Коко Шанель (Coco Chanel) биография, фото, фильм, личная жизнь

Биография Коко Шанель

Коко Шанель (наст. имя Габриэль Шанель) – икона стиля, одна из самых известных модельеров мира, основатель бренда одежды и духов Chanel. Стиль, созданный Шанель, олицетворяет собой целую эпоху, а в ней – элегантность, минимализм в использовании аксессуаров и удобство. Шанель была неординарным и сложным человеком в жизни – она по большей части презирала людей и была готова идти по головам ради своего успеха и выгоды. На фото: Коко Шанель (Coco Chanel)

Детство и семья

Будущая знаменитость Габриэль Шанель родилась в 1883 году (хотя сама утверждала, что появилась на свет 10 лет позже) в бедной семье рыночного торговца и дочки сельского плотника. Когда Габриэль родилась, ее родители не были женаты, это была их вторая дочь. Регистрировали девочку в приюте, а имя ей дали в честь медсестры Габриэль, которая помогла малютке появиться на свет. Габриэль Шанель в детстве Мамы Габриэль, Жанны Деволь, не стало, когда девочке было всего одиннадцать лет. Буквально через неделю ее с сестрой и двумя братьями бросил отец – до своего совершеннолетия Габриэль пришлось жить в приюте при монастыре. Габриэль Шанель в молодости Казалось бы, совсем не располагающая успеху предыстория – однако опыт, приобретенный Шанель в сиротском доме, и определил ее дальнейшую жизнь. Дело в том, что именно монахини научили девушку шить, так что, покинув заведение, Габриэль смогла устроиться продавщицей в магазин белья «Au Sans Pareil».

Первые шаги к успеху

Помимо увлечения дизайном одежды, Габриэль любила петь и даже выступала в кабаре. Именно тогда она получила прозвище Коко, потому что ее любимыми песнями были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco». В одном из таких кабаре девушка познакомилась с богатым офицером в отставке, Этьеном Бальзаном, который вскоре предложил ей переехать к нему в настоящий замок в Париже. Шанель согласилась, однако зависеть от кого-то было не в ее стиле. Во время выступлений в кабаре Габриэль Шанель получила прозвище Коко Вскоре, вспомнив уроки шитья в приюте, она поняла, что хочет стать модисткой (мастерицей по изготовлению женских шляп, платьев и белья), и с помощью молодого английского предпринимателя Артура Кэйпела в 1910 году смогла открыть свой собственный шляпный магазин в Париже – он до сих пор находится напротив отеля «Ритц» на улице Камбон, 31.

Начало дизайнерской карьеры

Когда Коко Шанель открыла собственный бизнес и смогла дать волю своему вкусу и способностям, уже ничто не могло ее остановить – ни отсутствие опыта, ни даже Первая Мировая война. Она работала и как предприниматель, и как дизайнер, воплощая в жизнь все свои идеи по созданию элегантности – ввела в моду женские брюки, то самое маленькое черное платье. Созданный ей стиль позднее назвали «простая роскошь» – для того, чтобы одеваться в стиле Шанель, нужен в первую очередь вкус, а не огромные деньги. Коко Шанель стала первой портной, которая вошла в высшее общество Но у клиенток Габриэль деньги водились, и они с радостью покупали шляпки и одежду у оригинальной модистки. Очень скоро бизнес Коко стал феноменом, которого не было до этого в истории моды. Сама Шанель стала первой портной, которая вошла в высшее общество, а не была прислугой у богатых заказчиков. Ее друзьями становились композиторы, балетмейстеры, художники, режиссеры, предприниматели. Девушка изменила общественное мнение о труде дизайнера, став притягательной личностью международного масштаба.

«Я вошла в сливки общества не потому, что создавала одежду. А наоборот. Я ведь создавала одежду, потому что находилась в обществе, где стала первой женщиной, которая жила полной жизнью моего века», – комментировала свою славу Коко Шанель.

Коко Шанель уделяли внимание высокопоставленные аристократы. К примеру, женщина входила в круг общения Великого российского князя Дмитрия и английского герцога Вестминстерского. Ее руки пытались добиться многие успешные мужчины, однако ее по-настоящему волновало только свое дело. На предложение герцога Вестминстерского Коко ответила, что герцогинь Вестминстерских может быть много, а вот Шанель такая одна.

Коко Шанель и герцог Вестминстерский Хью Гросвенор В возрасте пятидесяти лет Коко Шанель оказалась на вершине своей славы и красоты. Она одевалась с чувством абсолютной свободы и купалась в славе. Именно в это время ей восхищались больше всего. Годы пятидесятилетия стали самыми золотыми в биографии некогда бедной девочки Габриэль. «Габриэль Шанель. Бессмертный стиль» И если в Первую Мировую войну дизайнер сумела остаться на плаву, то после объявления Второй Мировой войны в 1939 году Шанель пришлось закрыть все свои салоны – в такое время моде не было места. Несмотря на оккупацию Парижа, Коко осталась на это время во французской столице и даже сумела вызволить из плена своего племянника. Коко Шанель вынуждена была покинуть родную Францию на 10 лет В сентябре 1944 года по инициативе Комитета по Общественной морали женщину арестовали из-за слухов о ее связи с немецким офицером Гансом Гюнтером фон Дюнклегом. Вскоре ее освободили по просьбе Черчилля с условием того, что она покинет Францию. Шанель уехала в Швейцарию и прожила там почти десять лет. По версии исследователя Хэла Вогана, Шанель не только была любовницей пособника нацизма, но и поставляла информацию немецкому правительству.

Личная жизнь Коко Шанель

Жизнь знаменитого дизайнера одежды пестрила романами, но ни один из них не перерос в супружество – кажется, Шанель в этом и не нуждалась.

Ей приписывали романы с русским композитором-эмигрантом Игорем Стравинским, герцогом Вестминстерским и даже нацистским офицером Гансом фон Динклаге. Согласно некоторым источникам, Шанель была бисексуальна. Молва приписывала роман Коко Шанель с Игорем Стравинским

Интересные факты

Мода на загар появилась как раз во времена Коко Шанель. Произошло это случайно – в 1923 году Габриэль загорела во время круиза и появилась в таком виде в Каннах. Общество, на тот момент внимательно относившееся к внешнему виду женщины, сразу последовало примеру Шанель. Коко Шанель ввела моду на загар Знаменитые духи «Chanel № 5» появились в 1921 году. Их автором является русский парфюмер-эмигрант Эрнест Бо. Уникальность этих духов состоит в том, что до Шанель у женских духов не было сложных запахов. Коко выступила новатором и предложила женщинам первый синтезированный парфюм. Коко Шанель и её знаменитые духи Коко Шанель сделала популярными маленькие черные платья, которые позволялось носить в течение всего дня, дополняя разными аксессуарами. Так она доказала, что некогда считавшийся траурным, черный цвет может быть элегантным и прекрасно дополнит вечерний образ. Коко Шанель принесла в женскую моду маленькое чёрное платье К заслугам Коко Шанель относится и создание уникальных сумочек. «Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», – сказала Габриэль в 1954 году. А через год представила небольшую прямоугольную сумочку на длинной цепочке. В итоге женщины смогли носить сумку, удобно повесив на плечо. Коко Шанель. Жизнь Замечательных Людей

Последние годы жизни. Смерть

Шли годы, и дурная слава Шанель постепенно уходила в прошлое. Если в довоенной моде работали преимущественно женщины-дизайнеры, к примеру, Шанель, Чиапарелли, Ланвэн, Вионнет, то в послевоенной власть досталась мужчинам, среди которых значились Диор и Баленсиага. Казалось, что успех Диора не оставлял будущего моде, созданной Шанель. В 1954 году был вновь открыт Дом Шанель в Париже Однако в 1953 году Коко Шанель приняла решение вновь открыть свой салон в Париже. Тогда прославленной француженке уже исполнялось 70 лет. Пятого февраля 1954 года был торжественно открыт Дом Шанель. Критики были беспощадными и разнесли ее новую коллекцию. Впрочем, Габриэль осталась глуха к критике – ей понадобилось всего три года, чтобы вновь вернуться на Олимп славы.

Свой успех она прокомментировала просто: «Элегантность в одежде означает, прежде всего, свободу движения».

Таким образом, в 70 лет у Коко Шанель началась новая жизнь. Женщина снова изменила моду, сделав свой стиль одним из доминирующих. С заказами к ней обращались Одри Хепберн и Элизабет Тейлор, а также первая леди США Жаклин Кеннеди. Твидовый костюм от Шанель стал ее последней визитной карточкой.

Похоронена Коко Шанель в Лозанне на кладбище Буа-де-Во 10 января 1971 года Коко Шанель скончалась в отеле Ритц в возрасте 87 лет от сердечного приступа. Ее похоронили в швейцарской Лозанне, на верхней части ее надгробия высечено пять львов.

Редакция УзнайВсё. ру

Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Александр Васильев – биография фото, личная жизнь, жена и дети 2021

Биография Александра Васильева

Александр Васильев – всемирно известный театральный художник, дизайнер интерьеров, искусствовед и историк моды, эксперт в шоу преображений «Модный приговор». Он умеет не только понимать и ценить красоту, но и бережно ее хранить, о чем свидетельствует его уникальная частная коллекция костюмов, которой нет равных в мире. При этом он обладает безграничным обаянием и превосходным чувством юмора и может похвастаться огромной армией поклонников не только в своей стране, но и далеко за ее пределами. Историк моды Александр Васильев

Детство и юношеские годы

Александр – коренной москвич, родился и вырос в интеллигентной семье, тесно связанной с миром искусства. Отец, Александр Павлович – выдающийся живописец-декоратор, академик, Заслуженный художник РСФСР, посвятивший театру пятьдесят лет своей жизни. Мать, Татьяна Ильинична Гулевич – актриса Центрального детского театра (ЦДТ), одна из первых выпускниц Школы-студии МХАТ, после ухода со сцены преподавала в альма-матер сценическую речь. Александр Васильев в детстве Маленький Саша рос в атмосфере искусства, с раннего детства видел выдающихся актеров, художников и писателей, часто бывавших в их доме. Мама брала его с собой на спектакли и репетиции, и мальчик с трепетом рассматривал костюмы, декорации и театральный реквизит – все это ему страшно нравилось и вдохновляло на проявление собственной фантазии. Родители Александра Васильева: художник и актриса В четыре года он уже лепил из пластилина исторические костюмы, прорабатывая мельчайшие детали. За образец он брал репродукции из книг по искусству и фотоальбомов, которые хранились в домашней библиотеке. В двенадцать лет парнишка сам поставил спектакль «Волшебник Изумрудного города», к которому придумал и изготовил все костюмы и декорации. Уже в детстве Александр Васильев питал тягу к моде Еще одной страстью Саши было коллекционирование старинных вещей. Многие ценные экспонаты он находил на помойках, где ему однажды попалась икона Николая Чудотворца, датированная началом восемнадцатого века. В то время массово расселяли старые квартиры, отдавая их под коммуналки. Новые жильцы старались поскорее избавиться от чужих вещей, часто не понимая их истинную ценность. С мамой Васильев учился в элитной московской школе №29, его одноклассниками были дети знаменитых родителей, например, Антон Табаков. Несмотря на то, что Васильева считали немного чудаковатым, в школе его любили за легкий характер и веселый нрав. Саша всегда модно одевался и пользовался большим успехом у девочек. Особенно после того как засветился на телевидении в популярных детских передачах «Театра Колокольчик» и «Будильник». Александр Васильев в «Будильнике» (1973) Получив аттестат о среднем образовании, Васильев продолжил обучение на постановочном факультете Школы-студии МХАТ, который успешно окончил в 1981 году. Учился очень хорошо и даже получал персональную стипендию имени Станиславского. Охотно брался оформлять отрывки из спектаклей студентов актерского факультета, тем самым нарабатывая себе опыт и репутацию. Александр Васильев в юности Сразу после окончания вуза Васильева с удовольствием взяли художником-декоратором в театр на Малой Бронной, где он тут же приступил к созданию костюмов к спектаклю «Волки и овцы» с блистательной Ольгой Остроумовой в главной роли. Но надолго он в театре не задержался – спустя год женился на гражданке Франции и уехал с ней в Париж.

Успех на Западе

Фиктивный брак с француженкой Анной Бодиман необходим был Васильеву, чтобы встретиться в Париже со своей первой любовью Машей Лавровой, которая переехала во Францию вслед за мамой, вышедшей замуж за парижанина. Но счастливого союза не получилось – Маша успела влюбиться в другого мужчину, за которого собралась замуж. Сердце Александра было разбито, но он не стал спешить возвращаться в Москву, а попытался начать новую жизнь во Франции, мировом центре моды. Александр Васильев и его фиктивная жена Анна Бодиман Спустя два месяца Александр нашел себе работу. В этом ему помогла знакомая француженка, подруга его жены. Она свела его с польским режиссером Евой Левинсон, которая собиралась ставить на парижской сцене спектакль «Папесса Иоанна» и искала художника-декоратора. Дебют оказался успешным – театральные критики высоко оценили работу Васильева, и Ева предложила сотрудничество на постоянной основе. Они сделали вместе еще два спектакля, затем к Васильеву стали обращаться и другие режиссеры. Случались, конечно, и простои, во время которых мужчина мыл витрины и клеил афиши, а иногда пел на улицах русские песни в компании со своим словацким другом, причем довольно успешно. Александр Васильев в молодости За год Александр подучил язык и стал читать лекции на французском в парижской школе моды. Параллельно продолжал работать художником-декоратором, причем уже и за пределами Франции. Случайно оказавшись в одном самолете с директором Исландского национального театра, Васильев показал ему свои рисунки и тут же был приглашен на работу в Рейкьявик.

Контракт на пять постановок в главном театре Исландии самым благоприятным образом отразился на профессиональной репутации Васильева, придав ему вес в художественных кругах. Параллельно Александр читал лекции по истории костюма в Королевской художественной академии Бельгии.

Александр Васильев в молодости На одном из его мастер-классов присутствовал художественный руководитель бельгийского Королевского фламандского балета Валерий Панов, русский эмигрант, в прошлом выдающийся танцор Мариинского театра. Он предложил Васильеву оформить балет «Идиот» по Достоевскому, а затем заключил с ним контракт на еще семь постановок.

Во Франции Васильев прожил до 2003 года, за это время успев поработать с самыми различными европейскими театрами. В 1989 год у он посетил Японию, где по приглашению Масако Ойя помогал оформлять балет «Щелкунчик». Параллельно занимался преподавательской и просветительской деятельностью, оформлял площадки театральных фестивалей и интерьеры частных домов и продолжал собирать старинные вещи.

Александр Васильев в «Школе злословия» (2005) Когда его коллекция приобрела внушительные размеры, он стал устраивать тематические выставки, которые вызывали у публики огромный интерес. Одно из таких мероприятий посетил президент Франции Жак Ширак и был настолько впечатлен масштабами коллекции, что выделил под нее трехкомнатную квартиру недалеко от центра Парижа. Экскурсия по парижскому дому Васильева Васильев отметился и в западном кинематографе – он работал художником по костюмам в фильмах Робера Энрико («Устав от войны»), Жозе Джованни («Мой друг-предатель») и Моше Мизрахи («Манжклу»).

Возвращение на родину

В 2003 году умерла Татьяна Ильинична, мать Александра, и он вынужден был вернуться в Москву, чтобы вступить в права наследства. Это заняло довольно много времени, и пока суть да дело, Васильеву стали предлагать поучаствовать в различных проектах. В основном это были конкурсы красоты, организаторы которых мечтали заполучить в жюри профессионала такого уровня, да еще и приехавшего из Франции. Васильев не отказывался, ведь на этом можно было неплохо заработать, чтобы потом на эти деньги пополнить свою драгоценную коллекцию. Интервью Александра Васильева («Эмпатия Манучи») В том же году в Москве заработала дизайн-студия «Интерьеры Александра Васильева» и прошли его первые выставки. Обнаружив, что у него и в России хватает работы, Васильев принял решение остаться на родине. Через год он организовал выездную школу и появился на телевидении в качестве ведущего передачи «Дуновение века». А осенью 2009 года занял трон ведущего программы «Модный приговор», заменив на этом посту Вячеслава Зайцева, ушедшего по состоянию здоровья. Параллельно Александр выступал на радио, читал лекции в МГУ, Институте телевидения и радиовещания «Останкино» и школе «MODA.RU».

В 2011 году он учредил премию «Лилия Александра Васильева» за высокие достижения в оформлении интерьеров. Награда представляет собой керамическую лилию ручной работы, вручается за интересные находки в области дизайна и считается очень престижной в художественных кругах.

Алепксандр Васильев в шоу «Модный приговор» Васильев является автором тридцати книг и уникальных фотоальбомов, посвященных истории дореволюционной, советской и постсоветской моды, а также архитектуре царской России. Его перу принадлежат несколько биографических сборников, повествующих о жизни его знаменитых предков. В планах автора – публикация мемуаров Татьяны Лесковой, единственной правнучки писателя Николая Лескова и основательницы бразильской балетной школы.

Личная жизнь Александра Васильева

Первую любовь Александра звали Мария Лаврова. Они познакомились в Москве, Александру был 21 год, Марии – 19. Три года продлился их бурный роман, а потом Маша уехала в Париж, к родителям. Влюбленный юноша решил последовать за ней и стал придумывать различные варианты, чтобы выехать за пределы Советского Союза. Мария Лаврова – бывшая возлюбленная Александра Васильева Неожиданно судьба подарила ему встречу с французской студенткой Анной Бодимон. Она изучала русский язык и приехала в Москву на стажировку. Александр уговорил девушку оформить с ним фиктивный брак, и спустя четыре месяца молодожены вместе оказались в Париже.

Александр тут же помчался на встречу с Машей, но оказалось, что девушка уже нашла ему замену и собирается замуж за известного парижского журналиста. Васильев был раздавлен предательством любимой, но сумел взять себя в руки и пережить эту личную трагедию.

Французская жена Александра Васильева Спустя некоторое время муж бросил Машу беременной, и она сделала попытку вернуться к Александру. Но он не захотел брать на себя ответственность за чужого ребенка, хотя по-прежнему испытывал к этой женщине нежные чувства. Молодой Александр Васильев Эта история отложила отпечаток на всей дальнейшей судьбе Васильева – он перестал доверять женщинам и так и не обзавелся ни женой, ни детьми. С Машей он поддерживает дружеские отношения, впрочем, как и с фиктивной супругой, с которой они развелись после пяти лет совместной жизни. С коллегами по «Модному приговору» Эвелиной Хромченко и Надеждой Бабкиной Самым близким человеком Александра остается сводная сестра Наталья, дочь матери от первого брака. Она тоже работает в сфере моды и читает лекции по дизайну и стилю.А еще Васильев души не чает в своем мопсе Котике, который путешествует с ним по всему миру. Александр Васильев и его мопс Котик

Александр Васильев сейчас

В последнее время историк моды вплотную занялся своей коллекцией, которую в ближайшем будущем планирует превратить в постоянный действующий музей. В Москве уже функционируют несколько площадок, на которых выставляются уникальные экспонаты его коллекции, тематические выставки также проходят в различных исторических и художественных музеях, причем не только в России, но и за рубежом. Парфюм Александра Васильева В коллекции уже насчитывается более 500 тысяч экспонатов, среди которых есть предметы гардероба, принадлежавшие таким легендарным личностям советской эпохи как Майя Плисецкая, Любовь Орлова, Людмила Зыкина, Галина Уланова и многим другим. В октябре 2020 года во Владивостоке открылась выставка «Мода Серебряного века» – несколько десятков роскошных нарядов, каждый из которых изготовлен в единственном экземпляре и поражает изяществом кроя, качеством используемых материалов и изысканностью декора.

Редакция УзнайВсё.ру

Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Лучшие фильмы

Статьи об известных людях в мире моды

 

В этом информационном блоге мы будем рассказывать об известных людях из мира моды. О сильных личностях которые добились успеха, о том как они достигали успеха  и как  не боялись рисковать.

“Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужных ему условий и, если не находит, создает их сам.”

                                                                                                            Джордж Бернард Шоу

ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ

 

Реформа Поля Пуаре , исподволь высвобождавшая женщину из – под гнета многослойных одежд и условностей , стала необратимой во многом благодаря деятельности Габриэль Шанель, самого дальновидного  из модельеров  20  столетия.

В годы триумфа ее стали называть Мадмуазель, уравняв с принцессами крови. Дочь незадачливого провинциального торговца , личность яркая, сильная, противоречивая, она всю жизнь и всеми доступными ей средствами боролась за эмансипацию, право выбора и свободу – свободу мысли , чувства, движения.

Стиль Шанель можно назвать истинно классическим. Каждую модель она наделяла тремя основными качествами – функциональностью, долговечностью, красотой « без затей». Ее вещи хорошо смотрятся не на вешалках, не на манекенах  в витрине, а на обычных женщинах, которым хочется выглядеть элегантно и в десять часов утра на работе , и в десять часов вечера в театре или ресторане. Шанель принципиально одевала не только идеально сложенных, прекрасных , юных, а женщин любого возраста , красивых от природы и не очень. Главное, чтобы они были уверенными в себе, энергичными, всегда подтянутыми, в полном смысле слова современными. Такие дамы смело водили автомобиль, играли в теннис, плавали и загорали, слушали джаз. Многие из них учились в университетах , служили в конторах, некоторые снимались в кино  или просто тратили деньги « новых богачей». Великая Мадмуазель и ее творчество были  для них наилучшим примером .

Вначале Шанель  предлагала клиенткам то, что охотно носила сама,- прямые юбки с карманами, туники длиной три четверти, вязаные свитеры и кардиганы, полумужские костюмы из твида, пляжные пижамы, широкие брюки для загородных прогулок.

В 1926 г. появилось маленькое черное платье Шанель – самая знаменитая модель 20 века. Бесчисленные вариации на тему, предложенную более семи десятилетий назад, создаются и сегодня , а в гардеробе любой горожанки , знающей толк в моде, обязательно найдется хотя бы одно из подобных платьев. Маленькое черное платье уже давно стало символом  истинной стильности и элегантности , не подвластной  времени.

В 1921 году , Мадмуазель выпустила собственную и очень удачную , парфюмерную линию. Ее дебютом стала  магическая формула «Chanel №5» со сложным «фантазийным» запахом .

Бурная деятельность  самого знаменитого модельера – женщины  прервалась только в 1940 г., после оккупации Парижа немцами. Закрыв свой Дом, рассчитав весь персонал, Мадмуазель  полностью погрузилась  в частную жизнь. Добровольное изгнание длилось до 1954г.

Возвращение Коко Шанель  на подиум было неожиданным и нелегким – после войны заявило о себе новое поколение модельеров , бесспорным лидером  которого стал Кристиан Диор.

И вновь в 1956 г. Шанель удалось подчинить себе мир моды , создав костюм – двойку без воротника с отделкой из тесьмы, ныне известный как костюм Шанель. Подчеркивающий  фигуру, но не стесняющий движений, этот костюм уместен  в любой обстановке, в любое время года, с любыми аксессуарами.

После себя Габриэль Шанель оставила настоящую империю моды: ателье, пошивочные мастерские, отделы аксессуаров и парфюмерии, магазины и отделения , занимающиеся продажами.

А главное , она оставила стиль Шанель!

 

                                                              Chintamani Alchemistry

 

 Интервью с автором бренда .

 

Давно назрела необходимость узнть всё о бренде «Chintamani Alchemistry», т.к. эта одежда пользуется огромной популярностью не только в России, но и во всем мире. Сегодня мы берем интервью у дизайнера и автора бренда «Чинтамани» Полины Филипповой. Итак, начинаем. 

Расскажи о себе, где ты родилась, кем мечтала стать в юности?

Я родилась в Москве. Как и все, что с нами происходит – это было лучшее стечение обстоятельств. Ведь благодаря своей семье и месту где я родилась, у меня была возможность получить сразу огромное количество опыта, связанного с реализацией в большом городе. И не мечтать о том, что когда-нибудь доеду до столицы и попробую стать успешной. Я получила хорошее образование, чем очень благодарна своим родителям. Все детство провела в театре – лет 7, наверное, репетировала и играла у одного известного художественного руководителя. Затем работала в СМИ и большой мировой корпорации. 

 Как появилось название бренда Chintamani Alchemistry?

Название проекта пришло ко мне лет 5 назад… От очень близкого человека: Каруны Рам, основателя Атмарама Йоги. От него я впервые услышала слово Чинтамани — он так описывал один Священный город в Индии. В то время смысл и звучание этого слова встрепенули меня невероятно. Мне отозвалось все до последнего звука и значения. Позже, когда проект расширялся и становился более известным, я узнала, что это название достаточно популярно и часто используется в разных странах. Тогда к моей компании прибавилось слово Алхимия и получилось Chintamani Alchemistry. Сейчас мы завершаем процедуру регистрации международной торговой марки с этим именем. Слово Чинтамани стало для меня знаковым. Ведь оно несет в себе потрясающие ключи внутренней и внешней трансформации и истиной драгоценности. Став Полиной Чинтамани, я начала очень сильно меняться. Этот проект и по сей день меня постоянно учит реализовывать материю через энергию и наоборот. Для меня важно чем наполнены мои действия по созданию одежды Чинтамани и я знаю, что люди чувствуют эти состояния, когда соприкасаются с тем, что я стараюсь произвести на свет. В этом моя алхимия.  

 Традиционный вопрос, как ты пришла к своему творчеству, что этому поспособствовало?

Скажу честно, радости от успешной социальной реализации было мало. То самое чувство, когда достигаешь того, что считается успешным и благополучным, а твой взгляд устремлен куда-то за горизонт. И есть необходимость по-настоящему расправить крылья, но чувствуется клетка. Которая не дает это сделать. Был в этом всем сладком образе жизни некий горьковатый привкус. Мне хотелось не усластить его, а сделать некое глобальное действие, которое изменит путь коллекционирования пунктов формальной успешности в путь счастливого, настоящего и живого человека. Ну, и я увольняюсь отовсюду, прерываю общение со сложившимся кругом общения, перечу советам родителей и друзей и… уезжаю в Индию. Сказать, что это было очень тяжело – ничего не сказать. Это было и страшно, и жутко, и очень волнительно. Поддерживал только тихий, еле слышный голос внутри: «Ты все делаешь правильно». В Индию я ехала не чего-то обретать, а беспощадно терять все, что у меня было. Я не знала что, буду там делать и кем стану. Знала, что хочу жить свою жизнь, а не судьбу ячейки общества. Что хочу расправить крылья. Решение уехать стало первым шагом на пути к творчеству и к тому, что я делаю сейчас. 

 Есть ли у тебя идеалы, кто это и чем они тебе нравятся?

 Идеалов нет. Для меня это вообще запрещенка – смотреть на то, что делают другие. Ведь это прямая дорога прожить не свою жизнь, а жизнь другого человека. Ну, есть, конечно, базовые идеалы – благородство, честность и искренность. Но и в таких фундаментальных, вроде бы, общечеловеческих ценностях, можно заблудиться и подменить понятия. Я сама неоднократно ошибалась, полагая глупость искренностью, а беспардонность – честность. Свои идеалы и свои качества нужно создавать самим, и самим находить баланс в своей чистоте и глубине проживания, — мое мнение. 

 Какие у тебя ближайшие планы?

Стараюсь оперировать не материальными планами, а состояниями, в которых хочется жить. У меня не было плана создавать проект с одеждой. И ни один из магазинов не открывался потому, что на это был мой план. Название моего проекта – Чинтамани. Это философский камень, алхимия. Прямая связь между ментальным состоянием и материальным окружением. Как внутри, так и снаружи. 

 Чем чище и больше ты внутри – тем более творческое и приятное пространство ты получаешь снаружи. Такая ответственность нового уровня за свою жизнь. Так что моим планом может быть только находиться на своем пути. С мудростью и радостью и благодарностью принимать то, что снаружи и трансформировать то, что внутри. Многие знают молитву Оптинских старцев. Вот она и отображает мои планы. 

 Какие бы советы ты дала начинающим дизайнерам, художникам?

Идти по своему пути и не смотреть по сторонам. Находить свой неисчерпаемый источник вдохновения не в людях – ведь все мы не без изъяна. А, наверное, в природе. В Боге – как видите его вы. В вечных непреходящих ценностях. 

 Помнить о своем предназначении. О тантре с миром – сколько отдашь, cтолько получишь. А если что-то не выходит – это тот самый прекрасный момент, когда мудрый учитель подошел очень близко, чтобы показать, где ты можешь стать лучше. 

 Танцевать, как будто никто не видит и слушать тонкий голос своего сердца. Самое сложное – это набрать высоту, необходимую для стремительного, свободного полета. Для этого нужно быть легким и сильным одновременно. И это возможно. 

 

 Полина, большое спасибо за такое замечательное интервью. Удачи тебе в развитии Chintamani Alchemistry и в реализации твоих планов. 

РЕНЕ ЛАЛИК

 

 

Властелин стекла, волшебник, дамский угодник, хулиган и беспредельщик от мира ювелирной моды – каких только эпитетов не удостаивался Рене Лалик и при жизни, и спустя многие годы после кончины… Его имя – это синоним удивительного миропонимания, отраженного в игре красок и света, это синоним безоговорочного вкуса, стремления к новым открытиям, экспериментов, бесстрашия перед нарушением общепринятых, всем понятных, но порою невероятно скучных правил и норм.  

Париж, конец XIX века. Рене работает простым подмастерье в ювелирной мастерской. Учится, старается, рисует смелые эскизы и уже тогда нисколько не сомневается, что ему уготована великая Судьба.

 Эскизы украшений Рене Лалика в те времена охотно скупали Бушерон и Картье. По рисункам молодого художника производились украшения и выпускались с клеймом известных уже в то время ювелиров. Было в эскизах Лалика что-то такое, от чего захватывало дух: и порывы ветра, и бронзовое сияние стрекозьих крыльев, и глубина океана. Рене всегда тонко чувствовал Женщину, видел в ней прекрасное, знал, во что она может влюбиться, лишь раз взглянув…

 Конечно, продажа эскизов не приносила Рене большого дохода. Но дело было вовсе не в деньгах – ему просто хотелось творить. И творить не на бумаге, нет! Ему хотелось отливать металл, дуть стекло, шлифовать и гранить, ловить прекрасные мгновенья и обрекать их на вечность, как капля смолы в незапамятные времена поймала зазевавшуюся мошку, застыла и превратилась в янтарь. Лалик открыл первую мастерскую в центре мировой модной столицы. И о нем заговорили, его просто начали воспевать. Ему поклонялись светские красавицы, аристократки, дочери самых родовитых домов Старого Света. В той же мере он завоевал сердца субреток, артисток, львиц полусвета.

 Любая женщина, надевая украшение от Лалика, чувствовала себя причастной к волшебству. Жуки, рыбы, змеи – всё, то, от чего кисейные барышни когда-то теряли сознание, теперь превратилось в объект вожделения. И снова до обморока.

 Лалик воспевал в своих работах всё прекрасное. Даже насекомые и рептилии, вышедшие из-под его резца, поражали утонченностью, грацией, гармоничными пропорциями. Разрушая стереотипы Ювелир Рене Лалик пренебрегал общепринятыми нормами. Если для расставления акцентов в работе из платины и алмазов ему требовался кусок латуни или стеклышко – значит, он именно его и брал. Обрамлять в благородный металл речной жемчуг? Легко! Сочетать прекрасные ограненные аметисты с оловом? Пожалуйста, если вам так хочется. И пока ювелирная элита таращила на наглеца возмущенные взгляды, барышни всей Европы плакали от восторга. Классическая огранка драгоценных камней, ровные линии, стройная композиция, прекрасные благородные металлы? Всё это, разумеется, здорово, это проживет века и когда-нибудь будет стоить миллионов. Но этим занимаются тысячи мастеров. А кто из них сумел бы воспеть в камне и металле грациозную хрупкость осиного жала? Рене Лалик видел красоту сердцем. Для него всегда в равной степени прекрасны были и розы, и шипы, и сорняки вокруг розового куста, и копошащиеся в листве гусеницы.

Какой силищей обладает волшебник, заставивший светских дам променять бриллианты на стекло! Именно таким всегда и был маэстро Лалик.

 

Красной нитью через все творчество Рене Лалика проходит стекло и горный хрусталь. Еще будучи ребенком, он переносил на бумагу всё, что хоть в какой-то степени зацепило его острый ум или чувственное сердце. Не по-детски реалистичные работы поражали современников. По словам самого мастера, ему не поддавались только облака. Он смотрел на них, понимал их природу, восхищался ими… А потом в его руки попало стекло. С тех пор желание удовлетворилось. Оказалось, что из хрусталя и стекла можно творить облака. Страсть к стеклу настолько захлестнула пылкую душу маэстро, что он заявил во всеуслышание, что больше не будет работать с драгоценными камнями, любовью к которым он и так никогда не отличался. Модницы рыдали и заламывали руки. Но мастер успокоил их, пообещав устроить что-то вроде прощального бала – презентовать целую коллекцию ювелирных изделий, в которой будет всё: от эмалей до бриллиантов.

 На его прощальной выставке в 1912 году посетители не могли сдержать слез. Но разве может допустить волшебник, чтобы кто-то рыдал навзрыд? Он успокоил поклонниц новостью о том, что совсем скоро выйдет в свет его новое творение – коллекция флаконов для духов. Лучшие парфюмеры Европы встали в очередь в тот же день.

Говорят, что самый искренний вариант лести – это подражание. Лалика начали копировать. Кто-то пытался слепо повторять его работы, кто-то вдохновлялся его гением и творил что-то совершенно новое и своё. Казалось бы, это предел, это пик славы. Но не тут-то было. Не таким человеком был Рене Лалик, работы которого в то время уже приобрели мировую известность. Вдоволь наигравшись парфюмерной посудой, маэстро купил небольшое стеклодувное производство и поставил дело на поток. Вы думаете, в тот момент в его жизни появились слова “штамповка” и “серийное производство”? Как бы не так! Под брэндом “Лалик” до сих пор производятся флаконы для духов, и даже сейчас они делаются вручную! То есть каждый из них по-своему уникален.

В настоящее время империя продолжает процветать. Лучшие аукционы мира гоняются за шедеврами, вышедшими из-под резца мастера столетие назад, устанавливая на них цены, как на предметы высокого искусства, коими, без сомнений, и является всё, к чему прикасался Рене Лалик.

 Биография его вдохновляет писателей и сценаристов. И, конечно, дает силы мечтателям и творцам, ищущим свои пути в жизни и в искусстве.

 

 

Красота в изгнании

Русские аристократки-эмигрантки не придумали модельный бизнес. Он и до этого существовал в Англии. Но именно они стали эталоном красоты, изящества и вкуса. Они придали модельному бизнесу шарм и гламур. Ими восхищалась Франция. Вот только об этом как-то особо не любят вспоминать русофобы, которым так и хочется, чтобы образ русской женщины продолжал ассоциироваться с толстыми крестьянками и совковыми безвкусно одетыми колхозницами. Одного только примера русских аристократок-топ-моделей достаточно, чтобы развеять в пух и прах этот нелепый миф.

Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным. Первые школы моделей возникли в Англии и лишь потом – во Франции. При наборе в школу предпочтение отдавали девушкам-танцовщицам, умевшим красиво двигаться. В 30-е годы XX века профессия манекенщицы становится престижной, а лучшие модели – почти такими же известными, как кинозвезды. В то время в каждом Доме моды работали от трех до восьми постоянных манекенщиц. Во Франции особенно ценились русские эмигрантки-аристократки: они обладали прекрасной осанкой и умели с достоинством ходить. Ими восхищался весь Париж. Русские манекенщицы стали эталоном изящества и вкуса. Самой красивой женщиной Парижа и лучшей фотомоделью считалась Натали Лелонг, урождённая княжна Палей, дочь Великого Князя Павла Александровича. Ее портреты были главным украшением журнала Vogue.

Русские эмигрантки, блестящие светские красавицы и представительницы аристократических семей, которые вынуждены были зарабатывать на жизнь, стали первыми топ-моделями домов Ланвен, Шанель, Пуаре и др. Публика была поражена их элегантностью, рафинированностью, знанием языков и аристократизмом. Они подняли представление о манекенщицах на совершенно новую высоту и сделали роль модели очень значительной, каковой она и продолжает оставаться по сей день.

Книга Александра Васильева « Красота в изгнании»  повествует о том времени, когда русские художники и артисты оказывали огромное воздействие на развитие мировой моды. Благодаря “Русским сезонам” Сергея Дягилева и творческой деятельности выходцев из России, Европа познакомилась с культурой великой страны, в моду вошли “русский стиль” в искусстве и русский тип красоты. Перед читателем предстанут “русские” Константинополь, Берлин, Харбин 1920-1930-х годов. И, конечно, судьбы и несравненные лица русских светских красавиц, которые стали знаменитыми манекенщицами в европейских домах моды.

ВАЛЕНТИНО

 

 Валентино Гаравани прославился благодаря иранскому шаху. Решив вторично вступить в брак, шах хотел заказать платье для будущей жены в Италии. Однако все звезды итальянской моды запрашивали за туалет астрономические суммы. Агентам шаха посоветовали обратиться к молодому и талантливому  дизайнеру, который еще не сделал себе имя и потому не столь требователен. Заказ получил Валентино. Кутюрье не страдал излишней скромностью и использовал свой шанс: оповестив всех журналистов о заказе шаха, он создал себе отличную рекламу.

 

 

Палата высокой моды 

 

Термин «Haute Couture» ( «от-кутюр») в буквальном переводе с французского языка означает « высокое шитье»; в наши дни под ним понимают создание одежды самого высокого класса и обычно переводят как « высокая мода».

Центром от- кутюр является Париж, где находится Палата ( или Синдикат) высокой моды – Chambre Syndicale des  couturies. Она определяет статус модельеров (члены Палаты, члены –корреспонденты, а также приглашенные члены, которые со временем могут быть приняты в Палату), занимаются организацией показов коллекций Домов высокой моды( в январе и июле), поддерживают связи с прессой и магазинами по всему миру.

Чтобы быть причисленным к Домам от- кутюр, надо соответствовать целому ряду строгих требований. Во – первых , все производство – центральное ателье, мастерские, магазины – должно находиться в Париже и , таким образом , подпадать  под юрисдикцию французского Департамента промышленности. Дом обязан иметь не менее 15 служащих  и представлять коллекции два раза в год: в каждом дефиле по 35 платьев для дня и для вечера. ( В 2001 году правила приема в Палату несколько упростились.)

В 2001 году в Синдикат входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lrcoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

Дома, чьи  штаб- квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами- корреспондентами Палаты. Сегодня это Versace и Valentino. За пределами основного показа существует так называемое расписание delife off.

Количество Домов высокой моды меняется, но почти всегда держится около цифры 20.

Дом от-кутюр получает прибыль свыше миллиарда долларов ежегодно, и его штат составляет порядка 5 тыс. человек, в том числе 2тыс. швей. Как правило, сотрудники имеют узкую специализацию: кто- то  из них работает с перьями, кто – то с вышивкой , кто-то с пуговицами. До Второй мировой войны в индустрии от-кутюр было занято 35 тыс. человек.

Платья от – кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель требует обычно от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьется новое, идеально подходящее к фигуре ( проводят не менее трех примерок). Поэтому цена платья от- кутюр весьма высока – от 26 тыс. до 100 тыс. долларов, костюма -от 16 тыс. долларов, а вечернего туалета- от 60 тыс. долларов.

Сегодня одежду от – кутюр заказывают в среднем 2000 женщин, а число постоянных клиенток Домов высокой моды и того меньше – около 200.

Часто дизайнеры дают модели от – кутюр напрокат звездам кино или другим известным личностям – просто в целях рекламы. В золотые  же годы  высокой моды – после Второй мировой войны  – примерно 15 тыс. женщин могли позволить себе носить платья, сшитые лучшими мастерами Парижа.  А такие известные дамы , как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывали для своего гардероба целые коллекции.

Сегодня помимо одежды жизнь Домов  от – кутюр в основном поддерживается сложной индустрией производства  парфюмерии, косметики, аксессуаров и даже запуском линий  прет-а- порте.

 

История про туфли, которая изменила мое отношение к жизни

 

 

Прабабушка осталась вдовой в 27 лет. И две девочки на руках. А крошечный мальчик умер. Денег очень мало, жить тяжело…

Жалованье маленькое, надо быть очень, очень бережливой. Экономить и разумно расходовать деньги на ведение хозяйства. Она так и делала. Так и жила.

А потом увидела в магазине эти туфли. Роскошные, модные, лакированные, на каблучке-«рюмочке». И купила. Они как раз по ноге пришлись, как влитые. И дома завела патефон и станцевала немножко: она ведь два года не танцевала. И два года вела бережливую жизнь, рассчитывая каждую копейку, хотя жить не очень-то и хотелось. Она тосковала по мужу и по мальчику. Туфли были очень дорогими, ей пришлось потратить все деньги. И она с ужасом думала, как будет жить с детьми и что будет завтра.

А ничего плохого не случилось. Заняла денег, потихоньку отдала, наливала себе поменьше супу и мясо отдавала дочкам. А сама хлеб ела и кипяток пила — это пустяки, потому что были туфли. С бантами!

Она в этих туфлях пошла на вечеринку к знакомым, там в нее влюбился директор завода пивного, сделал предложение, и через год она вышла замуж. И довольно счастливо жила. И девочки были одеты и сыты, и обе получили высшее образование.

Хотя война была и всякие ужасы, но туфли, воспоминание о туфлях — они износились, конечно, — очень поддерживало! Это было самое радостное воспоминание! И в 90 лет прабабушка вспоминала покупку этих восхитительных туфель и, улыбаясь, рассказывала в деталях и в лицах тот волнующий момент… Она редко улыбалась: жизнь была суровая.

 

 

И вот что я думаю: купите себе то, что душа просит. Даже если денег очень мало. Займите немножко, перекрутитесь, отложите покупку обоев или садового инвентаря. Или унитаза. Или еще чего-то важного. Некоторые покупки могут спасти жизнь и изменить судьбу, хотя без них вполне можно обойтись — без туфель с бантами. А вы все равно купите. И что-то хорошее произойдет. И жить захочется. И танцевать под патефон. И познакомитесь с кем-нибудь интересным. А потом правнучке расскажете про туфли. В 90 лет. Улыбаясь…

 

Юбер де Живанши

 

С момента основания своего Дома в 1952 году, кутюрье верно служил классике. Но не в омертвелой догме. Классика в  интерпретации  Живанши была современна и притягательна неуловимым шармом.  Изящные платья и юбки-тюльпанчики, тактичный декор из стразов, пайеток, вышивки, маленькие детали, прелестные воротнички, слегка отстающие от шеи, создают обворожительный образ леди. По нему можно безошибочно определить авторство. Восхитительные и роскошные, манящие и искушающие, но всегда аристократичные – такими  представали  знаменитые клиентки в одежде от Живанши.

Его модели всегда были восхищением личностью женщины, которую он одевал, особой элегантностью и обаянием, говорящими о благородстве души, глубине чувств. Олицетворением такой гармоничности была для модельера Одри Хепберн, муза, освятившая все его творчество. « В каждой коллекции ее сердце , все от эскиза до модели  связано с Одри, – сказал он журналистам перед тем, как покинуть свой Дом .- Хепберн и понятие «шик» неразделимы». Их дружба началась с костюмов для героини Одри в фильме « Сабина». Платья для Хепберн в знаменитом фильме « Завтрак у Тиффани», тоже созданные Живанши, заметно повлияли на моду 60-х гг.

Творческая позиция мастера сформировалась не на пустом месте. Его дед руководил производством декоративных тканей, коллекционировал старинные костюмы, флаги и мебель, был учеником знаменитого живописца Камиля Коро. Юбера, потерявшего в раннем детстве отца, воспитывала мать, элегантность которой, всегда восхищала сына. Ее сестры шили для местного магазина мод. Юбер также увлекался шитьем, но в высокородной семье ему прочили карьеру архитектора или юриста. Это считалось надежным, стабильным. Но в 17 лет Живанши уехал из родного Бове в Париж изучать изящные искусства.

Страстно увлеченный искусством , влюбленный в живопись эпохи Ренессанса, он попал в среду единомышленников и, естественно, во влекущий его мир парижской моды. У знаменитого портного Жака Фата Живанши рисовал акварелью модели, затем шел в музеи, где изучал детали костюмов на полотнах великих мастеров. После Фата он работал в Домах Роббера  Пиге, Кристиана Диора и четыре года заведовал бутиком Эльзы Скиапарелли. Он проектировал для нее детали одежды и мечтал о собственной коллекции. Сотрудничество со Скиапарелли было прекрасной школой. Дерзкие предложения эксцентричной дамы, ее новшества, в которых угадывались  эхо сюрреализма, голос ее друга Сальвадора Дали, выглядели необычно, интересно и шокирующее. Он учился владению материалом, гибкости линий, чистоте формы и поиску образа.

На таком солидном фундаменте, приобретя ценнейшие знания и опыт, Живанши открыл в 1952 году собственный Дом на улице Альфреда де Виньи, где мастер показал свою первую коллекцию от- кутюр. Специалистов и коллег она поразила. На следующий год в Риме, Цюрихе и Буэнос –Айресе уже появились первые бутики «Givenchy». Еще через год Живанши познакомился с Баленсиагой , который оставался его другом и советчиком всю жизнь. « Это был настоящий  портной, ремесленник, виртуоз, умеющий строить линию. У Баленсиаги он понял , что такое подлинное искусство конструкции», – говорил маэстро.

В 1957 г. кутюрье создал компанию «Parfums Givenchy». И все,что она выпускала, – духи, косметика – становилось знаком хорошего  вкуса.

В 1995 году парижские модельеры собрались  в Доме Живанши, чтобы приветствовать и поддержать последнее изысканное классическое дефиле от- кутюр основателя знаменитой марки. Прославленный  кутюрье объявил о своей отставке и сказал,  что посвятил коллекцию персоналу, разделившему его любовь к прекрасному и жизненное кредо,

состоявшее в защите платоновской триады – красоты, добра и гармонии в искусстве. Но именно эта позиция пэра высокой моды Франции, удостоенного «Золотого наперстка», не устраивала компанию LYMN, владеющую его Домом. В эпоху торжества эклектики, в эпоху сочетания  несочетаемого чистота стиля выглядела анахронизмом.

 

 

Кристобаль Баленсиага

 

Жизнь Кристобаля Баленсиаги – своего рода история восхождения бедного юноши к вершинам олимпа моды. Он родился в  деревушке на севере Испании. Но детство и юность провел в приморском городке Сан- Себастьяне. Отец Кристобаля , капитан рыболовецкого судна, погиб, и матери тогда пришлось стать портнихой. Мальчик очень рано начал помогать ей, выказывая прекрасные способности к шитью.

Однажды 14-летний Кристобаль, увидев маркизу Касса-Торрес, выходящую из церкви после мессы, сказал, что , будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан ее элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Самоуверенный мальчик позабавил маркизу. Ему предоставили нужный материал – и результат превзошел все ожидания.

Маркиза Касса- Торрес, желая помочь молодому дарованию, устроила Кристобаля в модный магазин «Louvre», где он получил необходимые знания по конструированию и моделированию одежды. Баленсиага прошел обучение у Коко Шанель и в 1919 году открыл свой первый Дом в Сан – Себастьяне. ( второй откроется в 1933 году в Мадриде, третий – в 1935 году в Барселоне). Он торговал копиями парижских моделей из тканей закупленных в Париже, а главной задачей тогда было адаптировать французскую моду к особенностям сложения испанских женщин.

Баленсиага работал с утра до ночи, изучая пропорции и гармоничные соотношения в архитектуре, чтобы затем перенести эти закономерности в технологию создания  модной одежды. В Испании он был единственным модельером, который умел одевать толстых и худых, высоких и маленьких. Он знал о женщинах намного больше, чем все кутюрье того времени. Принципы от- кутюр, заложенные Баленсиагой ,  не потеряли своего значения и сегодня. Он считал моделирование одежды не просто искусством, а синтетическим жанром. « Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля»,- говорил мастер.

Начавшаяся в 1936 году Гражданская война остановила деятельность Баленсиаги в Испании, и в 1937 году он переезжает в Париж, где, имея ограниченный капитал, все же открывает бутик в шикарном квартале больших Домов моды.

Коллекцию « Инфанты» в 1939 году ожидал триумф. Его клиентками стали Барбара Хьютон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская, звезды кино Марлен Дитрих и Ингрид Бергман.

В оккупированном немцами Париже Баленсиага работал , как и прежде. Мало того, он смог всего через несколько месяцев после закрытия вновь наладить дело в Испании и продолжал торговать всю войну. Рассказывали, что женщины из самых разных стран переходили  линию фронта, чтобы купить его платья , которые оказывались изумительным контрабандным товаром.

Баленсиага , придумал  блузки без воротников,  а также воротники, зрительно удлиняющие шею,  платье- баллон, платье- тунику, платье- мешок, платье- рубашку. С годами его техника становилась все точнее , а модели все проще. Он был подлинным новатором, что признавал среди прочих « революционер от моды»  Кристиан Диор. В 1945 году Баленсиага показал платье, которое послужило предвестником диоровского стиля нью-лук.

Упорство и страсть в достижении совершенства, нежелание заниматься саморекламой , растрачивать время на светскую болтовню – таков был Баленсиага. Он был очень разборчив и ненавидел дешевку в любой форме, называя ее словом « курси», что означает «грубо», «вульгарно». Баленсиага считал, что «ни один модельер не в состоянии сделать неэлегантную женщину элегантной», и не одобрял тех клиенток, которые заказывали не подходящие для них платья или больше туалетов, чем нужно.

При всей своей суровости характера Баленсиага помогал начинающим кутюрье и советом и опытом. У него проходили стажировку  такие ныне известные модельеры, как Андре Курреж, Эммануэль Унгаро. Его признает своим учителем и кумиром Юбер де Живанши, который открыл салон напротив Дома Баленсиаги. Эти два мастера оставались друзьями до самой смерти.

В 1968 году Францию потрясли события « мягкой революции». Это был год когда Кристобаль Баленсиага показал последнюю коллекцию. Баленсиага закрыл свой дом в Париже и уехал в Испанию.

 

 

Кристиан Диор

 

Кристиан Диор родился в семье солидного буржуа, владельца фабрики удобрений в Гранвиле, городе на северо-западе Франции. Он рано начал интересоваться модой, но мечтал стать художником. Отец, мечтавший видеть сына дипломатом, все-таки  потакал его увлечениям – финансировал маленькую картинную галерею в Париже, куда Кристиан отправился получать образование бакалавра в школу политических наук.

Это были времена русских балетов, выставок абстрактного искусства. Жизнь парижской богемы по сути и послужила настоящей « школой» для Диора.

В 1931г. отец разорился. Молодому человеку пришлось самому зарабатывать на жизнь. Несколько лет он был внештатным иллюстратором в модных журналах, пока не получил постоянное место в журнале мод у Роббера Пиге, который был членом Профсоюза высокой моды. Диор всю жизнь оставался благодарен ему за обучение «искусству отказа от ненужных деталей».

В 1939г. началась война, Диора призвали в армию, но через год демобилизовали по состоянию здоровья. Он поехал к отцу и сестре, жившим на юге Франции, и занялся фермерством.

Но вскоре, в 1941г., Диор вернулся в Париж и поступил дизайнером к Люсьену Лелонгу. За несколько лет он привнес очень  много нового в стилистику Дома. Диору уже было под сорок, когда он, оглядевшись, понял, что его друзья давно добились успеха в жизни.

Собрав силу и мужество, он начинает работать самостоятельно. Его творчеством заинтересовался богатейший текстильный магнат Марсель Буссак. Особенно импонировало ему то, что на одежду будет требоваться огромное количество ткани. Лелонг всячески содействовал этому предприятию. Собственно, он -то и уговорил болезненно застенчивого Кристиана воспользоваться финансовой поддержкой Буссака.

12 февраля 1947 г. Дом Диора представил новую коллекцию. Она произвела сенсацию практически во всем мире.  Кэрмел Сноу, американская журналистка, пишущая о моде, дала коллекции наименование «нью-лук» ( новое направление). Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, в корне отличном от моды 40-х годов. Женщины, уставшие  от тяжелых времен войны, вновь желали быть женственными, изящными, тем «слабым полом», которому нужно помогать садиться в такси и надевать пальто, не забывая потакать его прихотям. Кристиан Диор предложил модель с покатыми плечами, осиной талией и широкими юбками, на которые уходило по 40 м. ткани.

За короткий срок Диору удалось получить моральную и финансовую поддержку влиятельных лиц, отобрать и обучить манекенщиц, обновить интерьер Дома на улице Монтель. Он придумал очень необычную манеру показа: манекенщицы демонстрировали туалеты очень театрально и в быстром темпе.

В течении нескольких сезонов Диор совершил больше сделок, чем  все остальные дома. У него появилось 25 ателье, где работали 1600 человек, филиалы в Нью-Йорке и других крупных городах мира. Как только дела пошли в гору, он обеспечил служащих комфортом, питанием, социальным страхованием. Внешне мягкий, даже робкий , Кристиан Диор  обладал незаурядными деловыми качествами, прекрасно знал рынок, понимал ценность рекламы.

Однако носить костюмы от Диора оказалось не так просто. Обычное платье вместе с нижними юбками весило около 4 кг., а некоторые вечерние туалеты – 30 кг.! Их не удавалось одеть без посторонней помощи, в них нельзя было танцевать.

Коллеги далеко не всегда были в восторге от диоровских творений. Баленсиага считал работу Кристиан Диора  с тканями  ужасной. Суровее всех была Шанель: «Диор? Он  не одевает женщин,  он их набивает». Тем не менее при показе каждой коллекции к нему сбегался весь Париж.

Диор прекрасно понимал  для кого работает: «Женщина становится самой привлекательной к 35 годам, когда проходит ее первая молодость, расцветает ее ум и она нуждается в шике».

С появлением стиля нью-лук Париж снова признали столицей моды. Диор был полон творческих идей. Он чувствовал,  как женщины хотят выглядеть, и предлагал желанный им образ в тот самый момент, когда они готовы были его принять.

Диор никогда не страдал мелким самолюбием, свойственный даже большим знаменитостям. Он восхищался Шанель. Но и у него была маленькая слабость. Диор был суеверен и не предпринимал никаких серьезных шагов , не посоветовавшись с личной предсказательницей – мадам Делахайе.  Именно за ней оставалось последнее слово в решении согласиться на предложение Буссака и открыть собственный Дом.

Диор был не только  великим кутюрье, но и прекрасным бизнесменом. В 1949г. Кристиан Диор изобрел лицензирование. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак, владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели.

Как и все крупные кутюрье, Диор наряду с одеждой  продавал аксессуары  и парфюмерию. Его первыми духами в 1947 г.  стали «Miss Dior», а затем к ним прибавились « Diorama» в 1949г. и « Diorisimo» в 1956г.

Помимо всего , Диор создавал специальные коллекции для зарубежных филиалов. Таким образом ему приходилось разрабатывать до 1000 моделей в год. Его нервная система постоянно была перенапряжена. Вдобавок он хотел пройти еще и специальный курс похудения. Он уехал на курорт в Италию и там, в ночь на 24 октября 1957г. его сердце не выдержало. Мир моды был потрясен.

Во главе фирмы поставили племянника Диора. Звали его Марк Боан, который на протяжении нескольких десятилетий достойно продолжал традиции Дома.

Сегодня фирму Диора возглавляет Джон  Гальяно – очень талантливый английский авангардист, но его работы имеют весьма мало общего с традициями и стилем Дома Диора.

 

 

 

 

Джанни Версаче

 

 

Джанни Версаче родился в 1946 году на юге Италии в дружной семье, которая поддерживала его всю жизнь. Мать была портнихой, и Джанни с детства начал шить. Несмотря на желание родителей видеть сына архитектором, в 1972 году он уехал в Милан, где занялся шитьем. Его заметили, и в 1975 г. Появляется первая коллекция Версаче для компании «Complice». В марте 1978г. Версаче представил первую авторскую коллекцию женской одежды, а на следующий год запустил и мужскую линию. В том же знаменательном для дизайнера 1978г.  к нему присоединился старший брат Санто ( как управляющий финансовой стороной дела), а в 1981г.- младшая сестра Донателла( она отвечала за связи с общественностью, проведение рекламных компаний и имидж марки).

Версаче прекрасно умел улавливать настроение времени – его роскошный стиль как нельзя лучше подошел звездным 80-м гг. Мастер провоцировал публику, у него все было «слишком» – платья слишком обтягивающие, слишком смелые или слишком яркие. Он предлагал одежду, подчеркивающую естественные формы красивого тела.  Несмотря на то что и другие модельеры использовали приталенный силуэт или большие декольте, только коллекции  Версаче излучали такую откровенную сексуальность и радость.

В 1982г. дизайнер впервые показал вечерние платья из тонкой , мягкой и подвижной алюминиевой сетки, которая сверкала и обволакивала тело подобно чешуе. ( Версаче много экспериментировал, пробовал применять лазеры для сварки швов и компьютеры для создания рисунков на тканях.)

Его кумиром в моде был Баленсиага, и, наверное, поэтому костюмы Версаче отличаются чистотой линий, четкостью силуэта и яркостью замысла, которому подчинено все – крой, выбор ткани, фурнитуры, аксессуаров. Версаче превратил вульгарность ( слишком много золота, бриллиантов, открытого тела, нескрываемой женственности или мужественности) в роскошь в современном понимании этого слова.

Искусство Версаче мир оценил почти сразу. В 1986 году президент Италии даровал ему титул коммандеторе. В том же году он получил Золотую медаль города Парижа из рук Жана Ширака, а в 1993г. – премию Неймана Маркуса – своего рода «Оскара» в области моды – от Союза американских дизайнеров.

К 1994 году годовой оборот семейной фирмы составил 321 млн. долларов. Помимо одежды она стала выпускать платки, галстуки, духи, чемоданы и сумки, постельное белье, скатерти, фарфор и стекло.

Главной страстью Версаче были античность и итальянский Ренессанс. Причем его вдохновляло не только искусство, но и герои того времени. Версаче, как и Лоренцо Медичи, оказывал покровительство художникам. Он финансировал выставки современной фотографии (Брюса Вербера, Ричарда Аведона) и знаменитую выставку «От-кутюр» в Метрополитен-музее (1995-1996гг). Даже фирменный знак Дома – голова Медузы в круге – родом из античного мира.

Версаче делал модели  для неординарных людей. В этих платьях и костюмах невозможно остаться незамеченным, вот почему работу итальянского модельера так ценили звезды, которые часто были не просто его клиентами, но и друзьями. Среди них Джон Бон Джови, Стинг, Тина Тернер, Мадонна, Принц, Элтон Джон.

Роскошь его моделей действовала совершенно  магнетически  на нуворишей не только в России ( у нас одежда от Версаче одно время являлась символом богатства и положения в обществе ), но и во всем мире. Узнаваемый рисунок – голова Медузы- говорил или о принадлежности к звездам рок-н-ролла, или о больших капиталах и амбициях владельца.

 

В 1997 году Джанни Версаче был застрелен. После этого творческую часть производства коллекций под маркой «Versace» взяла на себя его сестра и муза  Донателла.

Стиль Дома  Версаче  представляет собой  уникальную смесь  античности ( как римской пышности, так и греческой утонченности) и искусства поп- арта ( с его эпатажем, игрой на стереотипах и превращением высокого искусства в веселое развлечение).

 

 

 

 Ирина Крутикова

 

 

 

Ирина Владимировна Крутикова родилась

Москве в 1937 году.Еще в детстве Ира могла

часами стоять возле ткацких станков (родители были текстильщиками), наблюдая  как все здесь безупречно взаимосвязано.

В 1954 году после школы Ирина поступила в Московский текстильный институт на факультет прикладного искусства и начала заниматься моделированием одежды.

А уже в 1957 году она была направлена в Берлинский институт изобразительного искусства по специальности дизайнер. Профессия дизайнер, одна из самых престижных профессий на сегодняшний день, тогда только появилась в Европе.

Ирина достигнет потрясающих высот мастерства, именно в искусстве создания формы, будь то головной убор, обувь или платье.

И  сегодня можно позавидовать такой школе, где студенты не только придумывали, конструировали, выполняли свои модели, но и сами продавали свои творения в крупном универмаге. «Дизайнер должен умет все, начиная с того, что бы поточить ножницы, заканчивая тем, чтобы самому сшить смокинг»,- основной принцип берлинской школы, определивший все дальнейшее творчество Крутиковой.

 Ирина не просто придумывает новое, но, владея многими технологиями  (обувщиков, шляпников, художников по тканям), знает как это сделать. Форма – пропорции тела, размеры, особенности осанки – закладывается в конструкцию. « Функциональность и эргономику вещи всегда держу  в голове. В моделировании не может быть искусства для искусства, нельзя же ездить на плохо сделанной машине», – считает Ирина. Создавая модели на заказ, модельер всегда учитывает и желание клиента – хочет он выделяться в толпе или же оставаться незамеченным.  Исходя  из  всего этого и создается  модель – яркая, экстравагантная, подчеркивающая сильную личность , либо, напротив, классическая, спокойная, позволяющая быть «вне моды». В числе любимых клиентов Ирины, например балерина Илзе Лиепа.

В 1967 году на проходившем в Москве Международном фестивале моды, она показала такое, чего еще никогда не было. Возникла идея частью коллекции сделать семь моделей из меха – юбки, пальто, костюмы. Изучив технологические возможности производства, на Кировской фабрике по производству дубленок, Ирина осуществила задуманное. Она получила диплом и золотую медаль фестиваля. Французский модельер Луи Ферро, увидев меховую коллекцию Крутиковой, был так потрясен, что совершил невероятный для мира моды поступок. Поскольку в те годы  Ирина не могла представлять свою коллекцию за рубежом, он в 1968 году включил их в собственную коллекцию и показал миру. И с тех пор Ирина Крутикова получила признание и награждена бесчисленными золотыми и серебряными медалями как на родине, так и во всем мире.

 

Ирина изобрела технологию обработки овчины под атлас – самый простой на вид мех превращается в произведение искусства. Любимый мех модельера – мех белки. В 1992 году Ирина представила знаменитую коллекцию « Птицы». Этими моделями, напоминающими неких фантастических птиц, можно наслаждаться как живописью. За коллекцию « Птицы» Ирина Крутикова удостоена  звания лауреат Государственной премии России.

Ирина нашла способ выделывать белку под велюр, красить, резать и собирать таким образом, чтобы создавался эффект перехода одного цвета в другой.

 

 

 

В суете повседневности мы иногда полагаем, что высокое  чистое искусство редко соединяются. Но творчество Ирины доказывает обратное: талант способен внести гармонию во все, к чему прикасается.

Гений  – это тот, кто незаметно, исподволь, день за днем меняет к лучшему наше бытие, нашу самую простую жизнь. Несколько десятилетий назад никто в моде не относился к меху подобным образом. И в том, что мир стал другим, есть заслуга Ирины Крутиковой.

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмилио Пуччи

 

 

 

Эмилио Пуччи ди Барсенто (Emilio Pucci di Barsento) родился 20 ноября 1914 года в Неаполе. Он родился в год, когда весь мир был встревожен Первой мировой войной. Маленький Эмилио был чрезвычайно способным в учении и уже с ранних лет тянулся к знаниям. Образование он получил в Италии и в США. Предки Эмилио Пуччи были не только знатного происхождения, они в течение нескольких столетий были правителями города Флоренции.

Эмилио Пуччи стал одним из символов итальянской моды в 50-е годы. Он сделал своё имя, начав со спортивной одежды. Когда ещё учился в США, Эмилио создал форму для лыжной команды колледжа. Эта форма стала выпускаться американской фирмой «Белый олень».

А сам Эмилио Пуччи был не просто увлечён горно-лыжным спортом, он был в Олимпийской сборной Италии. Пуччи занимался спортом в традиционных бриджах, доходивших до колен, но всё время ощущал, насколько это неудобно, и решил сам сделать себе лыжную форму. Спроектировав свой костюм, он пошил его у профессиональной портнихи. Прогулки на лыжах тогда были не только профессиональным спортом, но и частью жизни любого светского человека. Как–то раз он катался со своими братьями на склонах Санкт-Морица в лыжном костюме своего собственного дизайна, и его заметил фотограф журнала “Harper’s Bazaar”, который попросил разрешения снять его

Его необычный для того времени лыжный костюм заставил обратить внимание редактора журнала “Harpers’ Bazaar “Дианы Вриланд. Она была просто поражена, когда узнала, что Эмилио Пуччи сам создал этот костюм. Можно сказать с этого случайного эпизода началась его карьера в модном бизнесе. Ему предложили придумать другие модели лыжных костюмов. Вскоре последовало длительное сотрудничество Пуччи с универмагом «Лорд и Тейлор», который приобрёл одежду Пуччи.

Эмилио понравилась новая деятельность, и он решил организовать своё ателье. Но где же, как не в семейном средневековом дворце, построенном ещё в XV веке. Однако дворянская гордость семьи не позволяла ему подписывать свои работы, поэтому вся одежда, созданная Эмилио, подписывалась просто – “Эмилио”.

А уже в 1949 г. на острове Капри, открыв свой первый бутик, он решился ещё на одно новое преобразование – появились знаменитые брюки “капри”. Они и теперь всеми любимые, и найдутся в гардеробе каждой девушки. Затем бутики появились и в Риме, и в Монтекатини.

В 1950 г. кутюрная коллекция Пуччи привлекла к себе внимание публики интересным и необычным принтом для того времени. Знаменитая набивка, флорентийские узоры, великолепные цветовые гаммы – всё это способствовало успеху. А кроме того, технологии изготовления материалов совершенствовались, и Пуччи одним из первых применил эластичный материал – стрейч и начал пошив платьев из легкого шёлкового трикотажа.

В 50-е годы были в моде чёткие и строгие формы. Но Пуччи нарушил эти традиции и стал делать платья из трикотажного шёлка, которые не имели чёткой формы силуэта, зато они были необычайно лёгкие (около 100г), не мнущиеся и свободно помещающиеся в чемоданы по несколько штук сразу. Это было весьма удобно для путешествующих дам. Излюбленным цветом Пуччи был цвет фуксии. Этот оттенок он использовал в сочетании с другими психоделическими цветами, такими, как пламенно-оранжевый или зелёного лайма. Его изделия передавали ощущение движения и энергии. Эмилио Пуччи будто играл принтами и цветовой палитрой, совмещая реальность с фантастикой. Его яркие цвета, причудливые принты, которые явились воображением фантазии дизайнера, дерзкий стиль – всё это привлекло внимание к бренду. Пятна, обведенные цветным контуром, напоминающие острова, затерявшиеся в море, впервые появились в 1950 году. Яркие принты изделий марки Emilio Pucci стали символом бренда.Изобретением тех лет стали и широкие женские брюки – «палаццо». В 1956 году фирма Emilio Pucci была зарегистрирована официально.

Сейчас в компании несколько линий, в число которых входят и вечерние наряды, и одежда прет-а-порте, а также купальники, обувь и аксессуары.Разнообразна и стоимость изделий – есть изделия с ценами, доступными многим модницам, а есть изделия с более высокими ценами. Но на всех из них отличительный символ   бренда – яркий роскошный принт.

Изделия Эмилио Пуччи очень  популярны, они способны украсить каждую женщину, придать образу неповторимость, женственность. В них каждая женщина чувствует себя элегантно одетой. И всё это в сочетании с прекрасным кроем. А кроме того, все наряды от Emilio Pucci потрясающе комфортны. Наверное поэтому астронавты, побывавшие на Луне, были одеты в костюмы Пуччи. Ведь эту одежду для них разрабатывал сам Эмилио Пуччи.

Также Эмилио Пуччи, создал  в 60-х годах  форму для стюардесс, придумывал дизайн для фарфоровых ваз и постельного белья, занимался дизайном интерьеров, создавал иллюстрации для модных журналов.

Он достиг вершины славы!

 

 

 

                                                                              Эйми Маллинз

 

 

К своим 37 годам Эйми Маллинз успела многое – она сделала карьеру модели, активно снимается в кино, установила два мировых рекорда по бегу и прыжкам в длину и завоевала почетное место в списке 50-ти самых красивых людей планеты по версии «People». Все это казалось бы вполне естественным для целеустремленной активной молодой женщины, если бы не тот факт, что у Эйми… нет ног

 Эйми родилась с патологией малых берцовых костей и в 6 месяцев ей ампутировали. Врачи вынесли вердикт: ребенок никогда не сможет ходить, но они не знали Эйми. Вскоре девочка пошла, а потом побежала и начала прыгать в длину. И все это на специально сконструированных протезах.                                                                  

                 

Но это еще не все. В 1999 году Эйми приняла участие в показе самого Александра Маккуина. Новоиспеченная модель стала звездой дефиле, а глянцевые журналы – Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire – устроили за ней охоту, лишь бы заполучить удивительную девушку в свои фотосессии.

 

В арсенале Эйми 12 пар протезов, каждую из которых создана по дизайну самой мисс Маллинз. Например, так называемые «ноги гепарда» из углеродного волокна девушка использует для бега, а на силиконовых ножках посещает светские мероприятия. Эти чудо-ножки очень сложно отличить от настоящих – на них прорисованы вены, прожилки и даже волосяные фолликулы. Кроме этого в коллекции Эйми протезы из ясеня ручной работы (созданы специально для шоу Alexander Mcqueen), прозрачные, напоминающие стекло ножки из полиуретана, протезы из корневой системы свеклы и картофеля. С помощью своих ножек Эйми может регулировать свой рост от 173 до 185 см

Сегодня Эйми Маллинз — один из самых востребованных ораторов в Америке, она вдохновляет людей своими выступлениями. Продолжает выступать как модель: в 2011 она стала лицом L’Oreal. Поддерживает несколько некоммерческих организаций, например, фонд, занимающийся трудоустройством инвалидов, и фонд, помогающий реализоваться спортсменкам — как абсолютно здоровым, так и с физическими ограничениями…

На мой взгляд, заслуга Эйми не только в том, что она смогла найти в себе силы вести счастливую и активную, как говорят «полноценную», жизнь, но и в том, что она разрушила стереотипы о так называемых «людях с ограниченными возможностями». Немощные, беспомощные, несчастные люди, на которых больно смотреть – такие в нашем представлении люди с физическими недостатками. А тут перед нами цветущая, счастливая, успешная молодая женщина. Совсем другая картина!

Невзирая на самые бедственные обстоятельства, Эйми предпочла оставаться красивой и  здоровой. Она выбрала путь архитектора собственной жизни!

История Эйми, еще раз показывает, что мы  сами выбираем то, что транслировать в пространство –  радость,успех, позитив или  уныние и безысходность. 

А что выбираете Вы?

 

 

 

Автор блога “Как стать звездой!”

Соколова Людмила

 

 

Институт Марангони в Милане – обучение дизайну и моде в Италии fashionstudies.ru

На кого и где вы учитесь? Я учусь с 2011 года на бренд-менеджера, на курсе fashion business basic, это бакалавриат по модному бизнесу в миланском кампусе. Сейчас пишу дипломную работу.

как вы поступали на 3х-летнюю программу по модному бизнесу, трудно ли было собрать документы? я начала искать университеты за рубежом в интернете. среди интересовавших меня был и istituto marangoni. на их сайте достаточно много информации, но когда только начинаешь весь процесс достаточно сложно сориентироваться самой. так мы нашли офис STUDIES & CAREERS – официальное представительство института марангони в россии, где для нас была организована встреча с бернардо паоли, который знаком с индустрией моды и долго время работал непосредственно в миланском кампусе marangoni. рассматривали естественно и другие варианты, выбор пал в итоге на marangoni. после принятия решения о подаче документов в институт марангони начинается самая трудоемкая часть – сбор документов. И в этом процессе сотрудники STUDIES & CAREERS, а именно Светлана Кузнецова в моем случае, которой хочу сказать большое спасибо за ее помощь, бесплатно занимаются бюрократическими вопросами. нас направили в отношении того, какие документы мы должны предоставить с нашей стороны, но подачей их в итальянское посольство, предоставлением контракта из istituto marangoni и пр. целиком и полностью занималась компания STUDIES & CAREERS. с их помощью безусловно весь процесс был упрощен в десятки раз, чем если бы мы занимались всем этим сами. также огромное спасибо за помощь и направление в выборе факультета, т.к. изначально я склонялась к дизайну, но бернардо поделился своим опытом и мнением, и в итоге я невероятно счастлива, что выбрала fashion business. помимо всего вышесказанного еще раз хотела поблагодарить cветлану кузнецову, потому что не только в период сбора и подачи документов, но и после, уже проходя обучение в istituto marangoni, особенно первый год- самый трудный в плане вхождения в совершенно новую среду, светлана всегда была готова ответить на все вопросы, сомнения касающиеся оформления документов в Италии таких как permesso di soggiorno, например, и других. ваши первые дни в италии, что понравилось, что нет? хочу начать эту часть с того, что прежде чем приехать в италию, нужно очень-очень хорошо выучить итальянский язык. в италии говорят только на нем. я начала его учить в феврале 2011 года. в милан я приехала в августе 2011 года с достаточно хорошей базой итальянского языка, благодаря занятиям с частным преподавателем, носителем языка практически три раза в неделю в течение 6 месяцев. но одно дело учить язык и совсем другое говорить на нем. сейчас, после двух с половиной лет, я на нем думаю и вижу сны. но первые две недели ощущение, что вас бросили в открытое море, а о плавании вы только читали: хочется кушать, нужно разбираться с документами, с контрактами на квартиру, с квитанциями на оплату отопления, воды и пр, с документами на регистрацию, вот тут начинается общение. первый месяц я продолжала изучение итальянского языка в linguadue, языковой школе, с которой также связались STUDIES & CAREERS, отправили мои данные, записали. если вы едете в милан в августе, очень важно посещать языковые курсы. конечно самое сложное, это привыкнуть к новому образу жизни. я приехала в милан в 18 лет, оказаться в другой стране, одной, без родителей, с другим укладом это достаточно серьезное испытание для психики. первые полгода были самыми сложными. сложно привыкнуть к ритму. в москве рождается гигантомания, милан по приезду кажется по-настоящему маленькой деревушкой. люди ходят медленно, поесть можно только в строго отведенные часы: завтрак с 8 до 10, обед с 12.30 до 14.30 и тд, не успел – опоздал, рестораны кафе и пр. места закрываются на перерывы, можно забыть про супермаркет 24 часа в сутки, и вообще про что-либо 24 часа в сутки, а в воскресенье вообще все закрыто. под все я подразумеваю ВСЕ, даже магазины на самых центральных улицах. я думала, что италия это теплая страна, и с апреля по сентябрь это так и есть. но мы русские люди привыкли, что дома в январе можно ходить в шортах и майке и с босыми ногами, температура около 25 градусов, так что иногда приходится окошки открывать. в италии меня ждал сюрприз. в октябре дома становится холодно и в мой первый год пребывания в милане я совершила роковую ошибку: решила довести температуру в квартире до 21 градуса. в итоге мне пришел счет около 1000 евро за отопление за примерно два месяца. после этого в моей квартире всегда около 18-19 градусов в зимнее время, а уходя надолго, лучше его вообще выключать. поэтому итальянцы дома ходят одетые и в ботинках. это не кино, это правда. но помимо всех этих мелочей, которые случаются, когда меняешь целиком свой жизненный уклад, италия невероятно красивая, красочная страна, с пейзажами, архитектурой, искусством, кухней и людьми, красками, морем, солнцем, городами, разными акцентами. в это все просто невозможно не влюбиться. как началась учеба в институте марангони? как выглядит процесс обучения? опишите свой обычный учебный день. официально учеба начинается в октябре, поэтому в сентябре я взяла подготовительный курс fashion italian / итальянский для моды и еще месяц я провела непосредственно в марангони, изучая итальянский язык более углубленно, с терминами, которые необходимы для того, чтобы понимать лекции. этот интенсивный курс, 5 дней в неделю с утра до обеда мне очень пригодился. его мне тоже порекомендовали в STUDIES & CAREERS. учеба начинается, прежде всего, с того, что вам отправляют имейл и приглашают вас на первый ознакомительный день, где вам выдают вашу студенческую карту, все материалы, фирменную сумку марангони и расписание занятий. расписание каждый триместр очень разное. занятия могут поставить как в 8.30 утра, так и в 17.30, последнее занятие заканчивается в 20.00. бывают свободные дни среди недели. взять, к примеру, один из моих обычных дней, в котором занятия начинаются в 8.30 – необходимо быть в классе за 10 минут до начала, максимальное время опоздания 10 минут, если вы опоздали на 11 минут, вам ставят пропуск. если вы набрали больше 8 пропусков за триместр, экзамены сдать не получится – вы идете на пересдачу. на мой взгляд, отличный способ воспитывать пунктуальность – одно их основных качеств, которое требуются на работе. занятие длится полтора часа с перерывом в 10 минут. обычно профессор обсуждают материал и показывает слайды ppt, с основной информацией, которую потом можно найти в нашем онлайн кабинете на сайте марангони. любое занятие превращается в общение и обсуждение с профессором. как правило, в процессе занятия нам могут дать задания в группах, которое необходимо выполнить за 20-30 минут, и представить всему классу. мы получаем массу заданий, которые необходимо выполнить дома к следующему занятию, и провести презентацию для наших сокурсников. за неделю приходится выполнять от одного до 4 проектов, и плюс к этому, каждый триместр есть одна или две основные курсовые работы от 1500 до 3000 слов (первый год достаточно сложно их писать). они выполняются индивидуально или в группе, которые необходимо показывать каждую неделю нашему доценту workinprogress, чтобы получить feedback. бывает, что появляется окно с 11.15 до 14.45, а бывает, что занятия идут подряд, не больше трех в день. ваши любимые предметы и преподаватели? большинство профессоров в марангони помимо преподавательской деятельности работают одновременно и в модной индустрии, и именно поэтому им удается преподавать настолько живо, интересно и актуально их предметы. мои любимые преподаватели безусловно: alessandra spessa – алессандра спесса – это невероятный профессионал своего дела, ее страсть к профессии заражает и вдохновляет. помимо того, что она преподает профессию, так называемого, uomoprodotto, это фигура в компании, которая отвечает за то, чтобы соединить работу директора по маркетингу и дизайнера. она выявляет основную тему коллекции, и корректирует выбор материалов, цветов, линий и форм с коммерчески выгодной точки зрения. мы проделали огромную работу. спесса всегда два – три раза в неделю контролирует ход работы, которую мы выполняли на реальных коллекциях выпускников марангони. но помимо всего этого, алессандра научила меня тому, насколько важно сдавать работу вовремя, насколько важны детали, насколько важно отправлять и отвечать вовремя на почту. работать с ней это не просто обучение, это как работать в настоящей компании и нести ответственность перед твоим менеджером. алеммандра спесса работала в таких известных марках как armani и emanuele ungaro. maria luisa rezzini – у нас она преподавала историю моды, костюма начиная с ее зарождения и до наших дней. помимо очень интересных лекций и ее манеры рассказывать их, это еще и невероятно добрый, приятный в общении человек. morena rozzi – потрясающая преподавательница, она параллельно работает, как coach в кризисных компаниях, выявляет проблемы в работе персонала, проводит семинары. до этого она работала как headhunter. морена не просто профессор, она человек, который любит свою работу всем сердцем, она не только учит, но и помогает морально, потому что третий год, который я сейчас заканчиваю, требует невероятных усилий, отсюда стресс и пр., но на занятия морены всегда хочется идти. на ее семинарах мы обсуждаем всевозможные техники восприятия (6 шляп, например), учимся анализу и самоанализу, тренингу по прохождению интервью и отборов в компаниях. ее работа непосредственно связана с рекрутингом. учимся работать в команде и это совсем непросто. могу сказать, что уже к концу второго триместра, морена не только дала мне массу знаний, которые я могу практически применить в работе, но она помогла мне вырасти и в человеческом смысле. adriana saralvo – преподает курс buyer & retail на третьем году обучения, она параллельно работает как глава buying office в joyce hong kong. это человек с богатейшим опытом работы в модной индустрии. искусство байера – одно из самых сложных, на мой взгляд, в этом бизнесе, т.к. помимо опыта и образования необходимо иметь чутье, необходимо быть очень собранными, внимательными, постоянно быть в курсе самых последних новостей и информации относительно тенденций, коллекций, марок. быть очень стрессоустройчивым и фокусированным. с адрианой нам удалось попасть на важнейшее экспо мужской моды во флоренции, pitti uomo, где она наглядно показывала нам, как происходит выбор той или иной марки. мы прошли очень большую подготовительную работу, изучая тенденции цветовые и стилистические будущих сезонов, чтобы сделать правильный выбор. большинство наших прогнозов, оказалось верными. также мы посетили white, экспо мужской моды в милане, по которой непосредственно создали проект заказа, как если бы мы сами были байерами, для определенного мультибрендового магазина. чем отличается учеба в istituto marangoni от российского образования? учебный процесс напоминает больше семинары и workshop. минимум лекций. разница между нашим образованием и образованием зарубежным в том, что нет, так называемой, «воды». никто не рассказывает вам тех вещей, о которых потом вы думаете: «а зачем мне это?». образование непосредственно в марангони начинается с того, что вам сразу же говорят: мы не хотим сделать из вас хороших студентов, вы должны выйти отсюда через три года классными профессионалами, готовыми как можно быстрее войти в настоящую компанию без переучивания и забывания ненужной информации. здесь каждый предмет имеет свою практическую цель и свой смысл. процесс обучения в марангони больше похож на рабочий процесс. это не лекции до потери пульса, и не разговоры не о чем. это конкретные цели и пути их достижения. над чем вы сейчас работаете? на данный момент я пишу свою дипломную работу. помимо этого с мая 2013 года я работаю с компании, которая запустила старт ап. новая марка обуви, в которой я выполняю функции менеджера по проекту. я проводила исследования рынка, создала moodboards как для сайта, так и для четырех разных линий обуви, координировала работу фабрики, занималась поиском поставщиков материалов и фурнитуры. одно из моих достижений – это привлечение поставщика материалов из одного из старейших домов тартана в шотландии. занималась также непосредственным разработкой дизайна, т.к. до обучения в марангони училась на факультете истории искусства в москве и рисовала. самое невероятное чувство – это видеть, как то что ты создал в компьютере оживает в реальности, продается и имеет успех. в течение восьми месяцев параллельно с учебой я работала в одном из магазинов люкса в центре милана, в качестве ассистента. пермессо ди соджиорно позволяет работать только 20 часов в неделю, поэтому я работала все выходные, включая пятницу после занятий. это была очень физически и эмоционально тяжелая работа, которая требует много сил и воли. этот опыт совершенно необходим по многим причинам. во-первых, если вы как и я, хотите в будущем освоить профессию байера, прежде чем закупать для какого-то магазина ассортимент, необходимо реальное общение с клиентами, с людьми, которые в него приходят. необходимо знать посадку вещей, крой, состав, материалы, цены и пр. необходимо понять причины по которым одна вещь продается, а другая нет. во-вторых, работы с людьми, особенно с очень богатыми клиентами учит терпению, дисциплине, дипломатии, быстроте реакции и, главное, умению всегда улыбаться. работа в выходные 9 часов на ногах развивает стойкость характера и физические силы. учиться 5 дней в неделю, работать 3 с половиной дня, и все успевать – очень трудно. но это одна из лучших вещей, которые я сделала. какие у вас сейчас успехи? на данный момент я получила очень интересное предложение о работе в новой компании. помимо этого я запустила свой собственный проект matrioshkin – бренд, который производит шелковые платки с моими рисунками. я также являюсь представителем своего потока fashion business и защищаю интересы моих коллег в университете (около 70 человек). из триместра в триместр я показываю одни из лучших результатов на потоке среди 70 студентов моего курса. могу сказать, что учиться в частном заведении не так легко, как кто-то может подумать! наоборот, это каждодневный труд, это постоянное соревнование. все успехи и результаты, которых я добилась, я обязана самой себе. марангони не помогает вам со стажировками и работой во время учебного процесса. и это их огромный минус, на мой взгляд. каждое лето у нас есть 4 месяца, чтобы где-то поработать и чему-то научиться, но марангони не помогает ни поиском, ни с оформлением документов. с другой стороны это – естественный отбор. если чего то хочешь добиться, особенно в модном бизнесе, это приходится вырывать зубами, приходится очень много работать, но самое главное это – каждодневное нарабатывание знакомств и связей. тому невероятному рабочему опыту, который я имею на сегодняшний день, еще не закончив марангони, я обязана в первую очередь своим коммуникативным навыкам. сейчас мне 21 и на момент выпуска мне будет 22. мир моды очень разнообразен и предлагает массу интересных позиций. я нахожусь в той ситуации, когда еще могу искать, пробовать, менять, чтобы понять, что именно я хочу делать. чтобы хотеть что-то делать и кем-то быть им нужно быть и работать. хотелось бы конечно очень остаться в италии, потому что за три года полюбила эту страну с ее достоинствами и недостатками. однако тут возникает масса проблем с получением рабочей визы. Хочу еще раз поблагодарить STUDIES & CAREERS за вашу незаменимую помощь! спасибо светлана и бернардо!! Дарья М.

Нэнси Дрю | Нэнси Дрю Вики

Не ходи на улицу после полуночи! Данная статья или раздел содержит информацию, раскрывающую детали сюжета игры «Полночь в Сейлеме‎». Возможно, Вас заинтересует другая статья.

Нэнси Дрю

Имя в оригинале

Nancy Drew

Псевдонимы и прозвища

Бренда Карлтон (сама)
Саманта Квик (Финансовая гвардия Италии)
Клементина Леру (владелец клуба)
Бекка Сойер (сама)
НД (сама, Кролмайстер)
Нэн (друзья и близкие)

Место проживания

Род занятий

Детектив-любитель

Цвет волос

Тициановый

Цвет глаз

Голубой

Романтические отношения

Появляется в

Все игры всех серий

США

Лани Минелла (игра №1—32, Дело №1—2)
Клэр Бойнтон (Нэнси в детстве)
Бриттани Кокс (игра №33—. ..)

Нэнси Дрю — главная героиня нескольких серий игр. Хоть ей и всего восемнадцать лет, она успела раскрыть уже более тридцати дел (но несмотря на это продолжает считать себя детективом-любителем).

Нэнси очень умная, храбрая и талантливая девушка, которая может раскрыть абсолютно любое преступление. Доброта и страсть к тайнам побуждают юного детектива снова и снова браться за расследования. Ей под силу освоить любое дело, и с каждой новой частью игры список её умений только растет. Резюме Нэнси достаточно длинное и безусловно впечатляет. С ним девушка могла бы устроиться на абсолютно любую работу.

Как и прочие жители Ривер Хайтс, Нэнси не «стареет» — во всех частях игры ей около 18 лет. Игроки ни разу не видели лица детектива (исключением является «Улика в коде»), довольствуясь видом со спины или сверху. Даже фотографии главной героини всегда оказываются смазанными или испорченными как-либо иначе.

История до начала событий игр[править | править код]

Нэнси родилась в семье адвоката Карсона Дрю и журналистки Кейт Дрю. Когда девочке было три года (согласно книгам), Кейт трагически погибла в дорожно-транспортном происшествии, после чего отец Нэнси нанял домработницу Ханну Груин, заменившую сыщице маму.

В более поздних книгах детектив теряет мать в 10 лет, а в «Безмолвном шпионе» раскрывается истинный род занятий и причина гибели Кейт.

Лучшие подруги Нэнси с самого детства — кузины Бесс Марвин и Джесс Фейн. Девушка также состоит в дружеских отношениях с детективами братьями Харди и встречается с Нэдом Никерсоном.

Сыщица враждует с Дирдре Шаннон, которая всю жизнь чувствует себя в тени Нэнси и постоянно пытается отбить её парня (хоть и безрезультатно). Ещё один неприятель Дрю — Бренда Карлтон, из-за которой детектива несправедливо обвинили в поджоге старого здания мэрии Ривер Хайтс.

У Нэнси есть бульдог по кличке Того и любимый плюшевый медвежонок Вугл Воггл, которого она часто берёт с собой в путешествия.

Улика в коде[править | править код]

В этом году супер-де-ТЕХ-тив Нэнси Дрю участвует в технической ярмарке Харрингтонской школы, где собирается представить свой новый проект, робощенка. От природы любопытная девочка постоянно сталкивается с различными тайнами и загадками. Она стремится решить любую проблему, но помнит и о том, что иногда для этого лучше работать в команде.

Секреты могут убивать и Секреты могут убивать. Возвращение[править | править код]

Пасео-дель-Мар, Флорида. Тётя Нэнси, Элоиза Дрю, просит девушку расследовать убийство, произошедшее в средней школе Пасео-дель-Мар, где она работает библиотекарем. Сыщица впервые действует под прикрытием и чуть не погибает, оказавшись взаперти в котельной, а затем и столкнувшись с вооруженным преступником.

В обеих версиях расследования Нэнси удается выяснить, кто совершил убийство, и успешно произвести гражданский арест.

Опасность за каждым углом[править | править код]

Нью-Йорк. Вдохновившись успехами Нэнси в прошлом расследовании, Элоиза Дрю рекомендует свою племянницу звезде популярной мыльной оперы, Мэтти Дженсен, которая снимает у неё квартиру в Нью-Йорке. Актриса просит выяснить, кто шлёт угрозы её партнеру по сериалу, Рику Арлену.

Нэнси устраивается стажером на телестудию ВТВ. Ей приходится исследовать съемочную площадку и даже обезвредить бомбу, чтобы спасти жизнь знаменитости от покушений злоумышленника, попытавшегося убить и саму Дрю.

Призрак в гостинице[править | править код]

Сан-Франциско, Калифорния. Лучшая подруга Ханны Груин, Роуз Грин, недавно приобрела старинный викторианский особняк и начала в нём реставрационные работы, планируя открыть гостиницу.

Роуз, Нэнси и Эбби на спиритическом сеансе. Лицо Нэнси скрыто тенью

Однако вскоре с её работниками стали часто происходить странные несчастные случаи, и Нэнси просят выяснить, почему.

В ходе расследования детектив находит золото «Большого рождественского ограбления», десятилетия назад спрятанное в доме. Злоумышленник наносит Нэнси удар по голове и пытается сбежать с драгоценностями, но девушка быстро приходит в себя и обрушивает на него массивную люстру, висевшую в холле.

Сокровище королевской башни[править | править код]

Баттер Ридж, Висконсин. Нэнси отправляется на отдых в замок Уикфорд. К несчастью, вскоре после её приезда сильная снежная буря отрезает девушку и других гостей от внешнего мира, а затем детектив узнаёт, что кто-то устроил разгром в местной библиотеке и обокрал профессора Хочкисс.

Сыщица берётся за дело и попутно находит дневник Марии-Антуанетты, а также драгоценные камни из её диадемы, один из которых, знаменитый королевский бриллиант, пытается выкрасть преступник. Злоумышленник нападает на Нэнси и распыляет ей в глаза перцовый баллончик, но, несмотря на это, детективу удаётся его остановить и передать исторические ценности властям.

Похищение в театре[править | править код]

Сент-Луис, Миссури. Нэнси вместе со своей подругой-журналисткой Майей Уэн отправляется на премьеру фильма «Неотвратимая судьба». Майя идёт туда ещё и затем, чтобы взять интервью у исполнителя главной роли, известного актера Брэди Армстронга. Их путь лежит в старинный театр «Ройял Палладиум», который должны снести через пару дней.

Однако Майя неожиданно исчезает прямо из гримёрки звезды, а неизвестный похититель угрожает Нэнси: если она не остановит снос театра, «девчонка погибнет вместе с ним». Три дня детектив пытается предотвратить уничтожение «Ройял Палладиума» и отыскать Майю. В конце концов ей удается и то, и другое, хоть и за считанные минуты до сноса.

Тайна алой руки[править | править код]

Вашингтон. Нэнси устраивается помощником куратора в музей Бич Хилл и помогает подготовить к открытию выставку, посвящённую культуре майя.

Джоанна и Нэнси (спиной к нам)

В первый же рабочий день кто-то похищает бесценный экспонат, оставив на месте преступления отпечаток алой руки. Сыщица начинает расследование и параллельно находит способ открыть древний монолит.

Мумии Шептуньи и Нэнси (справа)

В нём она обнаруживает мумию Шептуньи и рукопись, за которую её казнили. В этот момент на детектива нападает злоумышленник и запирает девушку в саркофаге. Едва не задохнувшись, Нэнси выбирается из монолита и узнаёт, что преступник задержан, а исторический памятник майя в безопасности.

Псы-призраки Лунного озера[править | править код]

Лунное озеро, Пенсильвания. Коллега Карсона Дрю Салли Макдональд покупает дом, который когда-то принадлежал гангстеру Микки Малоуну. Прожив на новом месте совсем недолго, Салли в ужасе звонит Нэнси и просит помочь — по ночам на дом нападают призраки псов его бывшего владельца. Юный детектив не верит в привидений и отправляется на Лунное озеро. К её приезду Макдональд спешно покидает свои владения и уже по телефону рассказывает о произошедшем.

Руки и ноги Нэнси

В ходе расследования Нэнси в очередной раз получает удар по голове и приходит в себя со связанными руками и ногами в горящем сарае. Выбравшись, девушка не отступает и продолжает попытки раскрыть дело. Ей удаётся найти 270 килограмм золота, украденных и спрятанных Малоуном. Злоумышленник, подстраивавший нападения, маскируя обычных собак под псов-призраков, попадается в ловушку.

Заколдованная карусель[править | править код]

В ходе расследования Нэнси снова чуть не погибает. Ее ногу зажимает рельса в момент, когда аттракцион приходит в действие

Нью-Джерси. Подруга Карсона Дрю Пола Сантос просит Нэнси выяснить, кто украл антикварную лошадку с карусели из её парка аттракционов, а также почему там участились несчастные случаи.

На месте юный детектив знакомится с Джой Трент — девушкой-бухгалтером, которая как и Нэнси потеряла мать в совсем раннем возрасте и почти ничего о ней не помнит. Параллельно с расследованием Дрю помогает новой знакомой восстановить утраченные воспоминания о маме.

Пережив очередное покушение, Нэнси удаётся найти лошадку, а также задержать недобросовестного сотрудника парка, торговавшего на чёрном рынке и подстроившего все несчастные случаи.

Туманы острова Лжи[править | править код]

Остров Лжи, Вашингтон. Подруга Джесс Кейт Файрстоун, изучающая поведение китов, приглашает Нэнси провести каникулы на острове Лжи. Когда детектив прибывает на место, оказывается, что кто-то разгромил яхту исследовательницы. Девушки находят записку с угрозами.

Выясняется, что последнее время в окрестных водах стала часто появляться косатка, и жители бухты Морского дракона разделились на два лагеря, пытаясь решить её дальнейшую судьбу. Нэнси удается помочь Кейт спасти животное, а также раскрыть план орудовавших в городе контрабандистов, которые ради исполнения своих планов пошли даже на похищение человека.

Тайна ранчо Теней[править | править код]

Аризона. Бесс и Джесс приглашают Нэнси на ранчо Теней, принадлежащее их дяде и тёте, Эду и Диане Роули.

Нэнси верхом на «призрачной» лошади

Однако накануне приезда подруг Эда кусает гремучая змея, и он с женой вынужден отправиться в больницу. Рейс Бесс и Джесс откладывают, и до ранчо добирается только Нэнси, летевшая другим самолётом. В первый же вечер она видит призрачную лошадь, что, как считается, ознаменовывает начало всяческих несчастий.

Девушка берётся за расследование в одиночку и вскоре узнаёт историю Дирка Валентайна — преступника, которому принадлежала лошадь-«призрак». Много лет назад он спрятал для своей возлюбленной где-то в окрестностях ранчо сокровище, а после был казнен. Юный детектив отыскивает старинный клад и выясняет, кому было выгодно инсценировать появления «призрака».

Проклятье поместья Блэкмур[править | править код]

Англия, Великобритания. Соседка Нэнси миссис Престон просит выяснить, почему её дочь, Линда, стала очень странно себя вести после того, как вышла замуж за британского дипломата Хью Пенвеллина и переехала к нему, в поместье Блэкмур в Англии. Здоровье Линды стремительно ухудшается — она прикована к постели по никому не понятным причинам. К приезду Нэнси девушка начинает запираться в комнате и прятаться ото всех за пологом.

Детективу удаётся выяснить, что Линда якобы была проклята легендарным Чудовищем Блэкмура, а потом и раскрыть тайну этого «проклятья», равно как и тайну семейства Пенвеллин.

Секрет старинных часов[править | править код]

Титусвиль, Иллинойс. В 1930 году, в самом начале Великой депрессии, Эмили Крэндэлл, владелица «Лиловой гостиницы», просит Нэнси навестить её, хоть лично они и не знакомы. Мама Эмили недавно умерла, оставив дочери в наследство гостиницу и бизнес по продаже пирогов.

Нэнси в 1930 году

Теперь девушке помогает лишь её не слишком сведущая в торговых делах опекунша Джейн Уиллоуби.

Когда Нэнси приезжает на место, начинается пожар, из-за которого гостиница вынуждена прекратить работу на какое-то время (а, возможно, и навсегда). К тому же, в суматохе кто-то похищает драгоценности матери Эмили.

Детектив отказывается уезжать, пока не поможет своей новой знакомой, что ей и удаётся сделать.

Последний поезд в Лунное ущелье[править | править код]

Невада. Фрэнк и Джо Харди предлагают Нэнси прокатиться на старинном поезде, который недавно унаследовала Глория Дюран. Помимо юных детективов Глория также пригласила ряд знаменитостей: Джона Грея, Берту Перселл и Тино Бальдуччи, чтобы разгадать старинную тайну Джейка Харли, первого владельца поезда. Говорят, что более ста лет тому назад Джейк нашёл золотоносную шахту, после чего пропал без следа. В поезде же до сих обитает призрак его жены, Камиллы.

В самом начале поездки Глория таинственным образом исчезает, и Нэнси с братьями Харди начинают поиски, попутно разгадывая многочисленные тайны поезда. В конце концов приятелям удаётся найти шахту, в которой юная сыщица чуть не погибает под завалами, став жертвой злоумышленника. Несмотря на это девушка находит сокровище (которое оказывается совсем не тем, что все ожидали), и выбирается на свободу.

Платье для первой леди[править | править код]

Париж, Франция. Нэнси отправляется в Париж под прикрытием, чтобы выяснить причины странного поведения известного модельера Мари, к которой она устроилась ассистентом. Дизайнер сильно отстаёт с осенней коллекцией, у неё участились приступы необоснованного гнева, но что самое необычное — Мари отказывается снимать маску, целиком скрывающую лицо. По приезде Нэнси также узнаёт, что модельер получает письма с угрозами. Чтобы разобраться в деле, девушке приходится узнать тайны города и историю французского Сопротивления времен Второй мировой войны, а также обезвредить бомбу и исследовать Парижские катакомбы.

Чудовище пещеры Капу[править | править код]

Гавайи. Нэнси отправляется на Гавайи работать ассистентом учёного-энтомолога доктора Квигли Ким. К несчастью, незадолго до этого погибает весь местный урожай ананасов, а среди жителей острова начинают ходить слухи, что секретные эксперименты исследовательского центра Хилихили пробудили легендарное существо Кана Окала — человека, погибшего несколько сотен лет при извержении вулкана, и теперь жаждущего мести.

По приезде Нэнси обнаруживает лагерь доктора Ким разгромленным. Сама Квигли пропала. По случайному стечению обстоятельств братья Харди тоже оказываются на острове — сюда их привело сверхсекретное расследование, в ходе которого они должны собрать информацию о Большом Майке и его дочери, серфингистке-чемпионке Пуа. Трое детективов вновь объединяются, чтобы раскрыть дело.

Белый волк Ледяного ущелья[править | править код]

Альберта, Канада. Шанталь Моник просит Нэнси приехать в её отель, «У Ледяного ущелья», чтобы расследовать цепочку недавно произошедших здесь подозрительных несчастных случаев, после каждого из которых у гостиницы появлялся загадочный белый волк.

Чтобы скрыть истинную цель приезда, Нэнси приходится подрабатывать горничной и поваром, а также заботиться о благоустроенности местного катка и даже заниматься подлёдной ловлей рыбы.

Детектив вновь чуть не погибает, когда злоумышленник оглушает её в домике для зимней рыбалки, забирает всю тёплую одежду и подрывает лёд на озере, отрезая Нэнси все пути к отелю. Девушка выбирается — разумеется, происшествие её не останавливает. Дрю раскрывает тайну загадочного волка и ловит злоумышленника.

Легенда о хрустальном черепе[править | править код]

Нэнси на кладбище

Новый Орлеан, Луизиана. Карсон Дрю и мистер Марвин оплатили поездку своих дочерей в Новый Орлеан. По просьбе Нэда Нэнси отправляется навестить его одноклассника, Генри Боле. Тот недавно потерял своего единственного родственника, Бруно Боле, и получил в наследство огромный особняк неподалеку от кладбища.

Как только Нэнси приезжает на место, на неё нападает некто в костюме скелета. Вскоре девушка узнаёт, что Бруно владел «Шептуном» — древним хрустальным черепом, который, по слухам, защищает своего владельца от любой смерти, кроме насильственной. Легендарную драгоценность так и не нашли ни в вещах, ни в доме покойного. Нэнси приходится объединить усилия с Бесс, чтобы отыскать таинственный череп, пока он не попал не в те руки.

Призрак Венеции[править | править код]

Венеция, Италия.

Нэнси выступает в танцевальном клубе

Финансовая гвардия Италии (эквивалентна ФБР) просит Нэнси расследовать серию краж произведений искусства, происходящую в Венеции. Вор носит маску и плащ, однако СМИ прозвали его Призраком не только за внешний облик — он не оставляет за собой никаких улик. Нэнси удаётся выяснить, что кражи — дело рук преступного синдиката, глава которого — кто-то из жителей Каза Наскоста, где как раз остановилась и сама сыщица.

Чтобы раскрыть это дело, детективу даже приходится притвориться воровкой и украсть драгоценный камень из частной коллекции. Однако всё заканчивается благополучно, и преступники получают заслуженное наказание.

Привидение замка Маллой[править | править код]

Дублин, Ирландия. Кайлер Мэллори, девушка, которая пару лет назад жила у семейства Дрю в качестве студента по обмену, собирается отпраздновать свою свадьбу в Ирландии, в разрушенном фамильном замке Маллой. Нэнси приглашена как подружка невесты и приезжает перед торжеством, чтобы помочь с приготовлениями.

По приезде детектив опрокидывает свою машину в кювет, увидев на дороге призрачный силуэт. Добравшись до замка, Нэнси узнаёт, что жених, Мэтт Симмонз, пропал. Девушке приходится выяснять, причастна ли к произошедшему банши, которую неоднократно видели местные жители, или речь идёт об обыкновенном похищении.

Свет! Камера! Загадка![править | править код]

Глаза Нэнси

Голливуд. Нэнси приезжает на съемочную площадку ремейка фильма «Фараон», чтобы провести расследование подозрительно участившихся несчастных случаев. Девушка также пытается узнать правду о таинственной гибели знаменитой актрисы, скончавшейся здесь прямо во время съёмок много лет назад.

Выяснив правду, Нэнси чуть не погибает от рук злоумышленника, решившего замуровать её посреди руин старой съемочной площадки под землей. Рискуя быть погребённой заживо, сыщица выбирается и выводит преступника на чистую воду.

Клад семи кораблей[править | править код]

Остров Страха, Багамские Острова. Бесс выиграла пятидневное путешествие на Багамы и позвала с собой в поездку лучших подруг. Нэнси прилетает на остров Страха на день позже кузин и узнаёт от перепуганной Джесс, что Бесс кто-то похитил. Неизвестный требует выкуп — старинное сокровище, спрятанное здесь 300 лет назад. У детектива совсем немного времени, чтобы найти клад семи кораблей и спасти приятельницу.

Записки чёрной кошки[править | править код]

Аверивилл, Нью-Йорк. Нэнси под прикрытием поступает в академию Уэйверли для девушек — закрытую элитную школу на севере Нью-Йорка — где самые успешные ученицы последнего курса начали получать записки с угрозами от некой Чёрной кошки. После того, как кто-нибудь из студенток получает два предупреждения, с ней происходит несчастный случай. Родители жертв злоумышленника требуют немедленно поймать преступника и грозят администрации школы судом. Нэнси должна выяснить, пытается ли кто-то устранить конкуренток в борьбе за звание лучшей выпускницы, или дела обстоят ещё хуже. В ходе расследования Дрю раскрывает личность злодея, будто сошедшего со страниц рассказа Эдгара Аллана По.

Опасные связи[править | править код]

Калифорния. Кто-то подбрасывает бомбы в элитный спа-отель, и Нэнси, вновь действующая под прикрытием, должна вычислить злоумышленника до того, как все капризные постояльцы узнают о происходящем и разъедутся по домам.

По следу торнадо[править | править код]

Оклахома. У команды охотников за торнадо из Оклахомы постоянно выходит из строя дорогостоящее оборудование, без которого им не получить грант в сто миллионов долларов. Причиной множества неполадок является саботаж. П.Г. Кролмайстер, финансирующий команду, просит Нэнси выяснить, кто из исследователей устраивает диверсии.

Нэнси раскрывает дело, получив очередной удар по голове и чуть не погибнув в одном из торнадо.

Тень у воды[править | править код]

Фото Нэнси в очередной раз не удалось

Фото Джесс, Нэнси и Бесс из кабинки пурикура

Киото, Япония. Нэнси отправляется в Японию, где собирается преподавать английский язык. Поездку ей и её подругам оплатил П.Г. Кролмайстер, благодарный за оказанную детективом помощь. Но как только Нэнси прибывает в рёкан «Хиэй», становится понятно, что отдохнуть снова не удастся. В гостинице происходят странные события, предположительно вызванные духом погибшей здесь женщины, пытающимся распугать всех постояльцев. Наконец в рёкане остаётся одна лишь Нэнси и члены семейства, владеющего отелем. Детектив берётся за новое дело, пытаясь выяснить, кто или что на самом деле стоит за призрачными явлениями.

На сыщицу несколько раз нападает «злобный дух» юрэй и даже чуть было не топит её. Несмотря на это, Нэнси выясняет природу «призрака» и способствует примирению двух сестёр, матерью которых являлась покойная.

Проклятие старого замка[править | править код]

Германия. Веками таинственный монстр наводит ужас на жителей замка Финстер в Германии. Согласно легенде, чудовище может выжидать долгие годы, прежде чем выберет себе новую жертву, коей всегда является юная девушка, обязательно носящая особое ожерелье.

Нынешний бургомистр замка просит Нэнси о помощи — недавно монстра снова видели в окрестных лесах. Но чем глубже девушка погружается в новое дело, тем сильнее становится страх, что следующей жертвой может стать она сама…

Сгоревшее алиби[править | править код]

Ривер Хайтс, Иллинойс. Нэнси возвращается в Ривер Хайтс, чтобы принять участие в ежегодном соревновании «Горячие улики» вместе с Бесс, Джесс и Нэдом. К несчастью, девушка оказывается в старом здании мэрии города, когда там начинается пожар. Нэнси чудом спасается из полыхающей постройки, но снаружи её уже поджидают взволнованные горожане, журналисты и полиция, объявляющая детектива главной подозреваемой в деле о поджоге. Дрю арестовывают и сажают в тюрьму. Нэду, Джесс и Бесс приходится действовать практически в одиночку, чтобы оправдать подругу и поймать истинного злоумышленника.

Усыпальница пропавшей королевы[править | править код]

Каир, Египет. На другом конце света, вдали от Каира и древних пирамид учёные обнаружили давно утерянный мир. Египтологи и археологи были встревожены этой новостью, и Нэнси Дрю решила помочь ведущим ученым в раскопках гробницы, которую считают местом последнего пристанища легендарной пропавшей царицы.

На раскопках сыщица узнаёт множество слухов о смертоносных проклятиях и разных историй об ужасном прошлом этого места. К тому же, вскоре после приезда Нэнси на руководителя экспедиции, Джона Бойла, совершают покушение. Исследователь попадает в больницу, а детектив остаётся разыскивать злоумышленника, параллельно пытаясь узнать, как сложилась судьба первой экспедиции.

Смертоносное устройство[править | править код]

Колорадо-Спрингс, Колорадо. Физик Нико Йович найден убитым током в отдалённой лаборатории «Технологии будущего сегодня» в Колорадо. Обстоятельства его смерти крайне подозрительны. Труды учёного, связанные с беспроводной передачей электроэнергии, стоят многие миллионы долларов. Расследование зашло в тупик, и владелец лаборатории, коллега Нико Виктор Лоссетт, просит Нэнси взяться за это дело под прикрытием.

Получив очередной удар по голове, почти задохнувшись в запертой фотолаборатории и чуть не лишившись жизни в неисправной клетке Фарадея, Дрю добывает неопровержимые доказательства виновности жестокого убийцы.

Призрак усадьбы Торнтон[править | править код]

Остров Блэкрок, Джорджия. Джессалин Торнтон и её лучшая подруга Эддисон Хаммонд отправляются в заброшенную усадьбу Торнтон, располагающуюся на острове, чтобы устроить девичник. Однако веселье не задалось — в первую же ночь Джесси бесследно исчезает. Её друзья, семья и коллеги начинают безрезультатные поиски.

Саванна Вудем звонит Нэнси посреди ночи и умоляет отправиться на злополучный остров, чтобы провести собственное расследование. В таком деле должен действовать скептик, который не испугается мрачной и сверхъестественной истории этого места. Дрю отправляется в разрушенную усадьбу, где неясно, кто наводит больший ужас — мёртвые или живые, и выясняет истинные причины исчезновения наследницы семейства.

Безмолвный шпион[править | править код]

Глазго, Шотландия. Около десяти лет назад агент «Кафедрала» Кейт Дрю оставила дом, своего мужа и маленькую дочь, чтобы обезвредить химико-биологическое оружие, разработанное террористами в Глазго. Хоть миссия и была успешно выполнена, Кейт трагически погибает в автокатастрофе.

Кейт и Нэнси

Спустя годы Нэнси получает таинственный телефонный звонок. Искажённый голос обещает сообщить ей правду о гибели матери, если девушка отправится в Шотландию. В конце сообщения звучит запись переговоров Кейт.

Детектив берётся за самое личное дело в своей карьере. Пытаясь выполнить задание, схожее с последним заданием мамы, Нэнси узнаёт правду о смерти мамы и спасает Глазго, а также, возможно, и весь мир.

Расколотый медальон[править | править код]

Нэнси и Джесс

Новая Зеландия. Бесс организовывает участие Джесс и Нэнси в популярном телешоу «Тихоокеанский забег», где несколько команд соревнуются, пытаясь собрать все пять частей расколотого медальона. Эксцентричный Санни Джун «захватывает» передачу, и теперь участники вынуждены выполнять куда более опасные и сложные задания, чем планировалось изначально. Вскоре Джесс получает серьёзную травму, и Бесс занимает её место. Девушкам необходимо узнать, кто виноват в переломе подруги, что на самом деле замышляет Санни, и попытаться выиграть соревнования.

Лабиринт обмана[править | править код]

Нэнси снова попала в ловушку

Нэнси со спины

Греция. Мелина Роси, куратор Культурного центра Фидия, нанимает Нэнси, чтобы та помогла с организацией самого ожидаемого события года — постановки «Персефона зимой», пересказывающей на свой манер миф о Персефоне. Однако за пару дней до открытия выставки, к которому приурочен выход шоу, из музея начинают пропадать ценные экспонаты. Мелина уезжает решать возникшие проблемы с документами, а Нэнси пытается вычислить, кто из труппы не чист на руку. И хотя дело оказывается гораздо серьёзней обычного воровства, Дрю успешно справляется и спасает Культурный центр от скандала.

Песнь тёмных вод[править | править код]

Дочь Гуннара очень похожа на Нэнси

Скипброт, Исландия. Знаменитый корабль «Герлекайд» всегда был в центре внимания на городском фестивале Скипброта. Однако в этом году судно потерпело крушение у местной пристани, а его капитан, Магнус Кильянсон, исчез без следа. Нашел ли моряк легендарное сокровище и сбежал или погиб в ледяных водах? Подруга Мойры Чисхолм Дагни Сильва, профессиональная охотница за сокровищами, работавшая с Магнусом над проектом реставрации корабля, просит Нэнси провести расследование.

Нэнси прибывает в город. Вскоре ей звонит Нэд. Оказывается, сыщица абсолютно забыла про годовщину их отношений и уехала в день, на который был запланирован поход в ресторан. Попутно выясняя отношения со своим парнем, Дрю отыскивает старинный клад и Магнуса.

Полночь в Сейлеме[править | править код]

Сейлем, Массачусетс. Нэнси оказывается в Сейлеме и, по просьбе своей давней неприятельницы Дирдре, берётся помочь её кузине, Мэй Пэрри, обвинённой в поджоге местной достопримечательности. В ходе совместного с Шаннон и Харди расследования Нэнси оказывается отравленной спорыньёй и, как и остальные члены команды, видит призрака. Несмотря на угрозу здоровью детективы находят и отравителя, и поджигателя.

В трейлере игры «Секрет старинных часов» говорится, что Нэнси 16 лет (столько же, сколько и в первых книгах), а в досье из игры «Сгоревшее алиби» — 18 (ее возраст в новых и отредактированных книгах). Если девушка «перестала взрослеть» после того, как начала вести расследования, год ее рождения — 1981. Однако в «Безмолвном шпионе» упоминается, что Кейт Дрю погибла в 2005 году, а, значит, Нэнси родилась примерно в 1995.

В трейлере «Секрета старинных часов» также говорится, что действие разворачивается в 1930 году. Таким образом, к настоящему моменту Нэнси должно было бы быть уже более ста лет. Несоответствие возрастов детектива в «Секрете старинных часов» и «Безмолвном шпионе» может быть объяснено тем, что «Часы» не связаны с предыдущими и последующими частями игры во времени и их события происходят в альтернативной вселенной.

За свою карьеру Нэнси использовала множество псевдонимов, в том числе такие, как:

Внешность Нэнси остаётся неизвестной, чтобы каждый игрок мог представить героиню так, как ему хочется. Однако в играх присутствуют некоторые подсказки об облике детектива.

• В «Призраке в гостинице», «Тайне алой руки», «Тайне ранчо Теней», «Платье для первой леди», «Легенде о хрустальном черепе», «Привидении замка Маллой» и «Кладе семи кораблей» со стороны видна фигура Нэнси.
• В «Псах-призраках Лунного озера» можно увидеть руки и ноги Нэнси, а в «Заколдованной карусели» — только её ноги.
• В «Тайне ранчо Теней» Нэнси можно увидеть верхом на призрачной лошади, однако её лицо при этом скрыто тенью.
• В превью-видео «Секрета старинных часов» можно увидеть лицо и одежду Нэнси из альтернативной вселенной.
• В «Тени у воды» присутствует размытое фото Нэнси из кабинки пурикура.
• Судя по словам персонажей «Проклятия старого замка», дочь Фрайхерра Эльза была очень похожа на Нэнси.
• Волосы и рубашка Нэнси видны на обложке «Сгоревшего алиби». Такое же фото детектива есть и в самой игре, в полицейском участке, однако там лицо девушки заклеено стикером.
• В «Безмолвном шпионе» можно увидеть маму Нэнси, на которую девушка очень похожа.
• В начале «Расколотого медальона» Нэнси показывается со спины.
• В «Лабиринте обмана» показываются её ноги. А также сама Нэнси со спины (финал).
• Погибшая дочь Гуннара из «Песни тёмных вод», по словам моряка, была очень похожа на Нэнси.
• В «Улике в коде» показана восьмилетняя Нэнси из альтернативной вселенной.

Нэнси водит синий родстер или кабриолет. Он был показан в «Псах-призраках Лунного озера», «Секрете старинных часов» и «Сгоревшем алиби».

Общие[править | править код]

• «Закрыто».
• «Это ещё не сделано!»; «Я это ещё не сделала»; «Это ещё нужно сделать».
• «Хм-м».
• «Это может пригодиться».
• «С любовью, Нэнси».

Сокровище королевской башни[править | править код]

• «Привет, тупик, я Нэнси Дрю».
• О закрытой после происшествия библиотеке: «Кажется, случилось что-то серьёзное? Там скопилось слишком много книг?»
• «Спасибо, конечно, но я как раз собиралась как следует выспаться. Я же на отдыхе, в конце концов…»
• «Ну вот. Снова обходные пути. Надеюсь, мне не придётся спускаться туда по каминной трубе!»
• Бесс (о Декстере): Наверное, у него просто много дел.
  Нэнси: Конечно. Думаю, в следующий раз он попросит меня вынести мусор.
• «Нэнси Дрю к Вашим услугам!»

Псы-призраки Лунного озера[править | править код]

• «Салли пригласила меня погостить у неё пару дней. А сейчас мне нужна бензопила».
• «Чирик-чирик?»
• «Ну, золотая рыбка готова. Наверное, она в жизни не пила колы».

Тайна ранчо Теней[править | править код]

• «Привет, лошадки!»
• «Зовите меня Нэнси — Железный Дровосек».

Клад семи кораблей[править | править код]

• «Ничего себе! Вы тот парень из Нью-Йорка. Вы посылали Рику Арлену письма с угрозами. Дэвид?.. Нет. Дэниел? Дерек? Дьюи? Дик. Дрейк?!»

Тень у воды[править | править код]

• «Меня не так легко напугать».
• «Мы не можем избавиться от всех несчастных случаев. Защитить всех невозможно, сколько бы мы ни пытались».
• «На полу в моей комнате появились следы мокрых ног, которые вели прямо в стену. Лучше бы на подушке конфетки оставили, как в большинстве гостиниц».
• «Я никуда не уеду, пока не узнаю, что здесь происходит».
• «Нэнси Дрю — эксперт по бэнто».
• «О! Ни одной тайны без купания в горячей воде! Теперь это новое правило».
• «Ай! Огонь жжётся… что не удивительно».

Полночь в Сейлеме[править | править код]

• «Кому оладушков?»
• «Оладушек, оладушек! Я тебя съем».
• Дирдре: Ты что, правда для меня это испекла? Я тебе кто?
  Нэнси: Подруга… любящая кошек?
• Алиша: Отлично. Так что Вы хотели, Нэнси? Ещё скрепок? Степлер? Или, может, перфоратор?
  Нэнси: Я предпочитаю пневматические отбойные молотки.
• «Алиша, я сильная и независимая девушка. Я работаю на себя».
• «Все под подозрением, пока не будут оправданы. Ты меня этому научил».
• «Я дочь адвоката, Дирдре. Лучше не связывайся со мной».
• «Хорошо! Не беспокойтесь, я люблю квесты».
• «Скажем так, я всегда понимаю, когда кто-то пытается что-то от меня скрыть».
• «Люблю, когда подстёгивает обратный отсчёт. Если он не на таймере бомбы, конечно…»

35 лучших фильмов о моде – The-Femme

Джорджио Армани не из тех, кто отменяет показ в последнюю минуту. И все же, из-за эпидемии коронавируса это именно то, что итальянский дизайнер сделал в прошлом сезоне в Милане. И вместо этого модный дом провел прямую трансляцию новой коллекции в пустом зале. Большая часть индустрии последовала его примеру.

Если вы соскучились по просмотру новых коллекций на подиуме, вы можете насладиться модой через фильмы. В сегодняшней подборке на сайте вы найдете 35 лучших модных фильмов, от документального кино о влиятельных людях в мире моды до художественных фильмов, где вы можете насладиться эстетикой нарядов главных героев, над которыми работали команды талантливых костюмеров.

1. Ив Сен-Лоран (2014)

Пронзительная драма французского режиссера Джалиля Леспера, рассказывающая о жизни и творчестве выдающегося модельера ХХ века, законодателя мировой моды Ив Сен Лорана. Роль маэстро сыграл молодой талантливый актер Пьер Нини, а компанию ему составил лауреат Каннского кинофестиваля Гийом Гальенн.

2. Дьявол носит Прада (2006)

Энди Сакс, амбициозная провинциалка, приезжает в шумный Нью-Йорк, чтобы покорить журналистский Олимп. Она уверена, что ей по плечу самые серьезные общественно-политические темы и запутанные журналистские расследования. Однако работа мечты что-то никак не появляется на горизонте, зато героине подворачивается вакансия ассистентки главного редактора наиболее влиятельного в Америке модного журнала. Для Энди это не самое выгодное место. Во-первых, она совсем не следит за последними тенденциями в одежде, это явно не ее тема. Во-вторых, будущая начальница Миранда Пристли – просто дьявол во плоти, ни одна помощница не в состоянии долго выносить ее характер. Единственный плюс, впрочем, перевешивает все недостатки: тот, кто продержится в офисе Миранды Пристли год, может рассчитывать на работу в любой редакции Нью-Йорка.

3. Коко до Шанель (2019)

Это история простой девочки по имени Габриэль, сумевшей не сломаться в суровых условиях воспитавшего ее приюта для сирот, куда она попала при живом отце. Это рассказ о взлетах и падениях молодой девушки, с упорством отчаяния хватавшейся за любую возможность найти применение своему многогранному артистическому таланту. Днем работа за швейной машинкой, на которой для танцовщиц дешевого кабаре создавались первые коллекции нарядов от будущей законодательницы высокой моды. Вечером ─ выступления на сцене того же кабаре, завсегдатаям которого Габриэль Шанель обязана своим прозвищем Коко: она получила его за исполнение незамысловатой песенки из своего репертуара. Но в один прекрасный день в судьбу девушки вмешался Его Величество Случай…

4. Глаз должен путешествовать (2011)

“Важно не ваше платье, а та жизнь, которую вы в нем проживете».

Диана Вриланд — одна из самых известных личностей в мире моды, много лет работающая на Harper’s Bazaar и Vogue. Эта невероятная, влиятельная женщина произвела революцию в индустрии моды и решила сделать несовершенство людей своим самым привлекательным активом. Этот фильм рассказывает ее историю, в том числе мысли многих икон о ней, и показывает зрителю огромное влияние, которое она оказала на мир моды в 20-м веке. В нем вы увидите интервью и аудиозаписи с этой легендарной фигурой и ее родственниками и близкими друзьями.

5. Фотоувеличение (1966)

Свое неоднозначное «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони снял по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола», написанного, в свою очередь, под впечатлением от «Окна во двор» Альфреда Хичкока. Первый англоязычный фильм итальянского мастера арт-хауса был отмечен «Золотой пальмовой ветвью» и тепло встречен публикой. Режиссер намеренно ломает традиционные формы киноповествования, оставляя зрителю свободу делать выводы. Томас практически не расстается с камерой. Однажды страсть к увековечиванию момента оборачивается для него странным происшествием. Делая снимки в парке, Томас становится свидетелем общения мужчины и женщины. Заметив наблюдателя, дама меняется в лице и всеми правдами и неправдами пытается забрать у Томаса отснятые кадры. Отбившись от неуравновешенной незнакомки, фотограф спешит проявить пленку, чтобы понять, что такого увидел объектив, чего не увидел он?

6. Забавная мордашка (1957)

Картина рассказывает историю трогательной продавщицы книжной лавки по имени Джоанна, которая стала лицом глянцевого журнала. Осуществить эту мечту, помог фотограф по имени Дик, который и работает в этом издании. На эту авантюру Джоанна согласилась исключительно ради профессора Фластера, который проповедует довольно сомнительные ценности, но при этом имеет множество поклонников во всем мира.

7. Я соблазнила Энди Уорхола (2006)

Биографическая драма, посвященная Энди Уорхолу и его протеже, актрисе Холли Голайтли, родившейся в городе Рэдклиф с именем Эди Сэджвик, а затем отправившейся покорять сцену Нью-Йорка.

8. Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа(2013) 

В центре сюжета огромный магазин – целая система, в которой много потайных механизмов, неизвестных посетителям и покупателям. Чтобы она исправно функционировала, необходим слаженный труд талантливых людей. В успешность бизнеса вкладывают свой труд и декоратор витрин, и персональный шоппер. Есть тут главный цензор, от которого трепетно ждут вердикта молодые дизайнеры, и модный директор. Все эти люди определяют, как будет выглядеть рождественские вывески, а также звезды кино, выдающиеся персоны и просто приверженцы исключительно модной одежды.
Зрители проекта увидят немало интересных откровений от таких именитых персон на модном олимпе, как Джордже Армани, Маноло Бланик, Карл Лагерфельд, Дольче и Габбана. В фильме также подчас смешные, порой поучительные истории от Кэндис Берген, Марка Джэйкобса, Майкла Коре.

9. Высокая мода (1994)

Неделя высокой моды в Париже! Феерия страстей. На подиуме, а еще больше — вне его! В калейдоскопе звезд в безумии шныряют репортеры. Одна из них — настойчивая Китти Поттер. Ее задача — ничего не упустить. Здесь масса сплетен, недоразумений и интриг!

10. Бестолковые (1995)

Алисия Сильверстоун, Стэйси Дэш и Бриттани Мерфи в американской комедии 1995 года, снятой по роману Джейн Остин «Эмма». Действие фильма разворачивается на Беверли-Хиллз, главная героиня Шер – юная особа 16 лет, живущая в богатой семье, занимающая высокое положение в школьном обществе. Несмотря на присутствующее подобного рода девушкам легкомыслие, беспечность и поверхностность, Шер все же обладает доброй душой и всегда стремится помочь окружающим. Так она решает пойти навстречу Тэй, новенькой девочке в школе, и сделать из скромняги «достойного человека». Шер со своей подругой начинают перевоплощение — внешний вид, секреты успеха и прочие тонкости отправляются прямиком в сознание Тэй. Но как бы протеже не перемахнула своего наставника и не заняла его место после таких качественных тренингов.

11. Завтрак у Тиффани (1961)

Культовый фильм с обворожительной Одри Хепберн в главной роли «Завтрак у Тиффани» прочно вошел в золотой фонд классики мирового кинематографа. Главная героиня Холли Голайтли — молодая и эксцентричная девушка, легкомысленная, но довольно прагматичная. Она любит жизнь, ей нравится развлекаться, она обожает украшения от Tiffany & Co и совсем не хочет задумываться о том, где на все это взять деньги. Она мечтает найти богатого мужа и жить за его счет. В разгар поисков будущего спутника жизни в дом Холли переезжает импозантный и кажущийся респектабельным Пол Варжак, на которого Холли сразу же кладет глаз. Она не знает, что на самом деле Пол – такой же прожигатель жизни, как и она сама, что он живет за счет богатой любовницы и вряд ли способен обеспечить ей то будущее, о котором она так мечтала… Но разве это может стать помехой на пути любви?

12. Окно во двор (1954)

В центре сюжета фотограф по имени Эл Би Джеффриз, который вынужден безвылазно находиться в своей квартире из-за перелома ноги. Его одолевает скука, ведь человек такого рода профессии ведет активный образ жизни, и не может долго находиться на одном месте. Чтобы хоть как-то себя занять, Джеффриз начинает через окно своей спальни наблюдать за своими соседями, и за всем, что происходит во дворе дома. И вот однажды, благодаря своим наблюдениям, он начинает подозревать, что один из его соседей расправился со своей женой. Своими подозрениями Джеффриз делится с друзьями, но те ему не верят. Однако он не намерен отступать, и твердо стоит на своем…

13. Филадельфийская история (1940)

Легендарная актриса тех лет Кэтрин Хепберн играет ветреную даму, соблазнительницу мужчин, а две голливудские звезды — Кэри Грант и Джеймс Стюарт — обеспечивают ей прекрасную мужскую компанию. Сценарий является адаптацией одноименной пьесы Филиппа Барри, которая вышла в 1939 году в Нью-Йорке. Пронизанная атмосферой американской мечты и легкостью, моду на которую задали в то сложное время Великой депрессии кинематографисты, комедия стала одной из лучших в своем роде, была включена в национальный реестр фильмов США для хранения в Библиотеке Конгресса. Красавица Трейси Лорд богата и молода. Она хочет выйти замуж во второй раз и мечтает сделать эту свадьбу тихой и домашней. Однако журналисты сумели проникнуть к ней в дом накануне свадьбы, и она влюбляется в одного из них.

14. История любви (1970)

Молодой пижон и потомственная звезда Гарварда Оливер Барретт IV знакомится в студенческой библиотеке с девушкой из семьи простого кондитера Дженнифер Каваллери, которая любит сыпать остротами и слушать классическую музыку. Между ней и Оливером мало общего, но они договариваются вместе выпить кофе, вместе идут на хоккей и, влюбившись без памяти, решают пожениться. Авторитетный отец Оливера, привыкший распоряжаться судьбой сына, не одобряет этот брак и лишает молодоженов своей поддержки. Самостоятельно встав на ноги, Оливер и Дженнифер строят планы на долгую счастливую жизнь. Но жизнь, как известно, плохо поддается прогнозам…

16. Энни Холл (1977)

Одна из ранних и классических комедий знаменитого «нью-йоркского невротика» Вуди Аллена, рассказывающая о непростых любовных отношениях между стенд-ап комиком и начинающей певицей Энни Холл. Главные роли исполнили сам Вуди Аллен и одна из его муз, прекрасная актриса Дайан Китон. Ироническое, легкое и правдивое повествование, интересная структура фильма и блестящая актерская игра принесли ему в 1977 году четыре премии «Оскар», в том числе за «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». Действие картины происходит в Нью-Йорке, любимом городе Вуди Аллена. Сюжет рассказывает о зарождении, развитии и угасании любовного романа между стенд-ап комиком Элви Сингером и талантливой певицей Энни Холл. Главный герой – еврей-невротик, везде подозревающий антисемитские заговоры и уже 15 лет посещающий психоаналитика, а его возлюбленная – влюбчивая, романтичная девушка с прекрасным чувством юмора. 

17. Диор и я (2014)

Документальный фильм, созданный специально для ценителей высокой моды и творчества дома Dior в частности. Как устроена жизнь модного дома, и какая огромная работа проделывается над каждым образом каждой выходящей на подиум модели, можно увидеть своими глазами в фильме «Диор и я». Все внимание направлено на Рафа Симонса, знаменитого бельгийского дизайнера, который в апреле 2012 года вступил в должность креативного директор модного дома Dior. Его назначению предшествовал громкий уход Джона Гальяно и мучительные поиски кандидата на это место. Когда Симонс получил работу мечты, ему бросили очень серьезный вызов: в самые сжатые сроки, всего за восемь недель, Рафу нужно было создать новую женскую коллекцию. Как правило, на такие проекты выделяется от нескольких месяцев до полугода, но Симмонс принял эти условия и с честью выдержал испытание.

18. Трибьют: Билл Каннингем, Нью-Йорк (2010)

До выхода этого документального фильма Билл Каннингем был узнаваем только у малоизвестных модных инсайдеров. Покойный фотограф уличного стиля был абсолютно эксцентричным, и его размышления о роли моды («это доспехи, чтобы выжить в реальности повседневной жизни») трогательны. Он, его синий жакет и его велосипед стали легендой моды после фильма.

19. Призрачная нить (2017)

Завершающей ролью своей карьеры Дэниел Дэй-Льюис назвал роль кутюрье Рейнольдса Вудкока в фильме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». «Призрачная нить» – взгляд за кулисы лондонской индустрии моды 1950-х годов. Рейнольдс Джеремайя Вудкок – такой же непростой человек, как и его имя. Он капризен, до невозможности дотошен до деталей и гениален – наряды у него заказывают члены королевской семьи. Однажды на отдыхе в уединенном отеле он встречает официантку Альму. Она вдохновляет его и становится новой спутницей кутюрье, который не может жить без помощи. До Альмы в его доме побывали десятки девушек, с каждой из которых рано или поздно происходило одно и то же – сестра Вудкока учтиво указывала им на дверь. Но Альма отказывается верить в то, что она – всего лишь очередная, и сражается за свое право сидеть за столом с гением.

20. Сентябрьский номер (2009)

«Сентябрьский номер» — так называется документальный фильм, посвященный работе над самым толстым в истории выпуском модного журнала Vogue и его незаменимому главному редактору Анне Винтур. Анна Винтур является главой редакции самого главного американского журнала мод с 1988 года. С момента ее прихода на этот пост Vogue в несколько раз увеличил свой тираж и занял главенствующую позицию на рынке модной глянцевой прессы. Анна признана также одной из влиятельнейших персон в мировой модной индустрии. Она дала путевки в жизнь множеству молодых, до этого никому неизвестных дизайнеров и моделей, которые впоследствии стали всемирными звездами. В фильме показано, как она участвует в выпуске сентябрьского выпуска журнала в 2007 году.

21. Под покровом ночи (2016)

Эми Адамс, Джейк Джилленхол и Майкл Шеннон в остросюжетной драме Тома Форда по роману Остина Райта. Через 15 лет после развода модная художница Сьюзен получает рукопись от бывшего мужа-писателя, который так и не добился признания. Роман погружает Сьюзен в прошлое, которое до сих пор тревожит ее. Действие в фильме разворачивается как роман в романе – читая произведение своего мужа, Сьюзен проецирует на свою жизнь все его крутые повороты, а что из этого было в их неспокойной жизни, что придумано больным воображением писателя – решать зрителю. Том Форд сумел поместить в два часа повествования две истории: драматическую – про одиночество, кризис в семье и творчестве, и детективно-остросюжетную – про один случай на дороге, который обернулся полным крахом всех мечтаний.

22. Бал (2016)

Каждый первый понедельник мая нью-йоркский Музей Метрополитен устраивает одно из самых ожидаемых мероприятий в мире моды — Бал Института костюма, более известный как Met Gala. Все приглашенные готовят костюмы на определенную тему. Фильм «Бал» показывает важнейшее событие мировой фэшн-культуры глазами его распорядителей — главного редактора Vogue Анны Винтур и куратора Института костюма Эндрю Болтона. Это уникальная возможность рассмотреть в деталях костюм Рианны, познакомиться с патриархом мира моды Жаном Полем Готье и взглянуть на моду с новой стороны — как на современное искусство.

23. Мадемуазель Си (2013)

Фильм-биография режиссера Фабьена Константа «Мадемуазель Си» повествует об одной из самых влиятельных фигур мира моды — бывшем главном редакторе парижского журнала Vogue Карин Ройтфельд, пробывшей на этом посту десять успешных и скандальных лет. Картина представляет собой калейдоскоп сюжетов из реальной жизни глянцевого закулисья с fashion-бэкстейджа и комментариев модных персон. После Vogue, Карин ждало самое серьезное испытание в ее жизни — она открыла собственный журнал CR Fashion Book в Нью-Йорке.

24. Месть от кутюр (2015)

Австралия, 1950-е. Миртл Даннейдж, которую друзья зовут просто Тилли, возвращается в родной город Дангатар, чтобы ухаживать за больной матерью. Давным-давно Тилли была вынуждена покинуть малую родину из-за ложных обвинений в убийстве. Прошли годы — теперь обратно возвращается самоуверенная, разбирающаяся в моде женщина с тонким вкусом. Местные жители не торопятся принять Тилли с распростертыми объятиями. Но девушке нельзя отказать в хороших манерах, остроумии, а главное — у нее несомненный портновский талант. Платья, что выходят из-под ее руки, поражают своей изящностью. Немудрено, что скоро все местные дамы решаются доказать Тилли свое расположение. Но вот чего местные жители знать не могли — того, что Тилли не забыла лет, проведенных в изгнании. Долгие годы она тщательно готовилась отомстить всем, кто оговорил ее когда-то.

25. Одинокий мужчина (2009)

Действие происходит на заре шестидесятых годов в окрестностях Лос-Анджелеса. Преподаватель английской литературы Джордж Фальконер страдает от тяжелой утраты, не находя себе места во внезапно посеревшем мире одиночества и бессилия. Его милый и безгранично любимый Джим погиб в автокатастрофе восемь месяцев назад, но Джордж по сей день не может прийти в себя. В чем смысл его дальнейшей жизни и какова ценность окружающего его мира, в котором нет любимого человека? Эти вопросы каждый день он задает себе, борясь с желанием присоединиться к Джиму на небесах. Но вопреки непроглядной черноте и безысходности, надежда все-таки приходит к Джорджу совсем с неожиданной стороны.

26. Валентино: Последний император (2008)

Фильм посвящён королю, вернее императору высокой моды — Валентино. Интимный взгляд на самого знаменитого дизайнера прошлого и нынешнего столетий. Беспрецедентный доступ в мир творца и его окружение, возможность увидеть, как работает, как создаёт великий художник.

27. Красотка (1990)

Легендарный фильм «Красотка» вышел в американский прокат в 1990 году, под режиссурой Герри Маршала. Главные роли в этой картине принадлежат известнейшим актерам – Джулии Робертс и Ричарду Гиру. В ней рассказывается о любовной истории между богатым мужчиной и бедной женщиной. Вивьен является главной героиней, остается без крыши надо головой и она вынуждена проживать у своей подруги и заниматься проституцией. Но у нее существует мечта, что все, когда-то должно измениться в ее жизни.

В этот момент бизнесмен Эдвард Люис проезжает по кварталу с сомнительной репутацией и решает остановиться около красивой девушки, которая стояла на обочине дороги. Это оказалась Вивьен, которая рассчитывалась только наличными деньгами. Утром он понимает, что не хотел бы с ней расставаться и предлагает за дополнительную плату продолжить ей остаться. Эдварду нужна была спутница на вечернюю встречу со своим клиентом. Он ее шикарно одевает, учит хорошим манерам и делает все для того, чтобы ее преобразить. Вивьен оказывается окруженной роскошью и блеском, но и пренебрежительным отношением Эдварда, в которого она по своей мечте уже успела влюбиться…

28. Айрис (2014)

Круглые очки и гигантские украшения, бесконечные гардеробы, обложка Dazed и Дрис ван Нотен с Канье Уэстом в поклонниках — все это Айрис. А еще у нее есть столетний муж Карл, с которым Айрис вместе с 1948-го, так что ее слова «Гораздо важнее быть счастливым, чем хорошо одетым» — это ничуть не лукавство: вот уж кто знает, о чем говорит. Не менее важный герой фильма — его режиссер, Альберт Майслес, автор «Серых садов» и «Gimme Shelter» о The Rolling Stones. «Iris» стал одним из его последних фильмов — он следовал за героиней по всему Манхэттену, добавив интервью ее почитателей и кадры с «Никона» и 16-мм кинопленки из семейного архива.

29. Унесенные ветром (1939)

Этот фильм является одним из первых цветных фильмов в кинематографии в 20-е годы. Режиссером картины выступил Д. Селзник, который своими усилиями смог воссоздать на экране одноименный роман Маргарет Митчелл. Премьера фильма состоялась 15 декабря в 1939 году. Это красивая история очень многогранна и для многих читателей и зрителей это эталон гармонии во всех деталях, чувствах и их проявлениях. Не смотря на давность картины, о ней все еще вспоминают и любят поклонники, благодаря которым фильм держиться в рейтинге самых лучших фильмов в истории кино.
Действия фильма происходят на кануне Гражданской войны, 1861 год. Героиней фильма является девушка по имени Скарлетт О’Хара. Девушка жила на хлопковых плантациях под названием Тара. Жила она с разбогатевшим отцом, матерью и двумя сестрами. Разбалованная мисс О’Хара совсем наплевательски относится к чувствам других людей. Ей так же наплевать на войну. Но мистер случай сыграл с девушкой злую шутку, после которой ее мировоззрение резко изменилось…

30. Мария-Антуанетта (2006)

София Коппола предложила на суд зрителя свою версию биографии прославленной французской правительницы. В основу новой «Марии-Антуанетты» легла книга Антонии Фрейзер, где человеческим качествам королевы уделяется больше внимания. Роль австрийской принцессы, которой была уготована судьба взойти сначала на французский престол, а затем на эшафот, сыграла талантливая Кирстен Данс. Съемки картины проходили в Версале. Картина удостоилась номинации на Золотую пальмовую ветвь, трех номинаций на премию Британской киноакадемии и премии Оскар за лучшие костюмы.

31. Дрис ван Нотен (2017)

«Один из самых интеллектуальных модных дизайнеров» Дрис Ван Нотен приоткрывает двери в свою независимую творческую мастерскую и спокойную частную жизнь. На протяжении 30 лет выходец из семьи бельгийских портных Ван Нотен прокладывает свой уникальный путь в мире моды, избегая светского шума и завоевывая международное признание. Фильм «Дрис ван Нотен» – это рассказ о позднем периоде мастерства и творчества уникального дизайнера. Известный своей непубличностью и медийной скромностью, Дрис впервые впускает в свою жизнь документалиста – Райнера Хольцмера – и позволяет ему рассказать о себе чуть больше. Из какого сора рождаются его коллекции, куда его заводят поиски вдохновения, как дизайнеру удается гнуть свою линию в таком переменчивом мире – вот вопросы, на которые вы будете искать ответы на протяжении двух часов. Появится в фильме и Айрис Апфель – самая экстравагантная женщина всего мира моды и давняя поклонница Дриса ван Нотена.

32. Искупление (2007)

Миллионы оттенков чувств и эмоций заложил режиссер Джо Райт в военную драму, ставшую экранизацией одноименного романа Иэна МакЮэна. Для Киры Найтли работа в этой картине стала возможностью проявить себя в серьезном драматическом образе, и она настолько замечательно с этим справилась, что постановщик вновь пригласил актрису на съемочную площадку в ленте «Анна Каренина».

33. Безумно богатые азиаты (2018)

Американка китайского происхождения Рейчел Ву второй год встречается с идеальным парнем из Сингапура Ником Янгом. Получив приглашение на свадьбу старого друга, Ник возвращается домой в сопровождении Рейчел. Час настал – ей предстоит познакомиться с родней потенциального мужа. Дело оказывается даже серьезнее, чем предполагала сама Рейчел. Проблема не только в том, что она выросла в США и не знает реалий азиатской жизни. Скромная преподавательница Рейчел не могла и представить, что ее парень – выходец из сказочно, головокружительно богатой семьи. Но главное, что властная мать Ника не допустит для него такой партии.

34. Простая просьба (2018)

Энергичная молодая мама Стефани в одиночестве воспитывает сына после гибели мужа, активно участвует в родительских собраниях и ведет видеоблог для простых домохозяек. У всех соседок-мамочек неугомонная и приторная Стефани вызывает раздражение, но появляется исключение – великолепная Эмили. Она эффектная, уверенная в себе и острая на язык деловая женщина, живет в роскошном доме вместе с красивым мужем-писателем. Стефани знакомится с Эмили благодаря их сыновьям и уже через несколько дней называет ее близкой подругой. По просьбе Эмили она соглашается присмотреть за ее сыном, не подозревая, что отсутствие подруги затянется надолго. Слишком надолго. Расследуя ее исчезновение, Стефани понимает, что связалась с женщиной-«невидимкой», хранящей темные секреты.

35. Образцовый самец (2001)

В фильме поднимается важный и актуальный вопрос о тяжелой жизни мужчин-моделей, которые наделены красотой, но никак не умом: разве есть в жизни что-то кроме модной одежды, стильной прически и желания выглядеть так, будто ты только что сошел со страниц гламурного журнала? И когда герой понимает, что подиум — это лишь крошечная часть всего многообразия жизни, он просто не может осознать всю глубину этой мысли. Для того чтобы разобраться в себе ему придется отправиться в родной городок к отцу и братьям, которые в жизни и в душе — суровые шахтеры. Как они встретят своего сына и брата, который по их понятиям даже внешне не похож на мужчину? Дерек Зуландер всегда великолепен. Да и как может быть иначе, если он является мужчиной-моделью №1 во всем мире? Но в его мире происходит катастрофа — в этом году первенство на премии у него уводит соперник. Этот тревожный звонок сообщает Дереку о том, что все проходит. И, возможно, больше ему не быть моделью. Но что же делать, если больше он ничего не умеет, кроме как заботиться о своей внешности? Сможет ли главный герой постоять за себя, избежать всевозможных ловушек и отстоять свое место в мире высокой моды?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Коко Шанель – Coco Chanel

Французский модельер

Логотип с логотипом CC

Габриэль Бонер « Коко » Шанель (19 августа 1883 – 10 января 1971) была французским модельером и бизнес-леди. Основатель и тезка Chanel марки, она была зачислена в пост- Первой мировой войны эпохи популяризацию спортивный, случайный шик в женской стандарт стиля, заменив « корсетом силуэт» , который был доминирующим заранее. Будучи плодовитым создателем моды, Шанель распространила свое влияние не только на одежду от- кутюр , но и реализовала эстетику своего дизайна в украшениях, сумках и парфюмерии. Ее фирменный аромат Chanel No. 5 стал культовым продуктом. Она – единственный модельер, внесенный журналом Time в список 100 самых влиятельных людей 20 века . Сама Шанель разработала свою знаменитую монограмму с логотипом CC, которая используется с 1920-х годов.

Ходили слухи о деятельности Шанель во время немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны , и ее критиковали за то, что она была слишком близка к немецким оккупантам, чтобы повысить ее профессиональную карьеру: одна из связей Шанель была с немецким дипломатом, бароном ( фрейхером ) Гансом Гюнтером. фон Динклаге. После войны Шанель допросили о ее отношениях с фон Динклаге, но ей не предъявили обвинений в соучастии из-за вмешательства Черчилля. После нескольких послевоенных лет в Швейцарии она вернулась в Париж и возродила свой модный дом. В 2011 году Хэл Воан опубликовала книгу о Шанель, основанную на недавно рассекреченных документах, из которых следует, что она напрямую сотрудничала с нацистской разведывательной службой Sicherheitsdienst . Один из планов в конце 1943 года заключался в том, чтобы она передала британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю предложение мира СС о прекращении войны.

Ранний период жизни

Габриэль Бонер Шанель родилась в 1883 году в семье Эжени Жанны Деволль Шанель, известной как Жанна, прачки в благотворительной больнице, которой управляют Сестры Провидения (приют для бедных ) в Сомюре , штат Мэн-и-Луара , Франция. Она была вторым ребенком Жанны от Альберта Шанель; первая, Юлия, родилась меньше года назад. Альберт Шанель был странствующим уличным торговцем, который торговал рабочей одеждой и нижним бельем, вел кочевой образ жизни, путешествуя по торговым городкам и обратно. Семья жила в заброшенном доме. В 1884 году он женился на Жанне Деволль, которую убедила ее семья, которая «эффективно объединилась, чтобы заплатить Альберту».

При рождении имя Шанель было внесено в официальный реестр как «Часнель». Жанна была слишком нездорова, чтобы присутствовать на регистрации, а Альбер был зарегистрирован как «путешествующий». В отсутствие обоих родителей фамилия младенца была написана неправильно, вероятно, из-за опечатки.

Она пошла в могилу как Габриэль Часнель, потому что юридическое исправление ошибочного имени в ее свидетельстве о рождении покажет, что она родилась в приюте для бедных. У пары было шестеро детей – Джулия, Габриель, Альфонс (первый мальчик, родился в 1885 году), Антуанетта (родился в 1887 году), Люсьен и Огюстен (который умер в возрасте шести месяцев) – и жили тесновато в однокомнатной квартире в городе. из Брив-ла-Гайард .

Когда Габриель было 11 лет, Жанна умерла в возрасте 32 лет. Дети не ходили в школу. Ее отец отправил двух своих сыновей работать на ферму, а трех дочерей отправил в монастырь Обазин , где находился приют. Его религиозный орден, Конгрегация Святейшего Сердца Марии, была «основана для того, чтобы заботиться о бедных и отвергнутых, включая содержание домов для брошенных и осиротевших девочек». Это была суровая скромная жизнь, требующая строгой дисциплины. Помещение в детский дом, возможно, способствовало будущей карьере Шанель, поскольку именно там она научилась шить. В восемнадцать лет Шанель, слишком стара, чтобы оставаться в Обазине, переехала жить в пансионат для католических девочек в городке Мулен .

Позже Шанель перескажет историю своего детства несколько иначе; она часто включала более гламурные рассказы, которые, как правило, не соответствовали действительности. Она сказала, что когда ее мать умерла, ее отец отплыл в Америку в поисках счастья, и ее отправили жить с двумя тетками. Она также утверждала, что родилась на десять лет позже 1883 года и что ее мать умерла, когда ей было намного меньше 12 лет.

Личная жизнь и начало карьеры

Стремление к сценической карьере

Научившись шить за шесть лет в Aubazine , Шанель нашла работу швеей . Когда не шила, она пела в кабаре, которое часто посещали кавалерийские офицеры. Шанель дебютировала на сцене, выступив в кафе-концерте (популярном развлекательном заведении того времени) в павильоне Мулен , La Rotonde . Она была позером , артисткой , развлекавшей толпу между поворотами звезд. Заработанные деньги – это то, что им удалось накопить, когда тарелка прошла. Именно в это время Габриель получила имя «Коко», когда ночи напролет пела в кабаре, часто песню «Кто видел Коко?» Она часто говорила, что это прозвище дал ей отец. Другие считают, что «Коко» произошло от Ко-Ри-Ко и « Qui qu’a vu Coco» , или это было намеком на французское слово « содержанка» , « кокотка» . Как артистка Шанель излучала юношеское очарование, которое дразнил военных завсегдатаев кабаре.

В 1906 году Шанель работала в курортном городке Виши . У Виши было множество концертных залов, театров и кафе, где она надеялась добиться успеха как исполнитель. Молодость и физическое обаяние Шанель производили впечатление на тех, у кого она пробовалась, но ее певческий голос был маргинальным, и ей не удавалось найти сценическую работу. Обязанная найти работу, она устроилась на работу в Grande Grille , где в качестве donneuse d’eau она была той, чьей обязанностью было разливать стаканы якобы лечебной минеральной воды, которой был известен Виши. Когда сезон Виши закончился, Шанель вернулась в Мулен, а ее бывший дом – в Ла Ротонда . Тогда она поняла, что серьезная сценическая карьера – не в ее будущем.

Балсан и Капель

Карикатура на Шанель и Артура “Мальчик” Капель Сэма , 1913 год.

В Мулене Шанель познакомилась с молодым французским бывшим кавалерийским офицером и наследником текстиля Этьеном Балсаном . В возрасте двадцати трех лет Шанель стала любовницей Бальзана, вытеснив куртизанку Эмильен д’Алансон в качестве его новой любимицы. Следующие три года она жила с ним в его замке Рояльё недалеко от Компьена, в районе, известном своими лесными тропинками и охотой. Это был образ жизни потакания своим желаниям. Богатство Бальсана позволяло культивировать социальный кругозор, упивающийся вечеринками и удовлетворением человеческих аппетитов со всем подразумеваемым сопутствующим упадком. Бальсан осыпал Шанель безделушками «богатой жизни» – бриллиантами, платьями и жемчугом. Биограф Жюстин Пикарди в своем исследовании 2010 года « Коко Шанель: легенда и жизнь» предполагает, что племянник модельера Андре Паласс, предположительно единственный ребенок покончившей с собой сестры Джулии-Берты, был ребенком Шанель от Бальсана.

В 1908 году Шанель завела роман с одним из друзей Бальсана, капитаном Артуром Эдвардом «Бой» Кейпелом . В последующие годы Шанель вспоминала об этом периоде своей жизни: «два джентльмена перебили цену за мое горячее маленькое тело». Капель, богатый представитель английского высшего класса, поселил Шанель в квартире в Париже. и профинансировал ее первые магазины. Говорят, что стиль одежды Капеля повлиял на концепцию образа Chanel. Дизайн флакона для Chanel № 5 имеет два вероятных происхождения, оба из которых связаны с ее связью с Капел. Считается, что Шанель адаптировала прямоугольные скошенные линии бутылочек для туалетных принадлежностей Charvet, которые он носил в своем кожаном дорожном чемодане, или она адаптировала дизайн графина для виски, который использовал Капел. Она настолько восхитилась им, что захотела воспроизвести его в «изысканном, дорогом, нежном стекле». Пара проводила время вместе на фешенебельных курортах, таких как Довиль , но, несмотря на надежды Шанель на их совместное проживание, Капел никогда не был ей верен. Их роман длился девять лет. Даже после того, как Капел женился на английской аристократке леди Дайане Виндхэм в 1918 году, он не разорвал отношения с Шанель полностью. Он погиб в автокатастрофе 21 декабря 1919 года. Утверждается, что придорожный мемориал на месте аварии Капеля был заказан Шанель. Спустя двадцать пять лет после этого события Шанель, которая тогда жила в Швейцарии, призналась своему другу Полю Морану: «Его смерть стала для меня ужасным ударом. Потеряв Капеля, я потерял все. То, что последовало за этим, не было счастливой жизнью, Я должен сказать.”

Шляпа Chanel на Габриэль Дорзиа, Les Modes , май 1912 г.

Шанель начала разрабатывать шляпы, живя с Бальзаном, сначала как развлечение, которое превратилось в коммерческое предприятие. В 1910 году она стала лицензированной модисткой и открыла бутик Chanel Modes на улице Камбон, 21 в Париже . Поскольку в этом месте уже был налаженный бизнес по производству одежды, Шанель продавала по этому адресу только свои модные изделия. Карьера Шанель в шляпах расцвела после того, как актриса театра Габриель Дорзиа надела шляпы в пьесе Фернана Нозьера « Bel Ami» в 1912 году. Впоследствии Дорзиа снова смоделировал шляпы Шанель на фотографиях, опубликованных в Les Modes .

Довиль и Биарриц

В 1913 году Шанель открыла бутик в Довиле на средства Артура Капеля, где она представила роскошную повседневную одежду, подходящую для отдыха и спорта. Одежда создавалась из скромных тканей, таких как трикотаж и трикотаж , которые в то время в основном использовались для изготовления мужского нижнего белья. Место было отличным, в центре города на фешенебельной улице. Здесь Шанель продавала шляпы, куртки, свитера и мариньерку , матросскую кофточку. Шанель преданно поддерживали два члена семьи, ее сестра Антуанетта и ее тетя по отцовской линии Адриенн, которая была примерно одного возраста. Адриенну и Антуанетту пригласили моделировать модели Шанель; Ежедневно две женщины маршировали по городу и по тротуарам, рекламируя творения Chanel.

Шанель, преисполненная решимости воссоздать успех, которым она пользовалась в Довиле, открыла заведение в Биаррице в 1915 году. Биарриц, расположенный на Кот-Баскском берегу, недалеко от богатых испанских клиентов, был игровой площадкой для богатых людей и тех, кто был изгнан из своих родных стран война. Магазин Биаррица был устроен не как витрина, а на вилле напротив казино. После одного года работы бизнес оказался настолько прибыльным, что в 1916 году Chanel смогла возместить первоначальные вложения Капеля. В Биаррице Шанель познакомилась с аристократом-эмигрантом, великим князем Дмитрием Павловичем . У них был романтический перерыв, и они поддерживали тесную связь в течение многих лет после этого. К 1919 году Шанель была зарегистрирована как модельер и основала свой модный дом по адресу 31 rue Cambon в Париже.

Известный кутюрье

Шанель (справа) в шляпной мастерской, 1919 год. Карикатура Сем.

В 1918 году Шанель приобрела здание на улице Камбон, 31, в одном из самых фешенебельных районов Парижа. В 1921 году она открыла первое воплощение модного бутика , где продавалась одежда, шляпы и аксессуары, а позже расширилась за счет ювелирных украшений и парфюмерии. К 1927 году Шанель владела пятью объектами на улице Камбон с номерами от 23 до 31.

Весной 1920 года (приблизительно в мае), Chanel была представлена русского композитора Игоря Стравинского по Сергеем Дягилевым , импресарио из балета . Летом Шанель обнаружила, что семья Стравинских искала жилье, уехав из Советского Союза после войны. Она пригласила их в свой новый дом, Бель Респиро , в пригороде Парижа Гарш , пока они не нашли подходящее место жительства. Они прибыли в Bel Respiro во вторую неделю сентября и оставались там до мая 1921 года. Шанель также гарантировала новую постановку Ballets Russes (1920 г.) балета Стравинского Le Sacre du Printemps («Весна священная») от финансовых потерь анонимным подарком. Дягилев, говорят, 300 тысяч франков. В дополнение к выпуску своих коллекций от кутюр, Шанель с головой ушла в создание танцевальных костюмов для Ballets Russes. В 1923–1937 годах она участвовала в постановках хореографии Дягилева и танцора Вацлава Нижинского , в частности , танцевальной оперы Le Train bleu ; Орфея и Эдипе Руа .

В 1922 году на скачках Longchamps Теофиль Бадер , основатель Paris Galeries Lafayette , познакомил Шанель с бизнесменом Пьером Вертхаймером . Бадер был заинтересован в продаже Chanel № 5 в своем универмаге. В 1924 году Шанель заключила соглашение с братьями Вертхаймер, Пьером и Полем, директорами с 1917 года именитого парфюмерно-косметического дома Bourjois . Они создали юридическое лицо Parfums Chanel , и Вертхаймеры согласились обеспечить полное финансирование производства, маркетинга и распространения Chanel № 5. Вертхаймеры получали семьдесят процентов прибыли, а Теофиль Бадер – двадцать процентов. На десять процентов акций Chanel предоставила лицензию на свое имя Parfums Chanel и отказалась от участия в деловых операциях. Позже, недовольная договоренностью, Шанель более двадцати лет работала, чтобы получить полный контроль над Parfums Chanel . Она сказала, что Пьер Вертхаймер был «бандитом, который меня облажал».

Одна из самых давних ассоциаций Шанель была с Мизией Серт , представительницей богемной элиты Парижа и женой испанского художника Хосе-Марии Серт . Говорят, что их родственные души были непосредственными узами, и Мисия была привлечена к Шанель «своим гением, смертоносным остроумием, сарказмом и маниакальной деструктивностью, которые заинтриговали и ужаснули всех». Обе женщины получили монастырское образование и поддерживали дружбу, разделяющую общие интересы и доверие. Они также употребляли наркотики. К 1935 году Шанель стала постоянным потребителем наркотиков, ежедневно вводя себе инъекции морфина , и эту привычку она сохраняла до конца своей жизни. Согласно произведению Чендлера Берра « Император запаха» , Лука Турин рассказал апокрифическую историю о том, что Шанель «звали Коко, потому что она устраивала самые невероятные вечеринки с кокаином в Париже».

Писательница Колетт , которая находилась в тех же социальных кругах, что и Шанель, дала причудливое описание работы Шанель в ее ателье, которое появилось в Prisons et Paradis (1932):

Если каждое человеческое лицо похоже на какое-то животное , то мадемуазель Шанель – маленький черный бык . Пучок вьющихся черных волос, атрибут бычков, ниспадает ей на лоб до век и танцует при каждом движении ее головы.

Ассоциации с британскими аристократами

В 1923 году Вера Бейт Ломбарди (урожденная Сара Гертруда Аркрайт), по общему мнению, незаконнорожденная дочь маркиза Кембриджского , позволила Шанель проникнуть в высшие слои британской аристократии. Это была элитная группа ассоциаций, вращавшихся вокруг таких фигур, как политик Уинстон Черчилль , аристократов, таких как герцог Вестминстерский, и членов королевской семьи, таких как Эдвард, принц Уэльский . В 1923 году в Монте-Карло, в возрасте сорока лет, Ломбарди представил Шанель очень богатому герцогу Вестминстерскому Хью Ричарду Артуру Гросвенору , известному своим близким как «Бендор». Герцог одарил Шанель экстравагантными драгоценностями, дорогими произведениями искусства и домом в престижном лондонском районе Мейфэр . Его роман с Шанель продлился десять лет.

Герцог, откровенный антисемит, усилил врожденную антипатию Шанель к евреям. Он разделял с ней выраженную гомофобию . В 1946 году Шанель процитировал ее друг и доверенное лицо Пол Моран :

Гомосексуалисты? … Я видел молодых женщин, разоренных этими ужасными педиками: наркотики, разводы, скандалы. Они будут использовать любые средства, чтобы уничтожить конкурента и отомстить женщине. Квиры хотят быть женщинами, но они паршивые женщины. Они очаровательны!

С ее знакомством с герцогом совпало ее знакомство, опять же через Ломбарди, с двоюродным братом Ломбарди, принцем Уэльским, Эдуардом VIII. Принц якобы был поражен Шанель и преследовал ее, несмотря на ее связи с герцогом Вестминстерским . Ходили слухи, что он навестил Шанель в ее квартире и попросил, чтобы она назвала его «Дэвид», привилегия, доступная только его ближайшим друзьям и семье. Спустя годы Диана Вриланд , редактор Vogue , настаивала на том, что «страстная, целеустремленная и яростно независимая Шанель, виртуальный тур де силы» и принц «провели вместе прекрасный романтический момент».

В 1927 году герцог Вестминстерский подарил Шанель купленный им участок земли в Рокебрюн-Кап-Мартен на Французской Ривьере. Шанель построила здесь виллу, которую назвала La Pausa («спокойная пауза»), наняв архитектора Роберта Штрайца. Концепция лестницы и внутреннего дворика Штрайца содержала элементы дизайна, вдохновленные Обазином , детским домом, где Шанель провела свою юность. На вопрос, почему она не вышла замуж за герцога Вестминстерского, она должна была ответить: «Было несколько герцогинь Вестминстерских. Есть только одна Шанель».

Во время романа Шанель с герцогом Вестминстерским в 1930-х годах ее стиль начал отражать ее личные эмоции. Ее неспособность заново изобрести маленькое черное платье было признаком такой реальности. Она начала разрабатывать эстетику «меньше значит больше».

Дизайн для фильма

Великий князь Дмитрий Павлович Романов в ссылке в 1920-е гг.

В 1931 году, находясь в Монте-Карло, Шанель познакомилась с Сэмюэлем Голдвином . Она была представлена ​​через общего друга, великого князя Дмитрия Павловича , двоюродного брата последнего царя России Николая II . Голдвин сделал Шанель заманчивое предложение. За сумму в миллион долларов (примерно 75 миллионов долларов на сегодняшний день) он дважды в год привозил ее в Голливуд, чтобы создавать костюмы для своих звезд. Шанель приняла предложение. В первой поездке в Голливуд ее сопровождала подруга Мисия Серт.

По пути в Калифорнию из Нью-Йорка, в белом вагоне поезда, роскошно оборудованном для нее, Шанель дала интервью журналу Colliers в 1932 году. Она сказала, что согласилась поехать в Голливуд, чтобы «посмотреть, что фотографии могут предложить мне, и что я могу предложить, фотографии “. Шанель разработала одежду, которую носила на экране Глория Суонсон в « Сегодня вечером или никогда» (1931) и для Ины Клэр в «Греки сказали для них слово» (1932). И Грета Гарбо, и Марлен Дитрих стали частными клиентами.

Ее опыт работы в американском кино оставил у Шанель неприязнь к кинобизнесу Голливуда и отвращение к культуре мира кино, которую она назвала «инфантильной». Вердикт Шанель был таков: «Голливуд – столица безвкусицы … и вульгарно». В конечном итоге эстетика ее дизайна не подошла для фильма. Житель Нью-Йорка предположил, что Шанель уехала из Голливуда, потому что «ей сказали, что ее платья недостаточно сенсационные. Она заставила женщину выглядеть как леди. Голливуд хочет, чтобы женщина выглядела как две женщины». Шанель продолжала создавать костюмы для нескольких французских фильмов, в том числе для фильма Жана Ренуара 1939 года La Règle du jeu , в котором она была названа La Maison Chanel . Шанель познакомила Ренуара с левым крылом с Лукино Висконти , зная, что застенчивый итальянец надеется поработать в кино. Ренуар был впечатлен Висконти и пригласил его работать над своим следующим кинопроектом.

Значимые связи: Реверди и Ирибе

Шанель была любовницей некоторых из самых влиятельных мужчин своего времени, но так и не вышла замуж. У нее были серьезные отношения с поэтом Пьером Реверди и иллюстратором и дизайнером Полем Ирибе . После того, как ее роман с Реверди закончился в 1926 году, они поддерживали дружбу, которая длилась около сорока лет. Предполагается, что легендарные изречения, приписываемые Шанель и опубликованные в периодических изданиях, были созданы под наставничеством Реверди – совместными усилиями.

Обзор ее переписки выявляет полное противоречие между неуклюжестью Шанель, писательницы писем, и талантом Шанель как композитора максим … После исправления нескольких афоризмов, которые Шанель написала о своем ремесле , Реверди добавил к этому сборнику ” Шанелизмы »- это серия мыслей более общего характера, одни касаются жизни и вкуса, другие – соблазна и любви.

Ее связь с Ирибе была глубокой до его внезапной смерти в 1935 году. Ирибе и Шанель придерживались одной и той же реакционной политики: Шанель финансировала ежемесячный ультранационалистический и антиреспубликанский информационный бюллетень Ирибе Le Témoin , который поощрял страх перед иностранцами и проповедовал анти -республиканский бюллетень. -Семитизм. В 1936 году, через год после того, как Le Témoin прекратил публикацию, Chanel перешла на противоположный конец идеологического континуума, финансируя леворадикальный журнал Пьера Лестрингеса Futur .

Соперничество со Скиапарелли

Chanel couture была прибыльным бизнесом, в котором к 1935 году работало 4000 человек. В 1930-е годы место Шанель на троне высокой моды оказалось под угрозой. Мальчишеский вид и короткие юбки хлопушек 1920-х исчезли в одночасье. Дизайн Шанель для кинозвезд в Голливуде не имел успеха и не повысил ее репутацию, как ожидалось. Что еще более важно, звезду Шанель затмила ее главная соперница, дизайнер Эльза Скиапарелли . Новаторский дизайн Скиапарелли, изобилующий игривыми отсылками к сюрреализму , получил признание критиков и вызвал энтузиазм в мире моды. Чувствуя, что она теряет авангардизм, Шанель сотрудничала с Жаном Кокто в его театральной пьесе « Эдипе Рекс» . Созданные ею костюмы подвергались насмешкам и критике: «Закутанные в бинты актеры выглядели как ходячие мумии или жертвы какой-то ужасной аварии». Она также участвовала в создании костюмов для балета « Русский балет Монте-Карло» «Бакканале». Дизайны были выполнены Сальвадором Дали. Однако из-за объявления войны Великобританией 3 сентября 1939 года балет был вынужден покинуть Лондон. Они оставили костюмы в Европе и были переделаны Каринской по первоначальному эскизу Дали.

Вторая Мировая Война

В 1939 году, в начале Второй мировой войны, Шанель закрыла свои магазины, сохранив свою квартиру, расположенную над домом высокой моды на 31 Rue de Cambon. Она сказала, что сейчас не время моды; в результате ее действий 4000 сотрудников-женщин потеряли работу. Ее биограф Хэл Воган предполагает, что Шанель использовала начало войны как возможность отомстить тем рабочим, которые боролись за более высокую заработную плату и сокращение рабочего времени во время всеобщей забастовки во Франции в 1936 году. Закрывая свой дом высокой моды, Шанель сделала решительное заявление. ее политических взглядов. Ее неприязнь к евреям, которая, как сообщается, усилилась из-за ее связи с общественными элитами, укрепила ее убеждения. Со многими из своего круга она разделяла убеждение, что евреи представляют угрозу для Европы из-за большевистского правительства в Советском Союзе.

Во время немецкой оккупации Шанель проживала в отеле Ritz . Он был примечателен как излюбленное место жительства немецких военнослужащих высшего эшелона. Ее романтическая связь с бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге , немецким аристократом и членом дворянской семьи Динклаге . Он служил дипломатом в Париже и был бывшим офицером прусской армии и генеральным прокурором, который был сотрудником военной разведки с 1920 года, который облегчил ее условия в отеле Ritz.

Битва за контроль над

Parfums Chanel Фирменный аромат Дома Chanel, Chanel No. 5

«Сон с врагом», «Коко Шанель и секретная война», написанная Хэлом Воганом, еще больше укрепляет согласованность опубликованных французских разведывательных документов, описывая Коко как «злобного антисемита», восхваляющего Гитлера.

Вторая мировая война, а именно захват нацистами всей собственности и коммерческих предприятий, принадлежащих евреям, предоставила Chanel возможность получить все денежное состояние, полученное от Parfums Chanel и ее самого прибыльного продукта, Chanel No. 5. Директора Parfums Chanel , Вертхаймеры были евреями. Шанель использовала свое положение « арийки », чтобы подать прошение немецким чиновникам о легализации ее претензий на единоличное владение.

5 мая 1941 года она написала правительственному администратору, которому поручено распоряжаться финансовыми активами евреев. Ее основания для права собственности были основаны на заявлении о том, что Parfums Chanel «все еще является собственностью евреев» и от нее по закону «отказались» владельцы.

Она написала:

У меня неоспоримое право приоритета … прибыль, которую я получил от своих творений с момента основания этого бизнеса … несоразмерна … [и] вы можете помочь частично исправить те предрассудки, которые я перенес в курс этих семнадцати лет.

Chanel не была известна , что Wertheimers, предвидя предстоящие нацистские мандаты против евреев, в мае 1940 года, юридически превратился контроль Parfums Chanel к Феликсу Amiot , бизнесмен Кристиан французского и промышленнику. В конце войны Амиот вернул Parfums Chanel в руки Вертхаймеров.

В течение периода, непосредственно последовавшего за окончанием Второй мировой войны, деловой мир с интересом и некоторым опасением наблюдал за продолжающейся юридической борьбой за контроль над Parfums Chanel . Заинтересованные стороны в судебном разбирательстве осознавали, что нацистская принадлежность Chanel в военное время, если она станет достоянием общественности, может серьезно угрожать репутации и статусу бренда Chanel. Журнал Forbes резюмировал дилемму, с которой столкнулись Вертхаймеры: [это беспокоит Пьера Вертхаймера], как «судебная тяжба может пролить свет на деятельность Шанель во время войны и разрушить ее имидж – и его бизнес».

Шанель наняла Рене де Шамбруна , зятя премьер-министра Франции Виши Пьера Лаваля , в качестве своего адвоката, чтобы тот подал в суд на Вертхаймера. В конце концов, Вертхаймеры и Шанель пришли к соглашению, пересмотрев первоначальный контракт 1924 года. 17 мая 1947 года Chanel получила военную прибыль от продажи Chanel № 5 в сумме, эквивалентной примерно девяти миллионам долларов по оценке двадцать первого века. Ее будущая доля составит два процента от всех продаж Chanel № 5 по всему миру. Финансовая выгода для нее будет огромной. Ее доход прогнозировался на уровне 25 миллионов долларов в год, что делало ее на то время одной из самых богатых женщин в мире. Кроме того, Пьер Вертхаймер согласился на необычное условие, предложенное самой Шанель. Вертхаймер согласился оплатить все расходы на жизнь Шанель – от незначительных до больших – до конца ее жизни.

Деятельность в качестве нацистского агента

Рассекреченные архивные документы, обнаруженные Воаном, показывают, что у французской префектуры полиции был документ о Шанель, в котором она была описана как «Кутюрье и парфюмер. Псевдоним: Вестминстер. Номер агента: F 7124. В файле указано как подозреваемое» ( Псевдоним: Вестминстер . Indicatif d’agent: F 7124. Signaléecom suspecte au fichier ). Для Воана это была разоблачительная информация, связывающая Шанель с операциями немецкой разведки. Антинацистский активист Серж Кларсфельд заявил: «Не потому, что у Шанель был шпионский номер, что она обязательно была лично причастна. У некоторых информаторов были номера, но они не знали об этом». (« Ce n’est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d’espion qu’elle était nécessairement impliquée stafflement. Некоторые указывают на доступное количество без сохранения »).

Воан устанавливает, что Шанель посвятила себя делу Германии еще в 1941 году и работала на генерала Вальтера Шелленберга , начальника немецкой разведки Sicherheitsdienst (Служба безопасности; SD) и шпионской сети военной разведки Abwehr (Контрразведка) в Главном управлении безопасности Рейха. ( Reichssicherheitshauptamt ; RSHA) в Берлине . В конце войны Шелленберг предстал перед Нюрнбергским военным трибуналом и был приговорен к шести годам тюремного заключения за военные преступления. Он был освобожден в 1951 году из-за неизлечимой болезни печени и укрылся в Италии. Шанель оплатила медицинское обслуживание и расходы на проживание Шелленберга, финансово поддержала его жену и семью и оплатила похороны Шелленберга после его смерти в 1952 году.

Подозрения в причастности Коко Шанель впервые возникли, когда немецкие танки вошли в Париж и начали нацистскую оккупацию. Шанель немедленно нашла убежище в роскошном отеле «Ритц», который также использовался в качестве штаб-квартиры немецких вооруженных сил. Именно в отеле «Ритц» она влюбилась в барона Ганса Гюнтера фон Динклаге, работавшего в посольстве Германии рядом с гестапо. Когда началась нацистская оккупация Франции, Шанель решила закрыть свой магазин, утверждая, что это решение было вызвано патриотическими мотивами. Однако, когда она переехала в тот же отель «Ритц», в котором размещались немецкие военные, многие ее мотивы стали понятны. В то время как многие женщины во Франции были наказаны за « горизонтальное сотрудничество » с немецкими офицерами, Шанель не столкнулась с такими действиями. Во время освобождения Франции в 1944 году Шанель оставила в витрине своего магазина записку, в которой объясняла, что «Шанель № 5» бесплатна для всех солдат. За это время она сбежала в Швейцарию, чтобы избежать уголовного преследования за сотрудничество в качестве нацистского шпиона. Известно, что после освобождения она давала интервью в Париже Малкольму Маггериджу , который в то время был офицером британской военной разведки, о ее отношениях с нацистами во время оккупации Франции.

Операционная модель

В конце 2014 года французские спецслужбы рассекретили и опубликовали документы, подтверждающие роль Коко Шанель с Германией во Второй мировой войне. Работая шпионом, Шанель принимала непосредственное участие в плане Третьего рейха по захвату Мадрида. Такие документы идентифицируют Шанель как агента немецкой военной разведки, абвера. Шанель посетила Мадрид в 1943 году, чтобы убедить британского посла в Испании сэра Сэмюэля Хора , друга Уинстона Черчилля , в возможной капитуляции Германии, когда война склоняется к победе союзников. Одной из самых известных миссий, в которой она участвовала, была операция Modellhut («Операция Model Hat»). Ее обязанность заключалась в том, чтобы быть посланником Гитлеровской внешней разведки Черчиллю, чтобы доказать, что часть Третьего рейха пыталась заключить мир с союзниками.

В 1943 году Шанель посетила РСХА в Берлине – «львиное логово» – со своим связным и «старым другом», пресс-атташе посольства Германии в Париже бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге, бывшим офицером прусской армии и генеральным прокурором, который был также известен как «Воробей» среди своих друзей и коллег. Динклаге также был сотрудником немецкой СД; его начальниками были Вальтер Шелленберг и Александр Вааг в Берлине. Шанель и Динклаге должны были доложить Шелленбергу в РСХА с нелепым планом, который Шанель предложила Динклаге: она, Коко Шанель, должна была встретиться с Черчиллем и убедить его начать переговоры с немцами. В конце 1943 или начале 1944 года Шанель и ее начальник СС Шелленберг, который питал слабость к нетрадиционным схемам, разработали план, побудивший Великобританию рассмотреть вопрос о заключении сепаратного мира с помощью СС. На допросе британской разведки в конце войны Шелленберг утверждал, что Шанель была «человеком, который знал Черчилля достаточно, чтобы вести с ним политические переговоры». Для этой миссии под кодовым названием Operation Modellhut они также наняли Веру Бейт Ломбарди. Граф Джозеф фон Ледебур-Вихельн, нацистский агент, перешедший на сторону британской секретной службы в 1944 году, вспомнил встречу, которую он имел с Динклаге в начале 1943 года, на которой барон предложил включить Ломбарди в качестве курьера. Динклаге якобы сказал:

Абвер был первым , чтобы принести Францию молодой итальянской женщины [Lombardi] Коко Шанель была прикреплена к из – за ее лесбийские пороки   …

Не зная о махинациях Шелленберга и Шанель, Ломбарди был убежден, что предстоящая поездка в Испанию будет деловой поездкой, исследующей потенциал для создания Chanel couture в Мадриде. Ломбарди выступил в качестве посредника, доставив письмо, написанное Шанель Черчиллю, которое должно было быть отправлено ему через посольство Великобритании в Мадриде. Офицер СС по связи Шелленберга, капитан Вальтер Кучманн , действовал как бегунок , « которому было приказано доставить крупную сумму денег Шанель в Мадрид». В конечном счете, миссия оказалась неудачной для немцев: файлы британской разведки показывают, что план провалился после того, как Ломбарди, по прибытии в Мадрид, продолжил осуждать Шанель и других в британском посольстве как нацистских шпионов.

Защита от преследования

В сентябре 1944 года Шанель была допрошена Комитетом по чистке Свободной Франции ( épuration) . Комитет не располагал документальными свидетельствами ее совместной деятельности и был вынужден освободить ее. По словам внучатой ​​племянницы Шанель, Габриэль Паласс Лабруни, когда Шанель вернулась домой, она сказала: «Черчилль освободил меня».

Масштабы вмешательства Черчилля в дело Шанель после войны стали предметом сплетен и домыслов. Некоторые историки утверждали, что люди беспокоились о том, что, если Шанель будет вынуждена давать показания о ее собственной деятельности в суде, она разоблачит пронацистские симпатии и действия некоторых высокопоставленных британских чиновников, членов элиты общества и королевской семьи. Воан пишет, что некоторые утверждают, что Черчилль поручил Даффу Куперу , послу Великобритании во временном правительстве Франции, защитить Шанель.

В 1949 году, когда ее попросили явиться в Париж перед следователями, Шанель покинула свое убежище в Швейцарии, чтобы противостоять показаниям, данным против нее на суде над военным преступлением барона Луи де Вофрелана , французского предателя и высокопоставленного агента немецкой разведки. Шанель отвергла все обвинения. Она предложила председательствующему судье Леклерку характеристику персонажа: «Я могу организовать заявление, которое придет от мистера Даффа Купера».

Друг и биограф Шанель Марсель Хедрих сказал о ее взаимодействии с нацистским режимом в военное время:

Если серьезно отнестись к тем немногим разоблачениям, которые позволила себе мадемуазель Шанель рассказать о тех черных годах оккупации, можно было бы напрячь зубы.

Дружба Черчилля и Шанель берет свое начало в 1920-х годах, когда Шанель начала скандально влюбиться в герцога Вестминстерского. Вмешательство Черчилля в конце войны предотвратило наказание Шанель за шпионское сотрудничество и в конечном итоге спасло ее наследие.

Полемика

Когда в августе 2011 года была опубликована книга Воана, его раскрытие содержания недавно рассекреченных документов военной разведки вызвало серьезные разногласия по поводу деятельности Шанель. Maison de Chanel выступил с заявлением, часть которого была опубликована несколькими СМИ. Корпорация Chanel «опровергла обвинение» (в шпионаже), признав, что представители компании читали только отрывки из книги в СМИ.

Группа Chanel заявила:

Несомненно, что во время войны у нее были отношения с немецким аристократом. Ясно, что это был не лучший период для истории любви с немцем, даже если барон фон Динклаге был англичанином по матери, и она (Шанель) знала его до войны.

В интервью Associated Press автор Воган рассказал о неожиданном повороте своего исследования:

Я искал что-то еще и наткнулся на этот документ, в котором говорится: «Шанель – нацистский агент» … Потом я действительно начал рыться во всех архивах в Соединенных Штатах, в Лондоне, в Берлине и в Риме, и я приехал не один, а 20, 30, 40 абсолютно надежных архивных материалов о Шанель и ее возлюбленном, Гансе Гюнтере фон Динклаге, который был профессиональным шпионом Абвера.

Воан также обратился к дискомфорту, который многие испытали после откровений, представленных в его книге:

Многие люди в этом мире не хотят, чтобы культовая фигура Габриэль Коко Шанель, одного из величайших культурных идолов Франции, была уничтожена. Это определенно то, что многие люди предпочли бы отложить в сторону, забыть и просто продолжать продавать шарфы и украшения Chanel.

Послевоенная жизнь и карьера

Коко Шанель в 1970 году

В 1945 году Шанель переехала в Швейцарию , где прожила несколько лет, часть времени с Динклаге. В 1953 году она продала свою виллу Ла Пауса на Французской Ривьере издателю и переводчику Эмери Реву . Пять комнат La Pausa были воспроизведены в Художественном музее Далласа , чтобы разместить коллекцию произведений искусства Ревов, а также предметы мебели, принадлежащие Chanel.

В отличие от довоенной эпохи, когда женщины были главными кутюрье, Кристиан Диор добился успеха в 1947 году со своим « Новым взглядом », и признание получили кадры дизайнеров-мужчин: Диор, Кристобаль Баленсиага , Роберт Пиге и Жак Фат . Шанель была убеждена, что женщины в конечном итоге восстанут против эстетики, которую предпочитают мужчины-кутюрье, и того, что она назвала «нелогичным» дизайном: «поясницы, бюстгальтеры с мягкой подкладкой, тяжелые юбки и жакеты из жесткой ткани».

В возрасте более 70 лет, после того как ее дом высокой моды был закрыт на 15 лет, она почувствовала, что настало время для нее вернуться в мир моды. Возрождение ее дома высокой моды в 1954 году было полностью профинансировано противником Шанель в парфюмерной битве Пьером Вертхаймером. Когда Шанель выпустила свою коллекцию возвращения в 1954 году, французская пресса была осторожна из-за ее сотрудничества во время войны и неоднозначности коллекции. Однако американская и британская пресса увидела в этом «прорыв», объединяющий моду и молодежь по-новому. Однако Беттина Баллард, влиятельный редактор американского Vogue , осталась верна Шанель и представила модель Мари-Элен Арно – «лицо Шанель» 1950-х годов – в мартовском номере 1954 года, сфотографированном Генри Кларком , в трех наряды: красное платье с V-образным вырезом в паре с веревками из жемчуга; многоярусное вечернее платье из жатого хлопка; и темно-синий трикотажный костюм до середины икры. Арно носил этот наряд, «со слегка набивным кардиганом с квадратными плечами, двумя накладными карманами и рукавами, которые расстегивались сзади, чтобы обнажить четкие белые манжеты», над «белой муслиновой блузкой с дерзким воротником и бантом, [которые] идеально сидели на своем месте. с небольшими язычками, которые застегиваются на талию легкой юбки А-силуэта ». Баллард сама купила костюм, который производил «ошеломляющее впечатление беззаботной юношеской элегантности», и заказы на одежду, которую моделировал Арно, вскоре посыпались из США.

В последние годы

По словам Эдмонда Шарля-Ру, Шанель в конце жизни стала деспотичной и очень одинокой. В последние годы ее жизни иногда сопровождали Жак Шазо и ее наперсница Лилу Маркванд. Верным другом была также бразильянка Эме де Херен , которая четыре месяца в году жила в Париже в соседнем отеле Meurice . Бывшие соперники поделились счастливыми воспоминаниями о временах с герцогом Вестминстерским . Они часто вместе гуляли по центру Парижа.

Смерть

В начале 1971 года Шанель было 87 лет, она устала и болела. Она выполнила свой обычный распорядок по подготовке весеннего каталога. Днем в субботу, 9 января, она уехала в долгую поездку. Вскоре после этого, почувствовав себя плохо, она рано легла спать. Она объявила своей горничной свои последние слова: «Видишь ли, вот как ты умрешь».

Она умерла в воскресенье, 10 января 1971 года, в отеле «Ритц», где прожила более 30 лет.

Ее похороны прошли в Église de la Madeleine ; ее манекенщицы заняли первые места во время церемонии, а ее гроб был покрыт белыми цветами – камелиями, гардениями, орхидеями, азалиями и несколькими красными розами. Сальвадор Дали , Серж Лифарь , Жак Шазо , Ив Сен-Лоран и Мария-Элен де Ротшильд присутствовали на ее похоронах в церкви Мадлен. Ее могила находится на кладбище Буа-де-Во, Лозанна , Швейцария.

Большую часть ее состояния унаследовал ее племянник Андре Паласс, который жил в Швейцарии, и его две дочери, которые жили в Париже.

Хотя при жизни Шанель считалась выдающейся фигурой роскошной моды, влияние Шанель стало предметом дальнейшего изучения после ее смерти в 1971 году. Когда Шанель умерла, первая леди Франции мадам Помпиду организовала чествование героя. Вскоре были опубликованы вредоносные документы от французских спецслужб, в которых описывалась деятельность Шанель в военное время, что быстро положило конец ее грандиозным планам похорон.

Наследие как дизайнер

Шанель в матроске и брюках, 1928 год.

Еще в 1915 году Harper’s Bazaar восторгался дизайном Chanel: «Женщина, у которой нет хотя бы одной Chanel, безнадежно вышла из моды … В этом сезоне имя Chanel на устах каждого покупателя». Превосходство Шанель стало официальным смертельным ударом по женскому силуэту в корсете. Изобилие, суета и ограничения, которым подвергались предыдущие поколения женщин, теперь в прошлом; Под ее влиянием ушедшей были « Белые цапли , длинные волосы, ковылять юбки». Ее эстетика дизайна изменила определение модной женщины в эпоху после Первой мировой войны. Образ торговой марки Chanel отличался юношеской непринужденностью, свободной физичностью и безупречной спортивной уверенностью.

Конная культура и склонность к охоте, столь страстно преследуемые элитой, особенно британцами, разожгли воображение Шанель. Ее энтузиазм в спортивной жизни привел к созданию дизайна одежды, основанной на этих занятиях. Из своих морских экскурсий в мир яхтинга она переняла одежду, связанную с морскими занятиями: рубашку в горизонтальную полоску, брюки-клеш, свитера с круглым вырезом и туфли- эспадрильи – все, что традиционно носили моряки и рыбаки.

Ткань джерси

Три джерси от Chanel, март 1917 г.

Первым триумфом Шанель стало новаторское использование джерси, материала машинного трикотажа, производимого для нее фирмой Rodier, и ткани, традиционно относящейся к производству нижнего белья. Ранний дорожный костюм Chanel из шерстяного джерси состоял из жакета-кардигана и юбки со складками, а также топа-пуловера с низким поясом. Этот ансамбль с туфлями на низком каблуке стал повседневным образом в дорогой женской одежде. До этого трикотаж, как правило, использовался в основном для изготовления чулочно-носочных изделий и спортивной одежды (теннис, гольф и пляжная одежда). Он считался слишком «обычным» для использования в моде, но дизайнеры не одобряли его, потому что вязанная структура затрудняла обращение с ним по сравнению с ткаными тканями.

Внедрение Chanel трикотажа в высокую моду сработало хорошо по двум причинам: во-первых, война вызвала нехватку других материалов, а во-вторых, женщины начали хотеть более простую и практичную одежду. Ее костюмы и платья из струящегося джерси были созданы для практичности и позволяли свободно двигаться. В то время это очень ценилось, потому что женщины работали на войне медсестрами, на государственной службе и на заводах. Их работа заключалась в физической активности, и им приходилось ездить на поездах, автобусах и велосипедах, чтобы добраться до работы. Им нужна была одежда, которая не поддавалась легкому ходу и могла быть одета без помощи слуг.

Славянское влияние

Такие дизайнеры, как Поль Пуаре и Фортуни, привнесли этнические мотивы в высокую моду в 1900-х и начале 1910-х годов. Шанель продолжила эту тенденцию, создав в начале 1920-х годов дизайн в славянском стиле. Бисероплетение и вышивка на ее одежде в это время выполнялись исключительно Китмир , вышивальным домом, основанным русской аристократкой в ​​изгнании, великой княгиней Марией Павловной , сестрой бывшего любовника Шанель, великого князя Дмитрия Павловича . Слияние Китмира восточной строчки со стилизованными народными мотивами было подчеркнуто в ранних коллекциях Chanel. К одному вечернему платью 1922 года прилагался соответствующий вышитый платок « бабушка ». Помимо платка, в одежде Шанель этого периода были длинные блузки с квадратным вырезом и поясом, отсылающие к одежде русских мужиков (крестьян), известной как рубачка . Вечерние узоры часто вышивали сверкающими кристаллами и черным гагатом.

Костюм Шанель и шелковая блуза с двухцветными лодочками, 1965 год.

Костюм Шанель

Впервые представленный в 1923 году твидовый костюм Chanel был разработан с учетом комфорта и практичности. Он состоял из жакета и юбки из мягкого и легкого шерстяного или мохерового твида, а также блузки и подкладки из джерси или шелка. Шанель не делала материал жестче и не использовала подплечники, как это принято в современной моде. Кроила жакеты по прямой линии, не добавляя вытачки на груди. Это позволяло быстро и легко перемещаться. Она разработала вырез так, чтобы шея оставалась комфортно свободной, и добавила функциональные карманы. Для большего комфорта юбка имела вставку в крупный рубчик на талии вместо пояса. Что еще более важно, во время примерки уделялось пристальное внимание деталям. Измерения проводились у клиента в положении стоя со скрещенными руками на уровне плеч. Шанель проводила тесты с моделями, заставляя их ходить, подниматься на платформу, как если бы они поднимались по лестнице воображаемого автобуса, и наклоняться, как если бы садились в спортивный автомобиль с низкой посадкой. Шанель хотела, чтобы женщины могли делать все это в своем костюме, не обнажая случайно части своего тела, которые они хотели прикрыть. Каждому клиенту приходилось повторять регулировку до тех пор, пока его костюм не становился достаточно удобным, чтобы он мог легко и с комфортом выполнять повседневные дела.

Камелия

У камелии была устоявшаяся ассоциация, используемая в литературном произведении Александра Дюма , La Dame aux Camélias ( Дама с камелиями ). Его героиня и ее история находили отклик у Шанель с юных лет. Цветок ассоциировался с куртизанкой , которая носила камелию, чтобы рекламировать свою доступность. Камелию стали отождествлять с Домом Шанель; Впервые дизайнер использовал его в 1933 году в качестве декоративного элемента на черном костюме с белой отделкой.

Модель вневременного маленького черного платья Chanel, 2011 г.

Маленькое черное платье

После костюма из джерси концепция маленького черного платья часто упоминается как вклад Шанель в лексикон моды, стиль, который все еще носят по сей день. В 1912–1913 годах актриса Сюзанна Орланди была одной из первых женщин, которая надела маленькое черное платье Chanel из бархата с белым воротником. В 1920 году сама Шанель поклялась, что, наблюдая за публикой в ​​опере, она оденет всех женщин в черное.

В 1926 году американское издание Vogue опубликовало изображение маленького черного платья Chanel с длинными рукавами, назвав его garçonne (образ «маленького мальчика»). Vogue предсказал, что такой простой, но шикарный дизайн станет виртуальной униформой для женщин со вкусом, классно сравнивая его базовые линии с вездесущими и не менее доступными автомобилями Ford . Сдержанный взгляд вызвал широкую критику со стороны журналистов-мужчин, которые жаловались: «Нет больше груди, нет больше живота, нет больше круп … Женская мода этого момента в 20-м веке будет крещена отрубить все». Популярность маленького черного платья отчасти объясняется сроками его появления. 1930-е годы были эпохой Великой депрессии , когда женщинам была нужна доступная мода. Шанель хвасталась, что она позволила небогатым «ходить, как миллионеры». Шанель начала шить маленькие черные платья из шерсти или синели в течение дня и из атласа , крепа или бархата для вечера.

Шанель провозгласила: «Я навязала черный цвет; он по-прежнему силен сегодня, поскольку черный стирает все вокруг».

Ювелирные изделия

Шанель представила линию украшений, которая была концептуальным нововведением, поскольку ее дизайн и материалы включали как бижутерию, так и драгоценные камни. Это было революционным шагом в эпоху, когда ювелирные изделия строго подразделялись на ювелирные украшения и бижутерию. Ее вдохновение было глобальным, часто на основе традиций дизайна Востока и Египта. Состоятельные клиенты, которые не хотели демонстрировать свои дорогие украшения на публике, могли носить творения Chanel, чтобы произвести впечатление на окружающих.

Сумка Chanel 2.55, 2009 г.

В 1933 году дизайнер Поль Ирибе сотрудничал с Chanel в создании экстравагантных украшений по заказу Международной гильдии торговцев бриллиантами. Коллекция, выполненная исключительно из бриллиантов и платины, была выставлена ​​на всеобщее обозрение и собрала большую аудиторию; около 3000 посетителей были зарегистрированы в течение одного месяца.

В качестве противоядия от vrais bijoux en toc , одержимости дорогими драгоценными камнями, Шанель превратила бижутерию в желанный аксессуар, особенно когда она носилась на больших выставках. Первоначально вдохновленная роскошными драгоценностями и жемчугом, подаренными ей аристократическими любовниками, Шанель совершила набег на ее собственное хранилище драгоценностей и в партнерстве с герцогом Фулько ди Вердура запустила линию ювелирных украшений House of Chanel. Личным фаворитом Шанель была белая эмалированная манжета с украшенным драгоценностями мальтийским крестом. он стал иконой сотрудничества Verdura – Chanel. Модные и богатые люди любили эти творения и сделали линию бешено успешной. Шанель сказала: «Противно ходить с миллионами на шее, потому что один из них богат. Мне нравятся только фальшивые украшения … потому что это провокационно».

Сумка Chanel

В 1929 году Шанель представила сумочку, вдохновленную солдатскими сумками. Его тонкий плечевой ремень позволял пользователю держать руки свободными. После своего возвращения Шанель обновила дизайн в феврале 1955 года, создав то, что впоследствии стало « 2.55 » (названным по дате его создания). Хотя детали классической сумки были переработаны, например, обновление 1980-х годов Карлом Лагерфельдом, когда застежка и замок были переработаны, чтобы включить логотип Chanel и кожу, переплетенную через плечевую цепочку, сумка сохранила свою первоначальную основную форму. В 2005 году компания Chanel выпустила точную копию оригинальной сумки 1955 года в ознаменование 50-летия ее создания.

Дизайн сумки был основан на монастырских временах Шанель и ее любви к спортивному миру. Цепочка, использованная для ремешка, перекликалась с шателенами, которые носили смотрители детского дома, где выросла Шанель, а бордовая подкладка напоминала монастырскую униформу. На стеганую внешнюю часть повлияли куртки, которые носили жокеи, и в то же время она увеличила форму и объем.

Загар

На открытом воздухе, покрытом газоном и морем, Chanel принимала солнечные ванны, делая загар не только приемлемым, но и символом жизни, полной привилегий и досуга. Исторически узнаваемое пребывание на солнце было признаком того, что рабочие были обречены на жизнь, полную неустанного, беспрепятственного труда. «Молочная кожа казалась верным признаком аристократизма». К середине 1920-х годов можно было увидеть женщин, разваливающихся на пляже без шляп, защищающих их от солнечных лучей. Влияние Шанель сделало солнечные ванны модными.

Изображения в популярной культуре

Театр

Фильм

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Шарль-Ру, Эдмонд (2005). Мир Коко Шанель: друзья, мода, слава . Темза и Гудзон. ISBN   978-0-500-51216-6 .
• Дэвис, Мэри (декабрь 2006 г.). «Шанель, Стравинский и музыкальный шик». Теория моды . 10 (4): 431–60. DOI : 10.2752 / 136270406778664986 . S2CID   194197301 .
• Фимейер, Изабель (2011). Интимный Шанель . Фламмарион. ISBN   978-2-080-30162-8 .
• Мадсен, Аксель (2009). Коко Шанель: биография . Bloomsbury Publishing PLC. ISBN   978-1408805817 .
• Моран, Пол (2009). Очарование Шанель . Пушкин Пресс. ISBN   978-1-901285-98-7 .
• Саймон, Линда (2011). Коко Шанель . Книги Reaktion. ISBN   978-1-86189-859-3 . ( Обзор в Монреальском обзоре )
• Смит, Нэнси (2017). Черчилль на Ривьере: Уинстон Черчилль, Венди Ривз и вилла Ла Пауса, построенная Коко Шанель . Издательство “Библио”. ISBN   978-1622493661 .

внешние ссылки

французских дизайнеров, которые изменили мир моды

Платье Mondrian от Ив Сен-Лорана, 1966 | © WikiCommons

От создания первого женского костюма до изобретения платья-рубашки, не забывая знаменитое «маленькое черное платье», вот все, что вам нужно знать о шести французских дизайнерах, которые изменили мир моды и создали взгляд в будущее.

Габриэль Шанель – да, ее настоящее имя – Габриель – родилась в 1883 году в Сомюре, Франция.Она произвела революцию в моде 1920-х годов, переосмыслив женский гардероб, добавив твид, «маленькое черное платье» и нейтральные тона. Ее целью было сделать женщин более удобными, и она, как известно, избавила женщин от корсета. Коко сначала начала свой бизнес со шляп, а затем расширила этот лейбл и на одежду, когда открыла свой первый магазин в 1910 году. Что действительно сделало ее одним из самых известных модельеров всех времен, так это то, что она превратила черный цвет в основной цвет стиля. Если вам кажется, что вы выглядите шикарно в черном цвете, то это потому, что Шанель изменила мнение людей об этом мрачном цвете, который раньше носили только на похоронах.

Габриэль Бонер Шанель была французским модельером | © 4niruddha / Flickr

После окончания в 1928 году после изучения политологии Кристиан Диор открыл художественную галерею. Затем он работал иллюстратором в журнале Figaro , а позже был нанят помощником дизайнера сначала Робертом Пиге, а затем Люсьеном Лелонгом.

В 1945 году, после войны, Кристиан познакомился с другим дизайнером Марселем Буссаком (который сразу же поверил в его талант), и вместе они основали дом моды Dior в декабре 1946 года.Он стал все более популярным после своего первого показа мод, на котором он представил New Look; цветные, ультрасовременные творения, подчеркивающие изгибы женского тела. Подчеркнутая талия, прямые плечи и полуобнаженные ноги стали настоящим хитом после войны, когда женщины искали веселые фасоны и формы, чтобы забыть о болезненном прошлом.

Кристиан Диор наиболее известен своим домом моды; часто называют Dior | © Ur Cameras / Flickr

Еще одним дизайнером, который хотел расширить возможности женщин, был Ив Матье Сен-Лоран.Французский дизайнер родился в 1936 году и начал работать в Dior еще подростком. В 1966 году вместе с партнером Пьером Берже он запустил собственный бренд. Сен-Лоран быстро добился успеха и отвечал за одежду многих важных женщин по всему миру. Он представил множество знаковых вещей, таких как комбинезон, бушлат и даже la Saharienne , но наиболее известен как изобретатель женского смокинга, который он назвал Le Smoking Tuxedo. Смокинг Сен-Лорана – символ одежды 1960-х годов.Первый женский костюм был создан осенью / зимой 1966 года для Даниэль Люке де Сен-Жермен и был представлен в двух вариантах. Le Smoking переняли многие известные женщины, от музы Сен-Лорана Бетти Катру до Бьянки Джаггер, Лайзы Миннелли и даже Сьюзан Трейн из французского Vogue. Ив Сен-Лоран также увлекался искусством и создал множество нарядов, вдохновленных шедеврами 20-го века, такими как платье Мондриана.

Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился в 1927 году в Бове в аристократической семье.В 17 лет он поселился в Париже, чтобы учиться в Национальной школе изящных искусств и работал у дизайнера Жака Фата. В последующие годы Юбер де Живанши также работал на Роберта Пиге и Люсьена Лелонга и в 1947 году стал первым помощником Эльзы Скиапарелли, прежде чем стать арт-директором магазина Place Vendôme. В 1952 году он открыл свой первый бутик на улице Альфред де Виньи, затем переехал на авеню Жоржа V, 3, где в настоящее время находится штаб-квартира Givenchy. Его первая коллекция от кутюр была представлена ​​2 февраля 1952 года.

В 1953 году его попросили сшить костюмы для фильма « Сабрина » с известной актрисой Одри Хепберн, которая быстро стала музой Givenchy и олицетворяла бренд. Юбер и Одри стали хорошими друзьями до дня ее смерти в 1993 году.

Одним из главных творений французского дизайнера является платье-рубашка. Он был представлен в 1954 году и до сих пор является культовым произведением, которое сегодня появляется на подиумах. В конце концов, в 1995 году дизайнер покинул свой дом моды, чтобы заняться дизайном для Джона Гальяно.

Louis Vuitton родился в 1821 году в Анчай, небольшой деревне на северо-востоке Франции. В 1835 году, после того как его отец женился во второй раз, Виттон решил отправиться в Париж… пешком. Поездка в столицу заняла у него 2 года. По прибытии в Париж подающий надежды дизайнер стал учеником месье Марешала, изготовителя коробок, и быстро стал популярным в парижском высшем обществе. Это даже побудило его создавать и настраивать сумки непосредственно для императрицы Франции Эжени де Монтижу.

В 1854 году Vuitton открыл свою первую мастерскую по изготовлению коробок недалеко от дворца Вандом.Затем он изобрел плоский ствол. Это было серьезным нововведением, так как оно было более практичным, чем большинство моделей стволов того времени. Благодаря своему международному успеху, Виттон расширил свой бизнес, открыв новую мастерскую в Аньер-сюр-Сен, небольшой деревне под Парижем. В результате крупной подделки в своей мастерской Виттон усилил свои методы безопасности, напечатав этикетку подлинности Marque Louis Vuitton déposée на каждой сумке, которую вы все еще можете видеть, например, на сумке Speedy.Луи умер в 1892 году, оставив свое наследие сыну Жоржу, который в конечном итоге привел бренд к большей известности и успеху.

Самый старый дизайнер из нашего списка; Louis Vuitton | © Thomas8047 / Flickr

Хорошо известен своими навыками игры в теннис. Рене Лакост, также известный как «Крокодил», родился в 1904 году в Париже. Это было в 1923 году, когда он получил свое прозвище, которое стало не только будущим логотипом его бренда, но и частью всей идентичности Lacoste. Журналист назвал его «аллигатором», имея в виду пари из-за крокодилового чемодана.Первый предмет из кожи крокодила появился на свет в 1926 году, когда Лакост попросил своего друга Роберта Джорджа нарисовать крокодила на его пиджаке. С тех пор изображение стало культовым.

Lacoste был вынужден уйти из тенниса в 1929 году по состоянию здоровья. В 1930-х он познакомился с Андре Жилье, который помог ему создать первую рубашку-поло Lacoste, которую он продвигал в рекламной кампании 1933 года. Революционная рубашка-поло была сделана из трикотажа, в результате чего получился легкий, гибкий и дышащий продукт.

1960-е были успешным десятилетием для бренда.Lacoste выпустила много новых продуктов, таких как платье-поло, кардиган и парфюмерную линию. Первый магазин Lacoste открылся в 1981 году на авеню Виктора Гюго в Париже. Рене Лакост умер в 1996 году в возрасте 92 лет на юге Франции.

Патрик Келли

Умер на пике карьеры

Дизайн Келли так и не стал нарицательным, но среди его клиентов были многие известные люди, такие как Бетт Дэвис, Грейс Джонс, Джесси Норман, Изабелла Росселлини и Джейн Сеймур.В 1988 году Келли была избрана членом Chambre Syndicale, элитной организации дизайнеров из Парижа. Келли была первой американкой, пополнившей ряды известных дизайнеров, таких как Сен-Лоран, Лагерфельд и Лакруа. Одной из привилегий быть членом этой элитной группы была возможность устроить шоу во дворце Лувр. Верный веселому стилю Келли, его первое шоу было пародией на Мону Лизу.

К сожалению, карьера Келли закончилась вскоре после того, как он стал знаменитым. Келли умерла 1 января 1990 года.Хотя официальной причиной смерти было заболевание костного мозга, многие подозревают, что он умер от синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), как и несколько других молодых видных деятелей индустрии моды, умерших в 1980-х годах, в том числе Перри Эллис, Вилли Смит, Исайя Рэнкин. , и Анхель Эстрада. К началу 1990-х индустрия моды понесла огромные потери, как личные, так и финансовые, из-за эпидемии. В статье 1990 года в журнале Time говорилось, что «творческая энергия индустрии рассеивается – и ослабевает – СПИДом.«

Внезапная смерть Келли оставила много незавершенных дел. Он вел переговоры о лицензиях на дизайн меха, солнцезащитных очков и украшений. Он также искал музей, чтобы разместить свою большую уникальную коллекцию черных кукол. Поговаривали даже о создании автобиографического фильма.

Несмотря на безвременную кончину, Келли оставил свой след в мире моды. В некрологе «Индепендент » говорится: «Келли принадлежала к той редкой группе дизайнеров, которые знали, как пользоваться ножницами для резки и шить швы.Оба оказались бесценными, когда в 1979 году он прибыл в Париж с неизменным добрым юмором ». Келли также вдохновила новое поколение дизайнеров, включая Шэрон« Мэджик »Джордан и Патрика Робинсона. Дизайны Келли также выставлены в Музее черной моды. в Вашингтоне, округ Колумбия, и специальная выставка в Музее искусств округа Лос-Анджелес под названием «Век моды, 1900–2000».

Модельер Пьер Карден скончался по номеру 98

«Трудно назвать что-то, что Пьер Карден еще не создал или преобразовал с помощью своего отпечатка», – однажды написала историк моды Кэролайн Милбанк.

О его смерти объявила Французская академия изящных искусств. Его семья рассказала французским СМИ, что он умер в парижской больнице. Причина не разглашается.

Г-н Карден основал свой собственный дом моды в 1950 году, пройдя обучение у дизайнеров Кристиана Диора и Эльзы Скиапарелли. Десять лет спустя он прославился тем, что дерзко размыл границы гендерной моды.

Он познакомил мужчин с эдвардианским силуэтом – взглядом, состоящим из длинных элегантных жакетов с широкими лацканами и латунными пуговицами в сочетании с рубашками и галстуками с ярким рисунком, – а также произвел революцию в женской одежде с геометрически абстрактными платьями, которые сознательно игнорировали женскую фигуру. некоторые думают, что он был предназначен для выражения женской эмансипации.

Фото: Пьер Карден, дизайнер, изменивший моду в 1960-х, умер в возрасте 98

1953 | Французский модельер Пьер Карден у своего модного дома. (Reg Lancaster / Hulton Archive / Getty Images)

Детское образование г-на Кардена в качестве ученика портного и его работа в мастерской по производству костюмов и пальто Dior повлияли на его подход к мужской одежде.

«Образ Кардена» стал чрезвычайно популярным, когда Дуглас Миллингс, сценический портной для британских рок-музыкантов в 1960-х годах, одел Битлз в одинаковые версии мистера Мистера.Эдвардианские костюмы Кардена.

Британские знаменитости также популяризировали куртку Неру г-на Кардена – пальто до бедер с воротником-стойкой, вдохновленное его поездками в Индию и Пакистан.

Его время было удачным для бизнеса. По мере того, как более широкая культура все больше подпитывалась модными тенденциями рок- и поп-звезд, тенденции г-на Кардена прижились среди среднего класса.

На протяжении многих лет г-н Карден установил традицию тихого бунта в индустрии моды. Его проекты часто были скромным упреком тенденций, которые он не одобрял.Длинное длинное повседневное платье в пол, которое теперь называется макси-платьем, стало ответом Кардена на мини-юбку в 1970 году.

В 1970-х он начал использовать эластичную ткань, заявив, что она «произведет революцию в моде», и показал на подиуме белые хлопковые футболки в паре с платьями от кутюр. В 1979 году он установил тенденцию к увеличению плеч на женской и мужской одежде, и этот образ остается популярным.

Хотя его работа была явно асексуальной, он не продвигал женские брюки, как некоторые из его сверстников.Вместо этого он соединил мини-платья со смелыми прочными чулками, и этот образ теперь обычно называют «модным».

Г-н Карден был, пожалуй, наиболее известен своей авангардной коллекцией 1966 года, вдохновленной космосом. Когда в 60-х годах мир переключился на освоение космоса, индустрия моды претерпела огромные технологические изменения в производстве тканей. Коллекция, в которой использовался винил и металл и создавала такие тенденции, как платье-пузырь, была дикой интерпретацией этих культурных сдвигов.

г.Однажды Кардена спросили, был ли он «привязан к ЛСД» при создании коллекции.

«О нет, – ответил он. «Астронавты и спутники были в моде в 60-х годах, и я всегда задавался вопросом, что будут носить люди, если они будут жить на Луне».

В конце концов, г-н Кардин уравновесил несоответствие – он заставил мужчин носить шейные платки и водолазки вместо галстуков и рубашек на пуговицах – с классической традицией; он был известен многими как лучший костюмчик в отрасли.

«Если бы вы увидели его одежду без этикетки, вы бы точно знали, кто она», – сказал Джордж Саймонтон, профессор дизайна одежды из Технологического института моды в Нью-Йорке.«Это говорит о том, кем на самом деле является дизайнер».

Несмотря на то, что г-н Карден известен в основном своей ультрасовременной модой, именно сочетание дизайна с инновационным маркетингом закрепило его место на мировой арене.

Идеи г-на Кардена о стиле и лицензировании, если поначалу не одобрялись его коллегами, стали отраслевым стандартом.

В 1959 году г-н Карден представил одежду прет-а-порте прямо с подиумов высокой моды, что привело его к исключению из Chambre Syndicale, руководящего органа французской моды.

В то время французские кутюрье были обязаны создавать уникальные изделия исключительно для частных клиентов, и эта идея показалась г-ну Кардену «излишней». В ответ он создал свой дизайн, чтобы льстить многим женщинам, и продавал свою одежду массам.

«Я, конечно, напугал лошадей», – сказал он журналу мужской моды Fantastic Man в 2009 году, описывая высококлассных клиентов, которых он потерял в результате смены. «Отзывы, однако, были восторженными. Я был настоящим революционером.”

Сегодня почти все крупные мировые дома моды производят линии прет-а-порте для универмагов. Позже Chambre восстановит членство г-на Кардена и попросит его стать президентом, но он отказался и вместо этого привез свои линии прет-а-порте в Азию и Советский Союз.

Г-н Кардин был одним из первых дизайнеров, которые применили «брендинг», предоставив лицензию на свое имя сторонним компаниям и нанесший заметный логотип на свои продукты. Логотип Кардена состоял из его инициалов или круглого яблочка и часто вшивался прямо на его одежду.

Несмотря на то, что его методы лицензирования были чрезвычайно прибыльными, часто считались чрезмерными, небрежными и жадными. Инсайдеры моды критиковали его за чрезмерную открытость и обвиняли в том, что он превратил моду из искусства в индустрию.

Мистер Карден был категорически непримирим.

«Что касается злобных скептиков, которые так хотели увидеть, как я споткнусь и упаду, нет нужды говорить, что их больше нет рядом, чтобы рассказать эту историю», – сказал он Fantastic Man. «Итак, вы скажете мне, кто был прав, а кто виноват?»

Среди скептиков была модельер Коко Шанель, которая считала, что г.У Кардена был удешевленный дизайн с бесстыдной передержкой.

«Какой хороший мальчик, правда», – сказала она после встречи с г-ном Карденом на театральной премьере, согласно книге Акселя Мэдсена «Шанель: ее собственная женщина». «Что касается того, что он делает, он будет концом моды».

Саймонтон сказал, что успех г-на Кардена обусловлен его способностью предсказывать тенденции, а не отражать их.

«Конечно, сейчас весь мир занимается лицензированием и массовым маркетингом», – сказал он. «Но Карден был первым.Необязательно быть моделью, чтобы носить его одежду. Он действительно понимал женские тела и концепцию универсальной посадки. Так что он заработал намного больше ».

Пьетро Кардини родился 7 июля 1922 года недалеко от Венеции и был самым младшим из 11 детей. Его родители были фермерами, чья собственность была опустошена во время Первой мировой войны. Они покинули Италию в 1924 году и поселились в Сент-Этьене в центральной Франции.

В молодости г-н Кардин хотел стать актером, но из-за Второй мировой войны в конечном итоге стал волонтером Красного Креста в Виши.

В конце войны он перебрался в Париж и устроился на работу к кутюрье Жанне Пакен. Там он помогал создавать костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище» («Красавица и чудовище») – опыт, который зажег его страсть к дизайну одежды и в конечном итоге привел его в дом Dior.

Именно в мастерской Dior по костюмам и пальто г-н Карден оттачивал свои навыки пошива одежды, прежде чем в 1950 году решил заняться собственным делом.

Первый независимый бизнес г-на Кардена находился на Rue du Faubourg Saint-Honore, улице в 8-м районе Парижа. округе, в котором расположены почти все крупные модные дома.Там он запустил свою первую коллекцию от кутюр в 1953 году и открыл свои первые бутики Eve and Adam.

Хотя первые два десятилетия карьеры г-на Кардена были сосредоточены на моде, вскоре он обратил внимание на образ жизни, окружающий ее.

В 1971 году он преобразовал бывший парижский ночной клуб Theatre des Ambassadeurs 1930-х годов в L’Espace Cardin, комплекс, включающий ресторан, театр, концертный зал, художественную галерею и несколько конференц-залов. Вскоре он купил и расширил Maxim’s.

По мере того, как его присутствие в ночной жизни Парижа росло, он стал известен как городской человек. Он устраивал роскошные гала-концерты и общался со знаменитостями. Он был романтически связан с мужчинами и женщинами, в том числе с актрисой Жанной Моро, но сказал, что больше всего ему нравилось думать о себе как о «свободном человеке».

Одним из самых важных людей в жизни г-на Кардена был дизайнер Андре Оливер, который был его компаньоном на протяжении многих лет и ближайшим профессиональным сотрудником. Когда Оливер умер от осложнений СПИДа в 1993 году, г.Карден был рядом с ним.

Согласно оценкам, г-ну Кардену принадлежит 31 дом по всему миру. Его самым известным был Palais Bulles или «Дворец пузырей» в Каннах, Франция. Соответственно, дом, задуманный в 1970-х годах и построенный на прибрежной скале, является футуристическим, круглым космическим кораблем и вдохновлен человеческим телом, включая кишечник и грудь.

На момент своей смерти г-н Карден, маленький, седой, проживал в Лакосте, деревне с населением 450 человек на юго-востоке Франции.В 2000 году он купил руины замка, ранее занимаемого маркизом де Садом, и продолжил собирать 42 других здания в деревне, а также организовал ежегодный музыкальный фестиваль.

По мере того, как его коллекция собственности росла, г-н Карден вызвал гнев многих местных жителей. Г-н Кардин, вложивший в город более 30 миллионов долларов, сказал New York Times, что у него нет терпения к тем, кто обвиняет его в разрушении города. Фактически, он думал, что спас его.

«Я не понимаю этой ненависти к новичкам», – сказал он.«Люди ничего не сделали для своей деревни, ни канализации, ни света ночью, ничего. Деревня не изменилась с 30-х годов ».

Несмотря на свою репутацию в Лакосте, г-н Карден получил признание в других странах за свою гуманитарную деятельность. Он был назначен почетным послом ЮНЕСКО и поддерживал программы ЮНЕСКО по исследованию и профилактике СПИДа.

Он также проводил кампанию по сбору средств для помощи жертвам аварии на Чернобыльской АЭС и сотрудничал с ЮНЕСКО для создания программы «Шесть флагов мира».Флаги, созданные художниками, использовались в ежегодной путешествующей церемонии, которую г-н Карден проводил вместе с 30 детьми.

Одним из последних проектов магната был сбор средств на восстановление Фароса, гигантского маяка в Александрии, Египет, и одного из древних семи чудес света.

«Рестораны, отели», – сказал он в интервью London Guardian в 1999 году, перечислив все, что носит его имя. «Я сделал шторы, я сделал столы, я сделал лампы. . . . Конечно, впереди еще шесть чудес света.»

История Дома Lanvin

История Дома Lanvin – старейшего французского модного дома

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимального удобства работы на нашем сайте обязательно включите Javascript в своем браузере.

ИСТОРИЯ

1889 – ЖАНН ЛАНВИН, МИЛЛИНЕР

История Lanvin началась в 1889 году в маленькой шляпной мастерской в ​​центре Парижа.

Жанне Ланвин только что исполнилось 22 года, и она закончила обучение, когда в 1889 году она открыла свой первый магазин шляп в мезонине по улице Буасси д’Англа, 16. Уже в таком юном возрасте модистка очаровывала своим талантом.

Четыре года спустя Жанна Ланвин достигла высшей точки. Она получила коммерческую аренду на престижной улице Фобур Сент-Оноре и основала свой одноименный дом моды. Ее успех был мгновенным, и парижане устремились к модам Lanvin (Mademoiselle Jeanne).”

Дом моды Жанны Ланвин. Париж, 22 rue du Faubourg Saint-Honoré.
© Studio Lipnitzki / Roger-Viollet

Дом моды Жанны Ланвин. Париж, 22 rue du Faubourg Saint-Honoré.
© Studio Lipnitzki / Roger-Viollet

1897 – ЖЕНЩИНА И РЕБЕНОК

Рождение дочери Маргариты в 1897 году перевернуло мир Жанны Ланвин с ног на голову.

Между Жанной и ее дочерью сложились крепкие отношения.Маргарита стала ее музой, а Жанна использовала роскошные ткани, чтобы создать для своей дочери гардероб мечты каждой маленькой девочки. Элегантную Маргариту быстро заметили матери ее друзей, которые в свою очередь стали клиентами модного дома Lanvin.

Столкнувшись с новым успехом, Жанна Ланвин как сообразительная деловая женщина открыла в 1908 году отдел детской одежды и посвятила этому новому процветающему бизнесу целый раздел своего магазина.

«Сначала ослепив свою дочь, мало-помалу она ослепит мир» Луиза де Вильморен

1909 – ЖАНН ЛАНВЕН, ДИЗАЙНЕР

В 1909 году заказы на детскую одежду стали превышать заказы на головные уборы.Жанна Ланвин чувствовала, что ее модный дом пора вступить в новую эру.

В 1909 году Жанна Ланвин открыла Отделение девушек и женщин. Мамы и дочери приходили и вместе выбирали наряды от бренда Lanvin. Дневная одежда, вечерние платья, пальто и нижнее белье: творения Lanvin очаровали Париж.

Амбициозная и целеустремленная Жанна Ланвин в том же году стала членом Chambre Syndicale de la Couture (Парижского совета моды) и таким образом сменила статус модистки на дизайнера.

Мать и бизнес-леди, Жанна Ланвин была замкнутой и далекой от светских мероприятий, и ей не место в элитном кругу парижской моды.

Жанна Ланвин драпирующая ткань на манекене, около 1936 г.
© Laure Albin Guillot / Roger-Viollet

С 1913 г. – ОБРАЗ ЖИЗНИ ЛАНВЕНА

У Жанны Ланвин было врожденное деловое чутье, но она также была провидцем. В 1913 году она осознала, что успех модного дома зависит не только от его творений.

Жанна Ланвин открыла отдел меховых изделий в 1913 году и начала предлагать своим клиентам невиданную ранее услугу: возможность оставить мех в запасе на лето. Но она не собиралась останавливаться на их гардеробе.

Во время мероприятия, устроенного модельером Полем Пуаре в 1920 году, Жанна Ланвин встретила известного архитектора-декоратора Армана-Альберта Рато, который только что окончил знаменитую школу École Boulle. Вместе они решили создать павильон, посвященный искусству жизни, по адресу 15 rue du Faubourg Saint-Honoré.В магазине предлагалась мебель, коврики, шторы, витражи, обои и многое другое в самом чистом стиле ар-деко той эпохи.

Стул Crosier, Lanvin Decor, около 1920 г.
© Patrimoine Lanvin

Декор в Театре Дауно, Lanvin Decor, 1923
© But Sou Lai / Patrimoine Lanvin

Когда морские курорты стали модным летним направлением для парижской верхушки, Тенденция не ускользнула от Жанны Ланвин. В 1923 году она открыла отдел Lanvin Sport, предлагающий повседневный дневной гардероб из удобных материалов, подходящих для новых занятий.Она создавала одежду для плавания, верховой езды, тенниса и даже зимних видов спорта.

В Париже, Довиле или Биаррице магазины Жанны Ланвин никогда не были пустыми. В бурные двадцатые годы модный дом Lanvin имел успех, который соответствовал всем амбициям дизайнера, имея 23 ателье и почти 800 сотрудников.

Магазин Lanvin в Биаррице, около 1925 г.
© E.Mathieu / DR

1915 – LANVIN И МИР

Быть одним из самых уважаемых парижских домов моды было недостаточно для Жанны Ланвин, которая в 1915 году отправилась покорять мир.

Международная выставка в Сан-Франциско

Несмотря на войну, Lanvin приняла участие в Международной выставке 1915 года в Сан-Франциско. Тринадцать французских домов моды, включая Paquin, Doucet, Callot Sœurs и Worth, олицетворяли подъем высокой моды и ее международное влияние. Успех этой выставки позволил Жанне Ланвин прочно обосноваться в Соединенных Штатах Америки.

Парижская международная выставка декоративного искусства

В 1925 году Париж был центром художественного мира, где проходила Международная выставка декоративного искусства.Это была прекрасная возможность для Жанны Ланвин, вице-президента Павильона элегантности, перед которой стояла задача представить кутюр и превосходство французских традиций.

Показ Lanvin на SS Normandie

Океанский лайнер Normandie олицетворял собой вершину французской изысканности и роскоши. В 1935 году, во время своего первого рейса в Нью-Йорк, Жанна Ланвин провела выставку нескольких произведений из своей коллекции, воспользовавшись тем самым заметным влиянием средств массовой информации.

Экспозиция искусства и технологий в современной жизни

Во время Международной выставки, проходившей в Париже в 1937 году, Жанна Ланвин представила свои самые красивые творения, чтобы подчеркнуть опыт и техническое мастерство ателье Lanvin.

Международная выставка Golden Gate

Выставка «Золотые ворота», проходившая в Сан-Франциско в 1939 году, знаменовала открытие моста через залив и моста Золотые ворота. По этому случаю Жанна Ланвин представила свое творение «Моя прекрасная леди» – платье из белых лент из органди, закрепленных на тюле.В то время этот подвиг подчеркивал точность кроя, а также точность и тонкость исполнения мастерских.

Театр моды

В начале 1945 года высокая мода оказалась под угрозой из-за переноса ее центра в Берлин. В свои 78 лет Жанна Ланвин была одной из первых, кто поддержал инициативу Люсьена Лелонга, президента Парижского совета моды. Под руководством Кристиана Берара Театр де ла Мод (Theatre de la Mode), или «Театр моды», объездил весь мир, чтобы продемонстрировать французское мастерство миниатюрными манекенами, которые были одеты крупнейшими парижскими домами моды.

Lanvin eau mixte, 1933
© Patrimoine Lanvin

1924 – LANVIN PERFUMES

В 1924 году парфюмерия Lanvin открыла магазин по адресу 4 Rond-Point des Champs-Elysées. Для бывшей модистки это было очевидно: духи были незаменимым аксессуаром на туалетном столике женщины.

Первый успех был американским. Духи My Sin , созданный Марией Зеде, выделялись с того момента, когда они были представлены в США в 1925 году.Лишь в 1927 году во Франции родился легендарный аромат: Arpège .

На свое 30-летие Жанна Ланвин хотела подарить Маргарите, которая к тому времени стала Мари-Бланш де Полиньяк, уникальный парфюм, разработанный известным парфюмером Андре Фрейссом. Когда Мари-Бланш впервые вдохнула эту композицию с нотами болгарской розы, жасмина Грасса, жимолости и ландыша, она воскликнула: «Это похоже на арпеджио». Это был полный успех, и Арпеж стал высшим символом любви Жанны к своей дочери.

В 1933 году, верная своему новаторскому духу, Жанна Ланвин выпустила самую первую «водную смесь»: L’eau de Lanvin .

Футляр для образцов духов Lanvin, примерно 1940
© Patrimoine Lanvin

Оформление дизайна флакона духов с черным шаром, 1925
© Patrimoine Lanvin

1926 – LANVIN MEN

Ничто не ускользало от проницательности Жанны Ланвин, которая стала первым парижским дизайнером, запустившим в 1926 году линию одежды для мужчин на заказ.

Когда компания Lanvin Tailor-Shirtmaker обосновалась на улице Фобур Сент-Оноре, 15, это было единственное место в Париже, где предлагались как мужские, так и женские коллекции. Костюмы, галстуки, пижамы, повседневная одежда и спортивная одежда: чтобы удовлетворить своих клиентов-мужчин, Жанна Ланвин обратилась к трем великим французским портным и доверила управление отделом своему племяннику Морису Ланвину.

Иллюстрация из журнала Adam, 1939 г.
© DR

1946 – ЛАНВИН ИМЕНИ ЖАННЫ

6 июля 1946 года Жанна Ланвин мирно скончалась в возрасте 79 лет.Жанна – модистка, дизайнер, декоратор, производитель духов, «мадам», как ее называли сотрудники, – оставила после себя империю.

После того, как Жанна Ланвин скончалась, ее дочь Мари-Бланш стала президентом компании и продолжала разрабатывать коллекции до 1950 года. Несколько дизайнеров сменили ее, стремясь сохранить в неизменном виде опыт, умонастроение и высокое качество бренда.

Мари-Бланш де Полиньяк, около 1946 года
© DR / Patrimoine Lanvin

JEANNE LANVIN SA – 15 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris – customercare @ lanvin.ком – +33 (01) .44.71.31.04

Возможно, изображения были отретушированы. Copyright © 2020 – Все права защищены

Пьер Карден, французский модельер, умер в возрасте 98 лет: NPR

Французский дизайнер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет. Здесь член Академии изящных искусств представлен в 2016 году в конце показа мод, посвященного 70-летию его творчества, в Institut de France в Париже. Чеснот / Getty Images скрыть подпись

переключить подпись Чеснот / Getty Images

Французский дизайнер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет. Здесь член Академии изящных искусств показан в 2016 году в конце показа мод, посвященного 70-летию его творчества, в Institut de France в Париже.

Чеснот / Getty Images

Французский дизайнер Пьер Карден, который расширил свой бренд далеко за пределы мира моды, умер в возрасте 98 лет. Сын итальянских иммигрантов работал с такими знаменитостями, как режиссер Жан Кокто и дизайнер Кристиан Диор, прежде чем основать собственный дом моды, опираясь на его любовь. для футуристического дизайна.

Семья Кардена сообщила Agence France-Presse о его смерти во вторник. Французская Академия изящных искусств также опубликовала несколько заявлений, оплакивающих его кончину.

«Безмерная печаль», – сказал генеральный секретарь академии Сирил Барталуа через Twitter, добавив: «Не менее большая радость от того, что познакомилась с ним» через академию.

Кардин был известен своими дальновидными проектами, которые помогли сформировать то, что мы теперь называем эстетикой космической эры: чистые изогнутые линии. Смелые, красивые цвета контрастируют с черными колготками и леггинсами. Шлемы, козырьки и экспериментальные материалы, которые источали чувство приключения и знающую игривость.

Пьер Карден позирует на открытии музея Пьера Кардена в Париже в 2014 году. Жак Бринон / AP скрыть подпись

переключить подпись Жак Бринон / AP

Пьер Карден позирует на открытии музея Пьера Кардена в Париже в 2014 году.

Жак Бринон / AP

В 1960-х простые костюмы Кардена с высоким воротником были хитом Битлз.Это был один из многих способов, которыми его работа вышла за пределы модных показов – он также проектировал униформу для медсестер и для пакистанских международных авиалиний.

Космос всегда был главным источником вдохновения для Кардена, – говорит Мэтью Йокобоски, старший куратор отдела моды и материальной культуры Бруклинского музея .

«В какой-то момент он сказал мне, что когда он был ребенком, он смотрел на небо и представлял, что все звезды были женщинами в вечерних платьях», – сказал Йокобоски, куратор ретроспективы работ Кардена в 2019 году.

«Итак, когда он пошел шить вечерние платья для женщин, он вообразил, что они звезды в галактике».

Модели носят творения во время показа французского модельера Пьера Кардена, посвященного 70-летию творчества, в Париже в 2016 году. Кристоф Эна / AP скрыть подпись

переключить подпись Кристоф Эна / AP

Модели носят творения во время показа французского модельера Пьера Кардена, посвященного 70-летию творчества, в Париже в 2016 году.

Кристоф Эна / AP

Пьетро Костанте Кардини родился 2 июля 1922 года в Венеции, Италия, согласно Académie des Beaux-Arts, членом которой он был. Его родители переехали во Францию ​​в период между двумя мировыми войнами, и молодой Карден работал над дизайном костюмов и масок для фильма Кокто 1946 года «Красавица и чудовище » 1946 года. Затем он начал пошив одежды для Dior. К 1950 году Карден остался один, сделав себе имя в мире высокой моды.

В 1959 году Карден вместе с французским универмагом Printemps выпустил коллекцию готовой одежды массового производства. Сегодня это было обычным делом, но тогда это был смелый шаг – он вынудил Кардена выгнать из небольшого синдиката дизайнеров высокой моды. Но Кардин хотел, чтобы мир узнал его имя.

Благодаря сделкам по лицензированию и брендингу слова «Pierre Cardin» появились на одежде, мебели, парфюмерии, аксессуарах, автомобилях – даже на сковородах, как сообщает NPR.

Хотя эти лицензионные сделки вызвали критику в связи с тем, что великий дизайнер размывает свой бренд, эта тактика также дала имени и влиянию Кардена далеко идущее наследие.

Смерть Пьера Кардена: модельер стал пионером в области лицензирования дизайнера

Пьер Карден, обученный в парижских мастерских Кристиана Диора, Эльзы Скиапарелли и Жанны Пакен, с раннего возраста увидел свое будущее.

Опираясь на новаторские инновации своих наставников, Кардин взлетел к мировой известности благодаря своей дизайнерской марке готовой одежды и создал империю одежды и товаров, поместив свое имя не только на одежду, но и на солнцезащитные очки, багаж, ковры и даже кухонные приборы.

Карден был первым женским дизайнером, запустившим коллекцию для мужчин – галстуков, рубашек, курток и т. Д., – и первым французским кутюрье, отправившимся на восток, в Азию, где была сделана большая часть его каталога и где ожидалось в значительной степени неиспользованный рынок.

К концу 1960-х годов одно его имя было магнитом для модных людей, которые считали его дизайн модным, провокационным, а иногда и невероятно возмутительным.

Карден умер во вторник в больнице за пределами Парижа, которым восхищались и которым подражали до конца, сообщили французским СМИ его семья.Академия изящных искусств Франции объявила о его смерти в твиттере, но не сообщила причину. Кардену было 98.

Через девять лет после открытия своего первого салона в 1950 году Карден отказался от традиций изготовления одежды на заказ и создал коллекцию готовой одежды для универмага Printemps в Париже. Так он стал первым французским кутюрье, создавшим одежду прет-а-порте от дизайнерских лейблов.

Он также стал первым французским дизайнером, вторгшимся на азиатский рынок моды, начав бизнес в Японии с 1957 года и в Китае в 1970-х годах.Он организовал первый французский показ мод в Пекине в 1979 году.

«Карден был дальновидным», – сказала The Times Валери Стил, историк моды из Технологического института моды в Нью-Йорке несколько лет назад. «В настоящее время индустрия моды сильно зависит от Азии не только в плане производства одежды, но и в качестве основного потребительского рынка». – Кардин шел впереди, – сказала она.

Он не изобретал лицензирование дизайнера. Его бывший работодатель, Диор, баловался этим в конце 1940-х годов, когда он поместил свое имя на женские чулки, сделанные U.С. производитель. Карден не был изобретателем и дизайнерским бутиком. Другой из его бывших работодателей, Скиапарелли, владел собственным магазином в Париже, когда это было в новинку.

Однако Карден расширил эти идеи до глобальных масштабов. «Он был талантливым дизайнером и талантливым бизнесменом. Вы не часто видите это », – сказала в интервью The Times в 2005 году историк моды Виктория Стил, директор специальных коллекций Библиотеки молодых исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «В модном дизайне и подходе к бизнесу он был настроен на свой исторический момент.Он продемонстрировал определенную проницательность ».

Сначала он занялся бизнесом готовой одежды, чтобы финансировать свои коллекции по индивидуальному заказу.

«Все мои деньги уходили на показы от кутюр, и мне нужно было что-то коммерческое, чтобы поддержать моих сотрудников», – сказал Кардин лондонской Financial Times в 2000 году. «Я подошел к другу, у которого была компания по производству галстуков, и сказал:« Почему бы и нет? Я создаю то, что вы производите? »«

Его имя вскоре вызвало в воображении образы смелых геометрических форм, наполненных юношеской уверенностью.Он разработал мини-платье А-силуэта, которое можно было носить с высокими сапогами, платье «пузырь», которое было собрано по краю шнурком, и «сорочку», короткое платье, которое сужается к низу.

Для мужчин его пиджаки без воротника без лацканов стали трендом в Европе и Соединенных Штатах, когда Битлз начали носить их в начале 1960-х.

В течение всего десятилетия нетрадиционный стиль Кардена выходил за рамки французской моды – индустрии, которая все еще поддерживалась в основном старыми консервативными деньгами.В то время как большинство французских дизайнеров его уровня использовали только тонкий шелк и шерсть, Карден экспериментировал с синтетическими тканями.

Он стал известен как дизайнер «космической эры» за комбинезоны, которые напоминали форму космической капсулы и трехуровневые платья, которые окружали фигуру, как парящие тарелки. Мужчинам его приталенные свитера-пуловеры были вдохновлены гардеробом из «Звездного пути».

К его гламурному образу добавлялось то, что друзья кинозвезд Ширли Маклейн, Шарлотта Рэмплинг, Жанна Моро и другие занимали места в первых рядах его показов мод в Париже.

В то время как его образ знаменитости вращался вокруг авангардной моды, значительная часть каждой коллекции состояла из более традиционных стилей. С момента открытия собственного салона в 1950-х годах он демонстрировал умные обновления творений высокой моды, которые нравились более консервативным покупателям. Его льняные платья с перекрещенными вырезами и пальто со складками от плеча до подола пользовались успехом в 50-х. Его твидовые костюмы с накидками-коконами были популярны в 60-х годах. Эти и подобные стили больше соответствовали влиятельным женщинам в общественной жизни, носившим его лейбл, среди которых были жена президента Франции Жоржа Помпиду Клод и первая леди Аргентины Ева Перон.

Он достиг аналогичного баланса в своих коллекциях мужской одежды, задав тенденции с его обновленным английским эдвардианским стилем и своими куртками Beatles, которые помогли запустить «павлинью революцию» в мужской моде в 1960-х годах, демонстрируя при этом сравнительно умеренные вариации в основных продуктах мужской одежды. Он был известен своими костюмами узкого кроя и жакетами с сужающейся талией, дизайном, ориентированным на широкий круг мужчин во Франции, Англии и США.

Когда он изменил определение роли французского кутюрье, он обратился к новым проблемы.Он открыл Espace Cardin в 1970 году, парижский театр современной драмы и музыки, который служил его страсти к искусству. Тонким образом это также послужило его интересам в международном бизнесе. Он вел переговоры о новых рынках в Советском Союзе, когда в начале 1980-х привез рок-оперу «Юнон и Авось» из Москвы в Espace Cardin.

«Люди думают, что если вы дизайнер одежды, вы, должно быть, идиот», – сказал Кардин в интервью The Times в 1971 году. «Я рад сказать, что две мои последние коллекции имели особенно блестящий успех.Из-за этого людям сложнее критиковать меня за то, что я делаю ».

В 1981 году он купил Maxim’s, типичный парижский ресторан, и быстро указал, какие столики когда-то были фаворитами легендарных романтических пар; герцог и герцогиня Виндзорские, миллиардер Аристотель Онассис и оперная звезда Мария Каллас.

Он открыл копии Maxim’s в таких городах, как Лондон и Сингапур, и создал бутик Maxim’s для украшенного логотипами фарфора, деликатесов и новинок.

Затем последовал «Residence Maxim», роскошный отель, который он открыл в Париже, за ним последовала череда отелей Maxim’s de Paris, включая один в Палм-Спрингс, который открылся в 1986 году. Четыре года спустя он стал частью сети отелей Hyatt Regency.

Лицензионный бизнес

Cardin вырос до 800 соглашений в 1980-х годах. В течение десятилетия Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши в Париже, Gucci в Италии, Билл Бласс, Ральф Лорен и ряд других американских дизайнеров расширились таким же образом.

Кардин оставался на шаг впереди. «Его имя можно носить, ходить, спать, сидеть, жевать, пить, летать, крутить педали или водить машину в 69 странах», – отмечал журнал Time в 1979 году.

Стройный, энергичный мужчина с темными, чувствительными глазами и Ежедневник земледельца, он не скрывал, что работа и отдых для него одно и то же. Он постоянно путешествовал, никогда не был женат и имел мало друзей. В течение нескольких лет, начиная с середины 1950-х, его самым постоянным спутником был Андре Оливер, его ведущий помощник по дизайну.

Он скрытно относился к своим романтическим отношениям, но не мог держать в секрете свой роман с Моро в начале 1960-х годов. Позже она сказала, что преследовала его, начиная с цветов, которые она прислала ему вскоре после их встречи.

Пара сфотографировалась в театре и загорала на яхте. Однако к 1965 году Карден ушел. «Я был влюблен в нее пять лет, но … мы никогда не могли быть одни, это было слишком», – сказал он в интервью New York Times в 2002 году.

Пока они были вместе, Кардин создавал костюмы для нескольких фильмов Моро, включая «Залив ангелов» в 1963 году и «Желтый роллс-ройс» в 1964 году.Это было не единственное его предприятие в кино. Одна из его первых заслуг – работа художника по костюмам в фильме Жана Кокто «Красавица и чудовище» в 1946 году. Он также создал гардероб Патрика Макни, главного героя телесериала 60-х годов «Мстители».

Путешествовать по земному шару, встречаться с известными людьми и упоминать их имена в разговоре, стало руководящим принципом жизни Кардена. «Я знаю всех звезд», – сказал он в интервью Los Angeles Times в 1986 году. «Грегори Пек, Кэри Грант, Барбра Стрейзанд, Лайза Минелли, мадам Горбачева, мадам Индира Ганди, императрица Японии – это люди, с которыми мне нравится встречаться.”

В своих путешествиях он приобрел около 30 резиденций по всему миру, но его истинным домом был Париж. Он жил в таунхаусе за углом от своего офиса на Фобур-Сент-Оноре. Он также провел время в «Дворце пузырей», который он построил на Французской Ривьере в 1970-х годах. Конструкция из бетона и стекла французского архитектора Антти Ловажа была наполнена мебелью, разработанной Карденом. Он начал массовое производство линии современной мебели в 1977 году.

Прессу редко приглашали в городской дом Кардена, который он делил со своей сестрой Жанин.Она была на 20 лет старше его, мать, которая вела для него дом и готовила.

1/33

Коби Брайант, Рут Бейдер Гинзбург, Шон Коннери и другие. (Лос-Анджелес Таймс)

2/33

Рафер Джонсон, обладатель золотой олимпийской медали в десятиборье 1960 года, был человеком, чье наследие было переплетено с историей Лос-Анджелеса, начиная с его выступлений в качестве спортсмена мирового класса в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а затем в ночь 1968 года, когда он помог разоружить Роберта Ф.Кеннеди в отеле “Амбассадор”. Джонсон зажег олимпийский огонь на открытии Летних игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет.
(Мел Мелкон / Los Angeles Times)

3/33

Алекс Требек со своим смекалкой и легкой улыбкой провел игровое шоу «Jeopardy!» поднялся в рейтингах и стал желанным телеведущим в гостиных Америки.По мере того, как викторина проходила на протяжении десятилетий, Требек оставался комфортным для себя – в опросе Reader’s Digest за 2014 год Требек занял восьмое место в списке самых доверенных лиц в США, сразу после Билла Гейтса и на 51 позицию выше Опры Уинфри. Ему было 80.
(Лос-Анджелес Таймс)

4/33

Шон Коннери был навсегда привязан к роли Джеймса Бонда, секретного агента 007, который предпочитал его мартини встряхивать, а не перемешивать.Шотландский актер впервые сыграл в боевике 1962 года «Доктор. Нет », которая запустила одну из самых успешных франшиз всех времен. Ему было 90.
(MGM Home Entertainment INC)

5/33

Скорость и новаторство гитариста Эдди Ван Халена на грифе вдохновили целое поколение подражателей, когда группа, носящая его имя, стала звездой MTV и многократно продавалась за 10 альбомов подряд.Эта полоса сделала Van Halen одной из самых успешных групп в истории рока, в том числе два альбома, которые достигли статуса бриллианта (продано 10 миллионов копий): дебютный альбом 1978 года Van Halen и 1984 год 1984 года. Ему было 65 лет. (Виббитц / Гетти)

6/33

Судья Рут Бадер Гинзбург отстаивала права женщин – сначала как новаторский адвокат по гражданским правам, который методично исключала дискриминационную практику, затем как вторая женщина в Верховном суде и, наконец, как маловероятная икона поп-культуры.Гинзбург, героиня феминисток, получившая название Notorious RBG, стала ведущим голосом либерального крыла суда, наиболее известная своими язвительными несогласиями на скамейке, которые в основном перекосились сразу после ее назначения в 1993 году. Ей было 87 лет.
(Киичиро Сато / Associated Press)

7/33

Яркой ролью Чедвика Боузмана стала роль Доджера Джеки Робинсона в спортивном байопике 2013 года «42.В следующем году он совершил потрясающий поворот в роли Джеймса Брауна, Крестного отца Души, в «Встань». Затем последовала роль, которая изменила его карьеру: как Черная Пантера, первый черный супергерой в кинематографической вселенной Marvel, Боузман стал лицом Ваканды для миллионов поклонников по всему миру и помог открыть новую и всеобъемлющую эру супергеройских блокбастеров. Ему было 43 года.
(Джей Л. Кленденин / Los Angeles Times)

8/33

Самнер Редстоун переиграл соперников и собрал одну из ведущих американских развлекательных компаний, которая теперь называется ViacomCBS, которая может похвастаться CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, BET, Showtime, издательством книг Simon & Schuster и киностудией Paramount Pictures.В отличие от своих современников Руперта Мердока и Теда Тернера, Редстоун не был провидцем, а скорее требовательным юристом и заключителем сделок, который стремился к власти и богатству за счет накопления контентных компаний. Ему было 97.

(Брайан Вандер Бруг / Los Angeles Times)

9/33

Реджис Филбин правил на протяжении десятилетий в качестве удобного, а иногда и сварливого утреннего ведущего «Live», сначала с Кэти Ли Гиффорд, а затем с Келли Рипа.Он зарабатывал номинации на премию «Эмми», устраивал специальные новогодние праздники, участвовал в парадах, установил рекорд по количеству часов на телевидении и помог оживить игровые шоу в прайм-тайм своим фильмом «Кто хочет стать миллионером». Ему было 88.
(Чарльз Сайкс / Associated Press)

10/33

Конгрессмен Джон Льюис, как известно, пролил свою кровь у подножия Сельмы, штат Алабама., мост на демонстрации 1965 года за право голоса чернокожих, и впоследствии стал 17-летним членом Конгресса от Демократической партии. Льюис, вдохновляющий на протяжении десятилетий, был одним из последних выживших среди членов ближайшего окружения преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего. Ему было 80.
(Марк Хамфри / Associated Press)

11/33

Ярый кантри и скрипач Чарли Дэниэлс начинал как сессионный музыкант, в том числе играл на альбоме Боба Дилана 1969 года «Nashville Skyline», а с начала 1970-х годов бесконечно гастролировал со своей собственной группой, иногда давая 250 концертов в год.В 1979 году у Дэниэлса был кроссовер с песней «The Devil Went Down to Georgia», которая возглавила чарт кантри, заняла 3-е место в поп-чарте и была признана синглом года Country Music Assn. Ему было 83 года. (Рик Даймонд / Getty Images для IEBA)

12/33

Карл Райнер впервые привлек всеобщее внимание в 1950-х годах благодаря фильму Сида Цезаря «Твое шоу шоу», где он писал вместе с Мелом Бруксом, Нилом Саймоном и другими легендами комедии.Позже он создал «Шоу Дика Ван Дайка», один из самых запоминающихся телевизионных ситкомов, и снял такие популярные фильмы, как «Комикс» (1969) с Ван Дайком в главной роли; “Где папа?” (1970) с Джорджем Сигалом и Рут Гордон в главных ролях; “О Боже!” в ролях Джордж Бернс и Джон Денвер; и четыре фильма со Стивом Мартином в главной роли. Ему было 98 лет. (Ассошиэйтед Пресс)

13/33

Мудрый натурал Фред Уиллард прославился, сыграв актера-любителя в фильме 1996 года «В ожидании Гаффмана».Он выиграл американскую комедийную премию за роль ведущего шоу собак в фильме 2000 года «Best in Show» и провел три сезона в популярном ситкоме CBS «Все любят Рэймонда» в качестве консервативной средней школы. заместитель директора Хэнк Макдугалл, получивший три номинации на Эмми. Ему было 86 лет. (Сюзанна Теннер / HBO)

14/33

Яркий, напористый Литтл Ричард оказался в центре внимания рок-н-ролла 1950-х годов с такими хитами, как «Tutti-Frutti», «Long Tall Sally» и «Good Golly, Miss Molly.«Хриплый звук уроженца Джорджии соединил пыл евангелия
и сексуальность R&B, оказав глубокое влияние на Beatles, Джеймса Брауна (который сменил его в одной из его ранних групп), Джими Хендрикса (один из его бэк-музыкантов в середине 60-х) и Брюса Спрингстин. Ему было 87 лет.
(Борис Яро / Los Angeles Times)

15/33

Рой Хорн был темноволосой половиной Зигфрида и Роя, немецких иллюзионистов, чьи исчезающие белые тигры и львы сделали их одним из самых привлекательных персонажей на Лас-Вегас-Стрип.По сообщениям, Хорн никогда не попадал в аварию с кошками на сцене до 2003 года, когда тигр Мантекор, изображенный выше, напал на него в Mirage Hotel & Casino, серьезно повредив шею. Ему было 75 лет.
(Зигфрид и Рой)

16/33

Дон Шула был лучшим тренером НФЛ, который привел команду Майами Дельфинз 1972 года к единственному непобежденному сезону лиги.Он тренировал «Балтимор Колтс» до одного Суперкубка и «Дельфинов» до пяти, выиграв трофеи Ломбарди после сезонов 1972 и 1973 годов. Ему было 90.
(СВЯЗАННЫЙ ПРЕСС)

17/33

Бывший президент Египта Хосни Мубарак подавлял инакомыслие на протяжении десятилетий, пока движение «Арабская весна» 2011 года не лишило его власти. Во время своего президентства, которое длилось почти 30 лет, он защищал стабильность Египта, когда интифады взбудоражили Израиль и палестинские территории, США.С. вел две войны против Ирака, Иран разжигал воинственный шиитский ислам по всему региону, а глобальный терроризм усложнил пропасть между Востоком и Западом. Ему был 91 год. (Самех Шериф / AFP / Getty Images)

18/33

Среди своих 40 с лишним фильмов крепкий Брайан Деннехи сыграл шерифа, который заключил Рэмбо в тюрьму в «Первой крови», серийного убийцы в «Поймать убийцу» и коррумпированного шерифа в «Сильверадо».На Бродвее он был награжден Тонисом за роли в фильмах «Смерть продавца» (1999) и «Путешествие долгого дня в ночь» (2003). Ему был 81 год. (Диа Дипасупил)

19/33

Певец и автор песен Джон Прайн ворвался на фолк-сцену в 1971 году с одноименным альбомом, в который вошли две песни, представленные широкой публике Бетти Мидлер и Бонни Райт: «Hello in There» и «Angel From Montgomery» соответственно.В 2019 году он был избран в Зал славы авторов песен. Ему было 73 года. (Фрейзер Харрисон / Getty Images для дилижанса)

20/33

Кантри-певец Кенни Роджерс собрал впечатляющую серию хитов – сначала в составе The First Edition с конца 1960-х, а затем в качестве сольного исполнителя и партнера по дуэту с Долли Партон – и получил три премии Грэмми, 19 номинаций и множество наград. награды от кантри-музыки.Кантри-пуристы возражали против его сироповидных баллад, но его поклонники заполнили арены, которые могли заполнить только титаны рока. Ему был 81 год. (Сюзанна Мейпс / Ассошиэйтед Пресс)

21/33

Шведский актер Макс фон Зюдов снялся в нескольких фильмах Ингмара Бергмана, в том числе «Седьмая печать» (вверху слева) и «Девственный источник», а затем создал разнообразное тело У.S. работа, которая включала в себя блокбастер ужасов 1973 года «Экзорцист». В своей карьере, начавшейся в 1949 году, в его богатый репертуар входили Иисус Христос, священнослужители, понтифика, рыцари, завоеватели, злодеи и воплощенный дьявол. Ему было 90. (Файл фото)

22/33

Исследователь Xerox Ларри Теслер первым разработал концепции, которые сделали компьютеры более удобными для пользователя, включая перемещение текста путем вырезания, копирования и вставки.В 1980 году он присоединился к Apple, где работал над компьютером Lisa, персональным цифровым помощником Newton и Macintosh. Ему было 74 года. (AP)

23/33

Математик Кэтрин Джонсон рассчитала траектории ракет для ранних космических миссий НАСА, в том числе для миссии Алана Шепарда «Свобода 7», первой, доставившей американца в космос, и для орбит Джона Гленна вокруг планеты.В 2015 году Джонсон был награжден президентской медалью свободы президентом Обамой, а в следующем году был изображен в фильме «Скрытые фигуры». Ей был 101 год. (НАСА / Билл Ингаллс)

24/33

Пионер лыжной индустрии Дэйв Маккой превратил удаленную вершину Сьерра в легендарный горнолыжный курорт Мамонт-Маунтин. За шесть десятилетий он превратился из горнолыжного депо для друзей в прибыльное предприятие с 3 000 рабочих и 4 000 акров лыжных трасс и подъемников, Мекку для поколений лыжников и сноубордистов.Ему было 104 года. (Хенаро Молина / Los Angeles Times)

25/33

Ветеран телеведущего Орсон Бин проявил смекалку в «What’s My Line?» и «Чтобы сказать правду», выступал в роли приглашенных гостей в развлекательных шоу и подшучивал над ведущими ток-шоу, такими как Джонни Карсон и Майк Дуглас. Позже в своей карьере он снялся в фильме «Доктор. Куинн, Лекарь »и« Отчаянные домохозяйки », став главной опорой небольших театральных сцен Лос-Анджелеса.Ему был 91 год. (Шон Смит)

26/33

Иконка экрана Кирк Дуглас придал напряженности множеству героев и каблуков, получив номинацию на Оскар за свои роли в роли оппортунистического киномагната в драме 1952 года «Плохие и прекрасные» и Винсента Ван Гога в драме 1956 года « Жажда жизни.Как исполнительный продюсер «Спартака» Дуглас помог выйти из «черного списка» Голливуда, предоставив сценаристу Далтону Трамбо экранный кредит под своим именем. Ему было 103 года. (Энни Уэллс / Los Angeles Times)

27/33

«Королева саспенса» Мэри Хиггинс Кларк стала вечным бестселлером, написав или соавтором «Незнакомец смотрит», «Папина маленькая девочка» и более 50 других фаворитов.Ее продажи превысили 100 миллионов копий, и многие из ее книг, в том числе «Незнакомец смотрит» и «Счастливый день», были адаптированы для фильмов и телевидения. Ей было 92 года. (Ассошиэйтед Пресс)

28/33

Фред Сильверман был руководителем отдела программирования в CBS, где он выступил с целым рядом хитов, включая «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Все для семьи», «MASH» и «Джефферсоны».Позже на ABC он поставил «Лаверн и Ширли», «Лодку любви», «Счастливые дни» и 12-часовую эпическую сагу «Корни». Ему было 82 года. (Ассошиэйтед Пресс)

29/33

Коби Брайанту было всего 18 лет, когда он начал играть за Лейкерс, но к концу своей 20-летней карьеры – и все это в качестве Лейкера – Черная Мамба стал пятикратным чемпионом мира, двукратным золотым призером Олимпийских игр и 18 лет. время Матча звезд.Его карьера после баскетбола включала в себя «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол» и серию детских книг, ставших бестселлерами New York Times. Ему был 41 год. (Эндрю Д. Бернштейн / NBAE / Getty Images)

30/33

Бывший представитель Калифорнии Фортни «Пит» Старк младший представлял Восточный залив в Конгрессе в течение 40 лет.Влиятельный демократ помог разработать Закон о доступном медицинском обслуживании, знаковое достижение администрации Обамы в области здравоохранения, а также создал закон 1986 года, наиболее известный как COBRA, который позволяет работникам оставаться на плане медицинского страхования своего работодателя после того, как они увольняются с работы. Ему было 88 лет. (Ассошиэйтед Пресс)

31/33

Ведущий новостей Джим Лерер 12 раз выступал в качестве модератора президентских дебатов и помог сделать «PBS NewsHour» авторитетным голосом общественного вещания.Эта программа, сначала называвшаяся «Отчет Роберта МакНила», а затем «Отчет МакНила-Лерера», стала первой в стране одночасовой телевизионной новостной передачей в 1983 году. Лереру было 85 лет. (Дэвид МакНью / Getty Images)

32/33

Терри Джонс был одним из основателей труппы Монти Пайтона, который написал и выступил для своих сериалов и фильмов начала 70-х, включая «Монти Пайтон и Святой Грааль» в 1975 году и «Жизнь Монти Пайтона Брайана» в 1979 году.После того, как Питоны в значительной степени распались в 1980-х, Джонс писал книги по средневековой и древней истории, представлял документальные фильмы, писал стихи и снимал фильмы. Ему было 77 лет. (Ассошиэйтед Пресс)

33/33

Барабанщик Rush Нил Пирт был одним из самых опытных инструменталистов в истории рока. Пирт часто упоминал барабанщиков эпохи свинга Джина Крупа и Бадди Рича среди своих основных вдохновителей, хотя он также считал, что Кейт Мун, Джинджер Бейкер и Джон Бонэм оказали наибольшее влияние.Ему было 67 лет. (Эндрю Макнотан)

Карден родился в Сан-Андреа-де-Барбара недалеко от Венеции, Италия, 2 июля 1922 года в семье французов, Алессандро и Марии. Карден был самым младшим из 11 детей. Позже его семья переехала на юг Франции.

Подростком Карден стал учеником портного. Во время Второй мировой войны он был бухгалтером Французского Красного Креста. Он переехал в Париж в 1945 году и получил свою первую работу в модном бизнесе от кутюр в доме Paquin.

Он некоторое время работал на Скиапарелли, прежде чем в 46-м перешел в Dior, где возглавил мастерскую. Четыре года спустя, в 28 лет, Карден открыл собственный салон.

Он занимал свое место на вершине мира моды в 60-70-е годы. Спустя долгое время после его расцвета он восхищался его выносливостью, если не его новейшими разработками. «Его абсолютное долголетие замечательно в такой конкурентной среде», – сказала Валери Стил о карьере Кардена.

Он объяснил свой успех своими творческими идеями, частыми новыми предприятиями и политикой распределительной коммерческой деятельности.«Я не беру взаймы, – сказал он New York Times в 1987 году. – Я строю для себя, день за днем ​​и шаг за шагом».

К концу 1980-х годов бизнес Кардена принес оптом около 1 миллиарда долларов, писал Ричард Мораис, автор книги «Пьер Карден, человек, который стал лейблом» (1991). «Карден должен зарабатывать от 35 до 45 миллионов долларов в год в виде роялти по всему миру», – написал Мораис. “Это чистая вещь: делать то, что я хочу, с наличными деньгами”.

К 1990-м годам феномен лицензирования дизайнеров запятнал имидж многих известных модных имен, в том числе Кардена.Проблема не решилась, когда производители подражателей изготовили поддельные кошельки с дизайнерскими логотипами, солнцезащитные очки, чемоданы и шарфы, которые продавались на обменах и на тротуарах.

Его конкуренты сократили свои лицензионные контракты в 1990-х годах, надеясь восстановить свой элитный статус, но Карден мало что сделал для сокращения своего производства. В то же время качество его лучших товаров, похоже, также ухудшалось, заявили высокопоставленные должностные лица ведущих магазинов мужской одежды, которые отменили свои заказы.

«Кардин внес большой вклад в дизайн 20-го века, но его лицензирование затмило творческий вклад», – сказала Валери Стил в 2002 году.

Рурк – бывший штатный писатель Times.

15 известных модельеров, которых необходимо знать

15 известных модельеров, которых необходимо знать

Одежда, которую, как мы видим, используют самые известные модели и знаменитости мира, была сделана самыми известными модельерами со всего мира Мир. Каждое изделие создано с использованием уникальных навыков, отделки и техники. Их творения служат источником вдохновения для каждой отрасли. Читайте дальше, чтобы познакомиться с 15 любимыми известными модельерами Lh, которые вдохновляют нас каждый день.

Знаменитые модельеры, которые нужно знать

Ив Сен-Лоран Ив Сен-Лоран, бывший чудо-мальчик Dior, работает в собственном доме моды в Париже, 1965 год.
Фото Reg Lancaster / Express / Getty Images

Ив Сен-Лоран, один из любимых известных модельеров Lh, начал свою карьеру в Christian Dior, и именно там он получил признание за дизайн одежды. В 1996 году он основал свой собственный модный лейбл, в который входил знаменитый женский смокинг, модный бушлат и платье-рубашка.Помимо культовой одежды, он также был одним из первых дизайнеров, которые представили небелую одежду.

Нидерланды Январь 1996 г .: Платья Мондриана, сделанные Ивом Сен-Лораном в Муниципальном музее Гааги, демонстрируют «Мода Мондриана из Парижа»
Источник: Национальный архив через Wikimedia Commons

Александр Маккуин Модельер Александр МакКуин идет по улице подиум после показа коллекции Ready-to-Wear A / W 2009 во время Недели моды в Париже в POPB в Париже, 2009 г.
Фото Паскаля Ле Сегретена / Getty Images

Александр МакКуин был главным дизайнером линии одежды Givenchy, принадлежащей LV.В 1992 году он запустил бренд Alexander McQueen, известный своей скандальной и шоковой тактикой. За время работы в качестве дизайнера Маккуин был удостоен звания «Британский дизайнер года» четыре раза в период с 1996 по 2003 год. Его первая коллекция мужской одежды была выпущена весной / летом 2005 года, и, хотя Александра Маккуина уже нет в живых, бренд продолжает демонстрировать свою коллекции во время недель моды.

Модель представляет творение британского дизайнера Александра Маккуина в рамках его коллекции прет-а-порте весна / лето 2008 в Париже.
Фото Бенуа Тессье / REUTERS / Adobe Stock

Christian Dior Около 1955 года: французский модельер Кристиан Диор (1905-1957) стоит в выставочном зале с образцами своих дизайнерских аксессуаров для женщин, включая шляпы, булавки для шляп, перчатки, муфты, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, вечерние сумки и украшения.
Фото Hulton Archive / Getty Images

Французский модельер Кристиан Диор прославился своими творениями, созданными после Второй мировой войны. После всех этих лет и его смерти его наследие продолжает влиять на индустрию моды.

Итальянская актриса Софи Лорен примеряет платье «New Line» от Christian Dior, изготовленное Баттилокки из Рима, в магазине в Риме, Италия, 6 февраля 1956 года.
Фото Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Коко Шанель Королева культового дизайна Габриэль «Коко» Шанель, 1968 год, в своей квартире на 31 Rue Cambon, Париж
Источник: Фото Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Коко Шанель родилась в 1883 году и наиболее известна своей вневременной дизайны, костюмы с товарными знаками и черные платья.Ее рисунки по-прежнему очень популярны.

---

Коко Всегда Шанель, Forever a Diva

---

Эльза Скиапарелли Источник: Дом Скиапарелли

Эльза Скиапарелли была итальянским модельером, одной из самых выдающихся фигур в моде в период между двумя мировыми войнами. На ее дизайн сильно повлияли сюрреалисты, такие как ее соавторы Сальвадор Дали и Жан Кокто. Скиапарелли уехала из Нью-Йорка во Францию ​​в 1922 году и запустила свою первую коллекцию трикотажа в 1927 году.Прочтите «Наследие Эльзы Скиапарелли» все, что вам нужно знать об Эльзе!

Юбер де Живанши Французский модельер Юбер де Живанши в своем дизайнерском доме на равнине Монсо в Париже, около 1955 года.
Фото Hulton Archive / Getty Images

Юбер де Живанши был известен своим элегантным дизайном от кутюр . Он открыл свой собственный дизайнерский дом в 1952 году, и одним из самых известных его связей было сотрудничество с актрисой Одри Хепберн, которая носила одежду Живанши в фильмах Breakfast at Tiffany’s and Charade.

Одри Хепберн в одном из знаменитых нарядов Юбера де Живанши в фильме «Завтрак у Тиффани», 1961 год
Источник: Скриншот трейлера «Завтрак у Тиффани» через Wikimedia Commons. of Lanvin

Жанна Ланвин основала свой французский дом моды в 1889 году, всего через несколько лет после того, как она закончила обучение модисткой. Сегодня Lanvin – это модный дом с самой длинной историей в своем роде, за плечами которой почти 130 лет.

1939 Дизайн гуашью Жанны Ланвин, представленный на международной выставке Golden Gate в Сан-Франциско
Источник: © Патримуан Ланвин, Париж / любезно предоставлено Lanvin

---

Наследие Жанны Ланвин

---

Карл Лагерфельд f Karl Lagerfeld Walks подиум во время показа Chanel Haute Couture осень / зима 2011/2012 в рамках Недели моды в Париже в Гран-Пале 5 июля 2011 года в Париже, Франция.
Источник: Фото Паскаля Ле Сегретена / Getty Images

Карл Лагерфельд – один из самых известных модельеров в мире.Он был известен своими смелыми проектами и постоянным переосмыслением. У него был собственный лейбл Karl Lagerfeld, но он также был главной творческой силой Шанель и Фенди перед своей смертью в 2019 году.

Подиум Chanel на Неделе моды в Париже Женская одежда Весна / Лето 2019
Источник: Фото Паскаля Ле Сегретена / Getty Images

Карл занимался не только модой, но и фотографией, занимался домашним декором.

Апартаменты Les Grands в Hôtel de Crillon, спроектированные Карлом Лагерфельдом
Источник: Предоставлено Hôtel de Crillon

---

---

Oscar De La Renta Дизайнер Оскар де ла Рента (C) и модель Карли Клосс (L) идут пешком взлетно-посадочная полоса показа мод Oscar De La Renta во время весенней недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Spring 2015, сентябрь 2014 года в Нью-Йорке.
Фото Славена Власика / Getty Images

Оскар де ла Рента был доминиканским модельером и стал всемирно известным в 1960-х годах как один из кутюрье, одевавших Жаклин Кеннеди. Узнайте больше об Оскаре де ла Рента!

Моя роль как дизайнера – заставить женщину чувствовать себя лучше.

Оскар де ла Рента

Кристобаль Баленсиага Фотография Луизы Даль-Вулф, 1950, Wikimedia Commons

Основатель модного дома Balenciaga, Кристобаль, был известен как «Мастер» Верхнего Кутюрья.Его работы продолжают формировать моду сегодня. Испанское наследие Баленсиаги повлияло на многие из его самых знаковых дизайнов.

Вечернее платье от Кристобаля Баленсиага с вырезом из свежего белого хлопкового пике спереди, открывающим пышную юбку из мягких черных шелковых оборок. Оригинальная публикация: Picture Post – 5236 – День и вечер – паб. 1951
Фото Билла Брандта / Getty Images

Pierre Balmain

Знаменитый дом моды Balmain был основан в 1945 году Пьером Бальменом.Этот роскошный бренд предлагает роскошный и женственный фирменный стиль, который придает дому особую, суперженственную ДНК.

Ральф Лорен Ральф Лорен, 2013
Фото Арнальдо Анайя-Лукка / Wikimedia Common

Ральф Лорен – американский дизайнер одежды. Он наиболее известен своей линией спортивной одежды Polo Ralph Lauren, являющейся центральным элементом его модной империи. Эта империя включает предметы домашнего обихода, парфюмерию и роскошную одежду.

Модель Анна Эверс на показе мод Ralph Lauren Spring / Summer в сентябре
Источник: Christopher Macsurak / Flickr через Wikimedia Commons

---

За кулисами: Искусство высокой моды

---

Tom Ford Tom Ford в Лондоне 2012
Фотография Пьеро Круциатти / Алами Стоковое Фото

Том Форд, известный модельер и кинорежиссер, работал в Gucci с 1994 по 2004 год.В 2005 году он основал собственный модный бренд Tom Ford, который предлагает мужскую одежду, очки и косметические товары.

Джон Гальяно Джон Гальяно на Vh2 / Vogue Fashion Awards, Нью-Йорк, 19.10.01
Фото: Everett Collection / Shutterstock

Джон Гальяно был главным дизайнером различных модных компаний, таких как Givenchy, Christian Dior и его собственный лейбл Джон Гальяно. На данный момент в 2019 году он является креативным директором парижского модного дома Maison Margiela.Он четыре раза был назван британским модельером года, а в 2004 году был назван пятым самым влиятельным человеком в британской моде.

Жан-Поль Готье Жан-Поль Готье, Каннский фестиваль 2011
Источник: Бернар Бойе / Wikimedia Commons

Жан-Поль Готье – французский модельер от кутюр, основавший свой модный бренд в 1982 году. Он также работал креативным директором французского роскошного дома Hermês по женской одежде.

Мадонна во время презентации «MDNA à l’Olympia» в Париже, Франция, 2012 г., одетая в один из культовых дизайнов корсета с коническим бюстгальтером Жан-Поля Готье.
Источник: Youngrobv / Wikimedia Commons

Слова Риты Арчер

.

No related posts.