7 лучших духов Frederic Malle на все времена


Создание завораживающих ароматов происходит в результате объединения усилий и талантов парфюмеров и тех, кто предоставляет им возможности для творчества, не ограничивая их в свободе и смелой фантазии, обеспечивая всеми необходимыми средствами. Говорят, что таланты передаются как наследство. В случае Фредерика Маля это так и произошло. Он является потомком основателя Parfums Christian Dior – Сержа Эфлера Луиша.

Фредерик Маль – основатель нишевой парфюмерной марки Editions de Parfums Frédéric Malle.


Содержание:



Если говорить так – …он с детства мечтал стать парфюмером…, то это не совсем верно. Он вырос в доме, где все стены были пропитаны герленовскими ароматами. Его мать купила в Париже эту знаменитую огромную квартиру по адресу 8 rue de Courty у матери Жан-Поля Герлена. Наверное, эти запахи, нельзя сказать, чтобы создавали какой-то дискомфорт, скорее, отвлекали ее, ведь Мари-Кристин Витгенштейн была директором по развитию Parfums Christian Dior, где проработала 47 лет.

Эту компанию создал ее отец – Серж Эфлер-Луиш. Так что два парижских мальчика, Жан-Поль и Фредерик, провели детство в одной и той же квартире. Наверное, этого было бы достаточно, чтобы предвидеть будущее Фредерика.

Но продолжим далее. Его отец, Жан-Франсуа Маль, был инвестиционным банкиром, представителем американского инвестбанка Lehman Brothers в Европе. В дальнейшем он стал продюсером своего брата Луи Маля, знаменитого французского режиссера, и организовал для него продюсерскую компанию Nouvelles Editions Françaises. Editions de Parfums Фредерик Маль назвал в честь Nouvelles Editions Françaises в память отца, который умер незадолго перед основанием парфюмерной марки.

Его родителей окружали знаменитые друзья и знакомые – Жак Элле, артистический директор Chanel, Рене Грюо, величайший иллюстратор французской моды и многие, многие другие…

Дед Фредерика Маля был правой рукой Франсуа Коти. Когда ему было 28 лет, он стал управляющим в Coty, затем помог своему другу в создании парфюмерной компании. Этим другом был Кристиан Диор, они вместе и создали аромат Miss Dior.

Парфюмерия в семье, где вырос Фредерик Маль, была частью жизни. Когда Фредерик был еще ребенком, его мать часто брала с собой в офис. Там он сидел и рисовал флаконы духов, а став чуть старше, пользовался духами знаменитого бренда – Eau Sauvage.

Фредерик с детства воспринимал духи как повседневную и необходимую вещь. В его возрасте мальчишки еще не пользовались духами, и тогда Фредерик сделал для себя открытие. Он понял и прочувствовал, как вдохновляет и притягивает окружающих запах прекрасного парфюма, особенно девушек. Жена Фредерика также из аристократической семьи, в которой все были большими ценителями искусства. В семье Фредерика и Мари четверо детей.

Фредерик Маль был первым, кто начал помещать на флаконы имена парфюмеров. И впоследствии он удивлялся, – почему же никто не догадался сделать это до него. Когда он пришел в парфюмерный бизнес и познакомился с парфюмерами, для него открылся мир скромных и интересных людей, образованных и одаренных, но при этом всегда остававшихся в тени. Многие из них вызывали у него восхищение. И естественно возник вопрос – почему же о них никто не знает.

«Моей первой идеей было – давайте покажем их публике». И как оказалось, этот подход был очень востребован именно той публикой, которая интересуется искусством, дизайном. Ароматы бренда создаются многими парфюмерами. Фредерик Маль не ограничивает их в финансовых средствах и высококачественных ингредиентах. Парфюмеры могут воплощать свои мысли и фантазии, рисовать истории и поэмы на любые темы, используя ароматы, как слова или музыку.

Женские и унисекс духи от бренда Frederic Malle


Фредерик Маль работал с такими парфюмерами, как Jean-Claude Ellena, Maurice Roucel, Dominique Ropion, Bruno Jovanovic, Edmond Roudnitska, Olivia Giacobetti, Carlos Benaim, Pierre Bourdon, Ralf Schwieger, Michel Roudnitska, Sophia Grojsman, Fanny Bal и Julien Rasquinet, Edouard Flechier. Ему удалось привлечь к работе самых лучших мастеров-виртуозов, именитых «носов», которые свои мысли и фантазии воплотили в смелые идеи и создали яркие ароматы.

Перечислим некоторые из них…

Musc Ravageur


Один из первых и популярных ароматов Дома – Musc Ravageur. Он имеет свою историю. Морис Руссель пришел к Фредерику Малю и сказал, что в течение двух лет он работал над одним ароматом, а теперь никто не хочет его выпустить, он оказался для всех непонятным и непринятым.

Маль выпустил этот аромат. И что же? Вскоре после выпуска его стали копировать. Это по-настоящему бесподобно красивый аромат, чувственный, способный вскружить голову.

Аромат Frederic Malle Musc Ravageur сочетает цветочную нежность и соблазнительность.
Аромат унисекс принадлежит группе Восточные, выпущен в 2000 году. В его композиции бергамот, лаванда, танжерин, корица, гвоздика, амбра, ваниль, мускус, древесные ноты.

Манящие ноты ванили, корицы, гвоздики и амбры переливаются с нотами бергамота и лаванды. Воздушный мускус завершает композицию своими чистыми и прозрачными нотами. Аромат чувственной женщины, для которой «Разрушительный мускус» создает притягательную силу и сокрушает все преграды. Композиция отличается особой силой и таинственностью, а потому этот аромат для женщин не просто уверенных и чувственных, а совершенных, которые умеют притягивать.

Dans Tes Bras


Морис Русель для Frédéric Malle создал ещё один аромат, и также в эротической теме – «Dans Tes Bras» – «В твоих объятиях». И снова поклонники парфюмерии горячо обсуждают композицию, одни утверждают, что в ней откровенная страсть, другие ощущают к нему противоречивые чувства.

Композиция принадлежит группе – древесные цветочные мускусные и включает ноты гелиотропа, жасмина в обрамлении древесных оттенков, смолистой сосны и пачули. Нежная фиалка с горячим звучанием сандала, кашмеран, ладан и мускус оставляют неоднозначное чувство – аромат манит и отталкивает.

Фиалково-пудровый аромат с мягким прикосновением кашмерана, с едва уловимым оттенком ладана и ванильным привкусом гелиотропа. Аромат унисекс 2008 года.

En Passant


Аромат для женщин, принадлежит группе цветочные зеленые, выпущен в 2000 году. Для тех, кто любит сирень, парфюмер Olivia Giacobetti создала волнующую цветочную композицию, которая включает ноты сирени, огурца, пшеницы, водные оттенки и петитгрейн. Аромат – мечта, в котором сирень из волшебного мира счастья. Один из лучших ароматов весны, он, как дуновение прохладного воздуха, наполненного чистым благоуханием сирени с капельками росы.

Eau De Magnolia


Цветочный парфюм унисекс 2014 года. И снова аромат весны, в котором ощущается тонкая притягательность, изящество и элегантность. Парфюмер Carlos Benaim собрал в композицию калабрийский бергамот, магнолию, ветивер, пачули, белый кедр, мох и амбру. И получилась удивительная весенняя композиция, отличающаяся от всех ароматов, в которых присутствует магнолия, своей свежестью, прозрачностью, кристальной чистотой.

В Eau De Magnolia магнолия раскрывается по-новому, делая аромат приятным, легким и ненавязчивым. Прозрачные ноты магнолии в сочетании с глубоким и чувственным шлейфом создают композицию, которая подойдет и мужчинам, и женщинам.

Lipstick Rose


В числе первых ароматов парфюмерного Дома Frederic Malle оказался и Lipstick Rose. Ralf Schwieger создал уникальный женский аромат, в которых цветочные ноты розы и фиалки великолепно сочетаются со сладостью ванили, ярким искристым грепфрутом, ирисом, малиной и белым мускусом. Аромат выпущен в 2000 году.

Нежность розы и пудровость фиалки напоминает женщину, которая вызывает восхищение. А потому многие женщины, вдохнувшие лишь раз глоток волнующего аромата, почувствуют сразу же себя воплощением женственности и утонченности, изящества и элегантности.

Парфюмерная композиция переливается множеством ярких оттенков – сладких фруктов и великолепных цветов. Большинство поклонников, бесспорно, приходят к единому мнению – аромат шика, напоминающий помаду и женственность. Аромат отличается необычайной стойкостью и остается с вами на целый день.

Lipstick Rose – яркий и очаровывающий аромат, он обладает необъяснимой притягательностью, распространяя вокруг женщины обольстительный шлейф флирта и соблазна.

Cologne Indelebile


Цитрусовые цветочные, унисекс, выпущен в 2015 году. Этот красивый солнечный аромат создал Dominigue Ropion. Композиция переливается яркими сочными оттенками цитрусовых – бергамота и лимона, к ним присоединяются апельсиновый цвет, нероли и нарцисс, который уже сам по себе обладает удивительным и головокружительным запахом. Его терпко-зеленые ноты, окутанные сладостью, символизируют пробуждение природы, солнце и радость жизни. Завершает композицию мускус, который придает аромату чувственность.

Portrait Of A Lady


И еще один потрясающий аромат, в котором тоже женская история. Аромат «Портрет леди» с 2010 года занял лидирующие позиции в мире ароматов. Его создателем стал Dominique Ropion. В восточном цветочном аромате парфюмер передал великолепный женский образ. Аромат является душистой интерпретацией романа Генри Джеймса «Портрет Леди», созданного в 1881 году.

Многие поклонники видят в нем минорные нотки, однако не всегда и не на всех они проявляются одинаково.

И это понятно, ведь мы все разные. В любом случае в аромате ощущается необычайно сильная энергетика собранных в композиции ингредиентов, среди которых гвоздика, корица, роза, малина, черная смородина, сандал, пачули, ладан, мускус, амбра и бензоин.

Чувственные ноты ягод и древесное тепло дают ощущение гармонии и радости. Роскошный парфюм сделает вас неповторимой и очаровательной леди. Portrait Of A Lady Frederic Malle – это удивительная картина красоты и нежности.

Frederic Malle – молодой бренд, который был основан в двухтысячном году. Сегодня это эталон парфюмерного искусства. Бренд за короткое время поднялся на высоту, благодаря правильной политике ведения бизнеса. Еще подростком Фредерик Маль понял притягательность и силу ароматов. На 15-м году существования Фредерик Маль продал парфюмерный Дом мегакорпорации Estée Lauder, заверяя поклонников, что суть бренда остается, качество и творчество не меняются, что продолжение следует…

Автор: Татьяна Дмитриева

Фредерик Маль и его правила

В прошлом году Фредерик Маль, основатель парфюмерного бренда Editions de Parfums Frédéric Malle, продал его гиганту бьюти-индустрии Estée Lauder.

Елена Стафьева встретилась с месье Малем накануне его приезда в Москву (Маль будет в столице с 3 по 5 февраля), чтобы узнать о том, как он строит работу с парфюмерами, что думает о трендах в нишевой парфюмерии и каким видит будущее своего бизнеса

Фредерик Маль, основатель и бессменный руководитель ключевой нишевой парфюмерной марки Editions de Parfums Frédéric Malle, продал ее мегакорпорации Estée Lauder — на 15-м году ее существования. И это стало одним из главных событий бьюти-индустрии 2015-го. Новость эта потрясла парфманьяков в начале этого года — поднялся буквально плач на реках вавилонских по утерянной навсегда мечте о беспорочной в своем совершенстве парфюмерии. О чистом искусстве без всякой грязной коммерции. Что на самом деле теперь будет происходить с его компанией (в которой он по-прежнему СЕО и артистический директор) и стоит ли так убиваться — это был последний вопрос, который я задала господину Малю. А начали мы с его семейной истории: если бы нужно было найти олицетворение для того, что называют бобо — буржуазной богемой, то Фредерик Маль вполне мог бы им стать.

Он вырос в самой сердцевине левого берега, рядом с Национальной ассамблеей, в огромной парижской квартире с восхитительным адресом 8 rue de Courty (декорированной Виктором Гранпьером, создавшим для Диора интерьер его салонов в стиле Людовика XVI), которую его мать купила у матери Жан-Поля Герлена и где она никак не могла вывести запах герленовских духов, навсегда въевшийся в стены. Для его матери Мари-Кристин Витгенштейн (ее вторым мужем стал принц Робин цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург) это создавало, видимо, некоторый диссонанс — она была директором по развитию Parfums Christian Dior и проработала там 47 лет. Эту компанию создал ее отец — Серж Эфлер-Луиш. Маль говорит, что однажды имел короткий разговор с Жан-Полем Герленом, в котором выяснилось, что они провели детство в одной и той же спальне. Уже этой части истории достаточно для биографии, способной вместить какие угодно культурные сюжеты о жизни парижского золотого мальчика, от романов Пруста до фильмов «новой волны».

Но это только одна часть истории — вторая связана с семьей его отца. Жан-Франсуа Маль был инвестиционным банкиром, представителем американского инвестбанка Lehman Brothers в Европе, а также первым продюсером своего брата Луи Маля, знаменитого французского режиссера, близкого «новой волне». Он организовал для Луи продюсерскую компанию Nouvelles Editions Françaises (NEF) — позже к ним присоединился их третий, младший, брат Венсан, ставший кинопродюсером, а четвертый, Бернар, занялся литературой. Editions de Parfums Фредерика Маля — именно в честь Nouvelles Editions Françaises, в память отца, умершего за несколько месяцев до ее основания. Одним из лучших друзей его отца был Жак Элле, легендарный артистический директор Chanel, придумывавший все: от рекламных кампаний до дизайна часов J12 — ролевая модель для юного Фредерика.

К этому можно добавить, что девичья фамилия его жены Мари — Де Бестигю, ее аристократическая семья, а именно двоюродный дед Шарль «Карлос» де Бестигю прославился своим Château de Groussay, которое он обустроил и обставил с большой эксцентричностью, сделав его совершенно легендарным местом среди всех фанатов архитектуры и дизайна.

Замок унаследовал ее отец Жуан де Бестигю (знаток старых мастеров и друг детства матери Маля), именно там состоялась свадьба Фредерика и Мари. У них четверо детей — Луиза, Люсьен, Поль и Жанна. Когда я спрашиваю, как они, будучи совсем молодыми, управлялись, Маль говорит, что первого они везде носили с собой — в рестораны, в гости, в кино, и это было совсем не трудно. Когда через 18 месяцев появился второй — вот тут начались трудности. Когда появился третий, стало легче, потому что они занимали друг друга, а с четвертым было уже совсем легко. Он обо всем говорит примерно так — свободно и с легкой иронией.

Как вы работаете с парфюмерами? Как добиваетесь, чего хотите?

Я расскажу вам три разные истории. Морис Руссель пришел ко мне и сказал: «Фредерик, я делал один замечательный аромат в течение двух лет — никто не хочет его. Он слишком экстремальный, слишком против всего, что есть на рынке. Если тебе интересно, ты можешь выпустить его и что-то заработать». И я выпустил — и заработал. Это был Musc Ravageur. Тогда все делали копии L’Eau d’Issey — а тут нечто совершенно отличное. Это шокировало людей и не соответствовало всем этим идиотским штукам типа трендов. Никто даже не видел, что это лучшая ориентальная амбра за долгое время, ни у кого не хватало понимания для этого. Он был таким сексуальным, таким вневременным. Когда мы выпустили его, этот аромат задал моду на порношик: он был первый, и все стали его копировать. Это пример, когда парфюмер пришел ко мне с идеей и я не сделал ничего — лишь чисто технически попросил его изменить некоторые верхние ноты.
Противоположная история с Домиником Ропьеном: у меня была идея сделать Géranium pour Monsieur, и она понравилась ему. Но я знал его очень хорошо и понимал, что такая идея ему превосходно подойдет.
И третий пример — Carnal Flower, тоже с Домиником. Все, кто брался работать с туберозой, делали не туберозу, а копии Fracas (аромат Robert Piguet, созданный в 1948 году Жерменой Селье. — Прим. автора
), который был выстроен вокруг абсолюта туберозы, но не был ароматом настоящего цветка, потому что в те времена не было тех молекул, что мы имеем сейчас. В моем распоряжении тогда оказались совершенно новые молекулы IFF, выделенные из абсолюта туберозы, чрезвычайно дорогие. Мы поговорили и решили, что попробуем сделать туберозу, которая не будет пахнуть как Fracas. Мы решили пойти в направлении натурального цветка туберозы. Мы думали, что справимся быстро, потому что цель была кристально ясна, к тому же технически Доминик, возможно, лучший парфюмер в индустрии. Но это заняло два года.

Как вы поняли, что хотите быть артистическим директором и заниматься парфюмерией?
Я вырос в семье, которая, прежде всего благодаря моей матери, действительно интересовалась парфюмерией, парфюмерия была частью нашей жизни. Мой дед умер в 1959-м, незадолго до того, как я родился (в 62-м), они были очень близки с моей матерью. Дед был фактически правой рукой того, кто создал современную парфюмерию, — Франсуа Коти. Он стал управляющим директором в Coty очень молодым, в 28 лет. А потом он помог своему другу детства из Нормандии и создал для него парфюмерную компанию. Этим другом был Кристиан Диор, а их первым ароматом — Miss Dior. Свое последнее Рождество Диор провел в доме моей бабушки в Биаррице. Они были добрыми друзьями и умерли буквально друг за другом. Моя мать придумала выпустить мужской аромат в Dior, и это был Eau Sauvage, она работала и дружила с Рене Грюо и т. д. Когда мать не знала, что со мной делать, она брала меня с собой на работу. Ее офис был над парфюмерной фабрикой Dior — и я отчетливо помню, как лет в пять сидел там и рисовал флаконы духов. Так ты узнаешь вещи, которые другие дети не знают, а для тебя это так же обычно, как, например, поесть спагетти. И я пользовался Eau Sauvage, когда был ребенком, у меня был огромный флакон — я был единственный мальчик в школе, кто пах парфюмом. Для меня это было совершенно естественно.

Когда моя мать работала над Jules, мне было 14 — идея с полосками на упаковке была нашей общей. Они в Parfums Christian Dior тогда старались сделать что-то отличное от Eau Sauvage, и это был первый аромат с овердозой Iso E Super. В 15 я открыл, что девушек гораздо больше вдохновляет, когда ты пахнешь хорошо, чем когда плохо или никак. Я очень рано начал ходить в ночные клубы и использовать парфюмерию. Ребенком я воспринимал духи как совершенно повседневную вещь, подростком я понял их притягательность и силу. И зависимость, которую ты получаешь от аромата.

Вы были первым, кто стал помещать имена парфюмеров на флаконы, и это была блестящая идея, которая вывела парфюмеров к публике, сделала их звездами.
Это реально изменило бизнес. Такого просто не существовало до меня.

Абсолютно. Как вам это пришло в голову?
Честно говоря, для меня загадка, почему никто этого не догадался сделать до меня, потому что это лежало на поверхности. Когда я начинал и хотел делать что-то, как Жак Элле, чтобы иметь дело с фотографией, я пошел в рекламу — и был шокирован тем, насколько люди там претенциозны. Я из семьи, где чрезвычайно ценили культуру, а тут я оказался среди людей, которые прочитали, может быть, одну книгу в своей жизни — и были с такими претензиями. Мне было очень некомфортно среди них. И потом я пришел в парфюмерный бизнес и встретил парфюмеров, которые были такими скромными, такими интересными, такими знающими, — я просто влюбился в них. И они показали мне путь, который оказался естественным для меня, как если бы я мог играть на пианино, но не знал нот. Мы стали очень хорошими друзьями, но я всегда восхищался ими, и, когда я начинал свой бизнес, моей первой идеей было — давайте покажем их публике.

Как кутюрье?
Да — как кутюрье, как писателей, как художников. Сегодня все мнят себя художниками — мы живем в мире больших претензий, где тот, кто занимается версткой в журнале, становится декоратором, а тот, кто варит яйца, — шефом. Это так патетично, так самонадеянно. Знаете, у меня очень старомодный взгляд на мир: я считаю, что ты должен заслужить кем-то называться. Парфюмерия для меня — это как фэшн-фотография, посредине между свободным искусством и прикладным искусством. Я думаю, было чрезвычайно несправедливо прятать парфюмеров от публики и притворяться, что кто-то другой сделал все эти ароматы. Скрывать самых интересных людей к тому же было очень глупо. Оказалось, что такой подход очень востребован публикой, имеющей интерес к искусству, к дизайну, у которой не было особенного выбора: либо старая классика как у бабушки — либо штуки из duty free, по большей части отвратительные. Между ними был провал — кто-то должен был заполнить его и сделать полностью современную классику. Очень амбициозные ароматы из самых лучших материалов.

Какой вы видели роль артистического директора?
Ничего художественного, ничего интеллектуального — моя работа была как у владельца галереи современного искусства или книжного издателя. Кроме объяснения моей роли, это еще был хороший способ заявить, что парфюмерия — это искусство. Ароматы можно публиковать как альбомы, как романы, как фотографии.

Сегодня есть ряд парфюмерных марок, которые хотят быть новыми Editions de Parfums Frédéric Malle: они помещают имена парфюмеров на флаконы и составляют библиотеку ароматов.
Я надеюсь, что у них будут такие же великолепные парфюмерии. Потому что ключ тут — не я, а парфюмеры.

Мне кажется, что роль арт-директора не менее важна. Парфюмеры на всех примерно одни и те же, а вот ароматы при этом получаются очень разного качества.
Но у других нет доступа к ним (Маль показывает на портреты своих парфюмеров). Это гигантская разница. Они работают со мной, потому что я — это я. Так что вы правы. Так говорить — это большая претензия с моей стороны, но они работают со мной, потому что мы близки.

Что вы думаете по поводу нового поколения парфюмеров?
Я думаю о нем постоянно. Когда я начинал, я был абсолютно уверен в своем подходе и в том, что у него будут последователи. И я не был удивлен, когда Hermès начал Hermessence, а Chanel — Les Exclusifs. Но поколение парфюмеров, которым 40—45 лет, натренировано делать массовые ароматы, потому что никто не просил их ни о чем другом. Все, что от них требуется, — взять хроматограф, поместить туда очередной бестселлер и повторить его. Я могу сделать это, вы можете сделать это — я научу вас за 5 минут. Они знают, как сделать «Банановый J’Adore», «J’Adore на пляже», но они не знают, как сделать Portrait of a Lady. Но я думаю, что все эти вещи — Hermessence, Les Exclusifs — произвели большое впечатление на тех, кому 25—27 и кто только что окончил обучение. Я знаю, что, например, Доминик Ропьен учит молодых очень хорошо. И моя задача сейчас — взять этих молодых людей и начать работать с ними. Например, с Бруно Йовановичем мы сделали свечи, мы сделали аромат для Dries Van Noten, и вот сейчас у нас выходит новинка, которая называется Monsieur. Этот аромат выстроен немного в стиле 70-х, с действительно огромной дозой пачулей, потому что я нахожу в них много шика, они напоминают мне о таких мужчинах, как мой отец.

Нишевая парфюмерия вначале отталкивалась от массовых клише, а сейчас в нише полно своих собственных клише и все похожи друг на друга.
Я изобретал новый язык, а сейчас он стал всеобщим. Я вижу изобретенные тогда приемы повсеместно — они стали общими местами. Нишевые марки делают люди, которые не много знают о парфюмерии, это экс-маркетологи, которые больше не верят в то, что делали раньше, и просто повторяют чужие идеи. Я открыл свой первый магазин на рю Гренель, напротив Christian Louboutin — потому что Кристиан был моим другом и у нас был один круг клиентов. И каждое субботнее утро я видел людей, которые фотографировали его туфли, чтобы их потом копировать. И сегодня, если ты маркетолог с новым брендом, ты копируешь самым бессовестным образом. Я воспринимаю это как комплимент, но в итоге мы имеем копипаст-бренды, и чтобы найти что-то стоящее, публике приходится продираться через них. Другая проблема в том, что копируют они плохо.

Вы продали свою маленькую и независимую компанию огромной Estée Lauder. Вы не боитесь потерять ее суть?
У меня никогда не было идеи быть маленькой компанией. Я начинал как мой дед, у которого вначале было три сотрудницы в Parfums Christian Dior. Эсте Лаудер начинала с четырех кремов на собственной нью-йоркской кухне. Можно вспомнить о Шанель и много еще о ком. Все они начинали с малого, чтобы постепенно вырасти в мировые бренды. Компании как дети, они растут. Когда я открывал свой магазин на рю Гренель, для меня это было начало чего-то большого. И одна из причин, почему я согласился на предложение Estée Lauder, — а я отверг много других предложений — эта компания начиналась когда-то так же, как моя. Они коллекционируют бренды, как коллекционируют искусство: когда покупают Пикассо, его не переписывают, а просто вешают на стену. Они не собираются переделывать мой бренд — они купили его как Пикассо.

Когда новость о продаже стала известна, парфюмерные фанаты подняли настоящий крик: «Это конец Frédéric Malle. Eau De Magnolia — уже другое, это уже не Маль».
Но я сделал Eau De Magnolia за год до того, как продал компанию. Cologne Indélébile делался три года. Это нормально, что Eau De Magnolia другая, — это другой парфюмер. Карлос (Бенаим. — Прим. автора) впервые сделал парфюм для меня, он и должен быть другим. Жан-Клод (Эллена. — Прим. автора) другой, и Морис (Руссель. — Прим. автора), и Пьер Бурдон. И когда я нанимал Карлоса, я знал, что он пойдет иным путем, — и это хорошо. Сейчас это один из моих любимых ароматов, я нахожу его очень французским. Когда Cologne Indélébile вышел на рынок, одним он понравился, другим — нет. Забавно, что эксперты были в восторге от Cologne Indélébile, потому что этот одеколон тут увиден под новым углом. Моя проблема в том, что я иногда делаю очень сложные ароматы, слишком для экспертов. Но так было всегда, ничего не изменилось, так что сегодня я очень жду реакции на Monsieur с его супердозой пачулей. Мы просто становимся большей версией себя прежних — качество и творчество не меняются.

Frédéric Malle: знаковые ароматы марки | Vogue Ukraine

«Мы знаем имена дизайнеров, художников, фотографов. Пришло время узнать имена создателей уникальных парфюмерных композиций», – решил как-то потомственный парфюмер Фредерик Маль и первым из коллег начал указывать на флаконе, кроме названия и марки духов (Editions Parfums Frédéric Malle), имя их создателя. Он резонно решил, что его работу можно сравнить с работой владельца галереи современного искусства или книжного издателя.

Фредерик Маль

15 лет назад Маль задал большой тренд, когда некто с обостренным видением прекрасного (в данном случае – сам Фредерик) приглашает к сотрудничеству одного или нескольких именитых «носов» и предоставляют им полную свободу самовыражения. А заодно – не ограничивает ни в фантазиях, ни в бюджетах. Малю удалось привлечь к работе лучших авторов. Как признанные авторитеты, так и молодые таланты под крышей его Дома воплощали в жизнь самые смелые желания – и создавали красивые, яркие ароматы.

В прошлом году случилось большое и знаковое для всей индустрии событие – бренд Editions Parfums Frédéric Malle, самая настоящая правильная, каноническая «ниша», была продана корпорации Estee Lauder. Общественность было заломила руки – «ниша обречена, бренд станет коммерческим, это начало конца», но стороны сделки выступили с обнадеживающим заявлением, что концепция марки и ее философия останутся неизменными.

Один из первых и наиболее популярных ароматов Дома – Musc Ravageur. Он «принадлежит носу» Мориса Руселя. Манящие ноты корицы, ванили, гвоздики и амбры играют с бергамотом, лавандой – и чистым, воздушным, прозрачным мускусом. Это по-настоящему взрывная смесь, способная вскружить голову. Вот только в 2000-м никто не хотел выпускать аромат – он не был понят и принят инсайдерами. Маль же счел, что это лучшая ориентальная амбра за долгое время. Уже очень скоро стало ясно: аромат попал в точку, а Musc Ravageur начали копировать.

Musc Ravageur, Editions Parfums Frédéric Malle

Морис Русель создал для Frédéric Malle ещё один аромат, Dans Tes Bras (“В твоих объятиях”). Парфманьяки с жаром обсуждают, чего в аромате больше – пыльной пудровой бархатистости или откровенной страсти – крови, пота, слез. Композиция выстроена вокруг сочетания свежих, смолистых сосновых игл и чувственного, прозрачного мускуса в обрамлении пачулей, фиалки, гелиотропа и древесных нота. Он оставляет неоднозначное чувство: манит и отталкивает своей откровенностью. Именно так пахнет секс, – считают многие поклонники аромата.

Dans Tes Bras, Editions Parfums Frédéric Malle

Легендарный «нос», основатель современной парфюмерии, визионер Эдмон Рудницка (он был сыном украинских эмигрантов) за все 70 лет работы выпустил чуть больше полутора десятков ароматов. Он не спешил: прежде чем выпустить парфюм, он доводил его до совершенства. Le Parfum de Therèse – семнадцатый, изданный уже после смерти автора. Эдмон создал его специально для своей жены в 50-е годы. Только она имела право его носить. Спустя десятилетия сын Эдмона Мишель вместе с матерью эксклюзивно передали формулу в Editions Parfums Frédéric Malle. Так этот фруктовый шипр стал доступен любителям «ниши». В основе – ноты танжерина, сливы, дыни, белого кедра, кожи.

Le Parfum de Therèse, Editions Parfums Frédéric Malle

Ещё один легендарный контрибьютор Frédéric Malle – Жан-Клод Эллена. Ученик Эдмона Рудницки, штатный парфюмер (а ныне – советник) Дома Hermès. Для него запахи – это слова, из которых он складывает истории. Его минималистичный L’Eau d’Hiver – лёгкий и свежий, как зимние дни, когда в воздухе вот-вот запахнет весной. В нем есть мечты о талой воде, солнечных зайчиках, первой зелени и цветах. В основе – ирис, жасмин, гелиотроп. За теплоту этого запаха отвечает мёд и мускус. 

L’Eau d’Hiver, Editions Parfums Frédéric Malle

Для Frédéric Malle работали легендарные “носы”: Доминик Ропийон, Оливия Джакобетти, Пьер Бурдон. История не закончена, впереди – новые творения. Ароматы можно найти и понюхать в бьюти-корнере Sanahunt. 

Фредерик Маль — о том, как выбрать идеальный аромат и куда его наносить, чтобы чувствовать себя неотразимой

В эксклюзивном интервью InStyle легендарный парфюмер рассказал, что нужно сделать, чтобы все вокруг были без ума от вас и спрашивали: «Как называются ваши духи?»

Фредерик Маль (фото: @fredericmalle)Фредерик Маль — легенда в мире парфюмерии. Несмотря на то, что его собственному Дому Editions de Parfums Frédéric Malle всего-то 20 лет, за это время он доказал, что классика — это не скучно, а очень даже современно и круто. Также он убедил всех, что в лаконичных флаконах могут скрываться шедевры, которые никогда не потеряют актуальности. При взгляде на Фредерика становится понятно, что он — интеллигент и профессионал в своем деле, который вызывает доверие, уважение и искреннюю симпатию. Точно такие же чувства испытываете, взяв в руки любое из его творений.

Коллекция средств Editions de Parfums Frédéric Malle Carnal Flower (фото: @fredericmalle)На бьюти-рынке представлено миллион парфюмов, как девушке среди этого разнообразия найти своего единственного? 

Этот вопрос можно сравнить с тем, как девушке найти свой стиль. Это не происходит в одночасье. Я думаю, что духи, как и стиль, должны отражать индивидуальность. Вы же не хотите быть чьим-то клоном или хотите?  

На самом деле все проще, чем кажется: вы должны прислушиваться к внутреннему «я», не сомневаясь в себе, и попробовать несколько ароматов. Нанесите один и понаблюдайте, как он ведет себя на вас в течение нескольких часов или даже дней. После чего выбирайте тот, в котором вам комфортнее всего. Этот прием поможет найти тот парфюм, с которым не захочется расставаться всю оставшуюся жизнь.

Парфюмерная коллекция и средства для тела Editions de Parfums Frédéric Malle (фото: @fredericmalle)Сколько духов должно быть в коллекции каждой девушки?

А сколько любовников? Это вопрос личного выбора каждой. 

А сколько парфюмов в вашей личной коллекции?

Должен признаться, что, создавая ароматы для Editions de Parfums, я ориентируюсь в том числе и на свои вкусы — могу себе позволить. Поэтому каждый парфюм представляет собой мою грань. И несмотря на то, что в ассортименте бренда более сотни ароматов, на данный момент я регулярно использую примерно шесть, но их названия для широкой общественности останутся секретом. 

Какой аромат подходит Овну, Тельцу и другим знакам зодиака: мнение астролога Читать

Многие мужчины по своей натуре консерваторы — влюбившись в один аромат, они не расстаются с ним годами. Как переключить их внимание на какой-нибудь новый аромат?

Я не думаю, что дело в мужчинах или женщинах, скорее, некоторым людям просто нравится всегда носить одно и то же — я их прекрасно понимаю. Если у вас есть духи, которые, по вашему мнению, вам подходят, я никогда не буду пытаться изменить это, влияя на личность своим авторитетом. 

Тем не менее я выслушаю предпочтения человека и покажу ему вариант, который может понравиться ему именно в тот момент жизни, когда он захочет немного измениться. И это будет моей личной победой и удачей.

Духи Editions de Parfums Frédéric Malle Musc Ravageur (фото: @fredericmalle)Стоит ли менять духи в зависимости от сезона? Или всегда стоит отталкиваться только от настроения?

Я уверен, что сезонный фактор есть. Когда дело доходит до духов, очень важна температура, поскольку вы надеваете аромат точно так же, как шубу или купальный костюм. Некоторые духи работают круглый год, исполняя роль демисезонного костюма. Наша новинка Synthetic Jungle — один из таких ароматов. 

При этом теплые, тяжелые парфюмы, на мой взгляд, можно носить только в летнюю ночью, а легкие — круглый год, хотя они могут показаться немного скучными в холодные зимние будни.

«Прежде чем выбрать, каким парфюмом воспользоваться сегодня, я смотрю на свет, чувствую погоду и доверяю своему инстинкту. Во многом мой выбор определяет сиюминутное настроение, и оно всегда попадает в точку», — Фредерик Маль.

Кумкват, арбуз и ириски: самые нестандартные парфюмы лета Читать

Духи Editions de Parfums Frédéric Malle Synthetic Jungle (фото: @truphemeparfumeur1885)Кстати, о Synthetic Jungle. Вам с парфюмером Анн Флипо удалось создать новое прочтение традиционного зеленого аромата*. Можно ли сказать, что эта новинка универсальна — она понравится и идеально впишется в парфюмерный гардероб абсолютно каждого вне зависимости от пола и возраста?

Сама по себе идея зеленого аромата не делится по гендерному признаку, в этом плане она действительно универсальна. Однако, при всей своей многогранности, эти парфюмы очень своеобразны и не всем подойдут. Но это меня не пугает. Поскольку каждый аромат в нашей коллекции имеет очень сильную индивидуальность, он не для всех. В этом суть роскошных духов, таких как Editions de Parfums Frédéric Malle. 

6 гендерно-нейтральных парфюмов, которые понравятся всем Читать

Некоторые парфюмерные бренды рекомендуют смешивать их ароматы, чтобы при взаимодействии с кожей получился неповторимый запах. Что скажете, стоит ли миксовать ваши парфюмы?

Я приглашаю лучших парфюмеров создать аромат своей мечты, и иногда нам требуется около двух лет, чтобы сделать все правильно и получить тот самый парфюм. Лично я, и, возможно, это очень нескромно, считаю каждый шедевром, который не требует доработки. Если вы не профессионал в парфюмерном деле, сомневаюсь, что вы улучшите аромат, если с чем-то его смешаете. Но это можно попробовать и сделать, я всегда открыт для хорошего сюрприза. 

Фредерик Маль и американский парфюмер Карлор Бенаим (фото: @fredericmalle)Существует множество способов нанесения аромата — на лопатки («крылья ангела») или создать облако и пройти сквозь него. Как это лучше делать с вашими парфюмами?

Точно так же, как я даю парфюмерам полную свободу для создания своих шедевров, я позволяю каждому носить мои духи так, как он хочет. Лично я распыляю прямо на грудь, но некоторые предпочитают делать это не на кожу, а на одежду, что совершенно нормально. Оба варианта работают!

еленые ароматы раскрываются ярко выраженными нотами травы, листьев и цветов, то есть имитируют свежие, ольфактивные, природные запахи. При их создании до сих пор используют традиционную структуру шипра 1970-х годов.

Читайте также: Марион Котийяр о своей любви к Chanel №5, танцах и мечтах

Musc Ravageur, Frederic Malle – Ароматы – Парфюмедия

Делятся:  ники (EDP – 2200р за 10мл)   Натали218 (EDP – 2100р за 10мл)   Helen1 (EDP – 2200р за 10мл)   viktoriia (EDP – 2000р за 10мл)  
В обменнике:  ***Анастасия*** (EDP – 2000р за флакон 10/50мл)   Ирина Владимировна К. (EDP – 800р за флакон 4/4мл)   Drift (EDP – 17750р за флакон 100/100мл)   Un_Dina (EDP – 200р за флакон 1/1мл)   Agatta (EDP – 600р за флакон 3/3мл)  

Оценка

Оценка: 4,5714285714286


Стойкость

Оценка: 4,6923076923077


Шлейфовость

Оценка: 4,3846153846154


Сложность

Оценка: 4,3846153846154

Frederic Malle Musc Ravageur искушает своим цветочно-пиканным ароматом, легко покоряя сердца как прекрасных женщин, так и мужественных представителей сильного пола. Аромат был создан в 2000 году и стал подлинным эталоном чувственного, волнующего парфюма.

Frederic Malle Musc Ravageur построен вокруг доминантной ноты мускуса и создан для искушенных и утонченных ценителей парфюмерии.
Парфюмер Морис Русель нашел идеальную гармонию амбры и мускуса, окружил их легким облаком восточных пряностей и ванили, и подчеркнул чувственность аромата нотами благородных сортов дерева.
Таинственный и сильный, искушающий и чувственный, восточный аромат – именно так можно охарактеризовать духи Frederic Malle Musc Ravageur. Чувственные духи очень тяжело и рискованно создавать, но Морис Русель все же решился на этот шаг.
Он получил запах свободы за счет гармонии мускуса и янтаря. Без цветочных ароматов – лишь гармоничный и интригующий запах для Вас.
Носить такие духи осмелятся лишь уверенные в себе, экстравагантные мужчины и загадочные, магнетические леди.

Аромат Frederic Malle Musc Ravageur сочетает в себе пикантность, цветочную нежность, соблазнительность. Примечательно, что этот парфюм обладает унисекс-характером, а потому может стать аксессуаром и для мужчины, и для женщины. Чувственный и волнующий букет построен на восточных оттенках пряностей, цветочных нот. Лучистый бергамот, мягкая лаванда и неординарный тангерин раскрывают интригу звучания. В сердце искушенные ценители ароматов ощутят бархатистую силу корицы и пряность гвоздики. Чувственность аромата довершает ваниль в базе, невероятные древесные ноты, благородная амбра и анималистический мотив мускуса. Композиция отличается сильным, таинственным и одновременно невероятно утонченным характером. Frederic Malle Musc Ravageur характеризуются особой силой, а потому далеко не каждый сможет справиться с их энергетикой. Магнетические и несколько загадочные ноты переливаются множеством оттенков. Пряный коктейль рисует образ, который позволит своему обладателю блистать всеми оттенками чувственности и естественной сексуальности.
Парфюмерная композиция Frederic Malle Musc Ravageur – это магическая квинтэссенция чувственности, соблазна и головокружительного сладострастия, созданная лишь для избранных! Оригинальный флакончик парфюмерной композиции имеет лаконичные очертания и увенчан стильной черной крышечкой. Изысканная парфюмерная композиция этого чудесного аромата состоит из аккордов бархатного кедра, теплого сандалового дерева, аппетитной корицы, бобов тонка, романтичной лаванды, редчайшей гваяковой древесины, сексуальной гвоздики, воздушной ванили и душистого бергамота.

Верхние ноты: Лаванда, Бергамот
Средние ноты: Корица, Гвоздика
Базовые ноты: Сандаловое дерево, Тонка бобы, Ваниль, Дерево Гуаяк, Кедр
Источник информации о нотах: неизвестен

Matvey Yudov :
Мускусная составляющая, подчеркнутая анималистикой, в этом аромате действительно очень важна, но всё же в первую очередь это пряный восточно-бальзамический аромат: мандарин уступает место корице с гвоздикой на базе из ванили, сандала, гваякового дерева и кедра. Узнаваемый почерк Мориса Руселя, тут его любимые приёмы отточены до совершенства. В момент выхода Musc Ravageur казался настолько новаторским и необычным, что, похоже, спровоцировал очередную волну любви к ориентальным ароматам. Амброво-ванильные “Новые Восточные” есть теперь даже у очень демократических марок, сравните Musc Ravageur, например, с L’Erbolario Meharées.

Валерий Михалицын :
«Расщепляющий Мускус» — странное название и ещё один аромат первой волны, созданный в сотрудничестве с парфюмером Морисом Руселем и выпущенный в 2000 году.
Парфюмеру не было выдано никакого задания. Вместо этого Фредерик спросил, если ли у Мориса аромат, который он бы хотел выпустить. Тогда Русель достал всего один флакон из рабочего стола и сказал: «Это лучшее из того, что я когда-либо делал. Этот аромат отражает меня самого. Но его никто не понимает. Люди говорят, что он слишком грязный, слишком сексуальный и слишком напористый». Однако Фредерик Маль поверил: и в аромат, который получил имя Musc Ravageur, и в парфюмера, который в будущем создал для бренда и другие работы.
Musc Ravageur — «история о настоящей женской чувственности и сексуальности, выраженных в аромате». Его смысловой аккорд — тонкинский мускус. Да, тот самый аккорд животного мускуса кабарги, которому приписывают едва ли не магические свойства, и почти все называют сильнейшим афродизиаком. Справедливости ради стоит сказать, что Musc Ravageur в момент своего появления в 2000 году, и тот аромат, что можно найти в магазинах в наши дни, значительно различаются. Продавать первую версию было действительно трудно — оказывается, сексуальность может быть для потребителя чрезмерной. Современный аромат — это аромат о ванили и сладкой бальзамической амбре, которые украшены молочным сандалом, цветочно-древесной терпкостью линалоола и щедрой дозой бергамота, который был добавлен в формулу уже по просьбе Маля, чтобы создать искрящуюся верхнюю ноту. Животный аккорд здесь также играет значимую роль, но он не выглядит отталкивающим. Да, он создаёт налёт первобытности и необузданности, но они словно заключены в бронированной стеклянной комнате с идеально чистым воздухом и стенками. Здесь есть и оттенок прелого сена, ставшего однажды звериной лежанкой, и запах того самого натурального мускуса, но они органично встраиваются в рассыпчатый ванильно-бальзамический аккорд. Это и правда восхитительная работа.

Editions de Parfums Frederic Malle – IMAGINE


Бутик Imagine представляет легендарный нишевый парфюмерный бренд Editions de Parfums Frederic Malle!

Цель Frederic Malle Editions de Parfums заключается в том, чтобы дать лучшим парфюмерам возможность создать ароматы, о которых они мечтают и которые не могут выйти в продажу из-за рыночных условий.

Editions de Parfums Frederic Malle – это прямая и уникальная связь между лучшими парфюмерами и самими разборчивыми клиентами.

Фредерик Маль выбрал лучших создателей парфюмерии во Франции и за рубежом и предоставил им полную свободу. Впервые за многие годы парфюмеры смогли дать ход своему воображению, без каких-либо финансовых ограничений или маркетинговых исследований. Поэтому духи коллекции Frederic Malle являются, вероятно, наиболее оригинальными и роскошными на всем парфюмерном рынке.

Frederic Malle


Фредерик Маль родился в 1962 г. Он – внук Сержа Эфтлера Луиша, основателя Parfums Christian Dior. Поэтому Маль был воспитан в самых строгих традициях французской парфюмерии, в среде, где парфюмеры пользовались непререкаемым авторитетом. Он изучает историю искусств, затем работает в сфере рекламы, а в 1988 г. начинает сотрудничество с самой известной и новаторской парфюмерной лабораторией того времени: Roure Bertrand Dupont, где он работает с самыми талантливыми парфюмерами.

В 1994 г. он принимает решение работать самостоятельно и становится консультантом для наиболее престижных марок.

Все эти годы он мечтает познакомить публику с настоящим миром парфюмеров, будучи убежден, что духи можно продавать как произведения искусства и что скрытая грань парфюмерного искусства интереснее того, что открыто широкой публике.

Поэтому в течение трех лет он работает над тем, что в июне 2000 станет Frederic Malle Editions de Parfums.

Хотя он предоставляет полную свободу каждому творцу, роль Фредерика Маля меняется при создании каждого нового аромата в зависимости от требований самих парфюмеров. Таким образом, этот искушенный специалист, подобно художественному руководителю, может активно вмешиваться в творческий процесс, а может оставаться в стороне.

Коллекция ароматов, представленная в бутике Imagine:

«Парфюм – это портрет человека»

Фредерик Маль, основатель нишевого парфюмерного бренда Editions de Parfums Frédéric Malle, приехал в Москву, чтобы представить новое творение – парфюмерную воду Music for a While. BeautyHack расспросил Фредерика о том, как создаются ароматы, как подобрать идеальный парфюм и почему он должен нравится вашему любимому человеку.

– Фредерик, Вы работаете с лучшими парфюмерами и выпускаете необычные ароматы, но как происходит сам процесс отбора? Какой аромат может вас заинтересовать?

– На самом деле, парфюмер – это очень техническая профессия. Невозможно создать хороший аромат без владения технической базой, а еще сложнее – выпускать что-то новое. Все могут взять известную композицию, изменить в ней что-то по-минимуму и дать этому новое название. Чтобы выпускать по-настоящему интересные и цельные ароматы, нужно быть полностью вовлеченным в этот бизнес.
Создание парфюма можно сравнить с рисованием, ведь все романтизируют образ парфюмера, представляя его художником. Так вот, сама идея композиции – это лишь набросок карандашом на бумаге, а чтобы превратить его в цельную «картину», нужен профессионализм. Да, лучших художников считают творцами, но до этого они годами тренировали свои навыки, рисуя тысячи картин. Вот эти профессиональные качества я и ищу в парфюмерах – они должны понимать, что это серьезный бизнес. Конечно, помимо знаний техники создания парфюма важно иметь воображение и талант. Честно говоря, если бы я сам не был парфюмером, я бы не смог выпускать ароматы – просто я уже очень давно в этом бизнесе.

– А как Вы определяете, есть у человека такой талант или нет?

– Сначала оцениваю ароматы, которые они создавали прежде, и делаю свои выводы. Мне повезло, я работал с самыми лучшими парфюмерами – Софией Гройсман, Домиником Ропьоном и многими другими. Вспоминаю их в самом начале карьеры – с Домиником, например, мы работаем уже тридцать лет, – и вижу, какими качествами они тогда обладали. Их и ищу в новичках, которые ко мне приходят. Сейчас, когда у меня есть свой собственный бренд, выбирать парфюмеров для сотрудничества сложнее – я чувствую себя профессором, а мне это не нравится.

Процесс выбора аромата – другое дело. Мне приносят парфюм, и начинается проверка: долго ли он держится на коже, хорошо ли раскрывается. Я всегда слежу за тем, чтобы аромат был слышен в течение восьми часов и раскрывался постепенно. Затем я спрашиваю себя – был ли похожий парфюм раньше? Если это что-то совершенно новое, нужно учесть и современные тенденции. Ароматы «а-ля 90-е» – не наша история.
И самая главная часть – я представляю этот аромат на человеке. У нас, например, есть свечи – они прекрасно пахнут, создают атмосферу в помещении. Но когда речь заходит о парфюмерной воде, нужно всегда представлять ее на человеке, потому что грань между кожей и ароматом не должна быть ощутима, это должно быть единым целым.

– Есть ли у Вас любимые ароматы?

– Их, пожалуй, не меньше пятнадцати. Наш первый аромат – Iris Poudre, и даже сейчас, спустя двадцать лет, он очень актуален. Примерно в то же время мы выпустили уникальный Musk Ravageur. Хочу выделить и первый парфюм, который мы создали вместе с Домиником – Une Fleur de Cassie. С Жан-Клодом Эллена мы выпустили непревзойденные Cologne Bigarade и L’Eau D’Hiver. Очень горжусь и ароматами Carnal Flower, инновационным Geranium Pour Monsieur и нашим бест-селлером – Portrait of a Lady. И без стеснения скажу, что у нас, пожалуй, самая лучшая коллекция мужских ароматов. Видите – назвать несколько просто невозможно!
При этом, я не могу сказать, что у меня есть мой знаковый аромат. Если вы посмотрите на мои руки, вы увидите – они все в пометках. Так я тестирую на себе разные композиции и не могу в это время носить парфюм – мешает сконцентрироваться. Но вот вчера, например, я наносил Geranium Pour Monsieur. Летом предпочитаю Cologne Bigarade, а для выходов в свет выбираю Vetiver Extraordinare.

– Наверное, у каждого аромата есть своя легенда – Вы согласны?

– Конечно – и вот один из примеров. Мой отец часто пользовался ополаскивателем для рта Eau de Botot – мне всегда нравился этот аромат, и я поставил цель создать нечто подобное. Однажды в Париже я увидел этот ополаскиватель на витрине аптеки – купил его и принес Доминику, с которым мы на тот момент уже неоднократно работали. Говорю: «Послушай этот аромат!» Там есть пряные ноты, мята, цветочные аккорды, напоминающие розу, и бензоин – композиция очень необычная. Доминик понял меня с полуслова и сказал: «Давай попробуем превратить эту композицию в парфюмерную воду». В тот же день он составил примерную формулу – тот самый набросок, а я предложил добавить ноты сандалового дерева, чтобы усилить цветочные акценты. Прошел еще год доработок и доведения композиции до идеала – и получился Geranium Pour Monsier.

Прошли годы, я часто носил этот аромат и даже создал такой же гель для душа, а тут свои нюансы: все свежие ноты быстро выветриваются, а на коже остается только древесная база – пачули, сандал и мускус. «А что, если создать аромат только из этих нот? Получится отличная восточная композиция», – подумал я. Я снова пришел к Доминику, принес ему этот гель и сказал: «Прими душ!» После долгих обсуждений формулы мы все-таки создали шедевр – соединили розу и восточную базу, добавив легкие акценты малины и черной смородины. И родилась парфюмерная вода Portrait of a Lady. Вот так воспоминания и обыкновенная аптечная витрина вылились в семь лет работы.

Свеча Café Society – тоже плод воспоминаний. Я просто попросил Карлоса Бенаима создать композицию, которая была бы похожа на запах квартиры моих родителей в Париже. В ней ноты лаванды, пачули, ванили и немного цитрусовых – получилось так хорошо, что было решено создать похожую парфюмерную воду. Добавили к этой композиции ананас и получилось наше новое творение – Music for a While. Когда я слушаю этот аромат, мысленно переношусь в родительскую квартиру, ведь именно она стала источником вдохновения.

– Вы смогли бы описать каждый аромат одним словом?

– Одного слова точно не хватит. Я даю названия ароматам в самом конце, и, как правило, это точное его описание, а не пространственные ассоциации. Видите ли, хороший аромат всегда рассказывает только одну историю, а не пятьдесят разных. Есть определенный фокус, которого мы придерживаемся. Но точно могу сказать, что все наши ароматы можно охарактеризовать как «чувственные». Мы наносим парфюм, чтобы быть привлекательными: кому-то уверенность в себе придают «чистые» ароматы, другим – более насыщенные и восточные. Но все это про сексапильность и чувственность. Musk Ravageur – это сексуальность, которая видна сразу, Portrait of a Lady – привлекательность с ощутимой дистанцией, Iris Poudre же ассоциируется с юным обаянием этакой «хичкоковской» блондинки, которую хочется завоевать.

– То есть, создавая аромат, Вы всегда представляете человека, который будет его носить?

– Безусловно. Есть одна интересная история – о том, как создавался Vetiver Extraordinaire. У моего отца был друг – принц из Польши. Он был образцом элегантности и обаяния, и, конечно, женщины сходили по нему с ума. Сколько себя помню, он всегда пах ветивером – неудивительно, что именно с ним эта нота у меня ассоциируется по сей день. Однажды он приехал ко мне и попросил создать для него аромат с этой нотой. Спустя год одним ранним утром я закончил работу над парфюмом и показал ему – с тех пор он носил Vetiver Extraordinaire каждый день до самой смерти. Вот так и получается, что парфюм – это портрет человека, а ноты – это краски, которыми его писали.

– Как найти свой идеальный аромат?

– Если вы нанесли парфюм, и вам комфортно, – значит, он вам подходит. Тут все на физическом уровне – ароматы Frederic Malle будут с вами восемь часов, поэтому они, конечно же, должны вам нравиться. Иначе это пытка! И никогда не нужно наносить аромат, который вам не по душе, только потому что это круто – на вас он «крутым» не будет. А вот на вашей подруге может, если ей он понравится. Ароматы не подходят всем – даже Portrait of a Lady, который я считаю шедевром, не на каждом хорошо раскрывается. Это как носить костюм не по размеру ­– вам нужно наслаждаться парфюмерной водой на своей коже.

А еще я никогда не понимал людей, которые считают, что идеальный парфюм не нужно на себе ощущать. Просто наш нос привыкает к аромату, поэтому мы его не чувствуем в конце дня, либо он просто не держится на коже.

– А если другим этот аромат на вас не нравится?

– Тут может быть несколько причин – возможно, вы просто слишком много нанесли. Трех-четырех распылений достаточно, а вот за восемь вас могут просто возненавидеть. Но есть и другая сторона – никто никогда не захочет быть рядом с человеком, который неприятно пахнет. Если ваш муж или молодой человек не одобряет ваш выбор парфюмерной воды, лучше ее сменить. А вот если любимый настаивает на том, чтобы вы пахли парфюмом, который вам не нравится, – меняйте молодого человека. Это значит, он в вас видит кого-то другого. Ведь мы выбираем аромат душой. То же и с подарком – когда вам дарят аромат, превращающий вас в кого-то другого, стоит задуматься. Такой вот интимный процесс.

– Какие ароматы у Вас ассоциируются с Россией?

– Вы знаете, Dries Van Noten у меня как раз вызывает ассоциации с русскими девушками – это микс ванили, сандалового дерева и специй. Очень «русским» можно считать и Lipstick Rose – он мягкий и чувственный, потому что Россия для меня именно такая, и такими я вижу русских женщин.

Интервью и текст: Анастасия Сперанская

Karma And Ethical Raw Materials: Саймон Константин о парфюмерии Lush

Lush — это не только парфюмерные магазины с массажной плиткой и бомбочками для ванн, но и целый ряд оригинальных и красивых ароматов: у многих в коллекции есть Karma, Dirty или Exhale. Парфюмерия бренда интересна не только своими ольфакторными достоинствами – Lush прилагает массу усилий, чтобы сделать парфюмерную продукцию максимально экологичной (спойлерить очень сложно). Ксения Голованова поговорила с главным парфюмером бренда Саймоном Константином об этичности источников сырья, насущных проблемах и секрете Дыхания Бога.

Интервью: Ксения Голованова, автор телеграм-канала Нос Республика

ImageImage

Не могу не задать этот вопрос. Когда, скажите, в магазинах Lush появится особое место, где можно будет нормально нюхать духи, не отвлекаясь на запахи…

… мыло, бомбочки и массажные масла. Да, это больной вопрос. На данный момент мы много думаем над форматом pop-up store: летом открыли один в Милане – специально для товаров из линейки Naked, не имеющих упаковки, скоро будет магазин в токийском квартале Харадзюку. – только с бомбами.И, конечно же, имеет смысл открывать специальные пространства для парфюмерии, которая, скажем прямо, немного бедная родственница в семействе Lush. На самом деле почти всегда все упирается в торговые площади. И немного техники. Вот Фредерик Маль… Вы знаете Фредерика Маля?

Изображение
Ах да

Так вот, в некоторых магазинах Мэла есть такие большие трубы, в которые подается воздух, ароматизированный духами марки. Засовываешь голову в эту трубку и чувствуешь запах, но атмосфера в самом бутике остается стерильной.К сожалению, мы этого сделать не можем – для нас это слишком технологично.

Image

Многие – я не говорю, что все, но многие – люди имеют предубеждение против духов Lush. Возможно, потому, что большинство из них не пробовали ничего, кроме вездесущей Karma, и считают, что все ароматы бренда — это пачули, хиппи, 1960-е и так далее. Карма все еще хорошо продается?

Да, “Карма” живее всего живого. Скорее всего, потому что это наш главный аромат-долгожитель, он с нами вечность.У тех, кто покупает его с позапрошлого века, он уже встроен в обмен веществ. Лично я не вижу ничего плохого в пачули, как, например, в розе и лаванде. А попробуйте сделать и продать розовый аромат в Англии – все сразу воротят нос и говорят, что они “пахнут бабушкой”.

Image
В России есть похожие стереотипы

Но ведь дело в том, что многие люди, снобистски относящиеся к парфюмерной розе с лавандой, никогда не пробовали ни того, ни другого, по крайней мере, в хорошем качестве, в хорошем процентном соотношении.Большинство так называемых роз в недорогих английских магазинах — довольно неприятные химические вещества. И когда я даю новичку понюхать дорогой абсолют или хорошее эфирное масло, он не узнает в них старый добрый символ Англии. Говорит: «Нет, это не роза. Это что-то другое.”

Image

Где взять пачули для Кармы?

О, это проект, которым мы очень гордимся. Все они с севера Суматры, из региона с одним из последних первичных лесов в Индонезии.Тут удивительная экосистема: тут же растут старые сосны, подшерсток цитронеллы, дикая ваниль и лемонграсс. Изначально пачули являются частью местного ландшафта, но для получения большего урожая фермеры используют примитивные методы подсечно-огневого земледелия: вырубают лес, сжигают его и засевают прямо в золу, после чего переходят к следующему участку. . На обработанной таким образом земле тропический лес больше не восстанавливается. Мы показываем фермерам, как вести хозяйство по-другому, в соответствии с принципами пермакультуры — возобновляемого, безотходного, органического земледелия.Мы учим их делать компост, строим каналы с плотинами, чтобы вода из местных источников поступала к растениям самотеком. Конечная цель — остановить движение вглубь леса.

Image

Получается, что вы контролируете весь производственный процесс, начиная с сырья?

Да. Lush — одна из немногих косметических компаний, выпускающих собственные ароматы. Мы большие: у нас достаточно ресурсов не только для того, чтобы бойкотировать сырьевые производства, не соответствующие нашей этике, но и реально что-то менять прямо на местах.Как на Суматре.

ImageImage

Где еще?

Например, в Кении, откуда почти вся наша герань. У ее эфирного масла очень красивый, необычный аромат – бледно-зеленый, слегка металлический розовый. Рассказываем фермерам о ее антисептических свойствах: в соседстве с геранью культуры меньше болеют, и в результате герань Lush растет вместе с кенийской фасолью и картофелем. На этих же грядках процветают дикорастущие африканские бархатцы, которые до нашего приезда кенийцы считали сорняками и выпалывали, а теперь их собирают и везут в перегонный цех – в этом году они получили 300 литров эфирного масла бархатцев.Большая его часть попала в наш бестселлер Dream Cream.

Image

Ваши ароматы полностью сияют флердоранжем и нероли. Откуда они?

Из Ливана. Ливанский проект сейчас является для нас одним из важнейших. Причин несколько: во-первых, Ливан — страна с самым большим наплывом беженцев на душу населения, и мы хотим создать для них как можно больше рабочих мест. Во-вторых, в Ливане ежегодно убивают миллионы – это не преувеличение – перелетных птиц, в том числе редких видов: их отстреливают, ловят в сети и металлические силки, травят ядом.Мы убедились, что в районе, где Lush выращивает апельсины (деревья, из которых получают несколько парфюмерных экстрактов, в том числе нероли и флердоранж. — Ред.), отстрел птиц запрещен. Проект, однако, неспокойный: мы постоянно ощущаем близость к сирийской границе.

Image
Кажется, у вас не самая тихая работа

Было всякое. В Перу, где Lush взял в концессию лес для добычи эфирного масла розового дерева, мы постоянно получали угрозы от браконьеров, которые вырубали там все до нас – только на дрова.Мы сорвали их планы.

Image

Сколько из того, что вы делаете, является творчеством, а сколько боданием с чиновниками, борьбой с браконьерами и так далее?

Стараюсь не мешать организационным процессам на местах: вспыльчив, быстро закипаю. Все вышеперечисленное делают другие, более эмоционально устойчивые люди в нашей команде. Sourcing, то есть поиск поставщиков и построение отношений с ними, является одним из самых сложных, если не самым сложным делом в производстве парфюмерии Lush.

Image

Каково соотношение натуральных и синтетических компонентов в ваших композициях?

Я бы сказал от 65 до 35%.

Изображение

Есть ли компонент, с которым вам особенно нравится работать?

Скорее группа компонентов это цитрусы. Я фанат бергамота, апельсина, мандарина. Мне нравится роза, которую мы выращиваем в Пакистане. А вот с гальбаном я совсем не дружу – возможно, я просто еще не научилась работать с такой острой зеленью. А проблема зеленых ароматов в том, что вроде бы все их любят, но на самом деле никогда не покупают.Люди отвыкли от настоящей зелени и горечи: новые сорта брокколи и грейпфрута, если вы заметили, уже не такие горькие, как двадцать лет назад. А вот ванильный Vanillary продается на ура, конечно.

Image

Я поклонница вашего аромата Breath of God. Для меня это концентрат идеального дня в Бангкоке: на открытой жаровне в храме курится благовоние, а на углу торговка фруктами режет райские яблоки. Это сочетание дымно-смолистого и фруктово-акватического – как вы его придумали?

Я уволился с работы на несколько месяцев – нужно было проветрить голову – и уехал в Монголию.Там меня, что называется, накрыло: эти равнины, по которым гуляет ледяной ветер, пришедший с Тибета, и тут же – юрты с домашними алтарями, душистый дым под крышей, густой, слегка прогорклый запах молока яка. И раз в два-три месяца человек берет свою юрту, свой алтарь, свой чан с молоком – и просто переезжает со всем этим скарбом в другое место. Просто потому, что может. С тех пор я живу так.

Культовые ароматы Саймона Константина

Изображение

Выдох

Один из лучших современных ветиверов – темный, дымчатый, копченый, бережно завернутый в кожаный лоскут.Не «костюмный», как большинство его соседей по жанру, а, наоборот, маршевый.

Изображение

Дыхание бога

Выдающееся произведение парфюмера, сложная конструкция, получившая пять звезд от критика Луки Турина: столб ароматного дыма, уходящий в холодное монгольское небо.

Фото

Колпак дьявола

Фантазия на тему английских друидов: тлеющий мох, венки сушеного шалфея, сонное бормотание в бороде под кроной столетнего дуба.

Изображение

Безжалостный

Красивая амбра с очень правильным грейпфрутом и хорошим балансом сладкого и пряного: анисовый нож разрезает корочку лимонного торта.

Фото

Кофе с кардамоном

Верим написанному: это кофе с кардамоном. Просто хороший, свежий, горячий кофе.

Фотографии: Библиотека наследия биоразнообразия – Flickr (1, 2), Lush (1, 2, 3, 4)

Новости сообщества

— журнал Parklander — соединяем вас с нашим сообществом

и 2 другие организации по спасению морских черепах в округе Бровард

.

В противостоянии в духе «Давида и Голиафа» организациям по спасению морских черепах округа Броуард, возможно, вскоре придется сдать свои ночные очки.

В письме от 26 марта Комиссия по охране рыбных и диких животных Флориды (FWC) объявила об «изменении программ восстановления дезориентированных детенышей».

«Работая над уменьшением воздействия одной формы беспокойства, освещения, Программы восстановления дезориентированных детенышей усиливают другую форму беспокойства — присутствие человека на пляже ночью», — говорится в письме. «Мы уведомляем вас, что FWC намерена постепенно отказаться от этих программ в течение следующих нескольких лет.

Управление по надзору за морскими черепахами (S.T.O.P.), Спасательная служба по осведомленности о морских черепахах (STARS) и Южно-Флоридское общество Одюбона (SFAS) были ошеломлены этим уведомлением.

«Это произошло без предупреждения», — говорит Дэвид Янг, главный операционный директор SFAS. Он и его коллеги недоумевают, зачем FWC делать что-то противопоказанное и неоправданное. «У всех нас есть страсть к видам», — говорит он.

Кристин Халагер, основной владелец разрешения STARS, говорит в своем заявлении: «Наше присутствие на пляже не только обеспечивает безопасность вылупившихся детенышей, но и служит наблюдателем для гнездящихся самок, которые могут сойти на берег, пока мы присутствуем.

Халагер внес предложения в FWC, включая ограничение количества добровольцев, заставляя их проверять гнезда каждые 30 минут и покидая пляж, чтобы они не привлекали к себе внимание. Она также предложила обеспечить соблюдение текущих световых таинств. Все предложения были отклонены.

Пляжи Флориды являются основными местами гнездования морских черепах. Почти 70% морских черепах страны гнездятся на пляжах Флориды.

Почти 90% из них – это болваны ( Caretta caretta ), вид, находящийся под угрозой исчезновения; зеленые черепахи ( Chelonia mydas ), находящиеся под угрозой исчезновения; и кожистые ( Dermochelys coriacea) , находящиеся на грани исчезновения.

Любой посетитель пляжей в Помпано, Форт-Лодердейле или Голливуде может убедиться, что с 1 марта по 31 октября добровольцы связывают места гнездования морских черепах веревками, чтобы вылупившиеся детеныши могли спокойно вылупиться.

Волонтеры также выходят ночью, чтобы помочь птенцам добраться до океана, чтобы их не отвлекали яркие огни вдоль A1A. Птенцов привлекают эти огни, и они могут оказаться ошеломленными и сбитыми с толку в ливневых стоках или на стоянках, не в состоянии ориентироваться в океане.

По данным Программы сохранения морских черепах округа Бровард и Юго-восточного университета Нова, в 2020 году на пляжах Южной Флориды насчитывалось 2596 гнезд логгерхедов, 246 гнезд зеленых черепах и 28 гнезд кожистых черепах.

Морские черепахи живут в основном в океане, но самки возвращаются на пляж, чтобы отложить яйца. После того, как она отложит яйца, она выкапывает гнездо и засыпает его песком. Она возвращается в море, оставляя яйца незащищенными — и тут в дело вступают волонтеры.

Самки гнездятся каждые два-три года и откладывают несколько гнезд, содержащих примерно 100 яиц. Яйца инкубируют 60 дней, а когда они вылупляются, нужны добровольцы, чтобы не допустить их дезориентации.

В то время как STARS в настоящее время имеет одно разрешение, SFAS — два, а S.T.O.P., у которого изначально было пять, теперь имеет два разрешения, каждое из которых позволяет вместить владельца разрешения и 24 волонтера.

Добровольцы проходят специальное обучение в рамках разрешительных требований.

В этом сезоне, говорит Янг, «все как обычно. Наше текущее количество добровольцев (49 человек) пытаются выбраться на пляж семь дней в неделю, чтобы мы могли предотвратить дезориентацию».

Он продолжает: «Мы делаем то, что делаем, и не беспокоимся о следующем году».

Другой подход использует директор S.T.O.P., Ричард УайтКлауд, который называет свою черепашью семью «страстными». Кофейная зависимость. Наверное, сумасшедший» на его веб-сайте. В 2007 году СТОП. была первой в своем роде программой по спасению и выпуску детенышей, дезориентированных прибрежным освещением.

По данным S.T.O.P., волонтеры спасли около 250 000 детенышей. В 2019 году его 121 обученный волонтер провел тысячи часов, патрулируя 18 миль пляжа от заката до рассвета, спасая 29 650 детенышей.

«Я не уверен, откуда FWC взял свои цифры», — говорит Белое Облако, ссылаясь на письмо, в котором присутствие добровольцев упоминается как опасность для черепах (например, «присутствие людей на пляже ночью как серьезная угроза для гнездования и вылупившиеся морские черепахи»).

«Наши сердца разбиты», — говорит он. «Теперь мы рискнем подать в суд, чтобы спасти черепах. Ни при каких обстоятельствах они не должны умирать из-за ненадлежащих действий FWC, агентства, которому поручено защищать их в соответствии с Законом об исчезающих видах.

«Люди должны обращать внимание на то, что делают их правительства», — говорит УайтКлауд. «Мы предоставляем бесплатную услугу. Мы пожертвовали ресурсы на сотни тысяч долларов, не получив никаких денег из федерального бюджета или штата».

В отличие от Янга, который планирует выжидательный подход, WhiteCloud говорит, что С.ВЕРХ. будет обращаться в суд.

Кэрол Лин Пэрриш, представитель южного региона FWC, сказала, что ее агентство активно работает с освещением местных органов власти, подходящим для черепах. Они считают, что спасательные группы округа Бровард должны «сосредоточиться на деятельности, которая защищает как черепах-матерей, приходящих откладывать яйца, так и вылупившихся детенышей, пытающихся пробраться к открытой воде».

«FWC должен взвесить деятельность по мониторингу на благо вида и делает это, пытаясь свести к минимуму все формы беспокойства на пляже в ночное время», — говорится в сообщении агентства.«Это включает в себя сокращение числа добровольцев, сидящих рядом с многочисленными гнездами на пляжах округа Бровард в течение длительных периодов времени, при этом обеспечивая возможность реагировать и спасать дезориентированных детенышей».

Житель поместья Уилтон Дэвид Уокер, бывший ученый-биолог из FWC, является директором Общества Одубона по охране окружающей среды и волонтером с 2014 года. Он проводит много вечеров на пляже Помпано и, по его оценкам, помог десяткам тысяч дезориентированных детенышей добраться до океана.

«Очень приятно спасать вымирающее животное, — говорит он. В начале июня он наблюдал, как 90 детенышей кожистых спинок вышли из своих гнезд, и помог направить их к океану.

«К сожалению, FWC и другие организации, которым поручено их спасение, не могут найти компромисс», — говорит Уокер.

Отметив, что только один из 1000 вылупившихся детенышей доживает до зрелого возраста и возвращается на пляж, Уокер говорит: «Когда я выпускаю детеныша, я мог бы помочь той морской черепахе, которая могла бы умереть, если бы меня не было рядом.Это прекрасное чувство».

Чтобы посетить, перейдите по адресу browardaudubon.org или seaturtleop.com.

Примечание. Это уведомление не распространяется на округ Палм-Бич. Природный центр Гамбо Лимбо в Бока-Ратон открыт для публики для экскурсий, а лаборатория Атлантического университета Флориды выращивает детенышей черепах для своих исследований. Кроме того, отделение реабилитации морских черепах Gumbo Limbo загружено как никогда, и в прошлом году здесь был построен новый хирургический кабинет для лечения и реабилитации больных черепах.Чтобы посетить, перейдите по телефону gumbolimbo.org.

история Кристиана Диора


• Чарльстон, Бет Данкафф (октябрь 2004 г.). В том же году Диор выпускает «Rouge Dior» — линейку губной помады, состоящую из восьми оттенков, которые сочетаются с красным от Dior из его коллекций. Все права защищены, Die schönsten Dior-Kreationen, fotografiert vom Fotokünstler Laziz Hamani, Einblick in die Haute Couture-Werkstatt von Dior, Coffeetable-Buch mit Tiefgang in sinnlicher Optik, [D]

Его искусные, часто осязаемые коллекции привлекали внимание знаменитостей в первом ряду, среди которых были Дженнифер Лоуренс и Рианна.Проработав там несколько лет, дизайнер Роберт Пиге дал Диору новую работу в качестве своего помощника по дизайну. Дженнифер Лопес — одна из многих актрис, которые также сделали карьеру музыканта, и она хорошо известна тем, что носит одежду Dior.

В 1957 году Диор умер от сердечного приступа, но не раньше, чем он стал первым французским кутюрье, попавшим на обложку журнала Time. Спекуляции окружали Риккардо Тиши из Givenchy (теперь креативный директор Burberry) и Фиби Фило из Céline. В следующем году он публикует свою третью книгу «Christian Dior Et Moi» и выпускает духи «Diorissimo».Его назначение, известное своей утонченной и элегантной чувственностью, восстановило женскую репутацию модного дома.

В 1950 году дизайнер создал знаменитый образ для актрисы Марлен Дитрих в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены». Похоже, в вашем адресе электронной почты может быть опечатка, Конго, Демократическая Республика (Заир), Выберите пароль длиной от 8 до 16 символов, Мода должна быть формой побега, а не формой заключения. Er legte größten Wert auf das Zusammenspiel… Richard Avedon gehörte zu den einflussreichsten Modefotografen des 20. Джон Гальяно был следующим в очереди на то, чтобы возглавить лейбл, и в 1996 году он сразу же попал в заголовки газет, когда принцесса Диана надела первое платье от кутюр, которое он разработал. В 1940-х мода для женщин часто была гораздо более практичной. Мне 12. Форма «песочные часы» также вернулась в моду, и Диор разработал свою новую одежду соответственно.

Первая коллекция Симонса для Dior имеет безупречный успех, доказывая, что он является воплощением современного духа Dior.Его первая коллекция, ligne Trapèze (линия трапеции), оставила позади затянутую талию и представила негабаритные силуэты А-силуэта, которые скрывали, а не демонстрировали женские формы. Die Marke Christian Dior gehört weltweit zu den bekanntesten französischen Modemarken.Der geschätzte Unternehmenswert der Christian Dior S.A. lag Anfang 2014 за 30 миллионов евро. Родом он из Гранвиля во Франции, родился в 1905 году.

Ярхундертс. Jahrhundert, Mode, Moderne, Bargeldlose Zahlung: per Kreditkarte oder Lastschrift, gegen Rechnung oder über PayPal.Der Renommierte Dior-Photograf Laziz Hamani setzt in ainmaliger Ästhetik ausgewählte Stücke aus der Sammlung Christian Dior Couture des Royal Ontario Museums in Szene. При этом они продвигают бренд, и одежда Dior продолжает ассоциироваться с самыми известными людьми любой эпохи. На протяжении десятилетий несколько видных членов королевской семьи носили одежду Dior. Модный дизайн, аксессуары, парфюмерия и косметика определяют сегодня Дом Dior, но когда Кристиан Диор запускал свой лейбл в 1947 году, у него была одна цель: переопределить то, как одеваются женщины.Неделя моды в Париже: коллекция Dior Couture от Джона Гальяно. То, что ему приписывают создание совершенно нового и хорошо зарекомендовавшего себя в индустрии моды образа, может более или менее сразу же способствовать карьере человека, а инновации Диора помогли сделать его бренд эффективным.
Революция New Look . Christian Dior – der Name des wohl berühmtesten Modedesigners des 20.

Соответствующее название «Новый взгляд» было ответом на отмену нормирования и войну.Все его предшественники были французами, а он итальянцем. В конце концов, в 2012 году его сменил Раф Симонс. Die Christian Dior S.A. ist ein 1946 von Christian Dior gegründeter und seit 1991 an der Pariser Börse notierter französischer Luxusgüterhersteller mit Sitz в Париже. Звезда стала одной из визитных карточек Дома. Он также использовал гораздо более роскошные виды ткани, что делало каждое платье намного более эффектным. В 1980-х и 1990-х годах люксовые бренды обычно сосредотачивались на добавлении большего количества аксессуаров в свои линии, включая сумки.Дом Dior представляет свою легендарную историю и наследие. Кристиан Диор с моделью Сильви, ок. 1948. Европа. Кристиан Диор не только гигант современной моды, но и имеет невероятно богатую историю. Кристиан Диор подружился с Кокто, Дали, Пуленком, Бераром… и открыл свою первую галерею на улице Ла Боэти в 1928 году, которая оставалась открытой до 1931 года. Всемирно известный бренд с 1946 года, французский дом моды, известный своей элегантностью и вневременной женственностью. Дом Dior остается занятым в течение следующих нескольких лет, запуская новые парфюмерные линии, пока в 1967 году Филипп Гильбурже не создает первую коллекцию женской одежды Christian Dior Ready-to-Wear под названием «Miss Dior».В 1973 году Фредерик Касте создает первую меховую коллекцию Christian Dior Ready-to-Wear. Все начинается в 1941 году, когда, вернувшись с военной службы, Диор становится помощником Люсьена Лелонга. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать все ваши любимые статьи, наряды и изображения, которые вас вдохновляют, или любые предметы, которыми вы, возможно, захотите владеть, и все это в вашем маленьком пространстве. Марк Боан вскоре заменил Ива Сен-Лорана, и его дизайн был гораздо более сдержанным, чем у его предшественника. Диор также продолжает создавать собственные работы, опубликовав в 1954 году «Маленький словарь моды».В 1952 году Диор запускает свои линии Sinueuse и Profilée, а в следующем году он создает свою первую линию обуви на заказ в сотрудничестве с Роже Вивье и назначает Фредерика Касте директором ателье Tailleur, сменив Пьера Кардена. Вам также может понравиться: Вот почему Кристиан Диор заслуживает такой большой выставки, как выставка Александра МакКуина. В свои двадцать один год Ив Сен-Лоран не имел ни малейшего опыта Кристиана Диора, но поначалу в основном придерживался творческого видения Диора.Все права защищены. Затем его место занял Ив Сен-Лоран. Все начало меняться, когда война, наконец, закончилась, и Кристиан Диор был достаточно культурным, чтобы создавать продукты, которые люди хотели в этот момент времени. Его отец владел успешным бизнесом по производству удобрений. Диор имел мгновенный успех. Пожалуйста, представьте действующий адрес электронной почты. По пути на вторую встречу Кристиан Диор находит на улице металлическую звезду, что суеверный дизайнер принимает за добрый знак и побуждает его принять предложение Буссака.Ее подход буквален, непримирим и вдохновлен уличной одеждой, но выглядит так же уверенно, как и оригинальные силуэты песочных часов, придуманные основательницей.
Обязательно! Фото: Ken Towner/Evening Standard/REX/Shutterstock (1055151a) Большинство людей слышали о моде Christian Dior. Кьюри доказывает, что первоначальный посыл Кристиана Диора — идея расширения прав и возможностей женщин — живет примерно 70 лет спустя и теперь призван находить отклик у современной женщины. Ив Сен-Лоран тогда стал частью французской армии, и он не оставил компанию Dior на лучших условиях.Während die meisten Fotobände wahlos Kleidungsstücke von berühmten Designern abbilden und daurch beliebig werden, ist Palmer beeindruckend präzise. Сам Кристиан Диор скончался в 1957 году, всего через несколько лет после того, как компания достигла этой точки. Показ Кристиана Диора, весна-лето 2017, Неделя моды в Париже, Франция – 30 сентября 2016 г., Вот почему Кристиан Диор заслуживает такой большой выставки, как выставка Александра Маккуина. По этой причине журнал Time Magazine посвящает ему свою обложку в 1957 году. Если вы забыли свой пароль, введите свой адрес электронной почты, и мы вышлем вам электронное письмо, в котором расскажем, как его восстановить.12 февраля 1947 года Кристиан Диор, обучавшийся у легендарных дизайнеров Робера Пиге и Люсьена Лелонга, представил редакторам журнала впечатляющую коллекцию из 90 предметов в своем парижском таунхаусе на авеню Монтень. Он работал с фотографом Ником Найтом над созданием смелых, эффектных кампаний с сексуальным, иногда панковским уклоном. Der Band verzaubert durch seine sinnliche Optik und wird durch die fachlichen Insideinformationen für alle Fashionliebhaber zum unverzichtbaren Standardwerk.Марк Боан становится креативным директором Дома Dior после того, как Ив Сен-Лоран покидает бренд ради военной службы. В 1938 году Кристиан Диор становится помощником Робера Пиге в Париже, пока его не призывают на военную службу в сентябре 1939 года. Это десятилетие станет определяющим для карьеры Кристиана Диора и выведет его на мировую арену. Он был родом из Гранвиля во Франции и родился в 1905 году. Минимализм стал более популярным в компании на протяжении 2000-х и 2010-х годов.В 1958 году Ив Сен-Лоран создает свою первую коллекцию Christian Dior Haute Couture сезона весна-лето 1958 года, назвав ее линией Trapèze. Некоторые знаменитости Старого Голливуда носят одежду Dior в своих самых известных образах. В 1984 году Бернар Ано становится у руля дома, а в следующем году становится генеральным директором компании. В 1989 году Джанфранко Ферре сменил Марка Бохана на посту креативного директора Christian Dior, и в том же году Ферре получает Dé d’or за свою великолепную первую коллекцию Haute Couture сезона осень-зима 1989–1990.Dior, бренд с богатой историей, такой же роскошный, как и звучит. Имена, сменившие его на посту художественного и креативного директора, читаются как список пионеров индустрии, и каждое назначение приносило с собой новую эру и эстетику. Некоторые работы Пабло Пикассо были выставлены в этой галерее вместе со многими другими художниками, которые известны и сегодня. В творчестве Диора восторжествовало расширение прав и возможностей женщин, и когда в 1947 году он выпустил свой первый аромат, он назвал его в честь своей сестры, участницы французского Сопротивления и выжившей в концентрационном лагере Равенсбрюк.Sie stellt einzelne Kleider vor, erklärt konkret, wie sie konstruiert wurden, erzählt ihre Geschichte. Jahrhunderts steht für unverwechselbare Eleganz, glamourösen Luxus und das wichtigste Modehaus der Welt. Также в 2012 году бренд представляет свою рекламную кампанию «Таинственный сад», съемки которой проходили в Версале. Darüber hinaus werden in dem Bildband die Entwürfe der wichtigen. Он был очень хорошо принят публикой и людьми, работавшими в индустрии моды того времени.

названия Канарских островов, Creepin в аккордах, Вход в систему, Как представиться подружкам невесты, Земля сдвинулась Хемингуэй, Звук мести, Дин Маккоппин, Fidelity International Логин, Abba: Цветной виниловый бокс-сет студийных альбомов, Международные турнирные таблицы по бейсболу, Прайс-лист на спиртные напитки Telangana 2020, Кочевник Риптайд 155, Разрушь меня, трилогия, Ready To Wear (1994, смотреть онлайн), Смотреть Париж, Техас, Люксембург Размер, Ответы на лист «Двенадцать подвигов Геракла», Пендрагон: Меч его отца Смотреть онлайн, Элеонора Уортингтон Кокс Эйдж, Сюжет Майлза О’Киффа о гневе жены, Логотип Супермена GIF, Что-то вроде этой даты выпуска, Сэмюэл Джослин Хайт, Repast или Repass, Поездка Ри, Сквозь ночь Тексты песен Minecraft, Детка, держись за меня, Эдди Мани, Королевская битва Io Games, кикуйю трава, Старый монах Прайс в Хайдарабаде, Сэнди Мал Вики, Обзор Птиц Дафны Дю Морье, Альбом Билла Клинтона Холд, Блог Билли Бека, Что король Юнань сказал Дубану перед тем, как убить его? Божественная Любовь, Дели Белли Сонома, 2019 Олдс, Некролог Мэри Глисон, Получите настоящее движение в Instagram, Дата дробления акций Baba 2020, Лучшие евангельские песни 2019 года, Булла Лунг, Чак Хоберман Чистая стоимость, Некролог Джин Кент, район Копперхед, Маркус Добре Смерть, Работа в Австралийской международной академии, Однажды на Западе Цитаты, Основные моменты игры 4 Мировой серии 1993 года , Кольца Мировой серии по командам, Натали Грегори Цинциннати, Ipad Air 4 Цена, Краткое содержание Пепла Анджелы, Закон о регулировании угольных шахт 1872 г.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.