Вещи, которые будут в моде всегда: наследие Ив Сен-Лорана
Этот великий модельер совершил настоящую революцию в мире моды для женщин. Благодаря ему в гардеробе представительниц прекрасного пола появились ботфорты, брючный костюм и многое другое, чего раньше на женщинах даже не могли представить.
Дизайнер подарил девушкам стиль сафари, предложив им примерить совсем, казалось бы, не женственный образ — костюм охотника. Бессменная муза кутюрье Катрин Денёв до сих пор без оглядки следует всем его модным советам.
«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я», — скромно заявляет дизайнер.
Всё, что он создал, актуально по сей день.
Брючный костюм
smoda.elpais.com
В 1966 году Ив Сен-Лоран выпустил в свет свой женский смокинг для вечера. Тогда к этому предмету одежды все еще относились настолько предвзято, что не пустили светскую львицу Нэн Кемпнер в модный нью-йоркский ресторан.
Платье сафари с ботфортами
cdn.fw-daily.com
Вещи вошли в моду благодаря подруге кутюрье — Бетти Катру. Модель появилась в нем в 1969 году на презентации первого бутика Yves Saint Laurent в Лондоне.
Кейп
thelookbyv.files.wordpress.com
На той же презентации присутствовала Лулу де ла Фалез в кейпе от Ива Сен-Лорана. Робкий и склонный к депрессиям модельер восхищался светской львицей её винтажными нарядами, крупными украшениями, необычным чувством света и способностью смеяться в любой ситуации. Кейп согревает модных парижанок по сей день.
Прозрачная блузка
cdn01.cdn.justjared.com
Первоначально художник создал прозрачное платье еще в 1966 году и назвал свою коллекцию Nude look.
А уже в 1968 году он предложил представительницам прекрасного пола платье с абсолютно прозрачным верхом и полностью прозрачную блузку, которую модно было носить без нижнего белья.
Кожаные куртки
img.jakpost.net
В 1962 году Ив Сен-Лоран предложил девушкам примерить это изделие, тогда ещё только в чёрном цвете. Так что вечно модными кожаными куртками женщины обязаны гению Сен-Лорана, а не комиссаршам 20-х.
Фильм “Величайший кутюрье” (2007) – Смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD
█▬█ █ ▀█▀ Оригинальное название: Величайший кутюрье / CelebrationСтрана: Франция
Дата выхода фильма в России: 13 июня 2019 года
Жанр: документальный, биография
Время: 74 мин.
Режиссёр: Оливье Мейру
В ролях: Ив Сен-Лоран, Пьер Берже, Летиция Каста, Лулу Де Ла Фалес, Катрин Денёв и др.
Расписание сеансов Купить билеты в кино Смотреть фильмы онлайн
Фильм “Величайший кутюрье”: описание и русский трейлер
Фильм о последних нескольких годах, проведенных Ивом Сен-Лораном в качестве креативного директора собственного дома.
Дата выхода в России
█▬█ █ ▀█▀ Смотрите “Величайший кутюрье” в кинотеатрах России с 13 июня 2019 года. Кинотеатры могут изменять даты премьер, репертуар и время сеансов без предварительного уведомления. Посмотреть онлайн трейлер в хорошем качестве на любом телефоне, планшете, ноутбуке или компьютере вы можете бесплатно прямо сейчас. Также фильм после официального цифрового релиза будет доступен в онлайн-кинотеатрах: Ivi, Okko, Megogo, Амедиатека, Премьер, Netflix и других. Производственный календарь киноиндустрии всегда радует интересными новинками.Плеер онлайн-кинотеатров оптимизирован под современные телевизоры Smart TV, смартфоны Андроид (Android), а также для популярных устройств iPad и iPhone, под управлением операционной системы IOS в любом удобном формате MP4, MOV, M4V и AVI.
“Величайший кутюрье” можно посмотреть в хорошем качестве HD 720 / 1080, 4K Ultra HD 2160p и выше без подвисаний и подтормаживаний картинки и звука. Официальные сайты гарантируют вам отличное настроение – новые релизы и отличная озвучка на русском языке. Какой сегодня праздник без хорошего кино или сериала!
Фильмы в прокате Сериалы Ожидаемые фильмы
Другие фильмы недели
Feedz ← Люди в черном: Интернэшнл Венецианский детектив →
Стареющий режиссер, бессмертный кутюрье и новые «Люди в черном»: что глядеть в кино
Кадр из фильма «Боль и слава». Режиссер Педро Альмодовар. 2019 годВ кинообзоре mos.ru 5 новых фильмов. Среди них — драма, триллер и детектив.
В российский прокат вышли новая лента Педро Альмодовара, недавно боровшаяся за «Золотую пальмовую ветвь», продолжение франшизы «Люди в черном», комедийный детектив, триллер с Октавией Спенсер и документальная лента о знаменитом французском модельере Иве Сен-Лоране.
«Боль и слава». Режиссер Педро Альмодовар (2019)
Мастодонт испанского (да и мирового) кино Педро Альмодовар снял, пожалуй, лучший кинофильм за последние годы. Это личная история о жизни и творчестве. Главный герой — стареющий режиссер Сальвадор Мальто. Он завершил свою карьеру и сейчас большую часть времени борется с разнообразными болячками и размышляет о жизни.
Вполне ожидаемо, что главную роль исполняет Антонио Бандерас — любимчик испанского режиссера. А прототипом героя, несомненно, является сам Педро Альмодовар. Другая фаворитка режиссера, Пенелопа Крус, тоже появляется в фильме, но в небольшой роли. Она играет мама юного Сальвадора. Вообще, в этой киноленте мало женщин. «Боль и слава» — это кино про мужчин. При этом кинофильм очень мягкий, а местами даже нежный. Традиционная для Альмодовара страсть присутствует, но градус ее ниже, чем обыкновенно.
Картина стала одной из лучших в фильмографии не только самого режиссера, но и Антонио Бандероса.
Эмоциональную и весьма тонкую игру оценило жюри Каннского кинофестиваля, наградив артиста призом за лучшую мужскую роль. Педро Альмодовар остался без главной награды, но таким уж был этот фестиваль: все мэтры — и Тарантино, и Джармуш, и Малик — остались ни с чем.
«Люди в черном. Интернэшнл». Режиссер Феликс Гэри Грей (2019)
Агенты в черном, защищающие землян от инопланетян, опять в деле. На смену Уиллу Смиту и Томми Ли Джонсу пришли Тесса Томпсон и Крис Хемсворт. Их дуэт мы уже видели в последнем «Торе».
Томпсон играет агента М — стажера из Нью-Йорка, которого отправляют в командировку в Лондон, а Хемсворт исполняет роль агента Эйч — обворожительного ловеласа и раздолбая. Парочке придется вычислить шпиона в рядах собственной организации. Режиссером новой части франшизы стал Феликс Гэри Грей, снявший «Ограбление по-итальянски» и «Законопослушного подданного».
«Венецианский детектив». Режиссер Антонио Падован (2017)
До российского проката картина Антонио Падована добралась минуя два года после премьеры.
Это хорошее итальянское кино, сдобренное вином, шутками и тайнами.
Несуразный, но талантливый полицейский Стукки (Джузеппе Баттистон из «Идеальных незнакомцев») приезжает в маленький городок на севере Италии, чтобы расследовать серию загадочных убийств. Главный подозреваемый — граф и винодел Дезидерио Анчиллотто (Раде Шербеджия), который покончил с собой. Чем дальше инспектор расследует дело, тем запутаннее выглядит вся история и очевиднее становится, что местные жители скрывают общую тайну.
«Ма». Режиссер Тейт Тейлор (2019)
Обладательница «Оскара» Октавия Спенсер («Прислуга», «Красные браслеты», «Форма воды») играет Сью Энн — одинокую женщину из Огайо, которая ведет тихую жизнь. Но раз подростки просят ее купить им выпивку, после чего Энн решает завести новых друзей и приглашает их домой. Подвал ее дома скоро становится тем местом, где местная молодежь устраивает лучшие вечеринки. Но есть несколько правил: называть хозяйку дома Ма, не ругаться и не восходить наверх.
Тейт Тейлор уже работал с Октавией Спенсер в «Прислуге». Среди последних работ режиссера — триллер «Девица в поезде» с Эмили Блант в главной роли. В новом фильме Тейлора снялись Джульетт Льюис из «От заката до рассвета» и молодые актеры Диана Сильверс и Маккейли Миллер.
«Величайший кутюрье». Режиссер Оливье Мейру (2007)
Документальная лента Оливье Мейру рассказывает о работе последнего великого кутюрье (в оригинале кинофильм называется Celebration, что в переводе с английского языка означает «триумф»). Режиссер получил доступ в мастерские модного дома в конце 1990-х годов. Собственно тогда он начал работу над фильмом, которая продлилась много лет. До российского проката картина добралась всего-навсего сейчас.
Получившийся портрет Ива Сен-Лорана устроил не всех. Так, партнер дизайнера Пьер Берже препятствовал выходу ленты. Помимо Сен-Лорана и Берже, в фильме можно увидеть таких известных красавиц, как Летиция Каста, Катрин Денев и Лулу Де Ла Фалес.
В 2014 году получилось сразу два художественных фильма, посвященных кутюрье, умершему в 2008-м: «Ив Сен-Лоран» Джалиля Леспера и «Сен-Лоран. Стиль — это я» Бертрана Бонелло.
Источник: Правительство Москвы
АФИША: ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ В МОСКВЕ | Marussia
Выходные, традиционно, можно провести с пользой для ума и сердца, например, отправиться в Таганский парк на йогу на открытом воздухе, или на Красную Пресню, на фестиваль Турции, похулиганить вместе с Сергеем Шнуровым на стадионе «Открытие Арена», попытаться понять природу произведений Иеронима Босха, погрузиться в рефлексии с Антонио Бандерасом или совершить путешествие в Грузию, не покидая пределы Москвы. Выбирать, куда пойти в выходные, вам, а у нас лишь идеи и интересные варианты.
КИНОБоль и слава
Режиссер: Педро Альмодовар
Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний.
Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Все это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе. Лучшая роль Антонио Бандераса, отмеченная «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.
В кино с 12 июня
Режиссер: Оливье Мейру
Фильм о последних нескольких годах, проведенных Ивом Сен-Лораном в качестве креативного директора собственного дома. В фильме можно увидеть Пьера Берже, Летицию Касту, Лулу Де Ла Фалес и Катрин Денёв.
В кино с 13 июня
Режиссер: Ф. Гэри Грей
Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной.
На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.
Ленинград
14 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится концерт группы «Ленинград». Сергей Шнуров и его команда устроят для многотысячной публики грандиозную музыкальную феерию. Но не стоит забывать, что на выступления главных хулиганов страны могут попасть лишь лица, достигшие совершеннолетия. Зрители услышат множество хитов «Ленинграда» и несколько новых песен. По словам организаторов, этот концерт станет частью прощального тура коллектива, который уже долгие годы дарит безудержное веселье своим поклонникам.
Где: стадион «Открытие Арена», билеты еще можно купить.
Американский коллектив с запоминающимся названием выступит в Москве в Известия Hall 16 июня.
Группа Cigarettes After Sex создает запоминающиеся композиции в стиле эмбиент-поп. Коллектив возник в 2008 году в штате Техас в США. За это время они успели объехать множество музыкальных фестивалей по всему миру. Профессионалы отмечают, что главной фишкой группы являются не только их фирменное и очень гармоничное звучание, но и откровенные тексты.
Где: Известия Hall
Когда: 16 июня
Билеты
В июне в Театре мюзикла пройдут премьерные показы спектакля, созданного в память о голландском живописце Иерониме Босхе. Канадский Театр-цирк «7 пальцев» совместно с датским театром Republique, международным фондом «Иероним Босх – 500» и фестивалем Circolo (Нидерланды) создал выдающееся современное шоу, в котором оживают миры и персонажи самого загадочного художника Северного Возрождения. 25 персонажей, изощренные маски, потрясающая анимация и удивительная пластика цирковых артистов на полтора часа оживляют картины Иеронима Босха и делают зрителя частью его вселенной.
Где: Театр мюзикла
Когда: 6 –16 июня
Билеты
На три дня вся территория парка станет Турцией в миниатюре, где в аутентичной атмосфере будут воссозданы главные архитектурные достопримечательности, представлены традиционные ремесла и искусство, национальная кухня, товары и самые привлекательные туристические направления. Специально организованная зона Travel Market даст возможность познакомиться поближе с такими, курортными регионами, как Анталия и Аланья, Кемер и Бодрум, Дидим и Испарта, а также открыть для себя новые маршруты для путешествий. Фестивальстартует в полдень 14 июня. Ежедневно с 12:00 до 21:00 гостей ждет масштабная развлекательная программа, знакомство с историей и культурой Турции.
Международный День йоги
С пользой для тела можно провести воскресенье, 16 июня, если не подкачает погода – в Таганском парке пройдет Международный День йоги. В рамках праздника, который проводит Посольство Индии уже пятый год подряд, состоится мастер-класс Елены Ульмасбаевой «Йога для хорошей осанки» с 12:30 до 14:00.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет специальный «Фестиваль вегетарианской еды», посвященный 150-летию Махатмы Ганди, который практиковал вегетарианство и пропагандировал принципы «ahimsa» или ненасилия к ближним и окружающей среде. «Фестиваль вегетарианской еды» обещает продемонстрировать разнообразие индийской и русской вегетарианской кухни, позволит участникам Международного Дня Йоги совершить гастрономическое путешествие в Индию. Праздник начнется с выполнения асан и практик Общего протокола йоги под руководством преподавателя йоги из Посольства Индии, после чего гостей ожидают открытые мастер-классы от ведущих мастеров йоги Москвы. Вход свободный, но ранний – сбор гостей намечен на 8:30, чтобы успеть поприветствовать внутреннее и внешнее солнце.
Лист ожидания: модные издания осени
Осень 2013 богата на модные издания. Buro 24/7 подобрал самые интересные книги о сфере моды, публикации которых мы ждем с нетерпением в ближайшие три месяца.
Diana Vreeland Memos: The Vogue Years, Александр Вриланд
Книга внука модного редактора Дианы Вриланд Александра представляет собой закулисный взгляд на Vogue. Когда Диана Вриланд стала главным редактором Vogue в 1963 году, она выступила инициатором преобразований, которые превратили журнал в главное модное издание США. Вриланд редко встречалась со своими сотрудниками и общалась с ними при помощи записок, продиктованных из ее офиса на Парк-авеню. В книге собраны и впервые опубликованы более 250 писем из личной переписки Дианы с Сесил Битон, Хорстом П. Хорстом, Норманом Паркинсоном, Верушкой и Кристобаль Баленсиага. Фотографии из журнала иллюстрируют записки, демонстрируя воображение, предвидение и точность главного редактора. Каждая глава сопровождается комментарием от редакторов Vogue, которые работали с Дианой Вриланд. Книга выйдет в свет 15 октября.
The Many Lives of Miss K: Toto Koopman – Model, Muse, Spy, Жан-Ноэль Лио и Дэнис Рааб Джейкобс
Француз Жан-Ноэль Лио, автор 11 книг о писательнице Карен Бликсен, дизайнере Юбере де Живанши, модели и актрисе Натали Палей и антикваре и декораторе Мадлен Кастэйн, выпустил еще одну, посвященную судьбе Катарины Купман, известной как Тото.
Катарина родилась на острове Ява и была моделью в Париже, археологом, шпионкой на стороне союзников, заключенной в Равенсбрюке и давней подругой арт-дилера Эрика Браусена. Купман основала красивый поселок на итальянском острове Панарея, где вместе с Браусеном принимала гостей высшего общества и мира культуры: Александра Корду, Лукино Висконти, герцогиню Девоншира, Хуана Миро, Альберто Джакометти, Питера Брука, Пьера Булеза, Ли Миллер и Брюса Чатвина. The Many Lives of Miss K изучает привлекательность свободомыслия и мужественность женщины, которая яростно защищала свою независимость, и поэтому, несмотря на ее популярность, истинное “я” Тото знали очень немногие. Книга доступна в продаже с 3 сентября.
The World According to Karl, под редакцией Сандрин Гульбенкиян и Жана-Кристофа Напэ
Книга, релиз которой назначен на 17 сентября, является сборником цитат легендарного серого кардинала мира моды Карла Лагерфельда. Его остроумные высказывания о моде, женщинах, искусстве, политике, любви и жизни стали пророческими, ими оперируют модницы, ассистенты и мудрецы во всем мире.
Вот несколько самых известных цитат модельера: “Я знаю, как играть одну-единственную роль: себя”, “Мыслите в розовом цвете, но не носите его”, “Мне нравится все, что можно постирать, включая меня самого”, “Перемены – самый здоровый способ, чтобы выжить”, “Я бы не рекомендовал себя в качестве гостя”, “На земле есть одна вещь, которую я люблю: учиться”.
Beyond Chic: Great Fashion Designers at Home Hardcover, Иван Терещенко
1 октября фотограф Иван Терещенко выпускает книгу с фотографиями особняков известных дизайнеров: Chanel, Alaïa, Yves Saint Laurent, Pucci, Kenzo и Missoni. В альбоме собраны изображения декора, произведений искусства, а также личные коллекции легендарных дизайнеров. Некоторые интерьеры, например, квартира Коко Шанель на улице Камбон, 31, являются мифическими, другие, как шале Джорджио Армани или главного дизайнера Azzaro Ванессы Сьюард, – совершенно нетрадиционными, а третьи – минималистичными (Николь Фархи), экзотичными (Франка Соццани) или обманчиво простыми (Лулу де ла Фалес).
Jean Patou: A Fashionable Life, Эммануэль Полль
Также 1 октября в свет выходит иллюстрированная монография жизни и карьеры дизайнера Жана Пату, собранная из ранее не публиковавшихся семейных архивов. В 1920 – 1930-х годах французский кутюрье Жан Пату был главным конкурентом Шанель. Всего за 15 лет своей карьеры он оставил неизгладимый след в истории моды, открыл магазины и студии в Париже, Довиле, Биаррице и Нью-Йорке и изобрел легендарные ароматы Joy и Que Sais-Je. Впервые наследники семьи Пату согласились поделиться своим обширным частным архивом, и автор Эммануэль Полль потратил более двух лет на изучение тысячи неопубликованных документов: фотографий, дневников, списков клиентов и оригинальных, ручной раскраски эскизов. Эта книга является особо важной для тех, кто интересуется историей моды и веком парижского стиля.
In My Shoes: A Memoir, Тамара Меллон
В 2011 году основатель, президент и креативный директор Jimmy Choo Тамара Меллон покинула свой пост.
И теперь, спустя два года, она выпускает книгу – историю своей жизни с шокирующими подробностями, которые ранее никогда не были представлены на суд общественности. Меллон рассказывает о пути, благодаря которому она стала той, какой является сейчас: начиная с ее трудного детства и работы молодым редактором в Vogue до партнерства с Jimmy Choo и публичных отношений. In My Shoes – книга для поклонников моды, начинающих предпринимателей и тех, кто любит правдивые истории о сексе, наркотиках, деньгах, власти, высоких каблуках и преодолении трудностей.
Vanity Fair 100 Years: From the Jazz Age to Our Age Hardcover, Гордон Картер
Vanity Fair 100 Years демонстрирует век личности и власти, искусства и коммерции, кризиса и культуры. С момента своего создания в 1913 году, в эпоху джаза и депрессии, в годы возрождения журнала во время правления Рейгана и в наш насыщенный информационный век Vanity Fair представляет современную эпоху, используя остроумие, воображение и смелые, новаторские образы от величайших фотографов, художников и иллюстраторов.
Знаменитый журнал был основан Конде Настом в 1913 году под названием Dress and Vanity Fair. Праздничное издание, рассказывающее полную историю Vanity Fair, будет опубликовано 15 октября.
Louis Comfort Tiffany: Treasures From the Driehaus Collection, Дэвид А. Хэнкс
Книга Дэвида Хэнкса с эссе Ричарда Дрихауса и фотографиями Джона Файера появится в продаже 10 сентября. Она создана специально для выставки с одноименным названием, которая откроется 28 сентября в музее Дрихаус в Чикаго. В книге представлены очерки о шести категориях дизайна Tiffany, в том числе светильниках, мебели, интерьерах и декоративных предметах наряду с замечательными фотографиями ваз, подсвечников и люстр, на которых крупным планом показаны детали цветовых решений на стекле.
Vogue on Cristobal Balenciaga, Сьюзен Ирвин
12 сентября в свет выйдет новая книга из серии Vogue on Designers – на этот раз о Кристобале Баленсиаге, который, открыв в 1936 году дом моды в Париже, буквально за несколько сезонов поднял моду до уровня искусства.
Благодаря уникальному архиву работ ведущих фотографов со всего мира – от Сесил Битон до Марио Тестино, – оригинальным иллюстрациям и уважаемым модным авторам Vogue по праву считается самым авторитетным и престижным источником информации о моде. С тиражом более 160 тысяч экземпляров и более 1,4 миллиона читателей Vogue является лучшим брендом, представляющим библиотеку главных модельеров современности.
Частные миры Лулу-де-ла-Фалез
У Лулу были тесные дружеские отношения с дизайнерами Джоном Стефанидисом, Жаком Гранжем и Дэвидом Млинариком, но помимо книжных шкафов и отделанной мозаикой ванной комнаты, Грейндж сама занималась декорированием, большое спасибо. Лулу выбрал «голубой ковер, чтобы стоять над небом». Растения и предметы, похожие на джунгли. Хрусталь для ощущения воздуха и текучести », – сказала она Франсуа Бодо в Elle Décoration. Писательнице-дизайнеру Мари Бариллер она заявила о своем пристрастии к «ярким, разноцветным тканям и цветам… окрашенному или позолоченному дереву… лакированным предметам или декоративным лакам… материалам с потрескавшейся поверхностью… хлопку, бархату и всем тканям ручной работы: килимам, одеялам из Атласские горы.
… Мне нравятся сюрпризы, вещи, которые конфликтуют, неожиданны, нарушают единство, нарушают монотонность – современные картины с мебелью Людовика XV ».
На семейный отдых Лулу, Таде и их дочь Анна перед переездом сбежали в Кастелло ди Монтекальвелло, дом Балтуса в Швейцарию, в 40 милях к северу от Рима. Замок преимущественно эпохи Возрождения со средневековыми следами, в 19 веке он был житницей, а во время Второй мировой войны служил убежищем. Сай Твомбли, сосед, пытался отговорить Балтуса от его покупки, ссылаясь на отсутствие дверей и окон, но это, видимо, только усиливало его желание.Лулу считала, что суровый образ, которым ее тесть обставил замок, чтобы не конкурировать с роскошными фресками 16-го века, нельзя улучшить: здесь кровать Директора с балдахином, старинный шкаф в оригинальной, восхитительно изношенной полихромии. краска там. «Будучи таким пустым, он лишен прошлого, – сказал Лулу в книге W в 2000 году. – И все же это древняя история. В нем есть вся магия, но без какой-либо тяжести ».
Новая биография Лулу де ла Фалез.
Предоставлено издательством St. Martin’s PressСады в поместье Чарлстон, загородном доме бабушки и дедушки Ла Фалеза по материнской линии.
Фотография Дерри Мура.Лулу имел роскошь еще одного загородного убежища – обтянутого глицинией дома maison de maître 18-го века в Бури-ан-Вексене, в 45 милях к северу от Парижа, недалеко от Живерни. Поскольку дом был глубиной в одну комнату, он выигрывал от двойной экспозиции. Лулу, ценивший свет, оставил окна незашторенными, украсив их вместо этого, раскрасив обрамление декоративными мотивами trompe-l’oeil.Декоративный мэшап включал в себя викторианскую обивку; избыток текстиля из Индии, Марокко и других стран; и ностальгические мелочи, переработанные из Чарльстонского поместья.
Как сказала коллега-муза Лулу Инес де ла Фрессанж, которая помогла Карлу Лагерфельду воскресить Шанель из мертвых, о ее стиле сказала, что он «не имеет ничего общего с деньгами, а все связано со вкусом и воображением».
Vogue вспоминает Лулу де ла Фалез
Лулу переехал на Манхэттен и, по семейной традиции, взял этот город штурмом.В 1970 году Диана Вриланд, обладающая шестым чувством движущей силы и шейкеров поколения Youthquake, поручила Ричарду Аведону сфотографировать ее восьмистраничный разворот для Vogue , одетый в яркую парчу и бархат, а также болеро из меха обезьяны от ее друга Фернандо. Санчес. Подруга описала ее как «маркизу Казати, скрепленную золотой нитью», а журнал посчитал ее «тонкой скрепкой» и восхитился ее «пружинами медных кудрей и большими голубыми глазами, обрамленными краской.Она разработала принты для Холстона, и ее запечатлели, прыгая со своей подругой Берри Беренсоном в шортах – она даже могла придать богемный оттенок оперному пальто от величественного модельера Майнбоше.
«У жизни есть свои этапы и эпохи», – сказал Лулу Джорджине Хауэлл в 1992 году. «Кажется, я попал в нужные места в нужный момент, когда им нужна была свежая кровь. Был Лондон шестидесятых – Осси Кларк, Мик Джаггер – а потом был Нью-Йорк: Танги и первое открытие шоу Уорхола в Метрополитене.
. . Энди и Марисоль появляются в джинсах, забрызганных краской. Девочки Холстона. . . все мы, иностранцы, все равно дома в трех городах ».
Ив Сен-Лоран, с которым она впервые познакомилась через их общего друга Фернандо Санчеса в 1968 году, предсказуемо попал под ее чары. Он засыпал ее коробками, полными одежды, и в 1972 году пригласил ее приехать и работать вместе с ним, создавая для него причудливые украшения и шляпы; она продолжала вдохновлять и стимулировать его в течение трех десятилетий.
Лулу привнес сумасбродный дух богемной англо-ирландской аристократии в элегантный парижский мир Ива Сен-Лорана и вдохновил его уловить дух хиппи того времени, передать колорит и драматизм своего любимого Марокко и преобразовать его собственное эстетическое царство и в буквальном смысле изменить то, как женщины хотели выглядеть десятилетиями. С самого начала она была незаменимым элементом ключевой творческой команды Ива Сен-Лорана.
«Работать рядом с Ивом – это фантастика, – сказал Лулу Vogue после 20 лет сотрудничества.
– Мы оба считаем, что фэнтези – это жизненно важный элемент моды.Мы склонны думать о себе как о цыганах, которые только что вернулись с чудесным караваном невероятных находок из экзотических уголков земли. Но караван мы должны сделать сами. Наш Восток – это наше воображение ».
Лулу де ла Фалез, сотрудник YSL, умер в возрасте 63 лет – WWD
ПАРИЖ – Лулу де ла Фалез – близкая сотрудница покойного кутюрье Ива Сен-Лорана на протяжении трех десятилетий и модная фигура, ценимая за ее неподражаемый небрежный шик, – умерла в субботу в своем загородном доме в Бури-ан-Вексен на северо-западе Парижа.Ей было 63 года.
Фонд Пьера Берже-Ива Сен-Лорана объявил о ее кончине «с огромной печалью», сославшись на неустановленную «длительную болезнь» в качестве причины смерти. Берже отказался от дальнейших комментариев.
Эта история впервые появилась в номере WWD от 7 ноября 2011 года. Подпишитесь сегодня.
Согласно источникам, у де ла Фалез в июне прошлого года диагностировали рак, но она умоляла своих близких, чтобы ее здоровье было личным делом.
Богослужения запланированы на четверг, ноябрь.10, в 10:30 в Eglise Saint-Roch, 296 Rue Saint Honoré в Париже, там же, где проходили похороны Сен-Лорана в 2008 году.
Известный своей изысканной бижутерией, в которой сочетаются полудрагоценные камни и другие эклектичные материалы, de la Falaise создавал на YSL целый ряд товаров, от шляп от кутюр до второй линии Variations.
Дизайнер английского происхождения, который привнес в душный мир высокой моды порыв беззаботности, юмора и сердца, в 2003 году после ухода Сен-Лорана на пенсию выпустил одноименную коллекцию моды и аксессуаров.
«Если вы работали на Ива Сен-Лорана, очень сложно работать в другом доме», – сказала она тогда WWD. «К тому же я не думаю, что кто-то хотел бы меня. Это было бы практически то же самое, что нанять его: у человека есть глаз; как мы смотрим на вещи ».
На пике своего развития ее фирменный бизнес состоял из двух отдельно стоящих бутиков в Париже и оптовых клиентов, включая Bergdorf Goodman и Saks Fifth Avenue.
Она закрыла свой флагман на Rue de Bourgogne в 2007 году, обвинив в отсутствии движения, и незаметно свернула большую часть своих операций, поскольку мировой финансовый кризис подорвал спрос и оказал давление на малый модный бизнес.
Тем не менее, она продолжала поддерживать свой профиль в отрасли, продавая свои безделушки нескольким местным клиентам, сотрудничая с Оскаром де ла Рента над его коллекциями ювелирных изделий в Нью-Йорке и продавая доступные аксессуары и одежду на гиганте товаров для дома HSN.
Ее окончательный дизайн, линия бижутерии, которую она создавала этим летом, должны поступить в продажу в следующем месяце в магазине в саду Мажорель в Марракеше, где прах Сен-Лорана был развеян после его смерти в 2008 году.
Веселая де ла Фалез была также популярной личностью на светской сцене Парижа и одной из самых гламурных фигур в кругу Сен-Лорана с ее миниатюрными пропорциями, опьяняющим голосом и богемной яркостью.
На выходных дизайнеры, друзья и коллеги отдали дань уважения ее яркой личности, приземленному характеру и непревзойденному цветовому чутью.
«Лулу была поэзией», – сказала Бетти Катру, еще одна ключевая женщина в кругу Сен-Лорана, известная своими прямыми волосами, смокингом и андрогинным очарованием.«Мы были наоборот. Она видела все в розовом, а я все в черном. Мы жили вместе с таким соучастием. Если бы я мог выбрать сестру своей мечты, это была бы Лулу ».
«Она была классной женщиной», – сказал Альбер Эльбаз из Lanvin, который в конце 90-х разрабатывал готовую одежду YSL в течение трех сезонов. «Она была источником вдохновения, но именно она сделала его прагматичным, потому что носила вдохновение. У нее был отличный вкус и прекрасный глаз ».
«Я знаю Лулу с 20 лет.Мы много смеялись вместе », – сказала Дайан фон Фюрстенберг. «У нее был сильный дух, потрясающий шик и стиль. Она могла превратить что угодно во что-нибудь.
«Я вспоминаю, что она жила в нашем доме на Сардинии с Эгоном и мной летом, когда Ив предложил ей приехать и поработать у него», – сказал фон Фюрстенберг. «Я помню, что все, что у нее было с собой, был крошечный картонный чемодан с несколькими шарфами… но она превращала эти шарфы в пляжные покрывала, эффектные вечерние наряды и великолепные тюрбаны.
У Лулу действительно было чутье “.
Де ла Рента сказал, что он всегда чувствовал себя увереннее, когда де ла Фалез заявлял: «Мне это нравится».
«Она была такой невероятно стильной. У нее был способ собирать вещи – независимо от того, какой дизайнер их создавал – что делал их своими собственными ».
Похвалив ее «утонченный глаз», де ла Рента сказала, что смогла выразить экстравагантность без малейшего намека на пошлость.
«Она была похожа на королеву фей – королеву ночи», – сказал Кристоф Жирар, проработавший в YSL с 1977 по 1998 год, в последнее время в качестве заместителя управляющего директора, вспоминая эффектный выход, который она однажды сделала в парижском ночном клубе La Palace со звездами. ее волосы, а еще один в меховой шапке и казачьей одежде в Русской Чайной в Нью-Йорке.«Она была очень шикарной – в ней не было ничего буржуазного, никогда, никогда».
Жирар хвалил ее непосредственность, заботливый характер и культурный интеллект. «Она много читала. Я помню долгий разговор о Брюсе Чатвине, – сказал он.
Инес де ла Фрессанж, не сутулая в отделе je-ne-sais-quoi, восхищалась тем, как де ла Фалез может собирать разрозненные и даже скромные предметы – этнические украшения или находки из комиссионных магазинов – и поднимать их на вершину элегантности и изысканности. .
«Речь шла не о том, чтобы выглядеть богатым, а просто о том, чтобы выглядеть шикарно», – сказала она. «Это было у нее в крови».
Парижский дизайнер Эндрю Гн подробно описал, что было надела де ла Фалез, когда он, только что окончивший миланскую академию Domus, впервые увидел ее: узкую темно-коричневую водолазку, заправленную в серые фланелевые пижамные брюки, ее талию окружала гигантская коричневый пояс из крокодиловой кожи, на ее запястьях звенели браслеты из дерева и металла.
«Она действительно продемонстрировала, что такое французский шик», – сказал Гн.«Она привнесла в Сен-Лоран много стиля».
В интервью в 2003 году де ла Фалез заявила, что ее наряды никогда не изучали.
«Я никогда не задумываюсь о том, что надену», – сказала она тогда. «Я выхожу из ванны и одеваюсь. Иногда это новая пара обуви, и я работаю над этим. Но иногда это просто зависит от того, что в уборщице и что вокруг.
«Я никогда не думаю, что модно, а что нет, – продолжила она. «Это абсолютно инстинктивно.Я вообще-то ужасно думаю о будущем. Когда люди говорят: «Что ты собираешься надеть?» – я очень нервничаю. Когда я складываю вещи в последнюю минуту, я счастлив ».
Вторя другим наблюдателям, де ла Фрессанж хвалила неудержимое чувство юмора и иронию своей подруги. «Она все время видела самое забавное, – сказала она. «Она любила хихикать».
«Такой элегантный и веселый, – сказал печальный Ариэль де Равенель, давний друг и деловой партнер де ла Фалез.«Все, к чему она прикасалась, становилось прекрасным».
Полудрагоценные камни были одними из любимых материалов дизайнера, сказала де Равенель, хотя ее также восхищали дерево, хрусталь, марокканский бисер – что угодно.
В то время как де ла Фалез создавал манжеты, серьги и кольца, «Лулу всегда изображается в колье».
Луиза Вава Люсия Анриетта де ла Фалез родилась в 1948 году у матери-англичанки и отца-француза. Впервые она привлекла внимание Сен-Лорана в 60-е годы.
Тогда она была редактором журнала Queen в Лондоне, она была известна своим возмутительным, экстравагантным стилем. Когда Сен-Лоран нанял ее в 1972 году, ее роль не была четко определена. Безусловно, одна из самых блестящих членов его окружения, она была послом, другом, доверенным лицом, приятелем по вечеринке и очаровательным талисманом дома.
Однако ее обязанности по проектированию стали огромными. Она занималась прет-а-порте и модой, а также занималась созданием аксессуаров и украшений. Последние 10 лет модного дома она создавала коллекцию ювелирных украшений от кутюр.Считая различные собственные линии и лицензионные коллекции дома, де ла Фалез создавал более 1000 ювелирных изделий в год.
Де ла Фалез имела широкий модный аппетит и носила такие бренды, как Louis Vuitton, Prada, Jil Sander, Martin Margiela и Yohji Yamamoto, в дополнение к YSL, хотя она никогда не напоминала рекламный щит для любого стиля.