Откуда пошла мода на «грязный шик», который сначала полюбили богачи и звезды, а сейчас подхватили массы

Еще совсем недавно, в эпоху нулевых, модой правил гламур, и модники и модницы старались нарядиться как можно более эффектно и шикарно. Если не было денег на настоящие бриллианты, их успешно заменяли стразами: главное, чтобы все сверкало и переливалось. Кто бы мог подумать, что вскоре гламур и глянец канут в Лету, а им на смену придет такое течение, как «грязный шик». Сегодня модные бренды продают за немалые деньги рваную и мятую одежду, а звезды и инфлюэнсеры с удовольствием принимают правила игры и носят эти вещи.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, откуда появилась эта мода и почему многие покупатели готовы тратить тысячи долларов на вещи, которые выглядят довольно неоднозначно.

Рваные колготки за $ 190, грязные джинсы за $ 425 и маникюр с облупившимся лаком

В 2017 году популярный бренд одежды PRPS не на шутку удивил своих поклонников, представив мужские джинсы стоимостью $ 425, покрытые слоем искусственной грязи. Модель выглядела так, будто в ней копали землю, а потом извалялись в канаве. По задумке дизайнеров, это было сделано нарочно, для того чтобы потенциальные покупатели смогли примерить на себя «образ человека, который не боится испачкаться». Соцсети тут же взорвались колкими комментариями людей, которые действительно вынуждены выполнять грязную работу. Вот что написал один из них: «Это не брюки. Это даже не мода.

Это костюм для богатых людей, которые относятся к работе иронично».

Тем не менее вскоре нарочито грязная и поношенная одежда стала настоящим трендом, который подхватили люксовые бренды. Так, модный дом Gucci выпустил джинсы стоимостью $ 770 с пятнами, похожими на следы от травы, а также рваные капроновые колготки за $ 190. Справедливости ради стоит отметить, что до этого колготки со стрелками демонстрировали модели на показе Yves Saint Laurent, но тогда это было просто дефиле в рамках Недели моды.

А в конце 2021 года в моду ворвался маникюр с облупившимся лаком.

На Неделе моды в Нью-Йорке сезона осень-зима стилисты решили превратить один из самых страшных бьюти-кошмаров в модное явление. Во время показа бренда Khaite на подиум вышла модель Белла Хадид и продемонстрировала ногти с облупившимся черным лаком. По словам известного мастера маникюра Джин Сун Чой, такой эффект был преднамеренным. Для его достижения она стирала часть лака сразу же после его нанесения.

В итоге откровенно неопрятные вещи начали завоевывать мир моды.

Все началось еще в далекие 80-е с легкой подачи рок-музыкантов

Однако нельзя сказать, что грязь, катышки, дырки и прочие специально воссозданные дефекты на одежде — это новое явление, возникшее в XXI веке. На самом деле его корни уходят еще в 80-е и 90-е, когда в моду вошел стиль гранж. Он был основан на отрицании всех существующих норм и правил, в том числе и моды как таковой. Однако по иронии судьбы вскоре гранж и сам превратился в одно из ее направлений.

Этот стиль зародился в 80-х в Сиэтле благодаря таким рок-группам, как Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden. Артисты играли бунтарскую музыку и обычно выступали в своей повседневной одежде, которая не отличалась особой элегантностью. Эту небрежную манеру одеваться быстро переняла молодежь, а затем дизайнер

Марк Джейкобс ввел гранж в высокую моду, выпустив свою скандальную коллекцию в 1993 году. Это было своего рода переосмыслением и деконструкцией моды, которыми примерно в это же время также занимались дизайнеры Ёдзи Ямамото и Мартин Маржела.

Наверное, можно сказать, что в какой-то степени эти модельеры устроили модную революцию, изменив правила прошлых лет: если раньше тренды задавались на подиуме и потом шли в массы, то теперь модные тренды идут с улицы. Кстати, подобными революционерами XXI века можно назвать Гошу Рубчинского и Демну Гвасалию, которые ввели в моду «уличную» одежду.

Людям надоело быть идеальными и правильными

  • Сначала подумал, что это бездомный какой-то. Присмотрелся: ба, да это же Нагиев в стильных брендовых шмотках стоимостью под 1 млн. © sohi1962 / Twitter

Какова же первопричина появления тренда, который можно назвать «грязным шиком» или «рваным шиком»?

Возможно, эта тенденция — своего рода отрицание норм предыдущих лет. В свое время модники и модницы отказались от корсетов, а теперь они отказываются выглядеть идеально. «Грязный шик» — это метафора свободы и непринужденности, этакая бравада: «Мне все равно, что на мне надето. Попробуйте полюбить меня не за внешний вид, а за внутреннее содержание». Может быть, всем нам просто надоело, что нас оценивают исключительно «по одежке».

Это раньше женщины и мужчины тщательно подбирали одежду и аксессуары, переживая о том, чтобы туфли непременно сочетались с сумочкой и ремнем. Сегодня все, что слишком совершенно, кажется нарочитым и неестественным. Теперь в моде не идеальные лица, а внешность с изюминкой. То же самое и с одеждой. Главное правило — отсутствие правил.

У нас изменился темп жизни

Немаловажен и тот факт, что у вещей в стиле «грязный шик» есть ценное практическое свойство — их не жалко испачкать и помять. Более того, их можно гораздо реже стирать и вовсе не гладить. Это ли не подарок для городского жителя XXI века, который вечно спешит и ничего не успевает? Сегодня человек в рваных джинсах и мятой рубашке больше не неряха и грязнуля, а модный трендсеттер. Так что для тех, кто ленится ухаживать за своим гардеробом, настал звездный час.

К тому же современный ритм жизни подразумевает, что за один день человек может посетить сразу несколько совершенно разных мест: от офиса, кафе и вагона метро до музея, выставки и клуба. В таком случае не обойтись без универсального наряда, который будет удобен во всех ситуациях и при этом не потеряет своего первоначального вида. Идеальный вариант — одежда, которая изначально имеет «убитый» вид, поскольку даже самое неаккуратное обращение с ней сделает ее еще более оригинальной и стильной.

Наконец, одежда и обувь в стиле «грязный шик» — это настоящее

спасение в межсезонье. Вспомните, как раньше мы расстраивались из-за того, что испачкали под дождем или в транспорте любимые джинсы и ботинки? Теперь это перестало быть проблемой.

Во всем «виноваты» зумеры и мода на осознанное потребление

Долгое время законодателями мод были миллениалы, но зумеры уже вовсю наступают им на пятки, а значит, диктуют новые правила. Возможно, мода на одежду, которая маскируется под обноски, во многом возникла благодаря тренду на осознанное потребление. Героиня этой повестки Грета Тунберг призывает людей защитить планету от загрязнения, в том числе путем ограничения количества покупок. Сегодня больше не стыдно одеваться в секонд-хендах и на барахолках. Потребители поняли, что у многих вещей в современном мире должен быть иной жизненный цикл — гораздо более долгий, чем тот, к которому нас приучил масс-маркет.

Однако не все люди готовы переломить себя и отправиться на поиски нужной вещи в секонд-хенд, но при этом они хотят выглядеть прогрессивно. Тогда им на помощь придут искусственно состаренные и потрепанные вещи. Вот такая идеологическая подделка под популярный эко-тренд.

Главные ценности — свобода и интеллект

В современном мире одной из важнейших ценностей стала свобода: свобода выбора того, где жить, где работать, кого любить и что носить. А любое стремление следовать правилам, придуманным непонятно кем, — это явный признак отсутствия внутренней свободы. Так что, если кто-то

позволяет себе быть несовершенным хотя бы в плане внешнего вида, то он уже сделал шаг в сторону внутренней свободы.

К тому же сегодня настоящей интеллектуальной элитой стали айтишники. А как они одеваются? Нарочито небрежно, не придавая никакого значения тому, как выглядит их одежда. В конце концов, какая разница, что на тебе надето, когда капитализация твоей компании составляет миллиарды долларов? Так что по-настоящему богатый человек может наплевать на принятые нормы и дресс-коды и ходить в том, в чем ему комфортно. К тому же зачем тратить тысячи долларов на вещи, если их можно выгодно инвестировать в перспективный стартап?

С другой стороны, быть может, еще одна причина возросшей популярности «грязного шика» — это самоирония. Возможно, известные модные дома

выпускают подобные вещи смеха ради: просто для того, чтобы довести сомнительные модные тренды до абсурда и вместе с клиентами посмеяться над тем, до чего может дойти fashion-индустрия. А ведь самоирония — это признак высокого интеллекта.

А как вы относитесь к стилю «грязный шик»? Как вы думаете, это просто эпатаж или нечто большее?

Вокруг чего строилась мода 90-х? СМИ, модели, знаменитости, кино, сериалы, музыка и субкультуры. Отрывок из книги «История моды. С 1850-х годов до наших дней»

Этой осенью издательство ОДРИ выпускает перевод энциклопедии «История моды. С 1850-х годов до наших дней». Фешн-историки Дэниел Джеймс Коул и Нэнси Дейл рассматривают все аспекты — от политических до культурных, — влияющие на развитие моды. «Афиша Daily» публикует главу, в которой объясняется, как сочетался гламур и гранж в трендах 90-х.

Модные СМИ

Обложка американского Vogue к столетию журнала и редактор Анна Винтур

© Imago/TASS

Британский редактор Анна Винтур начала менять лицо американского Vogue в конце 1988 года. Она все чаще отдавала предпочтение обложкам со знаменитостями, но до конца десятилетия они не стали доминирующим трендом в модных журналах. Запустившая британский журнал Marie Claire в 1988 году, Гленда Бэйли была назначена в американское издание в 1996 году, превратив журнал в источник серьезной журналистики и модной информации. В число влиятельных журналистов входили также Сьюзи Менкес, модный редактор International Herald Tribune, а также Изабелла Блоу, Йен Уэбб и Андре Леон Телли.

Супермодели получили статус знаменитостей, и этот термин стал еще более популярным в поп-культуре. На обложке специального выпуска американского Vogue в честь столетия журнала (апрель 1992) появилось сделанное Патриком Демаршелье групповое фото ведущих супермоделей того времени: Кристи Терлингтон, Линды Евангелисты, Синди Кроуфорд, Карен Малдер, Элейн Ирвин, Ники Тейлор, Ясмин Гаури, Клаудии Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Татьяны Патиц. Другие хорошо известные лица (и фигуры) принадлежали Тайре Бэнкс, Карле Бруни, Хелене Кристенсен, Шалом Харлоу, Стефани Сеймур, Эмбер Валетте и Алек Уэк. Высокая, аристократичная Стелла Тенант была любимицей подиумов, а в середине десятилетия она стала лицом Chanel.

Необычный облик Кейт Мосс и Кристен МакМенами сделали их любимицами фотографов, продвигавших антигламурную эстетику середины 1990-х, которую в самом ее экстремальном выражении называли «героиновый шик».

Появление бразильской красавицы Жизель Бюндхен в конце этого десятилетия стало началом возвращения к стандарту красоты с формами. В число выдающихся фотографов входили Марио Тестино, Ник Найт, Питер Линдберг, Крейг Макдин и Стивен Мейзел. У независимых журналов появились поклонники среди молодых читателей. Dazed & Confused, впервые опубликованный в Лондоне в 1992 году, вырос от одностраничной листовки до профессионально издаваемого журнала, выходящего раз в месяц. Wallpaper, еще один британский журнал, дебютировавший в 1996 году, демонстрировал успешное смешение моды и искусства.

Такие звезды, как Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу, Джордж Клуни и Пирс Броснан, упоминались в прессе как «иконы стиля», тогда как более подходящим, пожалуй, было бы выражение «хорошо одетые». Знаменитостей, появлявшихся на вручении главных премий, особенно премии американской Киноакадемии, стали показывать во время телетрансляции перед шоу, и наряды звезд давали возможность дизайнерам показать свои творения. Интернет бросил вызов модным публикациям и традиционным методам ретейла. К концу десятилетия несколько сайтов предлагали модный контент с освещением модных показов. Многие независимые дизайнеры использовали собственные сайты, чтобы показать коллекции напрямую публике в обход прессы.

Героиновый шик

Джоди Кидд и Кейт Мосс на показах середины 90-х

© Getty Images

Эстетика «героинового шика» была связана с антигламурной позицией и являлась в той же мере творением модной прессы, в какой и реальным стилем. […] Названный в честь измученного вида тех, кто увлекался наркотиками, и отражавший рост употребления героина во второй половине десятилетия, этот фотографический стиль в середине десятилетия был вездесущим в модной прессе, представляя дорогую дизайнерскую одежду на истощенных моделях в сомнительных декорациях. Модели, ассоциировавшиеся с этим стилем, были до такой степени худыми, что они проецировали почти андрогинный и нездоровый образ, особенно Кейт Мосс, Джоди Кидд и Джейми (Джеймс) Кинг (в то время сама употреблявшая героин). Стиль возник и часто встречался в независимых публикациях, таких как (i. D.), но эстетика просочилась и в мейнстрим. Рекламу Кельвина Кляйна часто цитировали как пример влияния, включая кампании с Кейт Мосс и Винсентом Галло. Образ стал настолько разрекламированным, что его даже высмеивали в поп-культуре, к примеру, в одном из эпизодов сериала «Сайнфелд». Те, кто принял этот стиль — джинсы скинни, поношенные футболки и грязные сникерсы, — как правило, употребляли наркотики и пришли к такому стилю в силу обстоятельств. Различные фильмы, включая «Криминальное чтиво» и «Высокое искусство», реалистично описывали употребление наркотиков. Средства массовой информации в мейнстриме осудили индустрию моды за прославление стиля жизни, связанного с употреблением наркотиков. Даже президент Билл Клинтон заклеймил этот тренд в 1997 году, назвав его «прославлением смерти». Негативные отзывы усилились со смертью модного фотографа Дэвида Сорренти, бойфренда модели Джеймс Кинг, в возрасте двадцати лет, что подтолкнуло Кинг пройти реабилитацию.

Мода и общество

Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт-Кеннеди на прогулке в Нью-Йорке, 1997 год

© Evan Agostini/Getty Images

Диана, принцесса Уэльская, очаровала мир, завершив трансформацию из слоун-рейнджера в принцессу, а потом в разведенную женщину, одетую лучше всех. Хотя она продолжала носить одежду от британских дизайнеров, Диана начала демонстрировать более интернациональный вкус. В 1997 году Диана выставила семьдесят девять платьев из своего гардероба на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Вырученные деньги пошли на благотворительность (борьба со СПИДом и раком). Это было одно из самых важных светских событий десятилетия. Ее жизнь продолжала заполнять страницы таблоидов. Считается, что пристальное внимание и давление со стороны прессы способствовали ее трагической гибели в Париже 31 августа 1997 года.

Подробности по теме

Свитер как у принцессы Дианы теперь можно купить

Свитер как у принцессы Дианы теперь можно купить

Америка создала собственный бренд «королевских особ» из представителей высшего общества. На вершине находились сестры Миллер, Пиа, Мари-Шанталь и Александра, дочери магната дьюти-фри Роберта Миллера и его жены-эквадорки. Сестры постоянно давали пищу для светских колонок и появлялись во многих модных фотосессиях, включая съемки для Vogue и Vanity Fair, которые прославляли их как классических красоток, отмечая «эти беззаботные ямочки, эту кожу цвета шампанского, этот фирменный розовый маникюр Миллер и великолепные фотогеничные носики».

В число «американских королевских особ» входил юрист и издатель журнала Джон Ф.Кеннеди-младший, сын президента Кеннеди и его жены Жаклин Бувье Кеннеди. Красивый и спортивный Кеннеди был звездой поп-культуры и постоянно присутствовал в списке «завидных женихов». Кеннеди начал встречаться с Кэролин Бессетт, агентом по рекламе в Calvin Klein, и за парой так неистово охотились папарацци, что их свадьбу в 1996 году в Джорджии держали в секрете от прессы. На Бессетт было удивительно простое свадебное платье от Нарцисо Родригеса, которое потом широко копировали. Гибель пары в 1999 году вместе с сестрой Бессетт Лорен в авиакатастрофе широко освещалась в средствах массовой информации.

Кинематограф и мода

Кадр из фильма «Бестолковые»

© Paramount Pictures

Кинематограф представил много запоминающихся костюмов, которые оказали широкое влияние на моду. В фильме 1990 года «Красотка» с костюмами Мэрилин Вэнс Джулия Робертс предстала в самых разных ансамблях — от сапог-ботфортов до бедер в сочетании с короткой курткой до красного вечернего платья в стиле Валентино. Ее шелковое коричневое платье в горошек копировали в нескольких ценовых сегментах, включая копию от Victoria’s Secret. Костюмы для фильма «Бестолковые» (1995) создала Мона Мэй, и в нем зрителям показали тинейджеров из Беверли-Хиллз с необыкновенными дизайнерскими гардеробами, от шотландки (базовый элемент для гранжа и панка) до высокой моды. Красное платье Хелен Хант спортивного покроя в винтажном стиле от Молли Мэджиннис в ленте «Лучше не бывает» (1997) стало еще одним популярным костюмом из фильма. Костюмы Майкла Каплана для «Бойцовского клуба» включали в себя шик в духе секонд-хенда на Брэде Питте, который вдохновил коллекции высокой моды и который копировали молодые люди, знающие толк в винтажном шопинге. Научно-фантастические монашески строгие костюмы Ким Баррет в «Матрице» (1999) породили подражания на всех уровнях, от подиума до массмаркета. Черное платье Рене Зеллвегер в фильме «Джерри Магуайр» (1996), созданное Бетси Хейманн, отражало обновленный интерес к черному цвету в моде.

Карьеры нескольких дизайнеров пошли в гору в 1990-х годах благодаря фильмам, оказавшим сильное влияние и на моду, и на визуальную культуру. Работа над костюмами Ричарда Хорнунга создала стильный образ с непременными черными очками в фильме «Кидалы» (1990) и познакомила аудиторию с еще одним вариантом стиля преступников в фильме «Прирожденные убийцы» (1994). Он смешал эстетику скинхедов, рок-н-ролла и Юго-Запада в костюмах для супружеской пары серийных убийц. Сэнди Пауэлл создала гардероб актеров для разных фильмов, начиная с заметных костюмных лент — «Интервью с вампиром» (1994), «Влюбленный Шекспир» (1998) — до стиля глэм-рок 1970-х в картине «Бархатная золотая жила» (1998). Японская мультимедийная художница и художница по костюмам Эйко Ишиока получила несколько премий за эклектичные костюмы к фильму «Дракула Брэма Стокера» (1992), которые одновременно отражали Викторианскую эпоху, показанную в фильме, и японскую эстетику Ишиоки. Ее творения повлияли на романтический стиль готов и зарождающийся дух стимпанка.

Кадр из фильма «Бархатная золотая жила»

© Miramax

Другие исторические фильмы с великолепными костюмами, получившие премии, стали пищей для многочисленных статей о моде и источником вдохновения для дизайнеров. XVI и XVII века были представлены с помощью стилизованных туалетов в «Королеве Марго» (1994), «Реставрации» (1995) и «Елизавете» (1998). Начало XIX века было отображено в фильмах «Разум и чувства» (1995) и «Эмма» (1996), что способствовало появлению силуэтов ампир в вечерних нарядах, а «Век невинности» (1993) и «Анна Каренина» (1992) напомнили о красивых силуэтах с турнюром. «Говардс-энд» (1992) продолжил эстетику белой фланели в 1990-х годах. Стили 1912 года в «Титанике» (1997) вдохновили многих модных дизайнеров, и платья Кейт Уинслет вызвали волну подражаний. Каталог одежды J. Peterman даже способствовал шумихе, продавая памятные вещи из фильма вместе с копиями костюмов. Костюмы 1920-х годов для фильма «Пули над Бродвеем» (1994) спровоцировали новую волну статей о моде эры джаза.

Несколько картин, где действие разворачивалось в 1930 и 1940-х годах, внесли свой вклад в моду, включая «Багси» (1991) и «Английского пациента» (1996). «Эвита» (1996) породила интерес к Эве Перон как к иконе стиля, а лента «Секреты Лос-Анджелеса» (1997) предложила современный вариант фильма нуар середины века. «Малколм Х» (1992) снова пробудил интерес к лидеру борьбы за гражданские права, а также привел к широкому распространению его фирменных очков в черной комбинированной оправе. Разнообразные предметы одежды, от ремней до футболок и шляп, получили маркировку «Х» как дань памяти. Майк Майерс напомнил о мужской одежде в стиле модов и «павлиньей революции» в фильмах об Остине Пауэрсе, повлияв одновременно и на модные тренды, и на маскарадные костюмы. Возрождение стилей 1970-х годов в моде отражалось и продвигалось такими разными фильмами, как «Ночи в стиле буги» (1997) и «Ледяной шторм» (1997).

Некоторые кинопродюсеры ставили на первое место в костюмах дизайнерский стиль, а не характер персонажа, появился тренд приглашать в качестве художников по костюмам стилистов модных фотосессий. Модель Кейт Херрингтон, ставшая стилистом журнала о знаменитостях, была типичным представителем этого тренда. Ее пригласили в качестве художника по костюмам в несколько проектов, например ремейк фильма «Афера Томаса Крауна» (1999). Преклонение киноиндустрии перед модными дизайнерами продолжалось. Так, вклад Джанни Версаче и Жана-Поля Готье в фильм Педро Альмодовара «Кика» (1993) был отмечен титрами перед началом фильма, а Жан-Поль Готье создал еще и яркие футуристические костюмы для фильма «Пятый элемент» (1997).

Телевидение и мода

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

© HBO

В этом десятилетии телевидение оказало на моду огромное влияние. Премьера сериала «Спасатели Малибу», ставшего мировой сенсацией, состоялась в 1989 году. Сериал шел на протяжении всего десятилетия. Его едва одетые и привлекательные актеры ввели моду на накачанные тела и большой бюст. На мировую моду также сильно повлиял сериал «Друзья», дебютировавший в 1994 году. Хотя стиль персонажей Росса (Дэвид Швиммер) и Рэйчел (Дженнифер Энистон) особо отмечали в прессе, каждый из шести ведущих актеров повлиял на молодежную моду. Эффект «Друзей» предвосхитил французский комедийный сериал о жизни учащихся колледжа «Элен и ребята» со звездным актерским составом во главе с французской поп-певицей Элен Ролле. Телесериалы в декорациях старших классов школы, включая «Спасенные звонком», «Парень познает мир» и «Беверли-Хиллз 90210», также оказали заметное влияние на молодежные стили.

Крайности в женской одежде хорошо проиллюстрировал сериал «Няня». Фрэн, главная его героиня, носила яркие облегающие наряды, часто от Todd Oldham и Moschino. Ее соперница Сиси появлялась в классических ансамблях в духе Армани и Кельвина Кляйна. Премьера «Элли Макбил» состоялась в 1997 году, представив сексуальных женщин-юристов в деловых костюмах с мини-юбками. «Секс в большом городе» дебютировал в 1998 году. Каждая из четырех ведущих актрис сериала стала в той или иной степени законодательницей стиля, особенно Сара Джессика Паркер. Гардероб для сериала создала художник по костюмам и владелица бутика Патрисия Филд. В него входили известные люксовые бренды. Колумбийский телесериал 1999 года «Я — Бетти, дурнушка» с главной героиней, работающей секретарем в крупном модном доме, сделал индустрию моды темой фильма и породил ремейки в следующем десятилетии.

Музыка и мода

Spice Girls на Brit Awards 1997 года

© Fiona Hanson – PA Images/Getty Images

Известные музыкальные журналы, включая Rolling Stone, Spin и New Musical Express, способствовали знакомству с модными трендами, рассказывая об исполнителях. Музыкальные видео существенно увеличивали популярность песен и оказывали большое влияние на распространение модной информации.

Вокалистки демонстрировали большое разнообразие стилей — от нестандартного гламура Гвен Стефани из No Doubt и агрессивной антимоды Шинед О’Коннор до мальчишеского образа Лайзы Стэнсфилд и эксцентричной эклектики Шании Твейн. Поклонники Эрики Баду копировали ее потрясающие головные уборы. Мадонна продолжала регулярно менять образы, приняв откровенно садомазохистскую стилистику. После главной роли в фильме «Эвита» она внесла некоторые образы Эвы Перон в свой стиль более зрелой женщины. Типично голливудский имидж Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель» широко копировали. Австралийка Кайли Миноуг в течение этого десятилетия прошла путь от естественного, чистого образа до гламурного и в своих видео экспериментировала с прерафаэлитской и японской эстетикой. Бритни Спирс превратила школьную форму в провокационный ансамбль в своей песне Baby One More Time. […] Классная униформа Джанет Джексон в видео Rhythm Nation в начале десятилетия отражала андрогинный стиль и моду на женскую одежду в стиле униформы.

Звезда группы Tejano Селена часто выходила на сцену в облегающих брюках, крошечных топах и больших кепках мальчика-газетчика, часто с декором. Она создала свою линию одежды. Фильм-биография Селены, вышедший после убийства певицы в 1995 году, посмертно популяризовал ее музыку и стиль. Он же способствовал карьере новой латиноамериканской звезды, сыгравшей Селену, — Дженнифер Лопес. В собственном образе Лопес часто смешивала высокую моду с уличными трендами ее родного Бронкса. Фигура актрисы с женственными изгибами способствовала появлению интереса к иному типу тела, чем тот, что превозносили в моде и средствах массовой информации. Представительницы движения Riot Grrrl сочетали винтажные образы с феминистским посылом. Группа Spice Girls на волне самопровозглашенной «власти девушек» использовала свой стиль, чтобы выразить подростковые капризы и безразличие к авторитетам. Этот стиль они подтвердили в песне и видео Wannabe и хорошо разрекламированных (часто дерзких) выходках. Мини-платье из флага Соединенного королевства, которое Джери Холлиуэлл — Ginger Spice — надела в 1997 году на церемонию вручения Brit Awards, вызвало скандал.

The Backstreet Boys в середине 90-х

© Mike Prior/Getty Images

В области мужской одежды чаще всего копировали образы представителей таких музыкальных течений, как гранж, готик-рок и тяжелый метал, оформившихся к концу 1980-х годов. Элегантный стиль в поп-музыке пропагандировали латиноамериканские исполнители. […]

Рики Мартин, сначала певший в пуэрто-риканском бой-бэнде Menudo, стал сенсацией за одну ночь в 1999 году, выступив на церемонии вручения премии Grammy. Его кожаные брюки, сексуальные сорочки и вращение тазом стали его фирменным стилем. У Ленни Кравица был собственный имидж с большим количеством аксессуаров, пирсингом, денимом и дредами. Он часто и стилистически выверенно менял образ, отражая свое многонациональное наследие. Бой-бэнды, включая Backstreet Boys и NSync из США и Take That из Британии, вносили свой важный вклад в стиль молодых мужчин.

Гранж

Курт Кобейн во время записи выступления Nirvana для MTV Unplugged, 1997 год

© Frank Micelotta Archive/Getty Images

Доморощенный стиль, опиравшийся на повседневные американские базовые вещи — фланелевые рубашки, термобелье, джинсы и вязаные шапки, гранж был заметным трендом в первые несколько лет этого десятилетия. Его придерживались в основном представители поколения Х (родившиеся после беби-бума). Эстетика гранжа соединяла разнородные элементы, такие как платье в цветочек и ботинки Dr. Marten, и поощряла многослойную одежду: например, пижаму можно было надеть под вытертые джинсы, а бельевые фуфайки под рубашку с короткими или обрезанными рукавами. Все это часто приобреталось в магазинах подержанных вещей или на гаражных распродажах. Несколько базирующихся в Сиэтле групп, включая Nirvana и Pearl Jam, отказались от приглаженных образов музыкантов 1980-х годов. Их фронтмены Курт Кобейн и Эдди Веддер стали мощными законодателями стиля. Фильм «Одиночки» (1992), действие которого происходит в Сиэтле, показал образы гранж. На телевидении стиль был представлен актрисой Клэр Дэйнс в фильме «Моя так называемая жизнь».

Пожалуй, стиль достиг пика в декабре 1992 года, когда Vogue опубликовал фотосессию под заголовком «Гранж и слава», а в том же месяце итальянский Glamour презентовал «Микс одежды: стиль гранж» на обложке. Подобные имиджи появились на обложках большинства других крупных модных журналов в одном и том же сезоне как в США, так и в Европе. Модельеры Марк Джейкобс для Perry Ellis и Анна Суи представили вдохновленные гранжем коллекции на подиуме. Даже Донна Каран не избежала его влияния в рекламной кампании DKNY. Жена Кобейна Кортни Лав, актриса и ведущая певица группы Hole, продемонстрировала собственное прочтение стиля гранж. Самоубийство Кобейна в 1994 году в возрасте двадцати семи лет ускорило закат движения. Но элементы гранжа и сам термин вошли в лексикон моды.

Готы

Siouxsie Sioux And The Banshees

© Fin Costello/Getty Images

Бунтарская позиция готов 1980-х годов достигла высокой степени претенциозности в 1990-х. Мода готов была мрачной и меланхоличной. Британские исполнители Bauhaus и Siouxsie Sioux были в этой сфере особенно влиятельными. Весь образ готов с головы до пят был основан на черном цвете.

Тщательно напудренные лица и густая черная подводка вокруг глаз означают сотни часов, проведенных перед зеркалом. Пол не имеет значения: как мужчины, так и женщины носят облегающие корсажи из лакированной кожи, кожаные брюки и длинные пряди черных или осветленных добела волос.

Черная губная помада и черный лак для ногтей завершали образ, часто использовались кружева. Эстетика в основном была викторианской, но включала и мотивы из Средних веков и других эпох. Религиозные изображения, как языческие, так и христианские, использовались в качестве орнаментов. Готам нравилось все, связанное с кладбищем и похоронами, поэтому их вдохновляли викторианские традиции траура. Они часто носили черные пальто и вуали. Подлинные траурные украшения XIX века были для готов ценным аксессуаром.

Образы этой субкультуры в большой степени подпитывались мрачным творчеством Мэри Шелли и Эдгара Аллана По, а также книгами современного автора Энн Райс. Вдохновляли готов и знаменитости, от лорда Байрона и Сары Бернар до Кэролин Джонс. Кинематограф и телевидение вносили свою лепту в эту эстетику, включая такие классические ленты, как «Носферату» (1922), «Дракула» (1931) и «Эдвард Руки-ножницы» (1990). Лента «Ворон» (1994) приобрела зловещий смысл после случайной смерти главного актера Брэндона Ли во время съемок. В концертных костюмах популярных музыкантов также использовался этот образ, особенно у Мэрилина Мэнсона, Nine Inch Nails, Sisters of Mercy и барочной рок-группы Rasputina. Эстетика готов пересекалась с садомазохистской субкультурой, и использование корсетов XIX века было связано с фетишизмом. Стиль распространился и рос в крупных городах по всему миру. Вкусы готов оказали сильное влияние на стилевые группы в Японии. Эстетика готов не обошла стороной и ведущих дизайнеров этого десятилетия, включая молодого Оливье Тискенса.

Стиль хип-хоп

Уилл Смит и Куин Латифа в начале 90-х

© Getty Images

Исполнители хип-хопа продвигали модную эстетику, которая в конце концов оказала глобальное и мультирасовое влияние. Журналы, включая Vibe, вели хронику стиля и способствовали его развитию. Его приняли и более традиционные R&B-исполнители. Журнал Ebony объявил в 1991 году:

Новый стиль темнокожих состоит из серег «дверной молоток», ярких марокканских бус, свободных брюк, дико раскрашенных джинсов, запахивающихся юбок из Ганы и других афроцентрических предметов одежды. Ткань кенте накручена поверх дредов в стиле регги или стрижки фейд с креативными линиями, выбритыми в волосах или в бровях.

Исполнители хип-хопа и их фанаты часто предпочитали футболки оверсайз, худи, трикотажные спортивные костюмы и брюки со спущенной талией, открывавшие трусы. Производители одежды внесли в стиль свою лепту, предложив очень крупные принты и логотипы. FUBU, Cross Colours, Timberland и даже Лагерфельд для Дома Chanel относились к числу самых желанных брендов. Костюмы в винтажном стиле и аксессуары, особенно 1920-х и 1930-х годов, вдохновляли «гангстерские» образы. Костюмы иногда носили с лейблом бренда внизу рукава (который обычно удаляют после покупки), оставляя его как символ статуса. Такие образы часто дополняли бейсболками, которые носили козырьком назад, набок или под углом, банданами и крупными украшениями, обычно называемыми «цацками». Многие рэперы и их последователи украшали зубы золотыми и платиновыми коронками — грилзами. В стиле хип-хоп первостепенное значение придавали сникерсам, что в большой мере способствовало «культуре сникерсов».

Подробности по теме

Как устроена индустрия грилз в России?

Как устроена индустрия грилз в России?

Свободные брюки M.C.Hammer, известные как «брюки Хаммера», широко копировала индустрия моды. Рэпер и актер Уилл Смит, известный как Fresh Prince, также оказывал влияние на этот стиль, особенно посредством своего телешоу The Fresh Prince of Bel-Air. Такие исполнители, как Ice-T, Ice Cube, Snoop Dogg, Tupac Shakur и Biggie Small, внесли свою лепту в стиль хип-хоп. Шон Комбс, выступавший под псевдонимами Puff Daddy и P. Diddy, наполнил хип-хоп уличным шиком в сочетании с дизайнерской элегантностью. Участники группы Boys II Men, в чьей музыке смешались хип-хоп, R&B и стили бой-бэнда, были модными хамелеонами, миксуя стиль преппи и изысканные образы Казановы в духе журнала GQ с уличными образами хип-хопа.

И Мэри Дж.Блидж, и Лорин Хилл сочетали уличный хип-хоп-стиль с дизайнерским шиком. Куин Латифа часто использовала жесткий мужской стиль и также отдавала предпочтение образам, вдохновленным Африкой. Появляясь на телевидении и в кинематографе, Латифа стала образцом привлекательной женщины плюс-сайз. Девичья хип-хоп-группа TLC экспериментировала со множеством образов, от афроцентричного стиля до стиля рейв. Белые исполнители Vanilla Ice, Marky Mark и Eminem развивали стиль хип-хоп вне расовых рамок, внося свой вклад в музыкальную и модную эстетику этого направления. Группа Wu-Tang Clan со Стейтен-Айленда сочетала азиатские боевые искусства с хип-хопом. Это сочетание нашло свое отражение в японском манга-журнале Afro Samurai. Стиль хип-хоп и его кросскультурное влияние стали темой для изучения и серьезных научных исследований. В 2000 году в Бруклинском музее прошла выставка «Нация хип-хопа».

Подробности по теме

Одеться как Уилл Смит в сериале «Принц из Беверли-Хиллз»

Одеться как Уилл Смит в сериале «Принц из Беверли-Хиллз»

Диоровский шик против «ложной атаки». Европейская мода 1930-1959

(Европейская мода 1930-1959)

1930-1939. Крах крупнейших домов моды и новая элегантность от Нины Риччи

После безумных 20-х годов, с их жаждой жизни и веселыми фасонами верхнего платья, мир накрыла волна Великой депрессии. Падали из окон разорившиеся нью-йоркские биржевики, падали объемы производства в Европе, падал потребительский спрос на дизайнерскую одежду во Франции, Германии и Великобритании. Да так, что к 1932 году только в одном Париже без работы остались шесть тысяч портных, белошвеек и закройщиков.

За месяц до «черного вторника»: дамы, одетые по последнему слову моды, обсуждают покупки


Октябрь 1929. Мужья беспечных модниц стоят в очереди на биржу труда. Новых покупок долго не будет

Один за другим закрываются известные дома моды, обслуживающие русскую и американскую элиту тех дней — «Дреколль», «Сестры Калло», «Поль Пуаре», «Джон Редферн». Их место занимают те, кто смог уловить тревожное настроение предвоенных лет и предложить мужчинам и женщинам практичную по материалам, но элегантную по крою одежду. Среди успешных «стартапов» — пятидесятилетняя итальянка Нина Риччи с коллекцией пиджаков и пальто в приглушенных осенних тонах (кстати, в гардеробе президента есть пальто именно этой марки) и Мэгги Руфф, полагающая, что как бы ни бедна была женщина, на ее жакете должен красоваться кусочек меха. «Тяжелые времена рано или поздно закончатся, — говорила она. — А красота вечна». Для дам, чьи мужья сумели сохранить свои капиталы во время финансового кризиса, у Руфф всегда были припасены накидки из серебристого песца и — особый шик — пальто, на полочку которого свешивалась голова горностая.

Роскошная строгость от Нины Риччи (иллюстрации в журнале Vogue, 1936 год)


Скромный меховой воротничок или шикарное манто — Мэгги Руфф шила одежду на любой вкус и кошелек

В середине десятилетия модным становится образ зрелой утонченной женщины, он же диктует правила кроя. Юбки, еще недавно укоротившиеся до колена, резко поползли вниз. Вслед за ними «вытягивается» и верхняя одежда. Кто не может позволить себе новый жакет или пальто, удлиняют имеющийся за счет контрастных вставок из ратина, а самые отчаянные красотки отдают последнее за «писк» моды — шубки из каракуля и каракульчи.

Винтажные пальто образца 1935-1936 года

С 1937 года мода «грубеет». Каблуки уступают место обуви на плоской пробковой подошве, милые радикюльчики променяны на дерматиновые сумки через плечо. Самым популярным силуэтом женского пальто становятся строгий «X»: гипертрофированные плечи, стянутая ремнем талия, широкий низ. Французский шик все меньше пользуется спросом, особенно у мужчин. Джентльменам предвоенных лет оказался куда ближе непринужденный лондонский casual: шерстяные кардиганы, надежные макинтоши и культовые тренчкоты Бёрберри.

Так встретили Первую мировую войну леди и джентльмены Старого света

Интересно, что Штаты, заставившие впасть в депрессию всю текстильную промышленность Европы, сами в конце первой трети XX века совершили революцию в мире массовой моды — наладили поточное производство верхней одежды с единой размерной сеткой, чего раньше не существовало ни в одной стране мира.

Америка перестает заказывать образцы верхней одежды у французских дизайнеров, иконами стиля становятся звезды Голливуда


1940-1941. Мода в оккупации

С началом Второй мировой войны, развитие моды в Европе «заморожено». Швейные производства принудительно переориентировали под нужды армии, использование кожи, шелка и шерсти не для фронтовой одежды каралось высокими штрафами, а порой и расстрелом. В некоторых странах официально запрещены манжеты, отвороты и накладные карманы как источники расточительного использования ткани.

В условиях нехватки материалов модницы создают наряды из занавесок, скатертей и пододеяльников, делая акцент на аксессуарах. Старые пальто украшались домоткаными платками, вязаными беретами-сеточками и кружевными воротниками. Доморощенные портные делились своими находками в модных журналах. «Посмотрите, как мой поношенный костюм обрел вторую жизнь в этом чудесном пальто с бархатными карманами», — такие мастер-классы публиковались тут и там.

Несанкционированный парад мод

Наиболее яро право на красивую одежду отстаивали, конечно же, француженки. «Пока мы живы, мы должны выглядеть достойно», — говорили они, покупая макинтоши в комплекте с которыми шли… противогазы. Парижские дизайнеры (точнее, те из них, кто в преддверии вторжения немецких войск не сбежал в Ниццу и США) подстраиваясь под запросы клиентов, выбрасывали на прилавки магазинов теплые комбинезоны под названием «Бомбоубежище» и плащи «Ложная атака». Самыми популярными цветами плащей и накидок в эти годы стали синий, белый и красный — колор французского флага.

Зимний комбинезон «Бомбоубежище» и плащ-накидка «Ложная атака»


Смелые демисезонные пальто от Мэгги Руфф, 1941

«В войне и любви дозволено все», — провозглашали парижанки и провокационно кутались в остатки былой роскоши — меховые манто и муфты. Это была тыловая «война»: мадмуазели броскими нарядами противопоставляли себя «бошам» (немкам), которые обязаны были выглядеть скромно и добропорядочно.

Рядовая француженка, 1942 год

А в Америке в эти годы правит бал стиль милитари: «бомберы» и пилотские куртки заполонили улицы городов — на пике популярности образ отважного летчика и его преданной подруги. Впрочем, про эти, без увеличения, брутальные виды верхней одежды мы уже много рассказывали в статьях На высоте и «С небес на землю». После войны люди долго не могли вернуться к прежней легкости и беззаботности бытия — слишком ужасны оказались итоги Второй мировой. Мужчины продолжали носить военную форму, женщины по привычке экономили материал, мастеря куртки из парашютов и полевых палаток.

В военные годы верхняя одежда становится узкой и короткой. Это не дань моде, это экономия ткани.

Отогрел души европейских модниц Кристиан Диор. В 1947 году он представил публике свою первую коллекцию, в которой нежные цвета, изящные изгибы линий и расточительное обилие тканей оказались именно тем, о чем мечталось уставшим от лишений женщинам. Пальто-кимоно, округлые плечи пиджаков, пальто с рукавами три четверти, вуали и шляпки в дополнение к верхней одежде — все это стало основой послевоенной моды и ее ведущего стиля new look.

Название new look («новый взгляд») коллекции Диора дала редактор модного журнала Harper’s Bazaar Кармел Сноу


1950-1959 Кристиан Диор: «Красоты не жалко!»

Моду 50-х годов называют самой изящной и очаровательной за всю историю XX века, ведь ею дирижировал великолепный Кристиан Диор. Кутюрье, называвший женщину не иначе как «Ее Величество», мастер, последователями которого стали такие известные дизайнеры как Ив Сен Лоран, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно.

Длину будем делать короче. Еще короче!

Диор ввел в моду рисунок «клетка» и свое «фирменное» сочетание розового с серым. Фасоны его пальто с атласными бантами на шее, расклешенными юбками и широкими меховыми отворотами копировали фабрики готовой одежды по всему миру. По сути, это было воровство, но модельер лишь посмеивался: «Красоты не жалко!». Так высокая мода снизошла до уровня pret-a-porter (фр. «готовый к носке»).

Верхняя одежда от Диора на бумаге…


…и в жизни

Забыв о вражде прошлого десятилетия, женщины Франции, Австрии и Германии с упоением окунулись в море кашемира, меха и атласа. В моду стремительно и надолго входит обольстительный и невероятно женственный силуэт «песочные часы»: покатые плечи, необычайно тонкая талия и круглые бедра. (Кстати, если вы обладательница иного телосложения, не отчаивайтесь, мы знаем, формулу идеального женского пальто для разных типов фигур)

Вариации на тему «нью лук» от Луи Феро и Хетти Карнеги

В 1957 году Диор умер. Молодежь, протестуя против «мещанских» вкусов своих родителей, натянула «косухи» и слушает рок-н-ролл. Пройдет всего несколько лет и мамы бунтующих подростков, забыв про воздушные пальто c укороченным рукавом, стильные кейпы и длинные перчатки, сами облачатся в кожаные куртки и виниловые плащи. Впрочем, это уже совсем другая история.

Как в моду вернулись буржуазный шик и элегантность | Vogue Ukraine

Холеные девушки в шелковых блузах, приталенных жакетах в клетку или кашемировых кардиганах, леопарде (иногда), золотой бижутерии (всегда). Смотреть на новый старый Celine  осень-зима 2019/2020 – сплошное удовольствие. Из стилизованной зеркальной примерочной на показе выходили девушки не только в новой коллекции Эди Слимана (интервью с дизайнером читайте здесь) для французского модного Дома, но и в одежде нового тренда.

В этом сезоне стало окончательно ясно, что модная повестка изменилась. Вполне логичным кажется разворот от тренда на luxury-sneakers к радикально иному образу – буржуазному, консервативному, максимально далекому от заигрываний с культурой неблагополучных предместий.

Главным источником для ретро-цитат стал период рафинированного шика образца начала 1970-х до конца 1980-х. В общую картину вписывается добрая половина коллекции Burberry и светлый образ Натальи Водяновой в частности. Бежевые туфли-лодочки, белая блуза с бантом и юбочный костюм оттенка бледнейшей розовой пастели – на пару тонов светлее оттенка First Lady Pink, горячо любимого Мейми Эйзенхауэр, который ассоциируется с имиджем добропорядочной консервативной Первой Леди. В настроение сезона вписываются эксцентричные в пропорциях, но идеально скроенные двойки из первой коллекции новоназначенного креативного дуэта Рашеми Боттер и Лизи Херребрух для Nina Ricci. Вариации тренчей, жакетов-смокингов, блуз с высоким воротом и юбок-трапеций Chloe. Многослойные однотонные костюмные двойки Salvatore Ferragamo в растяжке от серого до бежевого.

Burberry осень-зима 2019/2020Celine осень-зима 2019/2020

В кои-то веки это выглядит не старорежимным, а остромодным предложением. Дизайнеры предлагают нам укрыться в гавань хорошего вкуса bon chic bon genre на фоне максимального социального шторма. В этом есть своя историческая закономерность. Предельная концентрация буржуазного шика пришлась на время второй волны феминизма. Ее зарождение связывают с волнениями 1968-го, угасание – со временем, когда женщинам удалось пробить «стеклянный потолок» карьерных возможностей в конце 1980-х.

Звенящее напряжение образов фригидной сексуальности «Дневной красавицы» кажется удачным примером такой двойственности. В своих фантазиях героиня Денев одета в ярко-красный, в реальной жизни – в приличный бежевый. При этом, говорят, сама актриса видела Северин в более коротких юбках, но режиссер Бунюэль и художник по костюмам главной героини Сен-Лоран уговорили ее на более консервативный образ. Пальто в стиле милитари и платья-сафари создают идеальный фасад для героини, в которой личный бунт против ее маленького благопристойного мира кажется предсказанием бурных событий, которые рванут через год после выхода фильма. 1968 вошел в историю как год майских баррикад в Париже, студенческих волнений в ФРГ, Мексике, Италии, Югославии и Бельгии, протестов против введения войск в Чехословакию и проводов Мартина Лютера Кинга, которые быстро превратились в массовые демонстрации.

Кадр из фильма “Дневная красавица”

Современная буржуазная мода развивается на фоне не менее бурлящего социального котла. Экологическая повестка, инклюзивность, вопросы интеграции экономических и политических беженцев – благие социальные инициативы соседствуют с радикальными. Стремительно растет прослойка желающих вернуть золотые времена, когда женщины знали свое место на кухне. Сенаторы Алабамы выступают за запрет абортов (все вместе они составляют идеальный портрет «гегемонной маскулинности» – белого взрослого привилегированного мужчины, идеально иллюстрируя термин, введенный социологом Рейвеном Коннелом в 1980-х). Ультраправые поклонники Brexit и лидера «Национального фронта» Марин ле Пен сопротивляются современным нормам толерантности.

Идеологические дебаты того времени кажутся современными до сих пор. С одной стороны –транслируемая многие годы в модно-журнальной сфере концепция «искусства быть женщиной» (art of being women), которая диктовала определенную форму красоты и требовала усилий для ее достижения. Лучше всех, кажется, ее описал Фицджеральд в романе «Ночь нежна»: «Чтобы Николь существовала на свете, затрачивалось немало искусства и труда». С другой – рассуждения Симоны де Бовуар, чья публицистика оказала большое влияние на феминистское движение второй волны. В книге «Второй пол» работу по конструированию собственной элегантности она называла эквивалентной домашнему труду и критиковала ее за то, что этот труд отвлекает женщин от работы над главным – собственной личностью. Сегодня формы работы над внешностью изменились, однако степень интенсивности, необходимости и даже этичности инвестиций в свой облик – вопрос открытый.

Хорошая новость. Даже вне очевидного следования магистральной линии дизайнеры следуют буржуазным заповедям безупречно сделанных вещей, которые шьются на долгую жизнь в гардеробе. Представляя свою вторую коллекцию для Bottega Veneta, дизайнер Дэниел Ли говорит о необходимости возврата к «элегантности и утонченности» при помощи «настоящих» прекрасно сшитых вещей. При этом сама коллекция замешана на максимально далеких от bon chic bon genre апокалиптичных образах в духе «Безумного Макса». Джонатан Андерсон для Loewe создает коллекцию «современной одежды – не концептов или костюмов». Его версия современной одежды – это добротные базовые вещи, усиленные значительной долей эксцентрики – гигантскими деталями или аксессуарами вроде шапки телепузика. Надеж Ване-Цыбульски свои коллекции для Hermes представляет как контраргумент против «вульгарной расточительности», считая, что «классицизм» в стиле отражает современный взгляд на мир. Эта самая не-расточительность в плоскости иной риторики называется «осознанным потреблением», что наделяет новый модный тренд новым полезным смыслом.

Текст: Татьяна Соловей

Гарлемский шик и логомания: как мода полюбила хип-хоп

Роман люксовых брендов и хип-хоп-культуры, кажется, не собирается заканчиваться. Среди поклонников Chanel, Louis Vuitton и Gucci значатся такие громкие имена хип-хопа, как Фаррелл Уильямс, Кендрик Ламар, Асап Роки и Джейден Смит. А сколько хип-хоп- и r&b-треков посвящено модным домам и дизайнерам, сосчитать будет нелегко. И если раньше любовь рэперов к люксовым брендам скорее была безответной, то на волне постмодернизма люксовые бренды стали все чаще обращаться не столько к хип-хопу, сколько к уличной культуре в целом. Бренды назначают своими амбассадорами популярных артистов и делают коллаборации с streetwear-брендами, как Supreme.

В других случаях дизайнеры обращаются к уличному наследию не напрямую, но косвенно и концептуально. Коллекция Marc Jacobs осень-зима 2017 отсылала к олдскульному хип-хопу и его документальному изображению в фильме «Эволюция хип-хопа» 2016 года. Джейкобс объяснил, что в коллекции он отдает дань отцам жанра, которые своим стилем еще в далекие 80-е сформировали современную уличную моду. Спортивные костюмы, меховые шапки Kangol, дубленки и шубы — все сплелось в ностальгический микс. Поскольку Марк Джейкобс всю жизнь живет в Нью-Йорке, не исключено, что он стал непосредственным свидетелем эпохи, и шубы поверх спортивных костюмов для него не пустой звук.

На стиль в сериале Netflix «Отжиг», который описывает подъем андерграундного диско, и в том числе хип-хоп-культуры в 70-х годах, ссылается креативный директор Valentinо Пьерпаоло Пиччоли. В последней резортной коллекции Valentino появились спортивные костюмы в духе 70-х, и оказалось, что уличная эстетика вполне способна уживаться с ДНК итальянского бренда. Дизайнер подтвердил догадки многих и признался, что идея внедрить в коллекцию элементы хип-хопа пришла именно после просмотра шоу Netflix. И кажется, что если даже такой модный дом, как Valentino, обращается к наследию хип-хопа, то обсессия модных брендов этой субкультурой официально стала трендом.

И действительно, спустя неделю в резортной коллекции Gucci появился более чем очевидный референс к уличной хип-хоп-культуре 80-х годов. А именно меховая куртка с объемными кожаными рукавами с традиционным принтом Gucci, который мы привыкли видеть на сумках бренда. Эта вещь стала прямой отсылкой к наследию дизайнера из Гарлема по имени Дэппер Дэн, а именно — к кастомной куртке, сшитой им для олимпийской медалистки Дайан Диксон.

Магазин Дэппера Дэна, или, как его часто зовут, создателя «гарлемского шика», на 125-й улице открылся в 1982 году. Ребенком он рос в бедной семье на далеко не безопасных улицах Гарлема, и, как вспоминает сам дизайнер, одеваться круто было его защитной стратегией. Прокормить себя в то время можно было либо криминальной деятельностью в одной из тинейджерских группировок, либо в сфере продаж. И Дэн выбрал второе. Всю юность он наблюдал за тем, как одеваются люди в Гарлеме и брал на заметку основные приемы и особенности, которые впоследствии перенес в свои кастомные дизайны.

Дэн начинал работать продавцом одежды, а затем открыл собственный магазин, в котором изначально продавались меховые шубы. Дэн прочувствовал тот момент, когда его покупатели начали стремиться к роскоши, и стал использовать в работе над одеждой дизайнерскую кожу с лого. Иногда это приводило его в бутик Gucci, где он покупал сумки и перешивал их в кожаные куртки, бомберы и шубы. Впоследствии переделывать дизайнерские изделия в одежду стало слишком накладно, и тогда Дэн наладил производство светопечати, с помощью которой наносил лого Fendi, Louis Vuitton и Gucci на кожу.

Его кастомные дизайны — объемные бомберы, длинные кожаные пальто и щедро декорированные шубы — с узнаваемыми люксовыми лого во многом определили стиль эпохи. Стилистика хип-хопа, которую раньше связывали исключительно со спортивными костюмами, стала активно заимствовать элементы из категории люкс. «Это было все равно что носить “Роллс Ройс” у себя на спине», — комментирует стилист Джун Эмброуз, которая стала свидетелем последних лет существования бутика Дэппера Дэна.

Как признавался сам дизайнер, аппроприируя лого у модных домов, он отнимал у привилегированного населения с Мэдисон Авеню монополию на роскошь и переделывал ее на афроамериканский манер. При этом, по воспоминаниям современников, одежда Дэппера Дэна не была пародией или копией ассортимента люксовых магазинов, а скорее — самобытным трибьютом. Ведь куртки из магазина были сделаны из качественных материалов, дизайн был продуман до мелочей, и ценник на них был практически таким же, как на оригинальном предмете из магазина Gucci.

Когда же в куртках от Дэппера на обложке своего альбома Paid in Full появились Eric B. & Rakim, дизайнер быстро расширил свою клиентуру от гангстеров и рэперов (чаще всего они были и теми и другими одновременно) до больших звезд хип-хопа — P. Diddy, Run DMC, LL Cool J. Потом магазин попал под патронаж Майка Тайсона и так успешно просуществовал до середины 90-х.

Марк Джейкобс был прав, когда сказал, что корни современной уличной одежды лежат в уличной культуре 70-х и 80-х годов. Именно в этот период андерграундная культура находилась на подъеме, а музыкальные лейблы и артисты начали расширять свое влияние далеко за пределы Гарлема — об этом говорит успех таких исполнителей, как Grandmaster Flash. С приближением нового миллениума их знаковый стиль становился все популярнее, и логомания, за которой скрывалось желание показать свой успех, богатство и влияние, достигла своего апогея.

И вот, несколько лет назад на волне ностальгии по прошлому и курса на самоироничность уличная одежда вернулась в повседневную жизнь. Это чувствуется как в лощенной подиумной вариации спортивного китча у Valentino или Марка Джейкобса, так и в сугубо уличной форме, как у Vetements или Off-White. Во многом одержимость моды хип-хоп-культурой указывает на усталость от минимализма и норм-кора. Она, наоборот, являет собой завуалированный призыв наслаждаться жизнью, быть ярче и позитивнее и не думать о проблемах, которых более чем достаточно. С другой стороны, моду на эстетику гарлемских улиц нельзя рассматривать в отрыве от музыкальной индустрии и популярности хип-хоп-исполнителей, то есть чисто маркетинговых причин. Отсюда и копия дизайнов Дэппера Дэна в резорте Gucci — бренда, который уже несколько сезонов эксплуатирует тему подделок и логомании.

Однако логомания Дэппера Дэна имела куда более глубокий смысл, нежели просто высмеять люкс и сделать подделку. Скорее, наоборот, дизайнер относился к роскоши серьезно, видел в ней источник радости и стремился дать к ней доступ афроамериканскому населению Америки. И это никак не коррелирует с посланием, которое несет Gucci. Алессандро Микеле из сезона в сезон выпускает пародии Gucci на Gucci и продолжает выдавать старые идеи за новые. А для молодого поколения носить дизайнерские вещи, похожие на подделки, становится еще одним способом заигрывания с культурными и социальными кодами прошлого.

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Купить билет

13 модных правил французских девушек

На самом деле, правила французской моды очень просты, но многие женщины уверены, что применить их к своему гардеробу довольно сложно.

Француженки известны своей элегантностью, женственностью, шикарным внешним видом, но если вы присмотритесь к их одежде, то не увидите ничего необычного.

Так как же им удается так выглядеть в джинсах и белой футболке, что вы не можете их переплюнуть даже в новом красивом платье? Есть несколько хитростей, и, несмотря на то, что они кажутся очень простыми, они помогут полностью переосмыслить весь ваш гардероб и изменить образ. Взгляните на эти правила французской моды, и станьте с их помощью потрясающими.

1. Чем меньше, тем лучше

Если вы серьезно настроены стать модной по-французски, то возьмите за правило: чем меньше, тем лучше. Вместо того, чтобы покупать 15 пар джинсов, попробуйте обойтись парочкой, которые легко сочетаются с разным верхом. То же самое относится к туфлям, майкам, свитерам и даже аксессуарам, включая сумки.

Да, знаю, большинство из вас каждое утро сталкивается с проблемой «нечего надеть», но это происходит из-за того, что ваш шкаф переполнен. Чем меньше у вас одежды, тем интереснее вы начинаете сочетать вещи друг с другом. Не знаю, получится это, или нет, но я знаю, что дома у французов маленькие, особенно в Париже. У большинства женщин немного места для хранения одежды, а гардеробные – большая редкость.

2. Сконцентрируйтесь на базовых вещах

Ох, ну разве мы не любим юбки и топы с принтами? Но, на самом деле, приверженность к базовым вещам позволяет вам в любой ситуации найти что-нибудь подходящее. Это может показаться скучным, но это обязательная вещь для создания гардероба по-французски.

Так что убедитесь, что у вас есть простые хлопковые топы, кашемировый свитер и хорошо сидящие джинсы, равно как и базовые пары обуви. Джинсы по фигуре, кашемировый свитер и балетки – на каждый день, а, заменив балетки на каблуки и повязав шелковый платок, вы получаете прекрасный вечерний наряд. Базовые вещи – настоящий маст-хэв, потому что они очень практичны.

3. Покупайте вещи нейтральных оттенков

Да, эти зеленые штаны смотрятся здорово, но через пару месяцев они выйдут из моды и наскучат вам. Лучше присмотритесь к нейтральным оттенкам, которые можно будет разбавить цветными вещами. Нейтральные оттенки – это черный, белый, коричневый и темно-синий. С этими цветами можно создать бесчисленное множество образов, ведь к ним подойдет любая вещь.

Если захочется освежить образ, то можно добавить яркий шарф, но даже макияж может сыграть важную роль в формировании образа. Сочные красные губы и красный лак для ногтей – выигрышная комбинация. Если вы считаете нейтральные оттенки скучными, то подумайте еще раз. Нет ничего лучше свежего белого наряда весной или летом, или черного, коричневого образа для холодных сезонов.

4. Важно качество, а не количество

Несмотря на то, что раскошеливаться на обновки заманчиво, француженки стараются ограждаться от этой привычки. Вместо того, что покупать вещи среднего качества, они копят деньги на вещи, которые прослужат им долгие годы. Так как они покупают базовые модели нейтральных оттенков, то их образы всегда в моде, а высокое качество одежды позволяет им выглядеть так шикарно.

Гнаться за количеством может быть забавно, но когда вещи потеряют цвет и форму после пары стирок, будет не до смеха. Вам придется выкинуть их, ведь если продолжить их носить, то они только будут вас портить. Как избежать этой проблемы? Покупайте качественные вещи.

5. Минимум аксессуаров

Вам понадобится пара аксессуаров для завершения образа, но никак не все содержимое шкатулки с бижутерией. Так поступают и француженки – к своим базовым вещам в нейтральных тонах они добавляют минимум аксессуаров. Они, скорее, наденут кожаный ремень, шелковый шарф и красивый браслет, но никак не браслет, ожерелье, серьги и кучу колец. Они понимают: чтобы выглядеть утонченно и модно, не нужно много, нужен самый минимум.

Как говорила Коко Шанель: «Перед выходом из дома посмотритесь в зеркало и снимите одну вещь». И мы не станем спорить с королевой высокой моды.

6. Носите вещи, которые украшают вашу фигуру

Если одежда не подчеркивает ваши достоинства, не покупайте ее. Чтобы выглядеть утонченно и стильно, важно носить лишь те вещи, что украшают фигуру. Даже если кому-то идут зауженные джинсы, вы можете гораздо привлекательнее выглядеть в расклешенных.

Вам нужно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Так что отыщите такие вещи, которые прекрасно смотрятся на вас – это залог роскошного внешнего вида каждый день. Возможно, вы обнаружите, что вам очень идут свободные юбки, а в шкафу же пылятся 5 пар юбок-карандш.

7. Носите вещи, которые вам впору

Даже если вы будете следовать всем предыдущим советам, они не будут работать, если вещь на вас плохо сидит. Девушки и женщины всех возрастов! Пожалуйста, носите вещи, которые вам впору! Джинсы на размер меньше с трудом застегнутся, а вещь на размер больше сделает вас неряшливой.

Всем знакома ситуация, когда что-то очень нравится, а ваш размер уже распродан. Преисполненные надеждой, вы начинаете мерить меньший или больший размер, и вещь в итоге плохо сидит, а вы все равно ее покупаете, потому что влюбились в дизайн. Никогда больше так не делайте. Покупайте лишь одежду своего размера.

8. Добавьте шелковую блузу

Разве я не говорила придерживаться базовых вещей? Да, именно так, но шелковые блуза – тоже база, если выбрать нейтральные оттенки. Шелковые блузы смотрятся великолепно и служат долгие годы, так что, чтобы разнообразить гардероб, купите блузу с короткими и с длинными рукавами – для теплых и прохладных дней.

Присмотритесь к черным, бежевым и темно-синим оттенкам – это лучший выбор. Она хорошо сочетается с джинсами и балетками, брюками и каблуками, хорошо сидящим пиджаком и юбкой. Летом ее даже можно одеть с шортами и сандалиями или босоножками на танкетке. Шелковая блуза – маст-хэв для каждой женщины.

9. Наденьте сексуальное нижнее белье

Тут у француженок много разных правил, и, честно говоря, базы в нижнем белье у них не существует. Надевая красивое нижнее белье, они чувствуют себя утонченно и сексуально весь день, независимо от того, что надето сверху. Они любят покупать много белья, но, опять же, на первом месте качественные и подходящие по фигуре модели.

Француженка никогда не оденет огромные пижамные штаны, которые некоторые американки надевают даже для похода в супермаркет. Они предпочтут роскошные хлопковые или сатиновые пижамы. И никогда не выйдут в них из дому. Никогда.

10. Наденьте красивое пальто

Вам когда-нибудь хотелось поскорее снять пальто, чтобы все увидели красивый наряд? Или было такое, что вы создали великолепный образ, но стоило надеть пальто, как все испортилось? Этого легко избежать, если ваше пальто будет таким же красивым, как и весь остальной гардероб.

Не нужно покупать новое пальто каждый год, ведь модели хорошего качества служат очень долго, и хорошо сочетаются как с повседневными, так и с вечерними нарядами. Все, что вам нужно, это шерстяное пальто на зиму, тренч на весну и черная кожаная куртка – все в нейтральных тонах. Конечно, если вы живете в морозных краях, вам понадобится пуховик.

11. Найдите портного

Несмотря на то, что вы должны покупать лишь те вещи, что хорошо сидят, конституция нашего тела может быть такова, что на некоторых местах любая вещь будет сидеть плохо. Возможно, у вас короткие руки или маленькая грудь, отчего одежда смотрится небрежно.

Если уж вы покупаете вещи хорошего качества, очень важно потратиться и на портного, который сделает так, чтобы вещь идеально сидела. Скинули пару килограмм и «плаваете» в любимом маленьком черном платье? Не нужно покупать новое, просто попросите портного подогнать его под новый размер.

12. Заботьтесь о своем гардеробе

Забота о гардеробе крайне важна, если вы хотите, чтобы вещи служили вам долго. Одежду нужно хранить в темном, прохладном месте, и стирать только теми порошками, которые не повредят ткань. Качественные вещи часто сделаны из деликатных тканей – кашемир, шелк – и их обязательно нужно стирать вручную. Это может показаться слишком сложным, но такую одежду нужно стирать гораздо реже, чтобы не повредить деликатную ткань.

Если вы не сталкивались с такими материалами, то поищите в интернете полезные советы по стирке, или попросите продавца-консультанта проконсультировать вас. Забота о гардеробе подразумевает не только одежду, но и обувь, которой время от времени нужно менять набойки и защищать с помощью специальных средств. То же касается и сумок.

13. Будьте ухоженны

Вы можете потратить тысячи долларов на несколько качественных вещей, но все это будет сделано впустую, если вы не ухаживаете за собой. И речь идет не о нескольких слоях макияжа. И снова, база – наше все. Так что просто регулярно делайте стрижку, маникюр и форму бровям.

Найдите средства по уходу за кожей, что подходят именно вам, и используйте их ежедневно. Все это несложно, но если следовать этим правилам, то ваш внешний вид очень изменится – особенно если сочетать этот совет со всеми предыдущими.

Дерзайте! Нет ничего невозможного в том, чтобы стать модной по-французски, однако это подразумевает перемены в мировоззрении. Вместо того чтобы тратить деньги на дешевые и некачественные вещи, покупайте что-то более дорогое и качественное, что прослужит гораздо дольше. Приняв эти правила, вы также попрощаетесь с яркими цветами, оставив их, разве что, в красивых шарфах, и вам будет все равно на модные тренды.

В конце концов, вы ведь понимаете, что все эти тренды приходят и уходят. Одеваясь как француженка, вы выглядите женственно, сексуально и роскошно, и в то же время сдержанно. Ну что, попробуете стать модной по-французски?

Китайская мода рулит. Потребительский национализм и «китайский шик»

Изображение: What’s On Weibo

Отношение китайских потребителей к западным брендам и отечественной моде меняется. Пока китайские СМИ, знаменитости и обычные люди бойкотируют бренды Европы и Америки, модные китайские компании хотят воспользоваться этой ситуацией. Сейчас они находятся в выигрышном положении и гордо заявляют, что их товары сделаны в Китае, пишет What’s on Weibo.

«Первое, что должны сделать китайские журналы мод, — это поддержать отечественные бренды и дизайнеров!» — уверенно говорит известная американо-китайская телеведущая и издатель модного журнала iLook Хун Хуан в своем видео на Weibo.

Хун подчеркнула, что китайской индустрии моды необходимо здоровое развитие без оглядки на западные бренды. Ролик Хун был опубликован в конце марта 2021 года и быстро набрал большую популярность. Примерно в это же время в Китае вспыхнул скандал из-за организации Better Cotton Initiative (BCI) и ее участников, включая H&M, Nike и Adidas, которые отказались закупать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Этот бойкот вызвал острую реакцию в Китае: в основном гнев интернет-пользователей обрушился на шведскую фирму H&M. На своем сайте она заявила, что глубоко обеспокоена сообщениями о «принудительном труде» при производстве хлопка в Синьцзяне.

За этим последовала волна ответных бойкотов, когда представители китайских модных компаний разрывали связи с западными коллегами. Это также вызвало движение в соцсетях в поддержку отечественных брендов и Синьцзяна как крупнейшего в Китае хлопкового производителя. Хештег «Я поддерживаю синьцзянский хлопок» (我支持新疆棉花) получил целых 7,9 млрд просмотров на Weibo в течение нескольких недель.

Одновременно с этим в социальных сетях стал заметен рост доверия к национальным брендам. Согласно недавнему опросу от государственного СМИ Global Times, 75% китайских потребителей считают, что западные бренды могут быть полностью или частично заменены китайскими.

Рост популярности китайского стиля в индустрии моды. Коллаж: What’s On Weibo
Гордое «Сделано в Китае»

В последние годы в Китае растут не только сами бренды, но и повышается роль традиционных китайских элементов в индустрии моды. Например, движение любителей ханьфу стремится возродить ношение этнической одежды ханьцев. Кроме этого, бренды добавляют больше национальных мотивов в повседневные вещи — кроссовки и футболки.

В 2020 году телеканал CGTN назвал такую тенденцию «китайский шик». Это перевод термина гочао (国潮 guócháo), обозначающего подъем отечественных брендов, которые вписывают элементы китайской культуры в последние дизайн-тренды. В 2021 году впервые в истории проведения гала-шоу в честь Нового года по лунному календарю в программу включили показ мод. Это было сделано, чтобы продемонстрировать красоту китайских костюмов и подчеркнуть укрепление «культурного доверия».

Поддержка знаменитостей является одной из наиболее важных стратегий интернет-маркетинга. Они играют ключевую роль в рамках этого тренда, выступая «амбассадорами гочао». Актер и певец Сяо Чжань получил одобрение в социальных сетях, когда стал новым лицом китайского бренда спортивной одежды Lining.

Интернет-пользователи также поддержали решение знаменитости Ван Ибо стать представителем отечественной фирмы Anta Sports. В конце апреля 2021 года соответствующий хештег на Weibo (王一博代言安踏) собрал более миллиарда просмотров. На рекламном плакате актер одет в футболку с надписью «Китай» и изображением флага страны, что ярко показывает национальную принадлежность фирмы Anta.

Ван Ибо представляет продукцию фирмы Anta Sports. Фото: What’s On Weibo

Растущая популярность вещей, сделанных в Китае, очень примечательна. Раньше потребители были уверены, что западные бренды отличаются более высоким качеством по сравнению с отечественными. Сам факт того, что иностранным брендам удалось пробиться на китайский рынок, повышали рейтинг фирм в глазах многих жителей Поднебесной. Сейчас эти настроения, похоже, меняются.

Недавно платформа Tmall выпустила короткометражный документальный фильм «Гордимся сделанным в Китае» (爆款中国). Там обсуждается долгое доминирование западных брендов на китайском рынке моды и предметов роскоши, что мешало отечественным фирмам стать крупными игроками этой сферы.

«Почему отечественные бренды не так высоко ценятся китайскими потребителями? Почему существует предвзятость по поводу низкого качества товаров местных фирм?» — задается вопросом знаменитый блогер Ли Цзяци.

Потом Ли объясняет, что на это влияет не самая лучшая репутация китайских брендов: даже небольшой дефект или недочет одной вещи может негативно сказаться на популярности всей фирмы.

Из-за любви потребителей к западным брендам появилась идея, что китайские компании должны регистрироваться за границей и выдавать себя за иностранный бренд, чтобы увеличить свои шансы на успех в Китае. Процветающий рынок лайвстриминга и рост популярности внутренних платформ электронной коммерции предоставили китайским брендам новые возможности для рекламы.

Молодежь, рожденная после 1995-2000 годов, больше доверяет китайским брендам, чем старшее поколение. В фильме «Гордимся сделанным в Китае» такую тенденцию связывают с огромной гордостью за страну, национальную идентичность и культуру. В Weibo некоторые китайцы написали: «Настала эпоха отечественных брендов!»

Скандалы с западными брендами

Кроме национальной гордости молодых потребителей и тренда гочао, в последние годы китайские бренды стали восприниматься более позитивно из-за скандалов, в которых были замешаны западные компании.

В 2018 году итальянский дом моды Dolce & Gabbana столкнулся с критикой и возмущением китайцев из-за публикации неудачной рекламы. В видеоролике китайская модель неуклюже ела палочками итальянские блюда: пиццу, канноли и спагетти. Кампания под названием «D&G любит Китай» (D&G Loves China) с треском провалилась: многие сочли ее расистской и сексистской, а также пообещали бойкотировать бренд. Все было настолько серьезно, что крупный показ мод D&G в Шанхае не состоялся, а бизнес компании в Китае резко пошел на спад.

Кадр из неудачного рекламного ролика Dolce & Gabbana

В 2019 году многие международные бренды, включая Versace, Coach, Calvin Klein, Givenchy и ASICS, были раскритикованы китайскими-интернет-пользователями. На своих официальных сайтах или фирменных футболках эти компании называли Гонконг, Макао и Тайвань отдельными странами и регионами, не являющимися частью Китая. Из-за этого многие местные знаменитости прекратили сотрудничество с частью указанных брендов.

В 2020 году BCI объявила о прекращении связи с Синьцзяном из-за подозрения в использовании принудительного труда в регионе. Так в Китае стало расти негативное отношение к организации и ее участникам. Как сообщает телеканал CGTN, BCI недавно удалила заявление о синьцзянском хлопке со своего веб-сайта, что якобы случилось из-за кибератаки.

Дискуссии о положении западных брендов в Китае продолжаются. И государственные СМИ, и пользователи сети придерживаются мнения, что «иностранным компаниям, клевещущим на Китай» не место в стране.

Будущее модных брендов в Китае

«Бойкотировать Nike? Поддерживать отечественные бренды? Что нам теперь делать?» — спрашивает китайский влогер Фан (@鞋吧 Sneakersbar). Его аккаунт на Weibo посвящен спортивной одежде и насчитывает более 3,5 млн подписчиков. Такие вопросы находят отклик у многих потребителей, которые разрываются между политикой, патриотизмом и личными предпочтениями.

В своем видео влогер показывает, какое положение западные бренды, особенно члены BCI, сейчас занимают на китайском рынке. С одной стороны, многие иностранные бренды, включая Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, стали частью коммерческой моды Китая, а потребители полюбили их продукцию. С другой, эти бренды делают политический выбор, который китайские потребители не могут игнорировать. Но значит ли это, что их следует бойкотировать навсегда? Значит ли это, что мы должны презирать людей, покупающих товары этих фирм?

Заставка к видео влогера Фана о китайских и западных брендах.
Изображение: What’s On Weibo, @鞋吧 Sneakersbar

Фан убежден, что потребители должны оставаться рациональными в своем выборе. Выбирать китайские бренды из-за «разумного патриотизма» нормально, но люди не должны нападать на тех, кто носит западные бренды или работает в иностранных магазинах. То же относится и к потребителям, которые покупают западные вещи только потому, что они западные. Им стоит задуматься о поддержке отечественных брендов, особенно тех, которые разрабатывают свои уникальные модели, не копируя иностранные.

Многие комментаторы Weibo поддерживают идею Фана о «разумном патриотизме без слепого поклонения» (理性爱国,也不盲目崇拜). Они тоже считают, что западные и отечественные бренды могут сосуществовать и конкурировать на рынке, где у китайских фирм появляется все больше перспектив.

«Национализм и патриотизм открывают новые возможности для китайских брендов. „Китайский шик” и модные тенденции страны оказывают все большее давление на иностранные бренды. В связи с быстрым ростом числа отечественных фирм, которые производят высококачественную продукцию и применяют разумные методы маркетинга, все больше и больше патриотически настроенных молодых людей покупают их товары», — пишет один из пользователей Weibo.

Очевидно, что многие потребители в Китае поддерживают отечественные бренды и надеются, что китайская мода будет процветать на своем собственном рынке. Но есть и те, кто подчеркивает важность свободы выбора независимо от политики фирм.

«Неважно, западный или китайский бренд, я просто хочу носить ту обувь, в которой мне удобнее», — прокомментировал один интернет-пользователь.

Подготовила Дарья Вишнякова

Подписывайтесь на ЭКД в Телеграме.

Fashion Chic Clothing Online, узнайте последние тенденции моды

Newchic – Fashion Chic Clothing Online, узнайте последние тенденции моды
Оцените этот чат, чтобы помочь нам стать лучше.+

Количество баллов

Правила

Назад к регистрации

Новый пользователь

по купону

Получить

Для новых пользователей

ВЫКЛ

Просмотреть еще

Андроид

Айфон

Категория

Популярные

ТОЛЬКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Поздравляем!

Просмотреть мои VIP-привилегии

МОЙ VIP

Уважаемый %s, как прошли ваши последние покупки? Просто нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашему опросу.

Присоединяйтесь

Опрос удовлетворенности

Позже

Специальное предложение только для вас

Использовать сейчас

Купон отправлен на ваш

Моя учетная запись – Мои купоны

Срок действия купона

истекает через

.

Заблаговременно

Хватай все сейчас

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР

Просмотреть еще

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР

Продажа

Для новых пользователей

Для подписчиков

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

При заказах свыше

Присоединиться

Я согласен с Newchic

Положения и условия

и

Политика конфиденциальности

Вы зарегистрируете аккаунт и подпишитесь на нашу рассылку.

Введите свой адрес электронной почты

Выберите пароль для своей учетной записи Newchic, зарегистрированной на

.

Введите Ваш пароль

Отправить

минимум 6 символов

Добро пожаловать в Newchic

Эксклюзивное предложение отправлено на ваш почтовый ящик

Введите Newchic

Войти

Есть аккаунт?

Войти

Чтобы получить скидку на подписку

+До $0.99

Присоединиться

Все

Продано

штук

СНОП

Использовать

Получить

Подробнее

Лучшие модные тенденции весны — это переход между повседневным и роскошным стилем

Эмбер Эллиотт, штатный писатель этой весной настроены осторожно оптимистично.

Цветочные принты выглядят так же ярко, как и наше постпандемическое будущее.Бриллианты — роскошь последних двух лет, оставшихся дома, — так и просятся, чтобы их носили. И особенно для техасцев никогда не было лучшего времени, чтобы поиграть в ковбойскую шляпу.

Лучшие тренды сезона — переходные. Они соблюдают грань между повседневным стилем и полным возвращением к тотальному шику. Эти украшенные кафтаны и тактильные элементы одежды могут стать местом встречи дома или отправиться на прогулку по городу. Нарядные сарафаны готовы для небольших свадеб или отпуска в последнюю минуту.

Независимо от того, участвуете ли вы в кооперативе или присоединяетесь через Zoom, помните, что поддержка малого бизнеса всегда в моде.О, и надежда хорошо смотрится на всех.

1of8

Глори носит сетчатый мини-кафтан с 3D-цветами, 850 долларов, от La Vie Style House, и ожерелье с бриллиантовым цветком, 294 000 долларов, коллекция Zadok.

Мари Д. Де Хесус, Houston Chronicle / Штатный фотографПоказать большеПоказать меньше2из8 Грейс одета в платье-миди-бюстье от Soft Animal за 695 долларов.Габриэлла носит платье-бюстье от Soft Animal за 595 долларов; и Willow Rancher, 1350 долларов, от Терессы Фолья.

Marie D. De Jesús, Houston Chronicle / Штатный фотографПоказать большеПоказать меньше3из8

Грейс носит топ Reyna (375 долларов) и брюки Jade (485 долларов) от Christy Lynn Collection.

Мари Д. Де Хесус, Houston Chronicle / Штатный фотографПоказать большеПоказать меньше4из8 с кольцом с бабочкой, 2730 долларов, и кольцом с бриллиантом в виде цветка, 3100 долларов, из коллекции Zadok.Глори носит платье Show Me Your Mumu Reese за 198 долларов в магазине Hemline; и шляпа Лука, 1350 долларов, от Терессы Фолья; с обручами из розового золота с бриллиантами, 4290 долларов, от Zadok Collection.

Marie D. De Jesús, Houston Chronicle / Штатный фотографПоказать большеПоказать меньше5из8

Грейс носит платье Susie (440 долларов) от Christy Lynn Collection, шляпу Connall (1425 долларов) от Teressa Foglia и туфли на каблуках Claudia (495 долларов) от Aera; Габриэлла носит платье Christian (595 долларов) от Christy Lynn Collection, сандалии Gina (425 долларов) от Aera и обручи из белого золота с бриллиантами (10 895 долларов) от Zadok Collection.

Мари Д. Де Хесус, Houston Chronicle / Штатный фотографПоказать большеПоказать меньше6из8

Глори носит платье Benedict (425 долларов) от Hunter Bell и шляпу Bulan (2500 долларов) от Teressa Foglia.

Marie D. De Jesús, Houston Chronicle / Штатный фотографПоказать большеПоказать меньше7из8 ($300) от Fulshear Floral Design.

Мари Д. Де Хесус, Houston Chronicle / Штатный фотографПоказать большеПоказать меньше8из8

Глори (слева) в платье Benedict от Hunter Bell за 425 долларов; шляпа булан, 2500 долларов, от Терессы Фолья; и каблуки Claudia, 495 долларов, от Aera. Габриэлла носит платье Magnolia от Hunter Bell за 475 долларов; Сандалии Gina, 425 долларов, от Aera. Ее серьги Tina — 1850 долларов; кольцо Алиссы, 450 долларов; кольцо Мэрилин, 600 долларов; Браслет Эмили за 1450 долларов и браслет Нины за 500 долларов от Кристины Грин.

Marie D. De Jesús, Houston Chronicle / Штатный фотографПоказать большеСкрыть

Волосы: Кэндис Эллиот из Ceron Hair Studio

Макияж: Элейн Нгуен-Карлайл

Модели: Агентство Нила Хамиля

Помощники по стилю: Джордан Харт и Джошуа Разони Нэпьер

Сеялка: НАЙДЕНА, 3433 Вт.Алабама

К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенные видео.

Хьюстон Хроника

Эмбер Эллиот освещает искусство и общество для Houston Chronicle.

C’est Chic! Как Неделя моды в Париже вышла на улицы

Прошло почти два года с тех пор, как Неделя моды в Париже (PFW) была почти полностью цифровой, и в этом году было ощутимое ожидание возвращения к ее былой славе.После двух лет строгих ограничений парижские требования о вакцинации заставили население в целом чувствовать себя более комфортно, находясь вместе в небольших помещениях, и знаменитый парижский образ жизни, состоящий из переполненных кафе, пропитанных вином разговоров и прогулок по узким улочкам, теперь, когда он возобновляется , чувствует себя более ценным, чем когда-либо прежде.

Неделя моды в городе света началась всего через несколько дней после начала войны между Россией и Украиной, изменив то, что было бы исключительно праздничной атмосферой вековой традиции.Поклонники выстроились на улице, чтобы взглянуть на знаменитостей, модели отдыхали между показами в саду Тюильри, протестующие красили лица в синий и желтый цвета на площади Республики, пока дизайнеры решали, закрыть ли свои российские фабрики или устроить показ поддержка Украины на взлетно-посадочной полосе.

На этом фоне те, кто гордится тем, что украшает себя стильно, появились и сфотографировались в Марэ, на улице Риволи и в окрестностях Дворца Токио. Alex Brook Lynn

Green and Blues на Rue du Dragon.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Аиша и Малек готовят плакаты в République к началу PFW.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Джойс Аттали со Скайлар в саду Тюильри, рядом с Лувром.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Феликс Лоджро и его друзья на Av. дю Президент-Вильсон.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Офели Гиллерман перед Дворцом Токио.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Идеальный фиолетовый цвет на улице Риволи.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Модель Фридерика Вихеркевич в секс-шарфе.

Alex Brook Lynn/The Daily Beast

Цветочные и розовые цветы для прихода весны в 10-м округе.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Хорошо одетый дуэт прогуливается по кварталу Марэ, готовый позировать.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Перед показом Кеннета Изе в Марэ, Париж.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Подходящие синие костюмы возле показа Рика Оуэнса.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Модель держит бутылку вина на презентации Meryll Rogge, интерактивном шоу, в котором зрители напиваются вместе с моделями, одетыми в эту коллекцию, на воображаемом званом ужине.Еда была подделкой, вино было настоящим.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Дуэт солнцезащитных очков на показе VTMTS Runway.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Перед показом Кеннета Изе в Марэ, Париж.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Группа парижан висит возле NUOVO во время вечеринки PFW.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Перед показом Рика Оуэнса, Дворец Токио.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Молодой человек выходит из поезда, спешащего на представление недалеко от Республики.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Модель отдыхает в спортивном автомобиле в фирменной шляпе и сумке Patou.

Алекс Брук Линн/The Daily Beast

Книги интеллекта | L.A. Chic

Лос-Анджелес претерпевает изменения. Оставив позади свой образ всех автострад и пригородов, солнечного света и нуара, он заново изобретает себя для двадцать первого века как пешеходная, удобная для пешеходов, экологически здоровая и глобальная городская точка моды и стиля, продвигая инициативы по омоложению своего центра города. , общественные места и этнические кварталы.Предоставляя локальную историю моды и мифологий стиля Лос-Анджелеса через призму таких учреждений, как производство, музеи и дизайнеры, а также чтения современного кино, литературы и новых медиа, LA Chic  предоставляет глубокий анализ социальных изменений, городские процессы, желания и политика, которые сообщают о том, как переосмысливается хорошая жизнь в Лос-Анджелесе.
 
На протяжении всей книги Сьюзан Ингрэм и Маркус Райзенлейтнер откапывают скрытые и маргинализированные элементы культурной истории города, а также подключаются к глобальным цепям городского влияния, которые мобилизуются для продвижения Л.А. как пример глобального многонационального города будущего. Книга L.A. Chic , увлекательно написанная, наглядная и снабженная многочисленными фотографиями, понравится любому читателю, склонному к культуре и интересующемуся Лос-Анджелесом, его культурной историей и современным городским стилем.

 Сьюзан Ингрэм — доцент гуманитарных наук Йоркского университета.

Маркус Райзенлейтнер — профессор факультета гуманитарных наук Йоркского университета.

Список иллюстраций

Благодарности

Введение: Л.А. Шик: Между лохмотьями и богатством

Городской шик: становление нового Лос-Анджелеса

Глава 1: Автострада против центра города

От нуара пригорода до шика в центре города

Из пригорода в лофт, или: Неонуар в джентрификации: Вероника Марс – Фильм

Наоми Хирахара: Убийство на Бамбуковом переулке и Могила на Гранд-авеню

Подрывная потребность в скорости: быстрая семья, умный Л.А. и маслкары в Furious 7

Более нежный, мягкий, модный Лос-Анджелес для двадцать первого века?

Глава 2: Santée Alley vs Santa Fe: Latinidad между Ramonaland и Latino Grit

Fuego : Новый уличный стиль Лос-Анджелеса в Santée Alley

Рамона мифология

Лос-Анджелес и Санта-Фе: сказка о двух ностальгиях

Мода Латинидад

Глава 3: Л.A.’s Surf Chic: от культуры отсева до силиконового пляжа

Пляжи в стиле Лос-Анджелеса

Пляжи Лос-Анджелеса становятся шикарными

Культура серферов

Оригинальные пляжные мальчики

Давайте займемся серфингом сейчас: калифорнийский образ жизни 1950-х годов

Путешествуйте глобально, сопротивляйтесь локально

Силиконовые серферы

Чтение пляжей

Глава 4: Побрякушки и реалии Комптона и Калабасаса

Шикарное кольцо

Поверхности и серийность

Лица

Умвельт – Калабасас

Все тонкости Комптона

Код: GTA: Город без ангелов

Глава 5: Л.А. Мода в музеях

Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA)

Институт дизайна и мерчандайзинга моды (FIDM)

Другие выставки моды в Лос-Анджелесе

Глава 6: Лос-Анджелизация в стиле Тома Форда: от американского жиголо до американской одежды

«Делать Gucci»

Армани едет в Голливуд

«Делаю дов»

Заключение: уроки из Лос-Анджелеса, Жозефины Бейкер из городов

Процитированные работы

Фильмография

10 модных вещей для шикарного и классического гардероба

Все мы сталкивались с моментом “Мне нечего надеть”, и это может быть очень неприятно, когда у вас полный шкаф одежды.Я думаю, что чаще всего это случается со мной, когда я начинаю покупать множество тенденций вместо того, чтобы инвестировать в основные продукты моды. И хотя я по-прежнему покупаю модные вещи сейчас, я всегда выбираю те же обтекаемые вещи, которые сидят как влитые, и из них получаются отличные наряды. Если вы только начинаете создавать прочную основу модных вещей для шикарного и классического гардероба, сегодня я поделюсь своими 10 обязательными предметами. Независимо от того, где вы находитесь в жизни, эти изделия выдержат испытание временем и превзойдут все тенденции в любой момент.

Магазин Пост

Включите JavaScript для просмотра контента

Белый верх || Юбка-миди || Каблуки || Серьги Jenny Bird

1. Белая рубашка

Белая рубашка существует во многих вариациях, но я думаю, что есть некоторые характеристики, которые делают ее единственной : воротник, пуговицы и манжеты. Это классика, потому что вы можете носить ее на работе, заправив в юбку или брюки А ТАКЖЕ на выходных с шортами. Мой сегодняшний топ немного моднее с передним узлом, однако он по-прежнему отполирован и чист за пределами офиса.

Включите JavaScript для просмотра контента

2. Юбка миди

Нет более идеальной длины, чем миди, при выборе стильной юбки. Мне нравится этот стиль, потому что он не слишком много открывает, а это значит, что вы можете быть настолько авантюрными, насколько захотите, со своим верхом. Выберите нейтральный цвет, чтобы вы знали, что сможете носить его годами.

Включите JavaScript для просмотра контента

3. Пиджак

Я считаю, что блейзеры — одна из самых универсальных вещей. Вы можете носить их с джинсами, как всегда делаю я, с поясом на талии или поверх платья.Это один из тех предметов, на которые вы можете положиться, чтобы всегда выглядеть индивидуально.

Включите JavaScript для просмотра контента

4. Идеальные джинсы

Люди по-разному предпочитают джинсы. Я не думаю, что есть какой-то конкретный стиль ног, который лучше другого. Тем не менее, я люблю укороченные фасоны и мом-джинсы, которые свободны в области бедер, но более узкие в области щиколотки. Важно, чтобы вы выбрали стиль, в котором вам удобно, и убедитесь, что длина подходит для вашего роста.

Включите JavaScript для просмотра контента

5. Брюки

Я постоянно ношу брюки, особенно с высокой посадкой. Мне нравится, как они помогают увеличить рост, но вы, ребята, знаете, что укороченные, широкие и прямые ноги мне по душе. Если вы можете себе это позволить, купите все три стиля. Вы не пожалеете об этом.

Включите JavaScript для просмотра контента

6. Базовый тройник

Каждому нужна повседневная футболка, которую можно надеть с джинсами и выбежать за дверь.Широкие футболки с круглым вырезом и завышенной посадкой — моя слабость!

Включите JavaScript для просмотра контента

7. Камзол

Камзолы

— еще одна вещь в моем гардеробе. У меня их так много разных цветов, потому что они всегда завершают образ, состоящий из юбок, брюк и жакетов.

Включите JavaScript для просмотра контента

8. Кожаная куртка

Кожаные куртки в последнее время не так популярны, но я по-прежнему считаю их незаменимыми.Каждому нужна хотя бы одна настоящая кожаная куртка черного цвета, которую можно носить круглый год. Я делаю акцент на натуральной коже, потому что если за ней ухаживать, она прослужит вам вечность!

Включите JavaScript для просмотра контента

9. Водолазка

Хорошо, я не думаю, что кто-то из вас будет носить водолазку в начале лета, но это хорошая вещь, которую нужно всегда иметь в шкафу. Зимой я ношу водолазки, потому что в них мне приятно и жарко. Кроме того, это просто отличная вещь для платьев или жакетов.

Включите JavaScript для просмотра контента

10. Обнаженные каблуки

Чтобы завершить мой список модных вещей для шикарного и классического гардероба, я рекомендую пару великолепных телесных туфель на каблуке. Каблуки телесного цвета делают меня очень высокой, поэтому вы можете застать меня в них постоянно.

Включите JavaScript для просмотра контента

Какие ваши любимые модные вещи?

Поприветствуйте «жесткий шик», образ, захватывающий Неделю моды

Более узкие талии, острые плечи и много черного: жесткий шик берет верх.Здесь Александр Фьюри описывает историю этого образа — от Адриана, одевающего Джоан Кроуфорд, до видео Роберта Палмера «Пристрастие к любви»

В этом сезоне в Нью-Йорке появилось что-то вроде «жесткого шика» — более узкие талии, более острые плечи, много черных глянцевых тканей. Вообще, графичность – край. Это было там, в резком фокусе, на показе Автопортрет , где Хан Чонг упростил свои силуэты, демонстрируя гладкие черно-белые полосы, полоски хрусталя и люрекса в качестве украшения и изрядное количество кожи (хотя и с кружевной отделкой). .«Это очень по-французски, — сказал он за кулисами, — очень шикарно». Отсюда, конечно же, и пришла вся эта идея в моде, а именно Ив Сен-Лоран. Он одевал женщин в элегантные брючные костюмы еще в 1960-х годах — период, когда женщинам не разрешалось входить в модные рестораны, если они были в них, — и проложил путь к последующему освобождению от одежды.

«Жесткий шик» — идея, придуманная в 80-е годы, хотя она отражала уже упомянутые 60-е, а то и раньше. Он одевал женщин для беспощадного делового мира грамотно, с обтекаемой красотой.И это идея, которая определила подмножество сильной моды, которая, тем не менее, отказывается отказываться от женственности. Итак, вот анализ нескольких важных моментов в истории «жесткого шика».

Адриан одевает Джоан Кроуфорд, 1930-е годы

Гилберт Адриан 13 лет руководил отделом костюмов в MGM, создав костюмы для примерно 200 фильмов. Его одежда, которую видели миллионы людей по всему миру, была, возможно, более влиятельной, чем продукция любого кутюрье того же периода, а его плодотворные отношения с Джоан Кроуфорд сделали ее Кардашьян своего времени.Кроуфорд была высокой, широкоплечей — Адриан якобы называл ее фигуру «обычным Джонни Вайсмюллером», имея в виду актера, известного по роли Тарзана в фильме 1932 года. Он одел ее в квадратные плечи, чтобы преувеличить ее естественную фигуру, и родилась мода, сопровождаемая острым как бритва пошивом. После многих лет извилистых косых вырезов и платьев с клапанами это видение было новым и определенно трудным.

Джоан Кроуфорд в платье Gilbert Adrian в Sadie McKee (1934)

Ив Сен-Лоран, весна/лето 1971

Спустя 30 лет после того, как Адриан покинул MGM, Ив Сен-Лоран отдал дань уважения «жесткому шику» в своей коллекции Весна/Лето 1971 года, которую дизайнер назвал коллекцией «Сороковые», но назвал ее «показом силы дурного вкуса» нажимать.Однако это было так же влиятельно, как Гарбо и Кроуфорд в одежде Адриана. Это шоу представило плечо Сен-Лорана, подчеркнуто острую форму его покроя (видно в этом редком видео коллекции), которое дизайнер будет использовать до конца своей карьеры. Это также глубоко повлияло на силуэт грядущего десятилетия.

Династия , 1980-е

Основываясь на формах, созданных Ивом Сен-Лораном, к концу 70-х широкие мягкие плечи стали излюбленной деталью дизайна среди авангардных парижских дизайнеров.Потребовалось несколько лет, чтобы они ассимилировались в мейнстриме, и дизайнером, которому это удалось, был Нолан Миллер, который создавал костюмы для телевизионной мыльной оперы Династия в период с 1981 по 1989 год. Он получил премию «Эмми» за выдающиеся костюмы. для серии в 1984 году и с недельным бюджетом в поразительные 35 000 долларов разработала некоторые из самых экстремальных представлений о «жестком шике» или, возможно, более выразительно, о «сучьей одежде». Его проекты были широко скопированы, и сам Миллер запустил линию для массового рынка, чтобы заработать.Его костюмы олицетворяли зенит демонстративного потребления 80-х, а также мощное видение напористой новой женщины.

Форсайт и женщины шестого сезона «Династии» (1985–1986) Википедия

Пристрастие к любви , 1986

Видео, выпущенное музыкантом Робертом Палмером в сопровождении его сингла Addicted to Love , является, пожалуй, самым чистым воплощением идеи «жесткого шика». Снятый модным фотографом Теренсом Донованом, он представляет собой фалангу сильно накрашенных моделей с тугими шиньонами (очевидно, предназначенных для того, чтобы выглядеть как манекены), сжимающих инструменты в качестве аккомпанемента Палмера.«Я бы просто одел группу моделей со всего мира в платья Azzedine Alaia», — написал Донован в своей первоначальной трактовке видео, в которой внимание уделялось прическе и макияжу, но в моде указывалась только Alaia. «Этот дизайнер в настоящее время производит одежду, которая делает мужчин совершенно иррациональными… Он понимает линейную инженерию женского тела в отличие от любого другого дизайнера». Жесткий шик Алайи был, конечно, определяющей модой конца 80-х и начала 90-х, но его жесткость сочеталась с мягкостью, мягкостью и истинной женственностью, которые казались в этой обтекаемой, манящей одежды.Возможно, больше «мощного шика», чем «жесткого шика».

Шик хиппи | Музей изящных искусств, Бостон

Пейсли, бусы и бахрома: прославление моды хиппи

Когда поколение Вудстока бросило вызов существующему положению вещей, родилась культурная революция, и мир моды ощутил ее отголоски. Впервые дизайнеры от-кутюр не диктовали все тенденции; вместо этого вдохновение для многих последних стилей исходило от хиппи и молодых людей с улицы.С их длинными волосами и ярким сочетанием этнической и винтажной одежды хиппи создали уникальный образ, который просочился вверх по лестнице моды, даже на подиумы ведущих мировых домов моды. Появившаяся веселая и красочная мода была популяризирована культовыми рок-звездами и знаменитостями той эпохи: The Beatles, Rolling Stones, Джими Хендрикс и Шер. Зарождающаяся культура хиппи приняла эклектичный, очень индивидуальный вид, смешав винтажную и этническую одежду с модой, вдохновленной современным психоделическим поп-артом, природой, фэнтези и этнографическим искусством.«Хиппи-шик» посвящен дизайну инновационных бутиков и молодых дизайнеров и включает в себя 54 ансамбля с разными материалами (мятый бархат, люверсы, атлас, кожа), техниками и украшениями (тай-дай, лоскутное шитье, бисер и бахрома), а также стилями от от психоделики до ретро.

Выставка отражает энергию и яркость стиля и периода в работах, начиная от молодых модных дизайнеров и авангардных бутиков, таких как Ossie Clark, Betsey Johnson и «Granny Takes a Trip», до более известных дизайнеров, включая Джеффри Бина, Арнольд Скаази и Ив Сен-Лоран.«Hippie Chic» предлагает захватывающий опыт с ворсистыми ковриками, вращающимися огнями, вращающимися платформами по всей галерее.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.