумарином, который был разработан для создания аромата. загадочная нотка зеленого влажного леса. Архетипом этого типа аромата является Fougère Royale от Houbigant, созданный Полем Парке в 1882 году. Эффект представляет собой сочетание сладкого и горького с древесным, влажным и прохладным характером, что сделало фужеры квинтэссенцией мужских ароматов.

Ароматы папоротника воссоздают землистые, влажные и темные ароматы леса и в значительной степени полагаются на фантастические ноты, хотя экстракция летучими растворителями папоротника Aspidium возможна, хотя вряд ли удовлетворительна по количеству. Подкатегория ароматных фужеров с добавлением специй и травяных ноток к классической структуре, возможно, является самой популярной категорией мужских одеколонов благодаря своей гибкости.

подробнее …

Группа специй – знакомая категория парфюмерных нот, в основном благодаря их давнему включению в пищу.Некоторые из них занимают почетное место в любом уважающем себя кухонном шкафу со специями, например, корица, перец, гвоздика, кориандр, имбирь. Другие более необычны, от драгоценного шафрана, собранного вручную, до тамаринда, тмина и очень нежного розового перца. Настоящие специи всегда сушеные, но есть некоторые травы, которые имеют пряный привкус, например орегано. Их можно использовать как в свежем, так и в сухом виде.

Специи классифицируются как «горячие / короткие» (интенсивные и жгучие в течение короткого времени), такие как корица, и «холодные / длинные» (более мягкие, дающие ощущение прохлады, а не жжения, с длительным послевкусием), такие как кориандр, тмин и кардамон. Это помогает парфюмеру добиться желаемого эффекта при обращении со специями в соответствии с его или ее концепцией аромата. Они могут быть объединены с похожими материалами, чтобы усилить свое послание, или они могут обеспечить сопоставляющий элемент.

подробнее …

СЛАДОСТИ И ЗАПАХ ЛАКОМОВ

Эта сочная группа ароматных нот действительно зарекомендовала себя и с тех пор множилась с появлением «гурманских» ароматов, подразделения группы восточных ароматов, в 1990-х и 2000-х годах.Эти ароматы, в основном основанные на ванили, напоминают запахи еды, особенно сладостей и десертов; от более простых запахов шоколада, свежих сливок и карамели до сложных или более экзотических рецептов, таких как миндальное печенье, крем-брюле, неизменно популярные кексы и жевательная нуга.

Первым успешным «гурманским» ароматом был Angel, выпущенный в 1992 году, который производил эффект карамели и шоколада за счет использования этилмальтола (аромат сахарной ваты / сахарной карамели), натуральных пачули (с оттенком какао) наряду с отраслевыми стандартами. этиловый ванилин.С тех пор, учитывая коммерческий успех Angel, десертные запахи процветали, и эта группа нот стала одной из самых важных в современной парфюмерии. Хотя некоторые натуральные материалы действительно имеют сладкие или пищевые грани, подавляющее большинство этих нот воспроизводится за счет умелого смешения натуральных и синтетических материалов.

Хотя в основном они используются в женских ароматах, которые легче охватывают более сладкие ноты, гурманские ноты не исключены из мужских или общих ароматов.

Эти съедобные ноты вызывают чувство эйфории и игривости, что приводит к покалыванию вкусовых рецепторов в дополнение к ноздрям, что подтверждает тот факт, что аромат представляет собой сочетание вкуса и запаха.Они заставляют нас взглянуть на наши духи совершенно по-новому и интригуют, когда их использует опытный парфюмер, который может манипулировать ими для создания все более сложных ароматов.

подробнее …

Древесные ноты надежны и податливы, что-то вроде Джека в колоде опытного парфюмера, они создают основу композиции и усиливают другие элементы в соответствии с их обонятельным профилем. Некоторые драгоценные древесные ноты могут служить верхней или средней нотой, а именно розовое дерево.

Ароматный профиль леса сильно варьируется от разных деревьев. Некоторые из них могут иметь смолистый и фенольный запах, как гвиаквуд. Другие суровы и напоминают ящик новых карандашей; думаю, кедр. Другие по-прежнему кремовые, молочные, нюхательные и очень мягкие, как сандал. И есть те древесные ноты, которые настолько индивидуальны, что могут охарактеризовать всю композицию: Agarwood / Oud, скорее побочный продукт борьбы дерева Aquillaria с грибковой болезнью, настолько богат и сложен, что включает в себя ореховые, древесные, плесневые, даже камфорные ароматы.Или подумайте, как сосна или ель напоминают нам определенные времена года благодаря своим ассоциациям.

Хотя некоторые древесные ноты производятся естественными способами, такими как мацерация и дистилляция фактической древесной щепы, некоторые другие ноты, а также некоторые из тех, которые могут быть получены с помощью натурального продукта, производятся с помощью лабораторного синтеза. Причины включают устойчивость, экономическую эффективность и безопасность.

Ветивер и пачули – интересные исключения в группе древесных нот, поскольку ветивер на самом деле является травой со сложной корневой системой, а пачули – листом восточного куста, но их ароматный профиль древесный, отсюда и классификация.Древесные ноты par excellence – это область мужских ароматов, в основном благодаря прочной ассоциации, которую деревья вызывают в памяти, и в меньшей степени из-за их запаха, но их гибкость делает их важным компонентом женских и общих ароматов. В самом деле, очень мало ароматов, не содержащих хотя бы одной древесной ноты в составе.

Мхи составляют подгруппу, поскольку они состоят из паразитических лишайниковых организмов, растущих на деревьях, таких как дубовый мох ( Evernia prunastri ) и древесный мох ( Evernia furfuracea ).Ароматический профиль мхов незаменим, хотя в парфюмерной промышленности прилагаются большие усилия для производства молекул, идентичных запаху, теперь, когда это сырье попало под нормирование Международной ассоциации ароматов (IFRA).

У мхов чернильно-горький запах с глубоким тревожным мутным оттенком, темно-зеленый, имитирующий лесную подстилку осенью. По этой причине они, как известно, являются основой семей шипровых и фужерных ароматов; действительно, дубовый мох – это одна из основ триады аккордов, составляющих основу этих двух категорий.Их свойства заземляющие, задумчивые, интроспективные и мрачно-чувственные, что придает ароматам ретро особенность.

подробнее …

Сырье, входящее в состав смол и бальзамов, является одним из самых древних компонентов духов, часто составляющим основу семейства ароматов Востока. Они подразделяются на различные обонятельные профили в зависимости от их ароматических свойств.

Мягкие бальзамические ингредиенты включают ваниль, бензоин, перуанский бальзам, бальзам Толу (близкий к Перу, но немного слаще и свежее).У них нежный тон, при этом они мягко обволакивают и имеют ярко выраженный характер. Они закрепляют цветы, чтобы они оставались дольше, и, благодаря своим свойствам при использовании в больших количествах, они производят полу-восточные или флориенталы (в сочетании с богатыми цветочными эссенциями).

Смолистые бальзамические ингредиенты включают опопонакс, ладан / олибанум, мирру, березовый деготь, элеми и стиракс. Эти материалы более глубокие, с затяжным шлейфом, который добавляет композиции оригинальности и выразительности.Поскольку они сами происходят из коры деревьев в виде «слез» кристаллизованной смолы, они очень хорошо сочетаются с древесными ароматами.

подробнее …

МУСКУСЫ, ЯНТАРЬ, ЗАПАХ ЖИВОТНЫХ

Термин «животный» относится как к сырым ароматическим материалам, так и к «фантазийным» нотам (полученным в результате синтеза в лаборатории), которые непосредственно вызывают запах, напоминающий запах животных – либо настоящих, либо, выражаясь метафорически, либидозную природу нашего собственного человеческого животного. инстинкты – и их изначальная сила.

В парфюмерии животные ноты традиционно передавались через мускус оленя, кастореум, амбру и циветт, но в настоящее время этические заботы о благополучии этих животных сделали их использование устаревшим и замену синтетическими вариантами – правилом. (Только серая амбра по своей природе безжалостна, поскольку сам кашалот естественным образом изгоняет ее в океан, но это очень редкий и дорогой ингредиент для большинства коммерческих целей, поэтому синтетика, воспроизводящая ее аромат, является стандартной практикой).

В частности, мускус был синтезирован в лаборатории в сотнях вариантов, что привело к слегка различающимся профилям запаха для каждого (галаксолид, габанолид, этилбрассилат, аллил амилгликолят и т. Д.).

Янтарные ноты отличаются от серой амбры тем, что первые представляют собой смесь смол, производящих теплый, сладковатый и очень глубокий аромат (чаще всего в семействе «восточных»), а последние – довольно соленые, слегка напоминающие кожу глубокие ноты с в нем нет особой сладости.

Несколько случаев животных, косвенно используемых для создания анималистических нот – без какого-либо вреда для рассматриваемого животного – это даман (используются окаменелые экскременты которого), настойка из козьей шерсти, жареные морские раковины и пчелиный воск из ульев. Некоторые растения, такие как Angelica и Ambrette Seeds, также производят соединения с животным запахом, имитирующие мускус.

И последнее, но не менее важное: парфюмерия использует «фантазийные нотки», созданные путем творческого смешивания различных ингредиентов или единственного синтетического воссоздания, которые напоминают атмосферу некоторых ароматов с животными предположениями, такими как молоко, икра, морская звезда, капуста скунса, бекон и т. Д. вырезки для барбекю, кожа или замша.

подробнее …

Ароматы часто воссоздают аромат популярных напитков в той или иной части своей формулы, от праздничного шипучего шампанского и карамелизованного тостового вкуса Кока-Колы до тропических изысков Пина Колада или сливочности хорошей чашки капучино.Эти воссоздания стали возможны благодаря:

* использование ингредиентов, составляющих часть рецепта данного напитка (например, кока-кола, в которой заметно выделяются сок лайма, ванильный экстракт, корица, нероли, апельсин, кориандр и мускатный орех)

* ассоциация некоторых видов сырья с запахами, которые мы знаем из напитков (например, винная нота в некоторых розовых эссенциях или джиноподобный запах ягод можжевельника, потому что последние фактически используются для ароматизации первых и т. д.)

* синтетические молекулы, которые были разработаны для достижения желаемого эффекта.

Ноты напитка в ароматах создают сочный, аппетитный эффект, часто сочетающийся с фруктово-цветочными смесями или «гурманскими» ароматами, которые соблазняют вкусовые рецепторы, а также ноздри.

подробнее …

ПРИРОДНЫЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ, ПОПУЛЯРНЫЙ И СТРАННЫЙ

В эту группу мы помещаем описательные нотки, такие как пудровые, землистые и некоторые необычные запахи, которые можно найти в парфюмерных композициях.

Пудровые ноты ингредиент духов, Пудровые ноты аромат и эфирные масла

Другие названия: тальк, порошок

Группа:

НАТУРАЛЬНО-СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОПУЛЯРНЫЕ И СТРАННЫЕ

Вы можете искать эту парфюмерную ноту в сочетании с другими нотами, если используете Поиск по нотам

Женщина за туалетом, 1875, Берта Моризо

Я всегда любила посыпать себя порошком после душа. Раньше люди делали это для того, чтобы шелковое белье или даже платья легко скользили по коже. Было принято всегда пудрить руки перед тем, как надеть перчатки. Люди также присыпали шею и зону декольте рассыпчатой ​​пудрой. Для этой цели использовалась специальная рассыпчатая присыпка, отличная от пудры для лица: ее хранили в огромных фарфоровых сосудах, раскрашенных бледным цветочным орнаментом, и использовали гигантские затяжки из лебяжьего пуха, от самого прикосновения к которым. само по себе было похоже на ласку…

В наши дни у меня редко бывает время на такие длительные ритуалы ухода за телом, но я все еще люблю присыпку.Здесь я имею в виду строго порошок, произведенный знаменитым флорентийским аптекарем Santa Maria Novella , который содержит тончайшую рассыпчатую пудру с нежнейшим, но продолжительным ароматом. Он не сушит кожу, а делает ее гладкой и шелковистой.

Это просто удовольствие, но очень приятное. Это дает ощущение «ушедшей эпохи красоты» или некоторых давно утерянных традиций женского ухода за собой. Для иллюзии этого ритуала и для ощущения ухоженности сегодня у нас есть пудровые ароматы.Они наверняка нравятся в первую очередь тем, кто любит пудровые ноты в ароматах. Однако все ароматы создают ту или иную иллюзию. Пудровые создают иллюзию утонченной ухоженной женственности.

“ Катя стояла перед зеркалом и шнуровала корсеты. Она встретила Дашу рассеянной улыбкой и продолжала деловито вертеться и двигаться вперед-назад по коврику в своих обтягивающих тапочках. На ней было пенистое нижнее белье, украшенное лентами и кружевами, ее прекрасные руки и плечи были напудрены, а волосы уложены в великолепную корону.На низком столике рядом с ней стояла таза с горячей водой; вокруг нее были ножницы для ногтей, крошечные пилочки, цветные палочки и пуховки. В этот вечер у нее не было никаких помолвок, и она «чистила перья», как это называли в семье. “

Алексей Толстой
” Дорога на Голгофу. Сестры “

La toilette, 1878, Henry Gervex

Я субъективно разделяю все пудровые ароматы не по конкретным нюансам аромата пудры – будь то фиалка, ирис, гелиотроп или рис, – а по степени их пудровости.

Есть так называемые абсолютно пудровые ароматы, в которых пудра – главная тема. Кроме того, есть парфюмерные фантазии на тему пудры: эти духи имеют интенсивную пудровую ноту, но также содержат некоторые другие ароматические темы, например цветочные, гурманские, замшевые и т. д.

Есть ароматы, которые я бы назвал «косметическими»: их пудровая нота является обязательным элементом в них, но она используется вместе с ароматами мыла, воды и чистой кожи.

Лично для меня лучший из «абсолютно пудровых» ароматов – это давно снятый с производства Orchidee Blanche от L’Artisan Parfumeur.Если вы всерьез увлекаетесь пудровыми нотами и вдруг наткнулись на них на онлайн-аукционе или каком-нибудь парфюмерном магазине, обязательно купите. Хуже того, вы всегда можете перепродать его, но с большой вероятностью вы влюбитесь в него.

Orchidee Blanche – это типичный пудровый парфюм – абсолютное воплощение пудровой темы, некий идеал … Здесь у нас есть нежнейшая пудра с легким ароматом ириса, которая при нанесении дает ощущение белизны, чистоты , ощущение ухоженности и особой утонченности.

Пудра здесь воспринимается носом вместе с пуховкой и даже винтажной пудрой. В нем нежное прикосновение лебяжьего пуха и гладкость фарфора. Под облаком пудры парфюм представляет собой довольно сложное сочетание сухой полупрозрачной амбры, мирры, лабданума и ванили. Есть еще неизвестные цветы с сдержанно-сладким ароматом и бархатистыми лепестками. Цветки, безусловно, абсолютно белого цвета.

Young Woman in Grey Reclining, 1879, Berthe Morisot

Boudoir Belle от Philly & Phill не может сравниться по красоте и воздушности с Orchidee Blanche by L’Artisan Parfumeur интенсивный пудровый аромат, но это самый интенсивный аромат. среди пудровых духов, доступных сегодня на рынке, скорее всего, будет сложно найти лучшее исполнение этой темы.Здесь чистая свежая пудра с легким сладковатым и розовым оттенком дополнена нежными альдегидными и столь же тонкими нотками лактона. Постепенно аромат розы становится более интенсивным, и эта роза не живая и не цветущая, а имеет характер губной помады.

Старый детский стишок говорит нам, что девочки сделаны из «сахара, специй и всего хорошего».

Philly & Phill демонстрирует, как можно создать ароматный портрет женщины эпохи степфордских жен: от ароматной присыпки и помады с ароматом розы до альдегидных духов и крема для лица с ароматом миндаля и сливок.В наши дни такой взгляд на женственность будет считаться банальным и стереотипным. Тем не менее аромат Boudoir Belle совсем не банален!

Молодая женщина пудрит себя, 1889–1890, Жорж Сёра

Будуар Вивьен Вествуд – самый известный будуар в индустрии. Это аромат не женственности, это аромат женщины – очаровательной и желанной женщины, страстной и влюбленной. Аромат имеет теплую “телесную” основу, окруженную вихрем нарциссов, гиацинтов, гвоздик, бархатцев, сандалового дерева и замши, а также запахами зажженной сигары, коньяка и специй.Аромат теплых альдегидов подобен прохладному ветру в жаркую ночь. Затем есть аромат пудры. Порошок розы и ириса тоже. Вихрь цветов и облако высококачественной пудры не заглушают ароматы сигары и коньяка или мясистое тепло.

Там много пороха. В Boudoir порошок выполняет функцию бархатного театрального занавеса, который падает прямо, когда что-то должно произойти на сцене: то, что нужно скрыть от глаз зрителя, что-то, что связано с романтикой, любовная история, которая одновременно преступник и страстный… Как впасть в грех. Супружеская измена. За бархатной занавеской происходит нечто, обычно скрытое ароматной темнотой спальни.

«Я бы хотел заглянуть в ту половину, где ее Превосходительство свои комнаты, вот куда я бы хотел пойти! В ее будуар, чтобы посмотреть, как там все ее маленькие фляги и фляги, и такие цветы что на них страшно даже дышать, как платье, которое она скинула, лежит, больше похоже на воздух, чем на платье.Я бы хотел заглянуть в спальню … там, я думаю, были бы чудеса, там, я думаю, был бы рай, которым нет даже на небесах. Я бы увидел табурет, на который, вставая с постели, она ставит свою ножку, как на эту ножку надевают белый, как снег, чулок… ай! ай! ай! »

Николай Гоголь
« Дневник сумасшедшего »

Nu a sa toilette, 1918, André Lhote

Все женские ароматы от Narciso Rodriguez пахнут легким мускусом, мылом, чистой плотью, небольшим количеством белых цветов и определенно пудрой.Однако Narciso Poudree от Narciso Rodriguez пахнет в первую очередь порошком. Это густое и плотное облако пудры: шелковистое, дорогое, с легким ароматом розы. Глубоко внутри этого облака мы находим шелк человеческой кожи, шелк нижнего белья, шелк белых цветочных лепестков.

На мой взгляд, в Narciso Poudree слишком много пудры и мускуса. Порошок здесь несколько суховат, а мускус слишком резкий и не всем по душе. Однако многим это нравится. Я должен признаться, что я одна из тех несчастных душ, которые считают, что все ароматы Narciso Rodriguez слишком много, поэтому в Narciso Poudree порошок слишком сухой, настолько, что он щекочет мне горло. Единственный формат, который мне действительно приятно пахнет, – это аэрозоль для волос, а именно Narciso Rodriguez For Her Hair Mist Spray .

Valentina Poudre от Valentino – еще одно густое облако пудры, но пудра более нежная и не розовая, а пахнущая гелиотропом. Под присыпкой порошка присутствуют сладкий миндаль, миндальное молоко, ваниль и бобы тонка – все ароматные ноты, которые могут подчеркнуть воздушный гелиотроп и сделать его более плотным, благодаря чему аромат приобретает кремовую интенсивность и мягкость.

Snow at Argenteuil, 1875, Claude Monet

Teint de Neige от Лоренцо Виллорези стал для меня большим разочарованием: когда я узнал об аромате с таким названием (буквально переводится как «Снежный цвет лица»), я снился запах снега. Тогда я не знала истинного значения названия, попытки парфюмеров воссоздать белизну пудры на белой коже женщин эпохи Belle Epoque. Я нашла магазин, где могла попробовать аромат…и, конечно, снега не было.

Это очень густой запах пороха, в основном набор пороховой брони. Композиция аромата включает ноты: ванильно-миндальный гелиотроп и ванильно-шоколадные бобы тонка. База теплая и сладкая, а в сердце мы находим розу типа рахат-лоукхум и сиропный иланг-иланг. Здесь не бывает снега, но если говорить о примечательных пудровых ароматах, Teint de Neige – один из самых ярких. Здесь чудесно воссоздан аромат старинной присыпки.

Если вы ищете густую, но более нежную пудру, я предлагаю вам открыть для себя Puro Talco от Officina delle Essenze. Это чистая, деликатная чистота. Запах чистых тканей, чистой плоти и сладковатого крема с запахом ванили – последнее является причиной классификации аромата как «косметического». Однако наиболее заметной нотой в Puro Talco остается пудра, которая поначалу пахнет тихо и нежно, но по мере развития аромата кажется, что пудра расцветает прямо на вашей коже такими цветами, как ирисы, розы и цветы апельсина. открываются одно за другим. Это припудренная чистота и напудренные цветы. Самое приятное то, что этот тонкий аромат исключительно стойкий, как и все другие ароматы, производимые Officina delle Essenze .

Tureen And Apple, 1877, Берта Моризо

Еще более восхитительным является изысканный Iris Poudre от Фредерика Малле. Один из любимых ароматов Катрин Денев – он был вдохновлен Севериной, ее персонажем из Belle de Jour – аромат представляет собой альдегидно-шипровый аромат.Он холодный, шелковистый, замшевый и бесконечно нежный. По правде говоря, Iris Poudre на самом деле можно описать одним словом: совершенство.

«Остановившись на лестничной площадке, я увидел, что дверь в комнату моей матери приоткрыта. Я помню, как смотрел на дверную ручку, бело-голубую фарфоровую вещь с цветами. Из прохладной темноты доносился запах сирени. и, почти невольно, я подошел ближе и заглянул в дверь, никого не было видно.Виновато оглядываясь вокруг, я толкнул дверь и вошел, искренне говоря себе, что если бы дверь была открыта, меня нельзя было бы обвинить в слежке, и впервые в жизни я был один в личной комнате матери.

С минуту я довольствовался созерцанием рядов бутылок и безделушек у зеркала, затем осмеливался прикоснуться к шелковому шарфу, затем к кружевам нижней юбки, к марле нижнего платья. Я был очарован всеми ее вещами, таинственными пузырьками и банками, а также гребнями и щетками с прядями ее волос, все еще запутанными в щетине.Это было почти так, как если бы комната была моей матерью, как если бы она захватила ее сущность. Я чувствовал, что если я смогу усвоить каждый нюанс этой комнаты, я смогу научиться говорить ей, как сильно я ее люблю, словами, которые она могла понять.

Достигнув своего отражения в зеркале, я случайно опрокинул маленькую бутылку, наполнив воздух пьянящей дистилляцией жасмина и жимолости. Моя поспешная попытка забрать бутылку привела лишь к тому, что я рассыпал ящик с порошком на туалетный столик, но запах так странно действовал мне на нервы, что вместо того, чтобы испугаться, я хихикнула про себя.”

Джоан Харрис
” Спи, бледная сестра “

За туалетным столиком, 1909, Зинаида Серебрякова

Я не могу не упомянуть лучшую фиалковую пудру во всей парфюмерии из моей подборки пудровых ароматов Meteorites от Guerlain, которую оплакивают все любители пудровых ароматов. Этот идеальный баланс между пармскими фиалками, дикими фиалками и пудрой фиалки известен и не будет забыт всеми, кто хоть раз пробовал аромат.Определенное впечатление от аромата могут произвести те, кто пользуется одноименной пудрой для лица. Однако найти драгоценные фиалки в скромном флаконе Meteorites практически невозможно, и его новое воплощение, Météorites Le Parfum от Guerlain – это совсем другая история.

Для меня наиболее подходящей заменой Meteorites от Guerlain был Violet Musc от Ajmal: пудровый фиалка, хотя и не такая богатая деталями и не такая нежная, но, тем не менее, фиолетовый порошок и все же благоухание Пармы. фиалки все-таки.

The Violet Kimono, 1911, Роберт Льюис Рейд

Violet Musc определенно не хватает изысканности и трогательной нежности Meteorites , для Violet Musc – простой аромат; он дает именно то, что обещано в названии: фиалки и пудра. В данном случае – реалистичные фиалки и густая мягкая пудра. Violet Musc очень стойкий, но он не мучит вас ни чрезмерно интенсивным мускусом, ни сладостью, как это делают многие арабские духи. Ajmal удалось создать качественный аромат фиалки. Лучше всего просто попробовать и проверить это самостоятельно.

Лучший аромат с розовой пудрой – Rose Poudre от Bottega Profumiera. Его аромат напоминает культовую рассыпчатую пудру Caron . Кажется, что этот порошок покрыл весь розарий: он покрывает темно-зеленую листву, хищные красноватые шипы и шелковистые лепестки – ослепительно алые, полупрозрачные розовые, атласно-белые и бархатисто-малиновые лепестки роз.Розы здесь представлены во всем разнообразии форм, оттенков цвета и оттенков аромата, они окутаны облаком розовой пудры. Аромат пудры смешался с ароматом роз.

Нанесив Rose Poudre, , вы погрузитесь в блаженство. Вы чувствуете это блаженство, эту ласку, легкое, мягкое прикосновение пуховки каждый раз, когда чувствуете этот аромат, исходящий от вашей кожи. Издалека окружающие воспринимают на вас Rose Poudre как очень ненавязчивый и элегантный.Напудренный розарий Rose Poudre может легко стать повседневным ароматом и использоваться практически в любой обстановке. Это тайное удовольствие только для владельца или человека, который подходит близко.

Моховые розы в вазе, 1882, Эдуард Мане

Рисовый порошок – самый деликатный из всех, и он сам по себе так приятно пахнет, что не требует дополнительного аромата. Раньше я думала, что невозможно воссоздать аромат рисовой пудры, он такой тонкий, такой прозрачный и неуловимый! Но похоже, что в современной парфюмерии все возможно, и Пьер Гийом сделал это.Эта тончайшая и прозрачная красота с особой молочной, едва уловимой сладостью настоящей рисовой пудры – вот что мы находим в Poudre de Riz Пьера Гийома Париса. Он очень нежный, но очень стойкий. Предлагает вам рисовую пудру на горячей женской коже.

Чистота и анималистичность нот уравновешивают друг друга в Poudre de Riz, , но чистота побеждает.

Елена Прокофьева

Компонент духов пачули, ароматизатор пачули и эфирные масла Pogostemon cablin

Вы можете искать эту парфюмерную ноту в сочетании с другими нотами, если используете Поиск по нотам

Пачули – чудесное зеленое кустарниковое растение семейства мятных.Он принадлежит к роду Pogostemon и вырастает до двух или трех футов в высоту. Трава украшена нежными розовато-белыми цветами и ароматными листьями, которые веками использовались в парфюмерии из-за их чудесного и сильного запаха. Пачули произрастает в тропических регионах Азии, но хорошо растет как в теплом, так и в тропическом климате. В настоящее время несколько разновидностей рода Pogostemon культивируются по всей Азии, Западной Африке и Южной Америке из-за их ароматического масла, известного как масло пачули.

Название пачули происходит от старых тамильских слов patchai , означающих «зеленый», и ellai , означающих «лист». Происхождение названия указывает на родину этого растения, происходящее от дравидийского языка, на котором говорят в основном тамилы Индийского субконтинента. Это растение было завезено на Ближний Восток по шелковому пути, и именно благодаря знаменитому завоевателю Наполеону Бонапарту пачули попали в Европу. Наполеон привез во Францию ​​пару кашемировых платков с запахом пачули, которые он нашел в Египте.Шали пахли маслом пачули, которое использовалось для отпугивания насекомых и защиты их от моли, но происхождение запаха держалось в секрете. Чудесные узоры восточных тканей вскоре стало легко копировать, но хитрые европейские производители все равно были вынуждены импортировать ароматное масло с Востока. Секрет был окончательно раскрыт в 1837 году, когда Франсиско Мануэль Бланко впервые описал пачули как Mentha cablin , открыв секрет загадочного восточного аромата остальному западному миру.

Мировое повальное увлечение пачули произошло в Европе и Америке в 1960-х и 1970-х годах. Это масло с резким запахом, имеющее сильную отсылку к Индии, обычно носили хиппи, которые часто были связаны с движением Харе Кришна. К сожалению, хиппи способствовали плохой репутации масла пачули, потому что обычно использовали очень плохие синтетические составы. Связь пачули с культурой хиппи в конечном итоге привела к неправильному восприятию этого сырья, и для большинства из нас сегодня пачули является просто синонимом слишком пьянящего, слишком подавляющего и слишком распространенного аромата.Вот пример из UrbanDictionary:

пачули

1. 1. Растение, пахнущее концертом Grateful Dead.
2. 2. Не душ, вопреки государственной политике Сан-Франциско в отношении гигиены.
3. 3. Сленговое название Filty Filthy Hippie

«Нет, хиппи, это плохой хиппи. Пачули – это не душ!»

Конечно, этот пример только иллюстрирует еще одно распространенное заблуждение, и всем, кто серьезно желает исследовать удивительный мир парфюмерии, следует помнить, что пачули – это элементарная единица всего класса парфюмерии – шипровых ароматов. Запах пачули описывается как землистый и травянистый с богатым зеленым сердцем и древесной базой. Однако обонятельный профиль масла пачули сильно зависит от методов выращивания, времени сбора урожая, процесса сушки и методов дистилляции. Масло высочайшего качества получают только из 3-4 верхних пар зрелых листьев, где содержится самая высокая концентрация самого чистого масла. Для обеспечения надлежащей сушки срезанные стебли и листья кладут на сухую поверхность и часто переворачивают, чтобы предотвратить быстрое брожение.Когда процесс завершен, листья отделяются от стеблей и помещаются в плетеные корзины, чтобы обеспечить брожение и высвободить их чудесный аромат. Конечное качество также будет зависеть от навыков производителя, который контролирует уровень ферментации с помощью собственного носа. Лишь небольшое количество винокурен специализируется на производстве этого высокоочищенного экстракта, который находит свое применение в haute parfumerie .

Масло пачули получают путем паровой дистилляции или СО2-экстракции высушенных листьев. Масло имеет богатый, бальзамический и травяной вкус с мятно-древесным оттенком. Абсолют пачули – это жидкость темно-зеленого цвета, полученная экстракцией высушенных листьев растворителем. Абсолют имеет богатый, ярко выраженный сладковатый, травянистый аромат с древесно-бальзамическим оттенком. Оба они идеально сочетаются с восточными букетами, шипровыми и фужерными ароматами и пудровыми ароматами. Пачули хорошо сочетается с ветивером, который имеет тот же землистый обонятельный профиль, с сандалом, кедром, гвоздикой, лавандой, розой, лабданумом и так далее.

Одна из самых замечательных особенностей масла пачули заключается в том, что с возрастом оно становится еще лучше. Свежеперегнанное масло может казаться более зеленым, терпким и немелодичным по сравнению с хорошо выдержанным маслом, которое имеет богатый и полный фруктовый оттенок.

В опусе L Artisan Parfumeur представлены два аромата с преобладанием пачули: женский восточный аромат Patchouli Patch и восточно-древесный мужской аромат Voleur de Roses .

Цветочно-древесно-мускусный женский аромат Nuits de Noho , by Bond No9 , включает пачули в верхних нотах, а Lorenzo Villoresi’s unisex Patchouli предлагает прямую интерпретацию этой травы, положенную на древесную основу. и мускусные ноты.Позвольте мне также упомянуть винтажное творение Patchouli Pour Homme by Reminiscence . Этот аромат, выпущенный в 1970 году, включает средние ноты: герань, кедр и пачули.

Среди восточных древесных ароматов я бы выделил два замечательных аромата унисекс: Montale’s Patchouli Leaves и Borneo 1834 by Serge Lutens . Более изысканная, мягкая и предельно женственная интерпретация пачули представлена ​​в восточно-ванильном аромате для женщин – Angel by Thierry Mugler .

Чтобы отправиться в собственное путешествие и открыть для себя другие чудесные ароматы на основе пачули, воспользуйтесь функцией поиска нот.

Автор: Марина Милоевич (Мэри)
Автор, переводчик и редактор Fragrantica

парфюмерных нот – Vetiver Aromatics

Верхние ноты, также называемые верхними нотами, обладают очень сильным ароматом. Они ощущаются сразу после нанесения духов.Верхние ноты состоят из маленьких легких молекул, которые быстро испаряются. Они формируют у человека первое впечатление о духах и поэтому очень важны для продажи продукта. Ароматы этого класса нот обычно описываются как «свежие», «напористые» или «острые». Ветивер рекомендует, чтобы 30-50% парфюма составляли верхние ноты. [Просмотрите наши главные заметки здесь]

Нота сердца – это аромат духов, который возникает непосредственно перед тем, как рассеиваются верхние ноты. Компоненты средней ноты образуют «сердце» или основную часть аромата и проявляются в середине процесса распыления духов.Они служат для маскировки часто неприятного первоначального впечатления от базовых нот, которое со временем становится более приятным. Неудивительно, что аромат соединений сердечной ноты обычно более мягкий и «округлый». Запахи из этого класса нот появляются от двух минут до одного часа после нанесения духов. Ветивер рекомендует, чтобы 50-30% ваших духов составляли ноты сердца. [Просмотрите наши сердечные заметки здесь]

Запах духов, близкий к исходным базовым нотам.Базовые и средние ноты вместе составляют главную тему духов. Базовые ноты придают духу глубину и солидность. Компаунды этого класса часто используются в качестве фиксаторов для усиления и усиления более легких верхних и средних нот. Состоящие из больших, тяжелых молекул, которые медленно испаряются, соединения этого класса запахов обычно бывают насыщенными и «глубокими» и обычно не воспринимаются до 30 минут после нанесения духов или во время высыхания духов. Некоторые базовые ноты все еще могут быть обнаружены более чем через двадцать четыре часа после нанесения, особенно ноты типа мускуса.Ветивер рекомендует, чтобы 20% ваших духов составляли базовые ноты. [Просмотрите наши основные примечания здесь]

Таблица классификации парфюмерии и ноты

Духи можно классифицировать по «колесу ароматов», которое упрощает классификацию ароматов и схему наименования. Этот метод был изобретен в 1983 году. Майкла Эдварда, британского эксперта по ароматам.

Ноты аромата – это элементы способа описания духов.Они описывают запахи, которые можно почувствовать при нанесении духов на кожу. Они делятся на три класса по запахам, которые можно почувствовать в разные периоды времени после нанесения и могут быть верхними (или верхними) ноты, средние (или сердечные) ноты и базовые ноты.

Верхние ноты это те запахи, которые можно почувствовать сразу после нанесения духов. Ингредиенты, которые выделяют эти ноты, состоят из небольших молекул, которые испаряются. быстро.Эти ноты очень важны для продажи духов, потому что они дают первый запах, который ощущает покупатель при покупке духов. Для вершины В нотах используются ароматы базилика, эвкалипта, бергамота, каепута, корицы, мускатного шалфея, грейпфрута, лимона, мандарина, кориандра, мяты, тимьяна и др.

Средние ноты появляются, когда верхние ноты начинают рассеиваться. Они составляют основной запах духов вместе с базовыми нотами и могут быть выбраны, чтобы скрыть базовый запах. это иногда может быть неприятно вначале.Эти ноты обычно более мягкие и могут проявляться в запахе где-то от двух минут до одной. через час после нанесения духов. Средние тона парфюмерии придают ароматам сосны, кардамона, лаванды, розмарина, можжевельника, ромашки и т. майоран, мускатный орех и даже черный перец.

Базовые ноты привносят глубину и прочность в духи, а их запах сохраняется дольше всех. Они появляются, когда средние тона начинают исчезать, и могут длиться до 24 часов.Молекулы ингредиентов, которые используются для создания базовых нот, испаряются очень медленно, и их аромат обычно богат и силен. Чтобы передать эти сильные ароматы духи, парфюмеры используют мирру, ладан, розу, ваниль, имбирь, гвоздику, кедр и другие.

Сами духи обычно делятся на две группы: современные и традиционные (хотя это не единственные типы классификации духов).

Традиционные духи появился в начале 20 века и имеет следующие подкатегории:

• Одинарный цветочный (или солифлор): духи, в которых доминирует запах только одного цветка.
• Цветочный букет : духи, аромат которых представляет собой сочетание нескольких цветов.
• Восточный или Янтарный : у них сладкий и слегка анималистичный аромат.
• Вуди : сделано из агарового дерева, сандала, кедра и ветивера, придающих древесный аромат.
• Кожа : ароматы, напоминающие кожу, но состоящие из ароматов меда, табака, дерева и древесных смол.
• Шипр : назван в честь одноименного аромата, который напоминает запах и был создан в 1917 году французским парфюмером и бизнесменом Франсуа Коти. (и фашистский). Они используют ароматы бергамота, дубового мха и лабданума.
• Фужер (По-французски «папоротник»): имеет резкий травянисто-древесный запах, напоминающий папоротник. База состоит из лаванды, кумарина и дубового мха, преимущественно мужская. духи.

Современная парфюмерия начали появляться после 1945 года с изобретениями в области синтеза и составного дизайна:

• Яркий цветочный : сочетание традиционных групп Single Floral и Floral Bouquet.
• Зеленый : подгруппа группы шипров, в которой акцент сделан на запахах скошенной травы, измельченных зеленых листьев и огурцов.
• Aquatic, Oceanic или Ozonic : появился в 1980-х.В качестве основы он использует калон, который представляет собой синтетический аромат с морскими и озоновыми нюансами, обнаруженными в 1960-х годах.
• Цитрус : большое семейство ароматов на основе цитрусовых. Состоит в основном из «освежающих» одеколонов.
• Фруктовый: духи с запахом фруктов, не являющихся цитрусовыми, например персика, черной смородины, манго, маракуйи и других.
• Гурман : духи с запахами, напоминающими «съедобные» или «десертные» – например, ваниль, бобы тонка и кумарин.

Что такое ароматные ноты? | Я люблю косметику

Как и музыка, ароматы состоят из разных нот. Умение овладеть ароматными нотами – ключ к успеху для любого ценителя ароматов. Разобравшись в нотах своего аромата, вы сможете каждый раз находить идеальный аромат.

Как специалисты по ароматам, мы сосредоточены на создании ароматов, которые заставят вас улыбнуться. Чтобы помочь вам найти идеальный аромат для вас, вот наше руководство по пониманию ароматных нот…

Что такое ароматные ноты?

Ноты аромата – это, по сути, различные ароматические слои, составляющие окончательный аромат.Эти ароматы разделены на три отдельных элемента: верхние ноты, сердечные ноты и базовые ноты.

Верхние, сердечные и базовые ноты вместе создают прекрасный аромат. Без сочетания всех трех аромат не выглядел бы привлекательным.

Верхние ноты

Верхние ноты аромата иногда называют открывающими или начальными нотами, потому что это ноты аромата, распознаваемые при немедленном применении. Верхние ноты – самые легкие из всех нот.В результате их легкости верхние ноты также исчезают первыми, но это не умаляет их важности.

Верхние ноты представляют первое впечатление. Они могут быть не самым долговечным элементом аромата, но это первое, что вы почувствуете, пробуя новый аромат. Верхние ноты представляют собой начальные ароматы, которые манят вас и заставляют произвести первое впечатление от аромата.

Типичные верхние ноты включают элементы цитрусовых (бергамот, лимон, цедра апельсина), легкие фрукты (анис, ягоды, грейпфрут) и свежие травы (базилик, шалфей, лаванда).

Ноты сердца

Как следует из названия, сердечные ноты лежат в основе аромата. Этот ароматический слой, также известный как средние ноты, является основой любого аромата и, как известно, составляет примерно 40-80% конечного аромата.

Ноты сердца начинают появляться непосредственно перед тем, как затухают верхние ноты, и будут сильно влиять на последующие базовые ноты. Ноты сердца нельзя воспринимать легкомысленно!

Сердце аромата должно быть приятным и гармоничным.По этой причине такие ароматы, как корица, роза, иланг-иланг, лемонграсс и нероли, являются обычными и узнаваемыми сердечными нотами.

Базовые ноты

Наконец, базовые ноты начнут просвечивать, когда верхние ноты полностью испарятся. Сами по себе базовые ноты составляют 10-25% окончательного аромата. Однако базовые ноты также смешиваются с нотами сердца, чтобы сделать аромат более сложным.

Если верхние ноты производят первое впечатление, базовые ноты связаны с периодом высыхания аромата, поэтому базовые ноты создают окончательное и продолжительное впечатление.

Базовые ноты часто бывают насыщенными и гладкими, а также являются самыми продолжительными из трех нот. Общие базовые ноты включают кедр, сандал, ваниль, пачули и мускус.

Ищете свой идеальный аромат? Откройте для себя свой идеальный аромат с нашим Колесом ароматов и получите специальную скидку!

Найди свой аромат

Выбери духи по нотам

При выборе духов учитывается множество факторов.Кто-то покупает аромат, основываясь на рекламе, которая его рекламирует, кто-то – на красивом флаконе продукта, а третьи выбирают аромат в зависимости от его бренда.

Также можно выбрать духи по его ароматным нотам (хорошо информированный и знающий покупатель может купить аромат в соответствии с этими критериями, учитывая вкусы, и, таким образом, сможет расширить свои знания парфюмерия).

Знай свою обонятельную семью

В целом, опытные клиенты смогут определить, к какому обонятельному семейству они принадлежат.Знание вашей обонятельной семьи поможет вам выбрать парфюм на основе его нот.

Вот различные ольфакторные семейства, объединяющие духи:

Как выбрать духи по нотам?

Любопытный покупатель может быть более точным в поиске духов и ориентироваться на определенные доминирующие ноты, например:

Некоторые энтузиасты также смогут провести более глубокое исследование, например, поискав:

• Ароматы со свежими нотами, такими как бергамот или другие цитрусовые ноты (ср.Цитрусовые ноты).
• Лаванда в ароматных нотах.
• Духи, главной темой которых является роза, или другой точный цветок, такой как ирис , цветок апельсина или жасмин , или даже солнечные цветы.
• Аромат с передозировкой пачули (ср. Древесная грань) для людей, которые ценят этот аромат.
• Древесный аромат: вы можете полюбоваться ароматами, в которых подчеркнута нота ветивера.
• В зависимости от ваших пристрастий и вашей обонятельной семьи вы также можете выбрать духи с более гурманскими нотками, например, ваниль (см.Гурманская грань) или с нотками янтаря (ср. Восточные или амбровые), или даже в ароматах с нотами кожи.

Где купить духи по нотам?

Что касается страстных или требовательных клиентов: если они пойдут в бутик или классический универмаг, они будут искать консультанта, который направит их на парфюм, соответствующий их ожиданиям.

Однако имейте в виду, что они не всегда обладают достаточной технической подготовкой и знаниями о продукте, необходимыми для правильного руководства при покупке.В парфюмерии такой большой выбор брендов и парфюмерии, что будет сложно, а то и невозможно узнать пирамиды и основные ноты каждого из духов, представленных на полках.

Эти знающие покупатели смогут перейти к нишевой парфюмерии, также называемой «конфиденциальной парфюмерией» или «альтернативной парфюмерией». В таких магазинах владельцы или консультанты, как правило, настоящие знатоки и энтузиасты. Они очень хорошо знают выбранные ими бренды и обычно имеют более ограниченный выбор ароматов.Несомненно, будет проще найти конкретный парфюм, содержащий желаемые нотки.

Как быть информированным при выборе духов по нотам?

Для того, чтобы выбрать свой парфюм по нотам, вы можете регулярно посещать профессиональные сайты. Таким образом, вы сможете больше узнать о нотах, содержащихся в каждом из ароматов. Следующий список сайтов содержит последние новости парфюмерии и отображает обзоры каждого аромата (имейте в виду, что каждый отзыв является субъективным и, следовательно, сомнительным):

Не забудьте заглянуть на веб-сайты брендов, где подробно описан каждый аромат и его ноты (см.Купить духи онлайн).

Кроме того, на веб-сайте Sylvaine Delacourte вы найдете полную информацию об ароматах, их сырье и заметку с текстовым описанием, а также видеоролики, в которых прослеживаются ноты и ингредиенты каждого аромата. Вы также можете купить наборы для открытий, позволяющие опробовать ароматы дома по невысокой цене. Бренд Sylvaine Delacourte предлагает несколько коллекций, каждая из которых построена вокруг одной основной ноты (первая коллекция построена на мускусной ноте, вторая – на ванили, а третья – на цветке апельсина).

Наконец, если вы хотите расширить свои знания и узнать о собственном вкусе в парфюмерии, вы можете принять участие в парфюмерных семинарах с Сильвен Делакур, которые позволят вам открыть для себя различные аккорды, ноты в парфюмерии, а также основное сырье, присутствующее на органе парфюмера. Таким образом, вы сможете получить совет и создать свой собственный парфюм.

Вы также можете посетить парфюмерные семинары в профессиональных учебных центрах, таких как Cinquième sens в Париже.

Получив информацию и углубив свои познания в парфюмерии, вы получите больше уверенности в своем вкусе к определенной обонятельной семье или к определенной ноте.

После того, как вы нашли аромат, который вам подходит, важно протестировать его на своей коже (см. Тестирование духов).

Выбирайте духи по нотам: будьте осторожны с «априори»

В парфюмерии каждого из нас может удивить собственное восприятие. Например, тот, кто думает, что ему не нравятся розы, может наконец соблазниться ароматом, если он не осознает, что духи их содержат.В самом деле, роза может быть настолько хорошо оформлена и скомпонована в этом конкретном аромате, что даже экспертам будет трудно ее воспринять, даже если ее присутствие неоспоримо.

Некоторые духи – настоящие произведения искусства: они так хорошо оркестрованы, а компоненты так хорошо связаны, что трудно различить основные ноты.

В конце концов, красивый парфюм – это прежде всего тот, который вызывает приятный «обонятельный шок». Так что иногда не очень важно искать наличие той или иной заметки.

ароматы Sylvaine Delacourte

Откройте для себя бренд Sylvaine Delacourte с ее коллекциями Orange Blossom , Musks и Vanilla Collections . Вы можете попробовать их благодаря Discovery Boxes (5 Eaux de Parfum x 2 мл) и заново открыть для себя это сырье, которое вы никогда не пробовали раньше.

.

No related posts.