Раф Симонс: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Рафа Симонса | Buro247

Прославленный дизайнер одежды родился в крохотной деревушке в Бельгии, в семье военного и домохозяйки в 1968 году. В возрасте 23 лет Раф Симонс окончил колледж в Генте по специальности «промышленный дизайн и дизайн мебели». После чего попал на двухлетнюю стажировку в дизайн-студию Вальтера ван Бейрендонка, выпускника Королевской академии изящных искусств в Антверпене и одного из членов знаменитой Антверпенской шестерки.
Именно благодаря ван Бейрендонку Симонс впервые оказался на модном показе: это было шоу Martin Margiela. Годы спустя дизайнер признался в одном из интервью: «С тех пор ничто в мире моды не оказало на меня большего влияния». Именно этот показ подвигнул его начать карьеру в области моды.

В 1993 году он начал работать над собственной линией мужской одежды, и его первый показ состоялся двумя годами позже. А еще через два года, в 1997-м, он устроил шоу в Париже, где его заметили редакторы модных журналов и другие дизайнеры.

Тогда же его вместе с Вероник Бранкино его пригласили разработать две коллекции для итальянского бренда одежды Ruffo Research.

В 2000 году Раф Симонс временно приостановил работу над своей линией, так как возглавил отдел моды в Университете прикладных искусств в Вене. На этой позиции Симонс проработал около пяти лет. Позже, подписав договор с компанией Gysemans Clothing Industry, он перезапустил собственный бренд, и уже в 2004 году в показе новой коллекции Raf Simons было 6 женских выходов. Через год он запустил новую линию мужской одежды Raf by Raf Simons.

В 2005-м модельер получил новое назначение: он стал креативным директором модного дома Jil Sander, где проработал 7 лет. Параллельно Симонс создал множество капсульных коллекций для разных брендов (очки для Linda Farrow, трикотаж для Fred Perry, кроссовки для Аdidas, рюкзаки для Eastpack) от линии Raf Simons.

В 2012 году конгломерат LVMH сделал заявление о переходе дизайнера на позицию креативного директора женской линии модного дома Dior. В настоящее время Раф Симонс занимается разработкой четырех коллекций Dior в год – двух ready-to-wear и двух haute couture.

В 2015 году Раф Симонс объявил о своем уходе из Dior. В своем заявлении дизайнер сообщил: «После длительных раздумий я решил покинуть пост креативного директора женской линии Christian Dior. Это решение полностью и в равной степени основано на моем желании сфокусироваться на других сторонах моей жизни, в том числе на моем собственном бренде и увлечениях за пределами работы».

Шляпы в виде пушистых средневековых шлемов и крестьянские чепцы в новой коллекции Raf Simons

21 Февраля | Валерия Парфенова

Бельгийский дизайнер Раф Симонс в процессе работы над новым сезоном взял за основу средневековые образы с картины «Фламандские пословицы» Питера Брейгеля Старшего

Команда бренда Raf Simons не стала примыкать к расписанию какой-либо из Недель моды и лишь за сутки до презентации сезона осень-зима 2022/23 опубликовала в Инстаграме лаконичный тизер с датой и временем проведения диджитал-шоу. Его основой стал фрагмент знаменитой картины «Фламандские пословицы» Питера Брейгеля Старшего, на котором женщина накидывает на своего мужа синий плащ, «скрывая» от него правду. Именно этот гибрид головного убора и верхней одежды открыл показ. Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23Помимо кепок-плащей из пушистой теплой ткани, Раф Симонс создал современную интерпретацию средневековых рыцарских шлемов с прорезями для глаз, а также чепцы (койфы), которые несколько столетий назад надевали под доспехи. Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23Будущими осенью и зимой Раф Симонс также предложил носить лакированные блестящие плащи и платья макси из латекса (с романтичными круглыми отложными воротниками!), пушистые яркие жакеты, кейпы и вещи, напоминающие принтами мерч рок-групп (как и
в весенне-летней коллекции Raf Simons
). Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23Многие журналисты отметили не только средневековые береты и шлемы, но и атласные рюкзаки с пышными бантами, ткань которых напомнила юбки и платья из женской коллекции
Prada весна-лето 2022
. Raf Simons осень-зима 2022/23 Prada весна-лето 2022 Raf Simons осень-зима 2022/23 Prada весна-лето 2022Особого внимания заслуживают аксессуары, которые показала команда бельгийского дизайнера. Раф Симонс продолжает эксплуатировать тему готических украшений: на этот раз он создал броши и серьги в виде обнимающихся человеческих скелетов, массивные браслеты (не только в виде птичьих лап) и кольца. Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23 Raf Simons осень-зима 2022/23

Где купить прозрачные платья и костюмы в пайетках, которые скоро будут носить все Читать

Героиня обложки InStyle Russia Наталья Булычева прошлась на показе David Koma в стильной униформе футбольных болельщиц Читать

Стритстайл на Неделе моды в Лондоне сезона осень-зима 2022/23 Читать

Источник фотографий: Raf Simons

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru


Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Победа над тревогой – Weekend – Коммерсантъ

Раф Симонс сделал то, что обещал,— впервые показал женскую коллекцию под своим собственным брендом Raf Simons. Вернее, показал коллекцию Raf Simons AW 2021, где было примерно поровну мужских и женских луков. Показ прошел 24 марта вне всяких недель моды и оказался эпохальным даже для Симонса

Симонс устроил показ в своем родном городе Генке, бывшем индустриальном пространстве Barenzaal, где сохранился весь техноамбьянс 70-х — пульты управления, бетонные лестницы, трансформаторы и прочее. Все это стало отличным ретрофутуристическим фоном и для специально написанного трека Kraftwerk с рефреном «radioactivity», и для коллекции Симонса, обращенной исключительно в будущее.

Раф Симонс — один из немногих современных дизайнеров с очень цельным и четким видением и собственной эстетикой. Но главным его свойством — даром, талантом — была и есть способность остро чувствовать современность и давать нам тот образ нас самих, который будет воспринят, датирован и растиражирован. В 2001-м он показывает легендарную коллекцию Riot Riot Riot — постиндустриальный андерграунд: парни, типажно похожие на самого Симонса, идут среди каких-то строительных конструкций в тяжелых камуфляжных куртках, надетых поверх худи и пальто, с завязанными платками лицами. В начале 2010-х — новый минимализм Jil Sander: сдержанность и бесконечный шик. Внутри его хорошо отстроенного и устроенного мира, конечно, есть разнообразные референсы и цитаты, скрытые или нарочито открытые, но вообще Симонс входит в очень тесных круг тех, кого цитируют, а не тех, кто цитирует.

И вот в 2021-м в огромных куртках и огромных трикотажных свитерах в индустриальном интерьере движутся безмятежно-андрогинные создания с цветными волосами и подкрашенными пастельными тенями веками. Эти юноши и девушки выглядят отнюдь не техногенно, вовсе не неблагополучно и нисколько не брутально, а, напротив, хрупко и нежно — и старый завод со своей киношной машинерией, среди которой они ходят, служит им прекрасным контрапунктом.

Защищенность, стремление скрыть под одеждой как можно больше тела, сделать так, чтобы ничто его не тревожило, даже сама одежда, максимально от него отстоящая,— все это, много раз повторенное в последние годы, достигает здесь у Симонса своего исторического максимума.

Большие куртки — фирменный симонсовский предмет — в этот раз были в массе своей простеганы. Куртки с отложными воротничками, хоть и увеличенные до огромного размера, очевидным образом происходят от одежды для дома и прогулок — стеганые халаты, стеганые куртки, вся эта глубоко обыденная уютная и несколько буржуазно-мещанская одежда. Когда к примерно такой обращается, например, Алессандро Микеле, то у него получаются практически карнавальные образы, подчеркнуто винтажные, с минимальной обработкой перенесенные на подиум из дома в каком-нибудь бельгийском пригороде 70-х, или из английского загородного дома, или из гардероба какой-нибудь миланской старушки. Но Симонс абсолютно меняет хронотоп этой одежды, у него нет никакой игры со стилем прошлых декад, ничего винтажного — как никогда и не было. Раф Симонс (повторим еще раз: в отличие от абсолютного большинства современных дизайнеров) не компонует винтажные референсы, но занимается конструированием собственной одежды, и даже если ему для этого нужно что-то из прошлого, результат всегда получается подчеркнуто современным, даже делающим шаг в будущее,— Симонс предлагает нам образ не только нас сегодняшних, но и завтрашних. И сейчас он одевает нас во все эти традиционные вещи, разросшиеся почти до размеров скафандра, но уютные, скрывающие и укрывающие.

Симонс всегда создает собственный силуэт одежды и умеет удивительно точно выстроить баланс. Он так выдерживает пропорции между гигантской рубашкой и ложащимися складками штанами, между длиннющим свитером и выглядывающим из-под него подолом не то юбки, не то платья, между курткой-палаткой и аккуратно обтягивающим голову капором, что заставляет нас забыть о возникающих клише — даже его собственных. За 20 лет Симонс не просто впустил цвет в свой мир, который вначале был практически его лишен, он научился с ним блестяще работать — его алый с розовым, его оранжевый с фиолетовым и цвет морской волны с лимонно-желтым безошибочно узнаются еще со времен Jil Sander. И эта его коллекция с точки зрения цветосочетаний — одна из лучших за последнее время. То же самое можно сказать и про фактуры: Симонс причудливо и вместе с тем очень узнаваемым образом соединяет плотный трикотаж и шелк, шерстяное сукно и хлопковый поплин, ворсистую поверхность и блестящий нейлон. Но как привет себе тому, прежнему, он сделал завершающий выход: черные широкие брюки и черная стеганая куртка примерно в тех же пропорциях, что 20 лет назад, то есть по нынешним меркам уже и не оверсайз, с нейлоновой жилеткой сверху — похожее он показывал в Riot Riot Riot, только сейчас все это надето не на депрессивного вида парня, а на девушку с огненно-красными волосами.

Конечно, можно было предположить, что Симонс не сделает женское принципиально отличным от мужского — такими были еще его коллекции в Calvin Klein, очень близкими были мужская и женская коллекции сезона AW 21 в Prada — но в данном случае получилось нечто совершенно единое, просто одна коллекция на моделях разного гендера.

Можно говорить, что за 20 лет Симонс стал мягче и чувствительней, но сверх того он нашел некую универсальную формулу, определяющую его современность. Она состоит из шести слов, которые появляются в видео показа коллекции: ataraxia, equanimity, dichotomy, synchronicity, allegiance, devotion — атараксия, невозмутимость, дихотомия, синхронность, верность, преданность. Обретение своих границ в одежде, их защита синхронизированы с созданием своего собственного ментального пространства, соединение мужского и женского и их концептуальная унификация преодолевают гендерную дихотомию, а внешняя невозмутимость воспитывает внутреннюю. И впереди как награда — атараксия, безмятежность в свитере, чьи достающие чуть ли не до пола рукава перехвачены браслетом в виде руки скелета.

Топ-дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein

https://ria.ru/20181222/1548458723.html

Топ-дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein

Топ-дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein – РИА Новости, 22. 12.2018

Топ-дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein

Бельгийский дизайнер Раф Симонс, признанный в 2017 году дизайнером года на церемонии Fashion Awards, уходит с поста креативного директора Calvin Klein, бренд… РИА Новости, 22.12.2018

2018-12-22T04:44

2018-12-22T04:44

2018-12-22T04:44

в мире

бельгия

calvin klein inc.

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154845/87/1548458701_0:20:2047:1171_1920x0_80_0_0_b19393534ef661b981a259f3e3193571.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Бельгийский дизайнер Раф Симонс, признанный в 2017 году дизайнером года на церемонии Fashion Awards, уходит с поста креативного директора Calvin Klein, бренд пропустит ближайшую неделю моду в Нью-Йорке.В заявлении также отмечается, что Calvin Klein не будет участвовать в февральской New York Fashion Week – одной из крупнейших недель моды наряду с парижской, лондонской и миланской. Симонс родился и вырос в Бельгии, где получил диплом индустриального и мебельного дизайна. В 1995 году он основал свой бренд Raf Simons. В 2005 году стал креативным директором Jil Sander, в 2012 году перешел на должность креативного директора Dior, а в 2016 году стал креативным директором Calvin Klein.

https://ria.ru/20171008/1506422774.html

бельгия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2018

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21. img.ria.ru/images/154845/87/1548458701_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_40bd63aeac5ab4a664faaad3e48bfe01.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

в мире, бельгия, calvin klein inc.

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Бельгийский дизайнер Раф Симонс, признанный в 2017 году дизайнером года на церемонии Fashion Awards, уходит с поста креативного директора Calvin Klein, бренд пропустит ближайшую неделю моду в Нью-Йорке.

“Стороны дружески договорились расстаться после решения Calvin Klein изменить направленность бренда, которое не совпадает с творческим видением Симонса”, – говорится в заявлении Calvin Klein, опубликованном на сайте компании-владельца бренда PVH.

В заявлении также отмечается, что Calvin Klein не будет участвовать в февральской New York Fashion Week – одной из крупнейших недель моды наряду с парижской, лондонской и миланской.

Симонс родился и вырос в Бельгии, где получил диплом индустриального и мебельного дизайна. В 1995 году он основал свой бренд Raf Simons. В 2005 году стал креативным директором Jil Sander, в 2012 году перешел на должность креативного директора Dior, а в 2016 году стал креативным директором Calvin Klein.

8 октября 2017, 14:12

Модель Calvin Klein помог задержать водителя, наехавшего на людей в Лондоне

Раф Симонс – биография и семья

Биография

Креативный директор Дома Jil Sander Раф Симонс относится к моде без фанатизма, зато фанаток его одежды становится с каждым днем все больше.

Креативный директор Дома Jil Sander Раф Симонс относится к моде без фанатизма, зато фанаток его одежды становится с каждым днем все больше.

Не люблю бывать на людях и не стремлюсь надевать непременно какой-нибудь бренд, — признается креативный директор Дома Jil Sander Раф Симонс. — Жиль, моя предшественница, тоже не красовалась на подиуме после дефиле, — продолжает он с мягким фламандским акцентом. — Она почти никогда не фотографировалась, редко давала интервью». На сайте бренда мужской одежды Raf Simons вы наткнетесь на его лозунг: «Одежда не есть центр вселенной Рафа Симонса».

Раз он такой замкнутый и бежит от света прожекторов, что же привело его в шумный мир моды?

«Сам не знаю, — задумывается он и закуривает Marlboro Light. — Родители были от всего этого далеки. Мама работала уборщицей в ресторане, отец был военным. Мы жили в маленьком городке, и жизнь у нас тоже была маленькая: никакого шика, никаких излишеств. А лет в пятнадцать я вдруг всерьез увлекся искусством».

В моду он попал благодаря счастливому стечению обстоятельств. «В Бельгии в 1980-х годах, когда я закончил курс промышленного дизайна, были только бриллианты и шоколад. Молодежь не интересовалась ничем, кроме моды, это было время Мартина Марджела, предшественника Жан-Поля Готье на посту в Hermes, и Дриса ван Нотена, перевернувших всю бельгийскую моду».

Стоявшая во главе Антверпенской королевской академии Линда Лоппа уговорила Симонса создать свой бренд. Совсем скоро он получил должность профессора моды в Венском университете прикладных искусств, а всего полтора года назад — предложение возглавить немецкий бренд Jil Sander.

Дом переживал не лучшие времена. Но с первой же коллекцией Симонс вытянул компанию из трясины эклектики и задал женской моде новое направление — предложил новые материалы, расцветки, методы шитья, но сохранил при этом фирменный минималистский стиль. Глядя на платья, повторяющие форму тела, или накидки с узкими брюками из коллекции осень-зима 2007/2008, можно подумать, что он советовался с самой Жиль Сандер. А ведь встречались они только раз, в парижской картинной галерее, — оба заядлые коллекционеры.

«Есть вещи, которые настолько прочно вошли в систему координат Jil Sander, что она сама была не в силах что-то изменить, скажем, четкий силуэт. И потому я решил, что линия платья должна быть более плавной, более чувственной», — говорит он о коктейльном наряде цвета слоновой кости и длинном платье с эффектными складками на юбке.

Ориентируясь на вкусы Жиль, Симонс подбирал и ткани. «Признаюсь, правда, мне интересно работать и с такими материалами, которые Жиль, скорее всего, не понравились бы — с броскими, старомодными. В летней коллекции был шелк, расписанный вручную, с прозрачными блестками. А для осени мы использовали бисерную имитацию твида».

Раф Симонс продолжает экспериментировать: в прошлом сезоне он сделал ставку на дизайн и цвет, в этом он меняет незаметные вытачки на рельефные складки. В каждой из его трех коллекций чувствуется сдержанность, интеллектуальная строгость и страсть к современному искусству. Но ему этого мало: «Я хочу, чтобы женщина сама увидела, как похожа линия шва на ее наряде и техника живописи художника Лючио Фонтана. Рассказывать об этом долго, а одного взгляда на платье бывает достаточно, чтобы это почувствовать».

Куда он собирается двигаться дальше, Раф Симонс как будто и сам не знает: «Не люблю говорить о бу­дущем, слишком много ожиданий, которые могут не оправдаться».

Ни дать ни взять рассудительный университетский профессор, чистой воды творец и замкнутый гений. Но вдруг у Симонса загораются глаза, и он торжественно сообщает, что намерен увеличить ряды поклонниц бренда Jil Sander: «Грядущей осенью в магазинах появится новая линия аксессуаров: сумки четкой формы, остроносые туфли и ботинки на платформе из кожи игуаны, ската и лакированной кожи». Лицезреть их можно будет и в Москве, в ГУМе, где открывается первый российский бутик Jil Sander. «Жалко, что сам я в России еще не был. Вот как раз будет повод приехать, увидеть своими глазами все, что происходит здесь в мире искусства. Я, например, за творчеством Олега Кулика давно наблюдаю».

И опять ни слова про моду. Ну хорошо, пусть одежда — не центр его вселенной, но вокруг чего все-таки вертится мир дизайнера Рафа Симонса? «Я люблю создавать красивые вещи, чтобы люди радовались, глядя на них. Это для меня важно, но друзья, семья и, конечно, любовь — все-таки важнее».


пять мыслей о времени и побеге из системы • Интерьер+Дизайн

Бельгийский дизайнер Раф Симонс, в резюме которого такие позиции как креативный директор Jil Sander, Dior, Calvin Klein, — необычная звезда на небосклоне фэшн-индустрии.

По теме: Марина Бессонова об актуальных тенденциях в декоре

Раф Симонс — промдизайнер, выбравший моду вместо мебели, арт-коллекционер, любящий текстильные коллажи Майка Келли, броский цвет Джима Лэмби, Кондо и керамику Пикассо. Минималист с особым чувством цвета и человек, эмоционально увлеченный садом.

Легенда итальянского дизайна кресло Марко Дзанузо Lady в обивке Kvadrat/Raf Simons.

В 2014 году датский производитель текстиля Kvadrat и Раф Симонс объявили о сотрудничестве, выпустив 4 совместные интерьерные коллекции. Сегодня мебельный текстиль Рафа Симонса впервые появился в продаже в Москве. Эксклюзивное право представлять коллекции Kvadrat/Raf Simons в России получил салон Krassky.

По теме: Kvadrat/Raf Simons: дизайнерский текстиль Рафа Симонса в Москве

Kvadrat/Raf Simons.

Почему Раф Симонс думает о том, чтобы уйти из моды? Как можно успевать больше, не уставая от профессии и почему иногда полезно представлять себя художником вне системы?

О времени Все-таки время довольно странная штука. Когда я жил в Антверпене и делал только две мужские коллекции в год, я думал, что был занят по-настоящему. Теперь у меня бывают периоды, когда приходится выпускать по шесть коллекций в год для нескольких марок (как несколько лет назад для Dior), а времени осталось столько же. Вероятно, дело в том, что мой мыслительный процесс никогда не останавливается, я все время думаю. Самое сложное это переключаться. 

Kvadrat/Raf Simons.

О свободе Мне не всегда удается долго оставаться в строго очерченных рамках. Оказалось, что создавать несколько лет подряд строгую минималистскую одежду для Jil Sander в разы сложнее, чем одежду для Dior, где я чувствовал большую стилистическую свободу. Художники живут немного по другим принципам. Они что-то делают в мастерской, и когда они чувствуют, что готовы показать это миру — они показывают. У модельера же всегда есть четкие сроки, они должны в них уложиться. Только один модельер жил как художник, это был Аззедин Алайя. В каком-то смысле я тоже начинал, как аутсайдер. Меня никогда особо не интересовала шумиха, фотографы. Вообще же интересно размышлять, каким сейчас может быть модельер-аутсайдер. Или он будет делать что-то не совпадающее с мейнстримом, но оставаться в этой же системе координат, либо вообще не соотноситься с существующей системой. 

Кресла Джо Понти, Molteni&C в обивке Kvadrat/Raf Simons.

Об энергии поиска Люди только тогда начинают по-настоящему ценить что-то, когда им нужно это нужное долго искать. Неважно, впечатления это или вещь. Когда я рос в деревне, где не было ни интернета, ни телефона, ни клубов, ни журналов. Я не мог ни с чем, меня окружавшим, соотнести свои стремления. Это случилось только после нескольких лет непрерывных поисков. Но когда я это нашел, то узнал немедленно. Сейчас ситуация совершенно другая, энергия поиска почти исчезла. Возможно, это связано с большей доступностью всего.  

О концепции Невозможно что-то последовательно делать десять, двадцать лет подряд, если не иметь ввиду нечто большее, чем ты занимаешься. Я бы не смог думать исключительно об одежде.

Кресла Ligne Roset в обивке Kvadrat/Raf Simons.

Об эмоциях  Я довольно эмоциональный человек, даже назвал бы себя хрупким. Мне свойственно уходить в себя, подолгу размышлять. Я легко могу представить, как я бы производил одежду один, без помощи других. Этот процесс очень напоминает работу над дизайнерскими объектами: я учился на промышленного и мебельного дизайнера. Но тогда, в юности, мне хотелось противоположного, хотелось разделять энергию созидания с другими людьми, и казалось, что мода как раз этому желанию отвечает. 

Экспозиция в Kvadrat/Raf Simons в салоне интерьера KRASSKY. Автор — дизайнер Марина Бессонова. Фото Александр Володин.

Дизайнер Раф Симонс ушел из Calvin Klein из-за разногласий с руководством

Бельгийский дизайнер Раф Симонс уходит с поста креативного директора Calvin Klein, не проработав в модном доме и двух лет. Причина — разногласия с компанией, которой принадлежит бренд. Симонса обвиняют в том, что он потратил слишком много денег на создание чересчур изысканных образов, которые не оценил покупатель, однако деятели модной индустрии неохотно прощаются с двукратным лауреатом премии Совета модельеров Америки.

В одном из крупнейших модных домов США – Calvin Klein – неожиданная перестановка: креативный директор бренда, бельгийский дизайнер Раф Симонс, уходит из бренда, не проработав в нем и двух лет – за восемь месяцев до окончания контракта. Это означает, что модный дом не будет принимать участие в Неделе высокой моды в Нью-Йорке в феврале – Calvin Klein будет нечего показать.

Причина ухода Рафа Симонса – резкие разногласия с руководством компании PVH, которой принадлежит Calvin Klein, и отношений креативного директора и владельцев для индустрии не оказался неожиданным. Дело в том, что Симонса, в августе 2016 года получившего неограниченный контроль над всей творческой стороной работы Calvin Klein, от производства коллекций одежды до разработки маркетинговой и рекламной стратегии, руководство PVH уже критиковало за то, что его усилия по выводу бренда на новый уровень не принесли компании ничего, кроме убытков.

«Обе стороны пришли к дружественному решению расстаться после того, как Calvin Klein Inc. решили, что бренд пойдет по пути развития, отличному от того, что видится Симмонсу», — цитирует издание Business of Fashion заявление компании. Получить комментарий от представителей Рафа Симонса изданию не удалось.

Напряжение между руководством PVH и Рафом Симонсом проявилось, по данным издания WWD, еще в сентябре 2018 года, когда бельгийского модельера, которого в августе 2016 года назначили генеральным креативным директором, лишили части полномочий, переписав контракт.

По его условиям, модельер больше не определял маркетинговую стратегию, концепцию дизайна бутиков и выкладки товара, не занимался электронными продажами, связями с общественностью и благотворительной деятельностью корпорации. Все обязанности, связанные с этими областями деятельности, переходили в ведение Мари Гулан-Мерль, генерального директора по маркетингу.

Двумя месяцами спустя, в конце ноября, глава PVH Эммануэль Кирико открыто заявил, что попытки Рафа Симонса преобразовать Calvin Klein, сделать бренд менее коммерческим и перевести на более высокий уровень не принесли ожидаемого успеха. Кирико сказал, что линия 205W39NYC, созданная бельгийским модельером, должна стать более коммерчески успешной, а затраты на ее создание и рекламу необходимо снизить. Как рассказали источники WWD, творческие идеи Симонса, в том числе, касающиеся мест проведения показов и рекламных кампаний, обошлись модному дому слишком дорого.

«Несмотря на то, что продукты из многих категорий хорошо себя показали, мы разочарованы недостаточной окупаемостью наших затрат на линию Calvin Klein 205W39NYC и уверены, что некоторые из предметов, созданные в рамках переосмысленной линии Calvin Klein Jeans, были слишком переоценены и не продались так, как мы планировали», — заявил Кирико.

Как сообщает WWD, позже Эммануэль Кирико не раз говорил о том, нанять на должность креативного директора Calvin Klein бельгийского дизайнера и пытаться сделать из коммерчески успешного бренда более изысканную марку одежды было ошибкой, которую в 2019 году придется исправлять.
Если для инсайдеров модной индустрии уход Симонса из Calvin Klein и не был неожиданностью, то для сторонних наблюдателей, которых в моде интересуют коллекции, а не цифры, это практически шок.

Дело в том, что бельгийский модельер, бывший креативный директор Dior и глава собственного бренда мужской одежды, пришел в августе 2016-го в Calvin Klein именно для того, чтобы изменить его концепцию.

Наблюдатели с самого начала полагали, что это довольно рискованно — нанимать модельера, создающего концептуальные коллекции, относящиеся к высокой моде, в качестве креативного директора бренда, известного джинсами, бельем и провокационно сексуальными рекламными плакатами.

Однако в PVH были уверены, что это поможет бренду избежать судьбы американского дома Ralph Lauren, который в то время закрывал магазины из-за упавшего спроса на приличные, но скучные вещи, отличавшиеся типично американской практичностью.

За неполные два года Симонс действительно изменил уровень коллекций Calvin Klein, предлагая каждый раз продуманную концепцию, основанную на американском образе жизни. Однако его личные эстетические предпочтения расходились с представлениями о прекрасном руководства крупной коммерческой организации. В частности, оно не оценило его первую рекламную кампанию, сочтя ее слишком сложной и изысканной.

За неполные два года своей работы Раф Симонс дважды – в 2017-м и 2018-м – успел получить звание лучшего модельера от Совета модельеров Америки. Как пишет издание Business of Fashion, в Нью-Йорке его будет не хватать – ведь он был одним из немногих дизайнеров, которые могли привлечь по-настоящему международный интерес. Пока руководство PVH подсчитывает убытки, американские коллеги желают Симонсу удачи.

Фотоальбом Рафа Симонса | AnOther

Раф Саймонс беседует с Джо-Энн Фернисс для Another Man о фотоальбоме, который вдохновил и украсил его коллекцию весна/лето 15

“После осенне-зимней коллекции со Стерлинг Руби мне казалось, что единственный возможный путь к весенне-летнему кроется глубже во мне — узнать, с чего все началось и как это подходит мне лично. Эта коллекция была не о формы или формы, это было своего рода «износ памяти». Я всегда думал о будущем в течение стольких лет и всегда был против романтизации прошлого. Но я должен признать, что прошлое тоже может быть прекрасным. Никогда еще не было коллекции, к которой было бы так много от меня лично.

“Я всегда ненавидел, когда меня фотографировали; не знаю почему, но, может быть, это просто казалось мне неуместным с точки зрения того, чем я занимаюсь. Если бы я мог выбрать анонимность, я бы так и сделал”

Я всегда ненавидел, когда меня фотографировали; Я не знаю почему, но, может быть, это просто казалось мне неуместным с точки зрения того, что я делаю.Если бы я мог выбрать быть анонимным, я бы так и сделал — я знаю, что это клише, но это правда. Теперь я стал смотреть на фотографии по-другому, как на часть памяти. Многие из фотографий, которые я использовала на одежде из этой коллекции, связаны с эмоциями: любовью, счастьем, страхом, печалью… все они связаны с моментами в моей жизни. Затем есть фотографии, связанные с вещами, которые вдохновляли меня в данный момент, а также с вещами, которыми я всегда был одержим. Выбор изображений был очень интуитивным процессом; не все было на самом деле о объяснении словами.

1.  «Эта фотография была сделана незадолго до того, как я начал работу над своей первой коллекцией; Я все еще думал о том, чтобы начать и стать дизайнером. Я стал близким другом Оливье [Риззо]. Он окончил Академию Антверпена в 1993 году, и футболка «Супермен», которую я ношу здесь, была с его выпускного экзамена — он подарил мне эту футболку, и она до сих пор у меня. Это фото на паспорт и, конечно, я не смотрю в камеру; Мне не понравилось, что меня фотографировали, и до сих пор не люблю.

Предоставлено Рафом Симонсом

2.  «Эта фотография — то, что я обычно никогда не делаю в настоящее время. Когда вы запускаете бренд, вы автоматически становитесь очень заметными, а я всегда пытался уйти от фотографий. Вот почему я выхожу из кадра – я буквально ухожу! Но в то же время эта фотография была осознанием того, что эти вещи действительно происходили со мной. Это была одна из первых фотографий, сделанных в новом ателье; Я пытаюсь уйти, а на заднем фоне исчезают два мальчика.

Предоставлено Рафом Симонсом

3.  «Этот снимок был сделан во время подготовки к шоу Black Palms. «Черные пальмы» были вторым моим выступлением, с первого не было сделано ни одной фотографии. Это гараж в районе Бастилии в Париже, где должно было проходить шоу. Я на каких-то строительных лесах начинаю прикалывать фотографии пальм, которые в конечном итоге будут повсюду. То, что я ношу, действительно определяет мой внешний вид и внешний вид коллекций того времени: черные наряды, длинные, узкие, белые кроссовки Стэна Смита — все это было связано с этим силуэтом.Эльке тоже на картинке; она работала со мной много лет, и я знаю ее с 15 лет. Она для нас как семья, и до сих пор организует для нас выставочное и подготовительное пространство в Париже. Похоже на строительные леса из «А теперь не смотри», что, конечно, великолепно! Фильмы ужасов оказали на меня большое влияние».

Предоставлено Рафом Симонсом

4.  «В этой картине есть такая элегантность; Я всегда был одержим этим. Это мои мать и отец, а мой отец стреляет.Это все еще похоже на фильм, и мне он всегда казался нуарным фильмом. Мой папа был военным и хорош во всех видах спорта, но никогда не хвастался этим. В этой картине много гордости; он смог выстрелить и попасть в цель с первого раза. Это было в ярмарочном киоске, где вы попали в цель, и автоматически была сделана фотография — вот и все. Есть идея гордости за последнюю коллекцию с символикой павлина, и эта фотография является моментом большой гордости для моей матери и отца — они пара павлинов!»

Предоставлено Рафом Симонсом Предоставлено Рафом Симонсом Предоставлено Рафом Симонсом

5, 6, 7. «Мои родители всегда проводили много времени у моря, когда были моложе, из года в год. Это вообще всегда было где-то в Бельгии, наверное, в Остенде. У меня много таких фотографий, и для меня они — любовные фотографии; даже не касаясь друг друга, вы можете увидеть любовь между ними. Для меня эти картины очень романтичны, как сказка… Глупо звучит?»

Предоставлено Рафом Симонсом

8.  «Природа и море — два больших символа для меня; У меня есть эта связь с природой, и я всегда стараюсь убежать к морю, как и мои родители.Мне нравится смотреть на воду: она успокаивает, романтична и бесконечна. Эта фотография заставила меня много думать об этом, а также о моих маме и папе. Люди так обо мне не думают, но на самом деле я вырос в деревне. Когда я был ребенком, мои родители никогда не могли по-настоящему отдохнуть за границей, мы всегда ездили на бельгийское побережье. Это один из моих первых отпусков за границей с некоторыми из моих друзей из университета, когда я учился в Генке, изучая промышленный дизайн. Мы на Канарских островах; там живет один из друзей моих родителей.Вы можете видеть, что до того, как я решил заняться модой, я не был полностью темным и черным, как Хельмут Ланг — я был на самом деле оранжевым и загорелым!»

Предоставлено Рафом Симонсом

9.  «Это мой папа, стоит слева, когда он служил в армии с одним из своих близких друзей. Это фото сделано в казарме. Я полагаю, что эта фотография просто говорит мне что-то о дружбе. Вот мой папа, совсем молодой – и его друг не из тех, кого я когда-либо знала. Это всегда имело определенное влияние на меня; мысль о том, что мой отец когда-то служил в армии, но когда я рос, он был ночным сторожем, а не кадровым солдатом.Это заставило меня думать о нем совсем по-другому, как о ком-то другом… как о ком-то, кто был не только моим отцом».

Вышел новый номер Another Man.

Миучча Прада и Раф Симонс: что означает партнерство для моды и для самих новых сотрудников

«Я всегда думал, что одежда Prada выглядит нормально, но не совсем нормально», — сказал Prada. «Возможно, в них есть небольшие особенности, которые настораживают, или что-то в них не совсем приемлемое.Возможно, есть немного дурного вкуса. Но плохой вкус — это не плохой вкус: это другой вкус. Кроме того, китч — это часть сегодняшнего дня».

Prada, готовая одежда, весна 2014 г. Фото: Моника Феуди / Feudiguaineri.com Раф Симонс, мужская одежда, весна 2003 г. Фото: Предоставлено Рафом Симонсом Раф Симонс для Jil Sander, готовая одежда, весна 2012 г. Фото: Яннис Вламос / GoRunway.com

«Для меня «В моде самое главное, — сказал Prada, — это самовыражение. Потому что в одежде вы выражаете не только социальные вещи и эстетику своего времени, но и то, кто вы есть.Хотя то, как вы одеваетесь, пожалуй, наименее важная вещь в вас, это первое, что видят окружающие. Поэтому, если вы одеваетесь по-своему, индивидуально, это, вероятно, означает, что вы не чувствуете необходимости кому-то угождать. Что, вероятно, означает, что вы очень сильны, очень уверены в себе.

Раф Симонс для Christian Dior, готовая одежда весна 2013 г. Фото: Яннис Вламос / GoRunway.com Prada, готовая одежда весна 2008 г. Фото: Марсио Мадейра

Симонс не менее чувствителен к культурному духу времени. Он изучал промышленный дизайн и провел свою студенческую юность в брюссельском ночном клубе Fuse, где зародилась его страсть к техно-музыке и моде, и в кафе Witzli-Poetzli в Антверпене, Бельгия, где он проводил долгие ночи, обсуждая соответствующие достоинства Гельмута Ланга. и Мартин Маржела с группой, которая станет его творческой командой поддержки в его последующих жизнях.

В творческом плане между Prada и Simons уже есть много точек соприкосновения. «Я пытаюсь собрать все воедино, включая прошлое, которое я принимаю», — сказал Прада. (Когда WWD пренебрежительно описал одну коллекцию как « The Flintstones встречается с The Jetsons », сама Prada «посчитала, что это фантастика».)

Prada, осень 2013, готовая одежда. Фото: Маркус Тондо / InDigital | GoRunwaРаф Симонс для Christian Dior, осень 2012 года. Фото: Яннис Вламос / GoRunway.com

Когда Саймонс пришел в Dior в 2012 году, он устроил, как заметил Марк Холгейт, «столкновение Paris ancien и nouveau» в дебютной коллекции от кутюр, которая была «потрясающе великолепна и глубоко уважала кодексы дома, установленные М. , Dior примерно 60 лет назад». Сам Симонс описал свой подход к Dior как «ностальгию по будущему».

Как всегда, он искал вдохновение в музыке и искусстве. Его блестящие ранние показы мужской одежды для собственного одноименного лейбла переосмыслили маскулинную парадигму с худощавыми мальчиками, одетыми в костюмы, которые, как и у Prada, часто напоминали униформу и казались слишком маленькими даже для моделей, которые маршировали под звуки Kraftwerk и другой электронной музыки. гуру.Для Dior Саймонс вместо этого начал слушать резкие романтические «Мадам Баттерфляй» и «Париж» Малкольма Макларена. «Я не могу прожить свою жизнь без музыки, — объяснил он Холгейту, — и я не могу видеть девушку без музыки».

Raf Simons, мужская коллекция, весна 1998 годаФото: предоставлено Raf SimonsPrada, коллекция прет-а-порте, осень 2019Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com Шанхай с вдохновляющими и чрезвычайно личными пространствами, в которых можно продемонстрировать художников, которым они аплодируют, а иногда и насладиться искусством, которое они собрали, особенно в Fondazione Prada в Милане, где Прада работала со своим другом, сверхархитектором Ремом Колхасом, чтобы преобразовать бывшей винокурни в миланском захолустье легкой промышленности в серию мультисенсорных пространств, которые, как и сама Prada, могут быть одновременно и глубоко серьезными, и весьма причудливыми.«Все, — объяснила она при открытии Fondazione в 2015 году, — это инструмент для поиска новых концепций и создания чего-то нового». Она добавила: «Все изменилось, когда я начала включать свои интересы в свою работу».

Prada, готовая одежда, весна 1998 г. Фото: архив Condé Nast Раф Симонс для Christian Dior, осень 2012 г. Фото: Яннис Вламос / GoRunway.com текстиль для своего дебютного кутюрного показа Dior (незабываемо показанный в серии комнат, украшенных антверпенским флористом Марком Колле миллионами ароматных цветов), и чья пластика впоследствии была продемонстрирована в эмпирических интерьерах магазина и выставочного зала Calvin Klein.Для своей одежды Calvin Klein Саймонс использовал образы другого культового американца, Энди Уорхола, с блестящим изобретательным эффектом. Дома он передает стиль середины века своих любимых теток и живет работами своих друзей Руби, Джорджа Кондо и Криса Бродала, а также керамикой от Валентина Шлегеля, Акселя Сальто, Пабло Пикассо и Пола Шамбост (последний вдохновение для некоторых ярких вещей в его осенней женской коллекции Jil Sander 2009 года).

Prada, курорт 2010 г. Фото: Кевин Стурман Раф Саймонс для Jil Sander, осень 2009 г. прет-а-порте Фото: Марсио Мадейра

Для Симонса партнерство с Prada — это возможность «по-новому взглянуть на то, как креативность может развиваться в современной системе моды.«Это новый ветерок», — сказала Миучча Прада, когда стало известно о сотрудничестве. Это ветер, который обещает еще больше творческого возбуждения от дизайнера, который ранее заявлял, что никогда не хотел «становиться пленницей собственного стиля». Мне нравится двигаться вперед».

Раф Симонс создает коллекцию Роберта Мэпплторпа | искусство | Повестка дня

коллекция Raf Simons Spring 2017 на Pitti Uomo; на этом предмете одежды изображен знаменитый автопортрет Роберта Мэпплторпа 1975 года. Фотография Джованни Джаннони, предоставлена ​​Pitti Uomo

Бельгийский модельер сотрудничает с фотографом для создания мужской коллекции Весна 2017

У бельгийского модельера Рафа Симонса довольно внушительная родословная в изобразительном искусстве.Он служит советником по искусству у богатых братьев Цигранг из Антверпена; у него также впечатляющая коллекция произведений искусства, в том числе работы Майка Келли и Пабло Пикассо; а в 2013 году он создал линию одежды с американским художником Стерлингом Руби.

Однако его последняя коллекция, представленная пару дней назад, выводит его на новый уровень. Весной 2017 года Саймонс сотрудничал с поместьем Роберта Мэпплторпа.

 

Весенняя коллекция Рафа Симонса 2017 года с фотографиями Роберта Мэпплторпа в Pitti Uomo.Фотография Джованни Джаннони, предоставлена ​​Pitti Uomo

Предметы одежды, представленные на модном мероприятии Pitti Oumo во Флоренции несколько дней назад, содержат четкие копии многих известных работ покойного фотографа, а также множество менее известных работ, в том числе малоизвестный портрет Нью-йоркская художница Элис Нил.

Несмотря на то, что Саймонс знаком с работами Мэпплторпа, он говорит, что был очень впечатлен качеством архива поместья, когда пришел изучить отпечатки фотографа и контактные листы.

 

Весенняя коллекция Рафа Симонса 2017 года с фотографиями Роберта Мэпплторпа в Pitti Uomo. Фотография Джованни Джаннони, предоставлена ​​Pitti Uomo

«Кажется, почти каждая фотография сногсшибательна, — говорит Саймонс. «Задача для меня заключалась в том, чтобы справиться с тем, насколько сложно использовать фотореалистичные принты в одежде. Так легко ошибиться, поэтому я хотел, чтобы одежда выглядела очень просто и безмятежно».

Саймонс сказал W Magazine, что вместо того, чтобы искать права на использование изображений, представители поместья обратились к нему.Создавая эту коллекцию, Саймонс сказал, что старался представить чувственные цветочные и портретные работы фотографа наряду с крайне сексуализированными образами Мэпплторпа.

 

Весенняя коллекция Рафа Симонса 2017 года с фотографиями Роберта Мэпплторпа в Pitti Uomo. Фотография Джованни Джаннони, предоставлена ​​Pitti Uomo

Однако одежда

Саймонса — это не стены музея, поэтому дизайнер говорит, что старался не слишком объяснять или контекстуализировать снимки покойного фотографа.

«Я модный дизайнер, поэтому я подумал, что самой большой проблемой для меня было не быть скучным и снова показывать работы Мэпплторпа в галерее, а вместо этого показывать их по отношению к моей собственной среде». И в этой коллекции угловатых рубашек, жакетов и жилетов он определенно выглядит так, будто добился этого.

 

Раф Симонс в Pitti Uomo. Фотография Джованни Джаннони, предоставлена ​​Pitti Uomo

Чтобы лучше понять одежду Саймона, подумайте о покупке экземпляра Книги Моды; Чтобы лучше узнать некоторые из самых красивых фотографий Роберта Мэпплторпа, скачайте Mapplethorpe Flora: The Complete Flowers.

когда Раф встретил Роберта – i-D

Искусство на искусстве. Это повторяющаяся тема во Флоренции на проходящей два раза в год неделе моды Pitti Immagine, когда городские шедевры — от эпохи Возрождения до фашистской архитектуры и всего, что живет внутри — внезапно используется в качестве фона для новых творений. Это то, что Pucci сделал в 2014 году, когда бренд накрыл баптистерий Дуомо огромным шарфом, или то, что сделал Карл Лагерфельд в этом сезоне, выставив свои фотографии поверх картин эпохи Возрождения, висящих в Палаццо Питти.В третий раз на флорентийском родео – четвертый, если считать его шоу Jil Sander в 2010 году, – Раф Симонс вернулся в здание, в котором все началось: в полуразрушенном Stazione Leopolda, где в 1998 году он построил белоснежную квартиру и на время установки в нем жили трое мальчиков, одетых в одежду Рафа Симонса. В 2005 году он отпраздновал десятилетие своего бренда ретроспективой и показом в Садах Боболи. Верная флорентийскому стилю — и, безусловно, духу Питти — коллекция весна-лето 17, которую он представил на Stazione Leopolda в четверг вечером, была встречей между формами искусства и ремеслами.Манекены, одетые в его архивные вещи, уже заняли свои места и места для шоу, когда гости вошли в огромное заведение, и когда Мишель Гобер нажал на игру Клауса Номи на «Холодную песню» из Короля Артура Перселла , тощие и бледные мальчики рыскали по толпе с фотографиями на одежде. Они были работой Роберта Мэпплторпа.

“Я хотел сделать выставку, в которой каждый мальчик представляет одну работу. Я хотел подойти к ней очень кураторски, как к музейной выставке, что часто делали другие люди, когда речь шла о работах Мэпплторпа — но всегда в галерее: всегда в одном и том же контексте и форме.Поэтому я подумал, что самым большим вызовом для меня будет не показать его работы в галерее, а по отношению к моему собственному окружению. И они сразу нашли это очень сложным и интересным», — сказал Саймонс после шоу, одетый в забрызганную краской рубашку из своего предыдущего сотрудничества артиста со Стерлингом Руби. книги — «известные люди, черные парни, цветы, автопортреты, полароидные снимки» — и решили пойти ва-банк.«Я был знаком со многими работами, но было также много работ, которых я никогда не видел. Элис Нил, например, я очень люблю Виллема де Кунинга, и я сказал им, что очень важно сопоставить такую ​​работу с работой, которую мы все знаем, а также с работой, за которую его критиковали, например, сцены секса. В музеях его запретили, я считаю важным показывать все работы.” Так он и сделал, включая самое элегантное фото члена из когда-либо сделанных, которое гордо нес на майке Джонас Глоер, который сам позировал обнаженным для Вилли Вандерперре — также при исполнении служебных обязанностей — в прошлом.

С фотографиями на одежде в стиле Рафа , его упражнение в мапплторпизме было не искусством на искусстве, как мы так часто видели во Флоренции, а скорее искусством на ремесле Он обрамлял портреты фотографа своей одеждой несколько раз, добавляя просторные пальто и рубашки. и вяжет поверх топов, обнажая работы.Но и сам Мэпплторп тоже был там, в укрощенной, неукрощенной гриве и кожаных кепках носильщиков. «Когда вы смотрите на работы Мэпплторпа, вы также видите в нем многое. У некоторых художников их личности не связаны с работой, но в его случае это действительно так. и отнеситесь к этому серьезно», — сказал Саймонс. (Ему было позволено свободно перемещаться по архиву, хотя он должен был получить разрешение каждого представленного портретиста, некоторые из которых не могли быть отслежены.) Показ стал завершающим элементом трилогии дизайнера о Питти: серии его визитов на флорентийскую неделю моды, которая очень много значила для его работы и суть которой он понимает лучше, чем любой другой дизайнер. «Я вернулся из-за людей. Они поддерживают вас, и вы можете сделать немного больше», — сказал Саймонс. Флоренция является родным городом для некоторых из самых важных художников и дизайнеров в истории. Город о созидании и всегда о слиянии прошлого и настоящего.

Это именно то, что Саймонс сделал со своей коллекцией Mapplethorpe, но это также продемонстрировало большое понимание с его стороны мальчиков, которые собираются ее купить.«Для меня не так важно, чтобы все было объяснено и проанализировано. Если это работает, то работает. Я хотел бросить вызов самому себе в Estate, чтобы сделать его правдоподобным, надеюсь, для другой аудитории, которая не увидит работы Мэпплторпа в галерее, контекстуально и кураторски. А еще, я думаю, я обращаюсь к разным поколениям. Не только к людям, которые знают толк в искусстве». В этой индустрии остается вечная дискуссия: мода — это искусство? Некоторые из нас склонились бы к отказу, и это была лучшая часть коллекции Саймонса.Они не пытались включить этих Мэпплторпов в одежду, а скорее отображали их на одежде с благодарностью, что в конечном итоге было совершенно невинно. Это был фан-арт – товар Мэпплторпа, – но такой, который откроет глаза новому поколению на одного из самых влиятельных фотографов двадцатого века.

Кредиты


Текст Андерс Кристиан Мэдсен
Фотография предоставлена ​​Рафом Симонсом

Кейт Мосс для Raf Simons x Sterling Ruby

Если бы вам нужно было назвать одного человека, который полностью изменил лицо модельного бизнеса, это определенно была бы Кейт Мосс. .Ее рост ниже среднего, бунтарский настрой и «грязная» внешность не помешали ей сделать карьеру, о которой все мечтали. Наоборот, она стала лицом крупнейших мировых брендов, музой их дизайнеров и одной из звезд эпохи героинового шика. Даже после удивительной 25-летней карьеры она по-прежнему владеет индустрией моды и привлекает внимание, куда бы она ни пошла. Сказать, что у Кейт был напряженный 2014 год, было бы преуменьшением. Она добавила к своему постоянно растущему портфолио модели для ограниченной серии расписных парок, которая стала результатом сотрудничества между Стерлингом Руби и креативным директором Dior Рафом Симонсом.В этом месяце тяжелая работа была отмечена 7-страничным рассказом в журнале AnOther Magazine. В осеннем выпуске представлены четыре ярких обложки Кейт Мосс, больше, чем она когда-либо делала для одного номера любого журнала, и он предназначен для празднования 10-летнего юбилея ее первого позирования для них.


Кейт Мосс в Raf Simons/Sterling Ruby для журнала AnOther Magazine A/W14, фотография Вилли Вандерперре
Кейт Мосс в Raf Simons/Sterling Ruby для журнала AnOther Magazine A/W14, фотография Вилли Вандерперре

In the Name of…

В июле дуэт Sterling-Simons объединился с фотографом Вилли Вандерперре и коммерческим директором Simons Шарлоттой Артс, чтобы запустить новую инновационную концепцию розничной торговли inthenameof.be, концептуальный онлайн-магазин, в котором продаются ограниченные предметы из коллекции Raf Simons x Sterling Ruby. , со складом, чередующимся каждую неделю. Результатом стала еженедельная онлайн-схватка, чтобы купить часть коллекции, которая имеет очень индивидуальный подход — Саймонс подходил к каждому предмету одежды, как если бы это был чистый холст, вытягивая интимные фотографии, восходящие к его детству.В результате получился штрих 80-х и эстетика «сделай сам». Идея состоит в том, что каждую неделю магазин обновляется, добавляя свежую атмосферу и новые продукты.


Кейт Мосс в Raf Simons/Sterling Ruby для журнала AnOther Magazine A/W14, фотография Вилли Вандерперре
Кейт Мосс в Raf Simons/Sterling Ruby для журнала AnOther Magazine A/W14, фотография Вилли Вандерперре

Запуск всплывающего магазина

4 сентября Симонс открыл pop-up магазин в своем родном городе Антверпен, Бельгия, придерживаясь той же философии.Долгожданная коллекция A/W14 будет доступна для покупки в течение одного месяца, и она была выпущена на той же неделе, что и новый выпуск журнала AnOther Magazine с обложками Кейт Мосс, на одной из которых изображена всемогущая Мосс в красном пальто из коллекции. Забрызганная краской коллекция уже поступила в продажу, и участие Мосс в модели делает концепцию еще лучше.

Временный магазин

inthenameof работает с 4 сентября по 13 октября по адресу The Lange Gastbuisstraat 18, 2000 Antwepen.


Одна из четырех обложек журнала AnOther Magazine A/W14. Фотография Вилли Вандерперре, стиль Оливье Риццо. -известный любитель искусства.В своих работах он отсылает к Ротко, Пикассо и современному художнику Брайану Кальвину, а также сотрудничал с мультимедийным художником Стерлингом Руби над полной коллекцией. На данный момент он также считается одним из ведущих модельеров в мире, поэтому вполне логично, что Фонд Роберта Мэпплторпа, созданный самим фотографом для защиты его работ до того, как он умер от осложнений, вызванных СПИДом в 1989 году, обратился к ему за сотрудничество.

Саймонс представил результат вчера (16 июня) во Флоренции с коллекцией, в которой на каждом образе был хотя бы один отпечаток фотографии Мэпплторпа.Одежда была классикой Саймона: узкие черные брюки, свободные свитера, сшитые на заказ куртки. Но именно Мэпплторп, наиболее известный своим откровенным изображением гей-сцены Нью-Йорка в 1970-х и 1980-х годах, а также своей привязанностью к коже и бондажу, был звездой шоу.

Одежда, в основном черно-белая, как изображения Мэпплторпа, часто служила рамками для фотографий, как, например, в паре кожаных комбинезонов с изображением Мэпплторпа, сидящим прямо в центре, или в фартуках с принтом, свисавших с талии.Фотографии охватывают ряд работ Мэпплторпа, в том числе его портреты и изображения цветов, такие как «Орхидея» 1982 года. Они дают представление о обширных масштабах таланта Мэпплторпа.

Саймонс не уклонился от более графических изображений Мэпплторпа. На одном жилете был изображен эрегированный пенис, торчащий из штанов владельца. Аналогичное изображение также появилось на передней части рубашки. Несколько моделей носили кожаные ремни на шее в знак бондажа или кожаные байкерские кепки.

EPA/Maurizio Degl’Innocenti

На спине этого жилета имеется принт в виде эрегированного полового члена.

Шоу было напоминанием о роли Мэпплторпа в том, чтобы вывести однополый секс из тьмы на глаза публике, которая не была полностью к этому готова. «Его изображения были революционными как из-за радикального характера их сюжетов, так и из-за их тщательного исполнения», — написала New York Times (платный доступ), оценивая совместную выставку его работ Музея Дж. Пола Гетти и Лос-Анджелеса. Окружной художественный музей, что происходит сейчас.

В своих мемуарах Just Kids Патти Смит писала: «Он работал без извинений, наделяя гомосексуалистов величием, мужественностью и завидным благородством». Певица, автор песен и поэт была давним другом Мэпплторп, который фотографировал ее несколько раз, в том числе для знаменитой обложки ее альбома Horses . На нескольких предметах из коллекции Саймонса был ее образ.

Шоу, которое проходило во Флоренции , было далеко от недавней массовой стрельбы в гей-клубе в Орландо, и, похоже, Саймонс не собирался размышлять об этой трагедии.Сотрудничество с фондом планировалось заранее.

Тем не менее, это был острый момент, который подчеркнул, как работа Мэпплторпа помогла заставить общественность признать и принять существование геев и женщин, а также напоминание о том, как много работы еще предстоит сделать.

Кто такой Раф Симонс? | История моды

Раф Симонс по-прежнему известен в мире пошива одежды благодаря своему одноименному лейблу, а также благодаря вкладу в некоторые из самых желанных модных лейблов.Уроженец Бельгии Раф продемонстрировал свои таланты в качестве креативного директора таких брендов, как Dior, Prada и Cavin Klein. Мало того, Раф сотрудничал с такими крупными брендами, как adidas, Dr. Martens, Eastpak и другими. Представляя различные образы мужественности, его проекты подпитываются сочетанием традиционного дизайна и мятежной молодежной культуры. От его истоков до подгонки обуви — вот все, что вам нужно знать о Рафе Симонсе.

Фото предоставлено Vogue Runway

#1 Карьера Рафа Симонса

Раф родился в 1986 году в городе Неерпельт, Бельгия. Дизайнерский талант Рафа проявился с раннего возраста.После окончания факультета промышленного и мебельного дизайна начал работать дизайнером мебели для галерей и частных интерьеров. Только когда глава отдела моды Антверпенской королевской академии убедил Рафа заняться дизайном одежды, он стал дизайнером-самоучкой мужской одежды. В 1995 году он запустил свой одноименный лейбл Raf Simons.

После десяти лет работы дизайнером для своего лейбла, а также став главным профессором факультета моды Венского университета прикладных искусств, в 2005 году Раф был назначен креативным директором по адресу Jil Sander .

В 2012 году Раф Симонс был назначен художественным руководителем Christian Dior в области высокой моды, готовой одежды и аксессуаров до октября 2015 года, когда он ушел с этой должности. В 2016 году Раф стал главным креативным директором Calvin Klein , где его работы были отмечены как женской, так и мужской одеждой, получив награду «Дизайнер года» на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards.

В апреле 2020 года Раф Симонс сделал огромный шаг в своей карьере, присоединившись к Prada в качестве со-креативного директора, работающего на равных с Миуччей Прада.Фоном для первого показа пары Prada был пустой зал, заполненный камерами, чтобы зрители могли получить подробное представление об одежде во время онлайн-трансляции. Коллекцию SS21 демонстрировали модели, дебютировавшие на подиуме, что является очень подходящей метафорой для новых начинаний.

Руководство покупателя

Все, что вам нужно знать об AMI Paris

С 2011 года герои французского стиля AMI Paris дарят нам парижское мастерство и предлагают мужскую одежду для современного мужчины.Одежда AMI, от фирменных вязаных джемперов De Coeur до свободных рубашек с кубинским воротником, представляет собой идеальный баланс торжественной и повседневной одежды.

30.04.2021 12:41:12 • Эмма Боукетт

#2 Совместная работа Рафа Симонса

Раф не только работает на творческих должностях в роскошных лейблах, подобных вышеупомянутым, но и выступает за партнерство с другими брендами в рамках творческого сотрудничества. С лейблом Raf Simons, работающим вместе с длинным списком роскошных брендов, включая сотрудничество с adidas для ряда эксклюзивных кроссовок, Fred Perry для серии рубашек поло и Eastpak для выбора рюкзаков.

.
Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.