в Милане прошел показ коллекции осень-зима 2020/21
Алессандро Микеле накрасил и одел моделей в прямом эфире.
2020 год начинается для Gucci с новой ноты. Алессандро Микеле делает шоу более интимным, но одновременно не менее масштабным и эффектным: гостей дизайнер приглашает личным аудиосообщением в WhatsApp и сам встречает всех у входа в пространство Gucci Hub.
Показ был организован по принципу закулисья: гости проходили мимо моделей, которых стилисты готовили к шоу. Так каждый смог почувствовать себя частью волнительного процесса подготовки к шоу. Затем модели расположились на крутящейся платформе, где портные дошивали, а потом собирали образы прямо во время показа.
Микеле в новом сезоне остается верным ДНК марки и своему собственному видению бренда. Дизайнер развивает тему поколений, используя узнаваемые черты различных эпох: драматичные пышные платья в викторианском стиле, джинсы клеш, широкие очки и пестрые рубашки в стиле 70-х, а также костюмы и пальто на манер 80-х.
Короли минимализма: как выглядит новая коллекция Jil Sander осень-зима 2020/21 Читать
Воспоминания: как прошел показ Burberry на Неделе моды в Лондоне Читать
Подборка: Тренды осени 2020
Поделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.ru
Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
Грустные куклы, разноцветные балаклавы и карусель: чем удивил показ Gucci осень-зима 2020
В Милане стартовала Неделя моды сезона осень-зима 2020. Главным событием дня стал показ Gucci, посвященный теме взросления. От креативного директора модного дома Алессандро Микеле, конечно, ждали эффектного шоу, однако формат, в котором прошел показ, оказался настоящим сюрпризом для всех. Гости следовали к своим местам через зону бэкстэйджа, поэтому редакторы, модные инфлюенсеры и журналисты могли наблюдать за «изнанкой» показа и стать свидетелями того, как стилисты вносили последние штрихи в наряды коллекции и готовили моделей к выходу. Получилось своеобразное модное шоу «За стеклом».
Оригинальным было и приглашение на шоу: вместо официальных пригласительных все гости получили голосовое трогательное сообщение от самого Алессандро Микеле. Завершалось оно звучным поцелуем, чем растопило сердца всех инсайдеров модной индустрии.
То, что показ Guссi будет как-то связан с детской темой и куклами, стало понятно еще по ролику, который бренд опубликовал в своем Инстаграме. Однако никто не ожидал, что вместо традиционного подиума показ будет проходить на крутящейся карусели – своеобразном аналоге прозрачного кукольного домика.
Коллекция осень-зима 2020 вновь получилась эпатажной (как будто кто-то ждал от Алессандро Микеле лаконичности и консерватизма!). В этот раз дизайнер сделал акцент на пышных платьях с рюшами и оборками, блузах с накладными воротничками и костюмах в клетку.
Vogue Runway, осень-зима 2020
Откровенные прозрачные платья чередовались с почти монашескими образами, а аксессуары в виде металлических массивных крестов еще больше добавляли антуража. Кстати, дизайнер решил одеть в платья и женщин и мужчин.
Vogue Runway, осень-зима 2020
Основными цветами коллекции выступили нежно-розовый и мятный. Меховые гольфы, аксессуары в виде широких чокеров с шипами, шляпы, разноцветные балаклавы из искусственного меха, шапки с ушами – все эти детали удачно завершали кукольные образы. Кстати, для того, чтобы модели еще больше были похожи на плачущих кукол, дизайнер использовал далеко не новый, но от этого не менее интересный бьюти-прием: макияж с потекшей тушью.
Vogue Runway, осень-зима 2020
Статьи по теме:
Рапунцель или Бель: Disney выпустил коллекцию свадебных платьев в стиле принцесс
5 брендов одежды из Китая, на которые стоит обратить внимание
Gucci Fall 2020: бомж со двора и платья из комиссионки
Если вы наивно полагали, что апогей Миланских показов пришелся на дурдом от Marni, то, скорее всего, еще не видели новую коллекцию Gucci Fall 2020 menswear. Микеле впервые после долгого перерыва провел показ в рамках мужской недели моды. До этого еще в 2016 году он принял решение объединить мужские и женские коллекции в один показ, который проводил раз в год. Но сейчас решил передумать. Отчасти от того, что мужская мода, наконец, стала цвести не меньше женской. Однако старые привычки, похоже, взяли верх. Свитера восьмиклассниц, рубашки и платья из комиссионки «Барвинок’86» в паре со штанами, снятыми с местного алкаша. Как говорится, тяжелый люкс уже не тот.
Алессандро Микеле использовал любимый прием Баленсиаги одеваться за немалые деньги и выглядеть, как бомж со двора. Идеальное издевательство над горе модниками с безлимитными бюджетами.
Раскладка получилась похлеще, чем в переходе. «А это точно Гуччи? Ну конечно Гуччи, меряйте, становитесь на картонку, а я пока шторку подержу».
Примечательно, что в этом году креативный директор Gucci Алессандро Микеле отмечает 5-летие на своем посту. Шоу стало манифестом против токсичной маскулинности и, по заявлению представителей Дома, явилось новой главой в истории бренда.
«Пришло время отпраздновать становление мужчины как человека, который свободен в самоопределении, который живет без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов. Человека, который способен воссоединиться со своей хрупкостью, своим трепетом, своей нежностью», — написали Gucci в анонсе к шоу.
В общем, даже по предыдущим коллекциям Микеле понятно, что он откровенно против того, что парням с детства навязывают определенную роль самца, согласно которой даже малейший намек на женственность высмеивается всем двором. А вот в мире Гуччи мужской гардероб не испортишь ни розовым костюмом, ни ожерельем из маминой шкатулки.
На первый взгляд и не догадаешься, но в новой коллекции Gucci осень-зима 2020 Алессандро Микеле также поднимает тему заботы об окружающей среде, и использует потрепанные свитера и порванные джинсы в благих целях. Ну чтобы вы даже не заметили, как на них появится первая затяжка или новая дырка, и проносили эти вещи еще лет 10. Новое старое — будущая философия Гуччи.
Язычество и Боб Маки в новой коллекции Весна-Лето 2020 от экстраординарного Gucci
Коллекции Gucci всегда особо яркие, необычные, самобытные. Каждый образ наделен своей динамикой за счет искусной игры цветов, орнаментов, декоративных элементов, а иногда просто одним только сочетанием тканей и фактур. Новая весенне-летняя коллекция от Гуччи 2020 года получилась олицетворением современной эклектики с элементами модной экспрессии.
Основное направление
Алессандро Микеле — профессиональный стилист, поэтому сочетать непривычные детали, ткани и элементы декора между собой у него получается отменно. С одной стороны, для дизайнера такого ранга, представляющего столь грандиозный лейбл, как Gucci, такой талант весьма уместен. С другой стороны, жажда экспериментировать и сочетать умопомрачительное количество деталей в одном луке иногда может сыграть злую шутку с модельером.
Новая коллекция весна-лето 2020 от Гуччи поразила своим креативом. Как и знаменитая бунтарка Вивьен Вествуд, Алессандро Микеле постарался превратить модный показ в настоящее фрик-шоу. И получилось это у него на все 100%.
Детали показа
Модную публику приветствовали в огромном зале, украшенном колонами, анфиладами и статуями. Обстановка напоминала неоантичность в лучших проявлениях этого стиля. Фон для демонстрации шоу в формате гик-шика был подобран идеально.
Главная идея показа: дурной вкус и хороший стиль иногда являются двумя сторонами одной монеты. Основные элементы показа, которые запомнились всем:
- Блестящие платья, задекорированные крупным жемчугом;
- Спортивные костюмы, пошиты из оригинального блестящего материала;
- Мужские пиджаки и спортивные шорты в одном комплекте;
- Колготки «трупного» цвета, щедро задекорированные стразами разного калибра;
- Гипертрофированные рукава-фонарики, напоминающие крылья бабочки.
Все выглядело странно и необычайно желанно одновременно. Новая коллекция Микеле еще раз подчеркнула особый вкус дизайнера.
Это целый коктейль, состоящий из разных эпох и стилей. Каждая деталь модного образа источает свой особый смысл. Сливаются воедино культурные направления и модные тренды, творчество художников и эксперименты ретро-дизайнеров.
Важные нюансы
На фоне античных конструкций блистали модели в нарядах, где был посыл к индийскому, египетскому, ацтекскому наследию. Какое-то поклонение язычеству также прослеживалось. Например, сильно бросались в глаза аксессуары, имитирующие старинные артефакты или экстравагантные амулеты. Бусы и жемчуг – это скучно, а вот дополнения в виде рогов животных –это уже в стиле Микеле.
В то же самое время многие детали коллекции пропитаны настроением некого китча 70-х годов. Это взъерошенные волосы, как в фильме «Hairspray», широкополые авангардные головные уборы, атласные и бархатные китчевые пиджаки, которые в своем время любили носить музыканты группы Rolling Stones.
Не остались без внимания и экстравагантные сияющие боди, оригинальные комбинезоны, очки с оригинальной геометрией оправой. Чем-то подобные атрибуты напоминали стилистику Элтона Джона. Лик легендарного певца даже украшал некоторые сумочки. В целом уникальный микс стилей и направлений изучать и рассматривать очень любопытно.
Crossfashion Group – Gucci коллекция осень-зима 2020-2021
- Категория: Коллекции
- Просмотров: 2485
Можно не любить творчество Алессандро Микеле и не принимать его эстетику, однако нельзя отрицать: показы Микеле для Gucci всегда наполнены простым и понятным смыслом, который цепляет на всех уровнях.
Показ Gucci осень-зима 2020-2021 превратился в шоу-демонстрацию идеи создания модных образов коллекции.
Десятки людей, имена которых остаются неизвестны широкой публике, собирают кусочки пазлов, из которых состоит образ. Но на этот раз парикмахеры, визажисты, ассистенты, помогающие моделям одеваться и сами модели стали главными участниками шоу.
Отдельного упоминания заслуживает музыкальное сопровождение показа — бессмертное произведение Равеля «Болеро».
Еще по теме:
Стрит стайл Недели моды в Лондоне, февраль 2020
Victoria Beckham коллекция осень-зима 2020-2021
Фото: vogue.com
Вернуться на главную
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
макияж на показе Gucci Resort 2020
Событие
Настя Осколкова
Редактор Flacon Magazine
Вчера в Риме прошел показ круизной коллекции Gucci, и редакторы глянца чуть ли не ставки делали, чем на этот раз удивит бьютиголиков креативный директор бренда Алессандро Микеле.
В начале мая он уже дал новую жизнь мейкапу Gucci Beauty, запустив линейку из 58 помад в ретростиле и кампейном с панк-певицей Дэни Миллер. Посмотрим, что там с бунтарским духом на этот раз.
У красоты в исполнении визажиста Gucci Томаса де Клювера нет границ и предрассудков — так что мальчики-модели тоже вышли на подиум с помадой губах теплого красного оттенка, главным фаворитом Томаса.
А самый ходовой у мальчиков и девочек на подиуме цвет — апельсиновый, можем предположить, что это оттенок 302 Agatha Orange, Rouge à Lèvres Voile Lipstick.
Некоторым моделям глаза жирно накрасили розовым. Такое ощущение, что маскировали тех, кто не успел выспаться перед показом.
Патриотические тату с символикой бренда набили практически всем и практически везде: на лице и над бровью (привет, рэпер Face), на груди, коленках и плечах. Не обошлось и без тату кириллицей, хотя, возможно, это собственность модели.
Изюминка показа — зарисованный, да так чтоб на половину лица, рот. Получилась маска со словами Gucci, Roma, Amore — лучшего описания для происходящего и придумать нельзя.
Правда, такой ход понравился не всем, и Алессандро Микеле вновь стали обвинять в блэкфейсе. Для тех, кто не в курсе, напомним: в феврале этого года дизайнеру досталось за черные маски с красными губами, пришлось извиняться и снимать их с продажи. Но Алессандро опять за свое. Или показалось?
А вообще на показе Алессандро Микеле выступил за социально-политическую повестку — посвятил коллекцию защите репродуктивных прав женщин. Отсюда платье с вагиной и пиджак с феминистическим лозунгом “My body, my choice” прямиком из 1970-х.
Сейчас эта тема горит как никогда из-за запрета абортов в американском штате Алабама.
Узнайте больше по тегам:
Настя Осколкова
Редактор Flacon Magazine
Вам будет интересноВам будет интересноВам будет интересноВам будет интересноВам будет интересно
Gucci представил коллаборацию с Balenciaga :: Вещи :: РБК Стиль
Коллекция Gucci Aria
© пресс-служба
Автор Алина Малютина
15 апреля 2021
Gucci показал новую коллекцию Aria (с ит. «воздух»), в которой креативный директор Алессандро Микеле «присвоил себе бунтарскую смелость Демны Гвасалии и сексуальное напряжение Тома Форда». Рассказываем все, что нужно знать о шоу
Первый показ в год столетия
В мае 2020 года Алессандро Микеле отказался от сезонных коллекций и участия в Неделях моды. По словам дизайнера, категории «осень-зима» и «весна-лето» потеряли свою актуальность, поскольку осознанное потребление, к которому постепенно переходит общество и сам бренд, предполагает более долгие сроки службы одежды. С тех пор Gucci выпускает основные коллекции два раза в год вместо пяти, не привязываясь к конкретному сезону. Прошедший показ был долгожданным еще и потому, что это первое шоу в рамках празднования столетнего юбилея итальянского модного дома.
Поддержка звезд
Поскольку Gucci теперь нельзя найти в традиционном расписании Недель мод, оповещением о грядущем показе служат посты друзей модного дома в социальных сетях. Помимо бессменного амбассадора Gucci Джареда Лето, в этот раз шоу поддержали теннисистка Серена Уильямс, актриса Лу Дуайон, композитор Крис Ли и певица Майли Сайрус, которая ранее была связана коммерческими узами с Saint Laurent. Каждому из них Алессандро Микеле разослал необычное приглашение Gucci Quiz с кроссвордами, сканвордами и головоломками об истории модного дома: какой предмет из мира верховой езды украшает фирменные сумки и лоферы, и действительно ли Гуччио Гуччи работал лифтером в лондонском отеле Savoy. На аналогичные вопросы бренд предложил ответить подписчикам в инстаграме, объяснив такой формат тем, что с момента своего назначения на должность креативного директора в 2015 году Алессандро Микеле уделял словам особое внимание. В коллекциях модного дома всегда фигурируют вещи с надписями, например: Fake, Orgasmique, Blind for Love, For human and beast, а теперь еще и Balenciaga.
Сотрудничество с Balenciaga
Слухи о том, что Gucci, который в последние месяцы представил коллаборации с брендом The North Face и художником Кеном Скоттом, затеял сотрудничество еще и с Balenciaga, распространились в социальных сетях за несколько дней до шоу. Издание WWD отметило, что этому ничего не мешает: оба бренда принадлежат французской компании Kering (в другом конгломерате, LVMH, модные дома и вовсе обмениваются креативными директорами), к тому же объединение таких крупных игроков рынка определенно будет иметь мировой успех. Проверить это нам все же удастся: слухи подтвердились пиджаками, юбками, сапогами-чулками и сумкой Jackie 1961 с логотипами модных домов, а также ожерельем Balenciaga, где букву G заменила монограмма Gucci.
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Отсылки к предыдущим руководителям дома
Подиум для демонстрации новинок был возведен в клубе Savoy как дань уважения лондонскому отелю с аналогичным названием, где Гуччио Гуччи работал лифтером, восхищаясь внешним видом обеспеченных постояльцев. Спустя десять лет он будет на этот внешний вид влиять: накопив денег и вернувшись во Флоренцию, Гуччи открыл мастерскую по изготовлению кожаных чемоданов и сумок с деталями, заимствованными из конного спорта. Некоторые «конные» элементы — будь то жокейский шлем, обувь с широким голенищем или наколенники, превратившиеся в наплечники, — появились и в новой коллекции бренда. «Я хотел взять что-то от семьи Гуччи, ведь это то, каким люди представляют себе бренд», — сказал Алессандро Микеле в разговоре с Джаредом Лето.
Кроме того, дизайнер сделал реверанс в сторону бывшего креативного директора модного дома Тома Форда: показ открыл красный бархатный костюм, похожий на тот, в котором на церемонии MTV Video Music Awards в 1996 году появилась актриса Гвинет Пэлтроу, а продолжили белоснежные кейпы, укороченные свитеры, расстегнутые рубашки, пальто с вставками цвета фуксии и зеленое боа. «Это глубокое и экстатическое погружение во все, по чему мы скучаем сегодня. Это дыхание юбилея», — написал в заметках о коллекции Микеле.
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Музыка
Зачем создавать саундтрек к показу, если о бренде Gucci поет едва ли не каждый рэпер? Вероятно, именно так подумал дизайнер, попросив музыканта Лоуренса Ротмана собрать и свести все «Гуччи флип флапы», «Гуччи гэнги» и «Гуччи куччи». Треки Lil Pump, Bhad Bhabie, Rick Ross, Future и Die Antwoord в тандеме с Дитой фон Тиз помогли осовременить исторические коды, которые лежали в основе каждого образа. «Подборка песен говорит о стойкости дома и о том, какой большой вклад он внес в словарный запас поп-культуры», — сказано в описании шоу, срежиссированном Флорией Сигизмонди.
Gucci Fall 2020 Ready-to-Wear Collection
Gucci вернулся сегодня на место своего недельного открытия после того, как сезон приближался к Милану, а Алессандро Микеле начал работу с огромным успехом, устроив шоу, которое было столь же зрелищным, как и оно. был интимным. Неделю назад в Нью-Йорке показ мод был объявлен завершенным (немного преждевременно, учитывая воодушевляющий опыт Марка Джейкобса). Микеле – один из наших самых чувствительных дизайнеров. Он чувствует огромное напряжение, создавая эти личные мероприятия несколько раз в год – он назвал их ритуалами в своей прессе после шоу, и он абсолютно имел в виду религиозный подтекст, – но он также понимает, как эпоха Интернета потенциально угрожает их будущему.Это в прямом эфире или в Instagram?
Микеле настаивает на живом опыте, хотя он также хорошо разбирается в социальных сетях. Он отправил свое приглашение на шоу через WhatsApp – привлекательный современный шаг, который также оказался зеленой альтернативой горам мусора, создаваемым постановкой шоу. За приглашением следовала пара изображений WhatsApp; на одном был снимок Микеле, который старался изо всех сил # эваченпоза, пальцы были покрыты кольцами, а ногти выкрашены в голубой цвет, а на другом – крупный план этикетки Gucci с вышитой надписью Faconnier de Rêves. Это «Создатель мечты» для нас с вами.
В режиме «Мастер манежа» – верховный жрец? – Мишель устроила по ходу спектакль, демонстрируя закулисные действия парикмахеров и гримеров, а также модельных костюмеров за работой, когда они готовили 60 актеров к своей внешности. Здесь были оттенки Unzipped (документальный фильм о моде 1995 года), только в этом случае сцена вращалась, давая аудитории полный обзор в 360 градусов, и, как впоследствии указал дизайнер, проделывая то же самое с моделями и бэкстейдж-командой. .«Вы были нашим шоу, а мы были вашим шоу», – сказал он в своей типичной эллиптической манере. Вход в выставочное пространство тоже был через закулисную зону, и Микеле была замечена в толпе.
Привлечение зрителей к действию могло бы показаться явным явлением 21-го века, но Микеле обнаружил, что связывает это с детством. В прошлом сезоне он почтил память Тома Форда из Gucci; Были платья-комбинации, открытые бюстгальтеры и брючные костюмы 70-х – 90-х годов – одежда, которая заставила Мишель влюбиться в моду.Здесь он оглянулся назад, ориентируясь на «безупречность» одежды маленьких девочек – платья-сарафаны, школьную форму – и, похоже, на наряды воспитательниц этих маленьких девочек, включая монахинь и медсестер.
Он сделал нечто подобное на прогулке со своими людьми в прошлом месяце; Молодость для него означает «красоту и свободу». Для кого это не так? Но сегодня, как и тогда, он сохранил живую историю. Были кивки хиппи, намеки на гранж и Мулен Руж! – платья в прерии. И нет, он не избежал излома полностью.Ремешок из лакированной кожи был аксессуаром повседневной жизни.
Как всегда, непочтительное отношение к его одежде, нарушающее правила, отражалось и в нетрадиционных красотах, которые ее носили, но сегодня днем на сцене, похоже, было слишком много слишком худых моделей. Более истинное разнообразие форм сделало бы общение этого спланированного Микеле моментом более мощным.
Закадровый голос в начале и в конце шоу, в котором итальянский режиссер Федерико Феллини прославляет искусство создания фильмов, осветил намерения Микеле сегодня.«Феллини говорил о священности кино и ритуалах просмотра фильмов», – пояснил дизайнер. «Мы все принадлежим к одному цирку, – продолжил он, – и я действительно хочу повторять этот ритуал». Микеле верующий, и, в свою очередь, он тоже делает верующих из нас.
Gucci Spring 2020 Ready-to-Wear Collection
Алессандро Микеле – естественный провокатор, но начало этого показа Gucci могло быть для него самым возмутительным. Залитая красным светом комната вспыхнула белым; ворота из гофрированного металла открываются; и 21 модель в белых смирительных рубашках или вариациях вышла из-за кулис и медленно двинулась по движущимся дорожкам подиума.Потом свет погас, и все внезапно закончилось. Как читать такую потрясающую прелюдию? Как обычно, тщательно продуманные записки Микеле на показе подсказали нам: «У моды есть функция: позволять людям проходить через поля возможностей. . . сакрализация всех форм разнообразия [и] привитие необходимых навыков самоопределения ».
Без преувеличения можно сказать, что как дизайнер Микеле является одной из самых влиятельных сил в моде, если не самой влиятельной силой. Он сделал максималистов из бывших минималистов и обратил мир на винтаж всех эпох, какофонические цвета и принты, логотипы, блеск и, прежде всего, гендерную текучесть.В наши дни Gucci – это прилагательное, и даже 11-летние дети узнают зелено-красно-зеленую полосу, когда видят ее на людях на улице (я знаю, у меня есть 11-летний ребенок). В результате рост состояния Gucci был не чем иным, как ошеломляющим, но цифры не растут вечно. И даже такой эклектичный образ, как тот, который создал для бренда Микеле, через некоторое время становится униформой. Как же тогда читать эти смирительные рубашки? Накануне его пятилетия в качестве креативного директора пришло время вырваться на свободу.«Боюсь, что мне будет скучно», – сказал он на пресс-конференции после шоу. «Мне всегда нужно пробовать что-то новое».
Сланец убран, началась вторая часть шоу. Это не было столь резким изменением, как предполагал тот драматический вводный залп, но взгляд Мишель сместился. Что касается преобладания черного, цвета, которого он более или менее избегал до сих пор. И учтите почти полное отсутствие печати. Вместо этого он использовал графические блоки цветов, чтобы добавить интереса к пошиву одежды, которая напоминала обтекаемые линии эпохи расцвета бренда 70-х годов и переосмысление того же самого Тома Форда в 90-х годах.Самым большим потрясением было объятие сексуальности Мишель. Обычно он предпочитал причуду изгибу, но не сегодня. Кропы для верховой езды (отсылка к S&M и конному наследию дома) украшены платьями-комбинациями с кружевными вставками и черными виниловыми чокерами, завершающими штрих к купальникам с круглым вырезом и юбкам-миди с высоким разрезом. Ярлыки на манжетах рукавов и подол брюк костюмов 70-х – 90-х годов гласят: Gucci Orgasmique или Gucci Eterotopia .
Мишель получил в подарок от мерчендайзера вещи, которые привлекают внимание, например открытые бирки с товарными знаками.Его цель здесь казалась другой; он переключил свое внимание с поверхностных деталей на силуэт. Это более амбициозный проект, потому что он более тонкий. Но если и есть кто-то, кто может превратить поколение в элегантность «старое и новое», так это он.
Gucci F / W 2020 Подиум Неделя моды в Милане
Валерио Меццанотти / NowFashion
На показе Gucci Fall / Winter 2020 были представлены модели в виде кукол из последних творений Алессандро Микеле, которые стоят в застекленной карусели, а не идут по подиуму.Мода отразила этот игрушечный показ с рюшами викторианской эпохи платьями и оборками, наряду с платьями-куклами, силуэтами в стиле пилигримов и индивидуальными деталями. Элементы изгиба и связывания были вплетены повсюду, показывая склонность Микеле создавать напряжение между деликатным и подрывным. Щелкните здесь, чтобы увидеть полную коллекцию, представленную на Неделе моды в Милане.
Просмотр галереи 60 Фото1 из 60
Образ 1 от Gucci Осень / Зима 2020
2 из 60
Образ 2 от Gucci Осень / Зима 2020
3 из 60
Образ 3 от Gucci Осень / Зима 2020
4 из 60
Образ 4 от Gucci Осень / Зима 2020
5 из 60
Образ 5 от Gucci Осень / Зима 2020
6 из 60
Образ 6 от Gucci Осень / Зима 2020
7 из 60
Образ Gucci Осень / Зима 2020 – 7
8 из 60
Образ 8 от Gucci Осень / Зима 2020
9 из 60
Образ 9 от Gucci Осень / Зима 2020
10 из 60
Образ 10 от Gucci Осень / Зима 2020
11 из 60
Образ Gucci Осень / Зима 2020 11
12 из 60
Образ 12 от Gucci Осень / Зима 2020
13 из 60
Облик Gucci Осень / Зима 2020 13
14 из 60
Облик Gucci Осень / Зима 2020 14
15 из 60
Образ 15 от Gucci Осень / Зима 2020
16 из 60
Образ 16 от Gucci Осень / Зима 2020
17 из 60
Образ 17 от Gucci осень / зима 2020
18 из 60
Образ 18 от Gucci осень / зима 2020
19 из 60
Образ 19 от Gucci Осень / Зима 2020
20 из 60
Образ 20 от Gucci Осень / Зима 2020
21 из 60
Образ 21 от Gucci Осень / Зима 2020
22 из 60
Образ Gucci Осень / Зима 2020 22
23 из 60
Образ Gucci Осень / Зима 2020 23
24 из 60
Образ 24 Gucci Осень / Зима 2020
25 из 60
Образ 25 от Gucci Осень / Зима 2020
26 из 60
Образ Gucci Осень / Зима 2020 26
27 из 60
Образ Gucci Осень / Зима 2020 27
28 из 60
Образ 28 от Gucci Осень / Зима 2020
29 из 60
Образ 29 от Gucci осень / зима 2020
30 из 60
Образ 30 от Gucci Осень / Зима 2020
Реклама – продолжить чтение ниже
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Коллекция Gucci Fall 2020 на Неделе моды в Милане
Даниэле ВентуреллиGetty Images
Алессандро Микеле никогда не перестает устраивать шоу. С тех пор, как в 2015 году он занял пост креативного директора Gucci, уроженец Италии изменил кодекс знаменитого лейбла, изменив его с твердой сексуальности с исторической ДНК в конном спорте на тот, который прославляет причуды и следует большему разуму. -задавать.Это отражено как в дизайне его коллекции, в которой много вышивок и силуэтов разного периода, так и в его презентациях прет-а-порте на Неделе моды в Милане.
По своей сути Микеле – визуальный драматург, создающий причудливые, но мрачные миры, элегантные и в то же время резкие. А в сезоне осени 2020 года он действительно повысил ставку на сочетание двойственности. Он устроил свое шоу в штаб-квартире бренда, официально известной как Gucci Hub, пригласив гостей в виртуальный закулисный тур.
Даниэле ВентуреллиGetty Images
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
За круглым стеклянным шкафом стояли вешалки для одежды и прилавки для макияжа, создавая знакомую сцену, известную только продюсерам модных показов и инсайдерам индустрии. Но вместо Штурма и натиска, типичного для этих мест, Микеле представлял порядок, выстраивая модели вдоль движущейся платформы и стоически стоя.До этого их одевал персонал, который был одет в серые пуговицы в униформе и подходящие брюки.
Со временем они отошли на задний план, контрастируя с яркой, богато фактурной коллекцией. Были прозрачные платья для кукол, платья в георгианском стиле с многоуровневыми юбками из тюля и оборками в оттенках сорбета, перемежавшимися кожаными ремнями, костюмы, напоминающие о расцвете дендизма, платья в стиле школьниц, состоящие из плиссированных юбок и блузки ярко выраженные воротники, а также ассортимент шляп в стиле пилигримов и больших ожерелий с крестами.Каждый образ был особенным, как если бы каждый был отдельным персонажем в пьесе. Вместе они рассказали историю, которая была сахаристой на поверхности, но скрывала зловещую сторону через линию.
МИГЕЛЬ МЕДИНАGetty Images
Как и все, что представляет Микеле, показ Gucci осенью 2020 года был многогранным. Оно было многослойным как в прямом, так и в переносном смысле, образуя выражение, которое можно разделить на части и интерпретировать множеством способов – и без произнесения единственного слова.Действительно, без диалога Микеле говорила о многом.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Gucci RTW Fall 2020 – WWD
Мода – это религия? Алессандро Микеле считает, что это довольно близко, ведь показ на подиуме – это самый почитаемый ритуал. Свою осеннюю коллекцию Gucci Микеле посвятил многоуровневому ритуалу проектирования, создания, постановки и просмотра модного показа.Он говорил о ритуале шоу в интимных тонах и, казалось, поддерживал старые инсайдерские страсти.
«Мода – сложный механизм, театральный. Все мы работаем для этого ритуала, который почти религиозен », – сказал Микеле во время своей пресс-конференции после выставки, сессия, снова наполненная глубокими модными мыслями, изложенными в монологе из потока сознания, за исключением одного или двух вопросов. парочкой бесстрашных журналистов. Еще до того, как он закончил, Микеле сравнил моду с цирком, а также с религией, а свою творческую роль – с ролью врача и физика.Он объяснил отрывки из своего саундтрека – закадровый голос Феллини (он «говорит о священности кино и о том, сколько в нем ритуалов) и Болеро Равеля (« марш, который, кажется, продолжается бесконечно »).
Сторонники моды, утверждает Микеле, хотят вырваться на свободу, но не могут. «Это ловушка для вас. Мы все в ловушке. Все – парикмахеры, визажисты, все, кто так напряженно работает вместе – мы все говорим, что однажды мы больше не захотим заниматься этой работой. Мне 48 лет, и я не хочу бросать … это мощный водоворот, который, похоже, заставляет вас жить в уединении, в котором вы говорите: «Ради этого, Боже, мне нужно много бороться.’”
И все же, за исключением некоторых демонстративных крестов, которые символизируют «чувство принадлежности, верности чему-то», и некоторых хрустящих белых литургических воротничков, религиозные ссылки были скудными. Вместо этого Микеле ритуализировал сам процесс шоу, который он любит, и множество других людей, попавших в ловушку, которые заставляют его происходить. Задернув занавес, его гости вошли через закулисную прическу и зону макияжа. Стилисты, визажисты и модели, должно быть, были рассчитаны на стальные нервы, а также на их таланты, потому что никто не вздрагивал, работая и над чем работал в пространстве, захваченном выставочной толпой.
См. Также: Gucci открывает ресторан на Родео Драйв
Набор представлял собой огромную круглую инсталляцию, заключенную в непрозрачную розовую сетку. Для начала модели в купальных халатах в сопровождении такой же пехоты в серой, похожей на скраб униформе исчезли в цилиндре, сделав церемониальный вход. Холст упал на пол, открыв за кулисами раздевалку, модели и их комоды, расположенные среди точного лабиринта катящихся стеллажей. (Стоит отметить: да, модели были одеты у всех на виду; нет никакой наготы, только надлежащая подкладка.)
Одевшись, каждая модель заняла свое место по периметру вращающейся теперь карусели, лицом к публике, некоторые совершали несколько обходов, прежде чем весь круг был заполнен.
«Это дает вам представление о том, насколько мощным и циркулярным является этот ритуал», – сказал Микеле о постановке. «Нет сомнений в том, что что-то круглое – это мода, что-то настолько мощное, что, когда вы думаете, что оно уходит, на самом деле оно внезапно возвращается, как волна».
Мишель могла говорить об одежде.Они были очаровательными, шумными, несоответствующими, сумасшедшими, ретро и чрезмерными. И они были очень знакомы.
См. Также: Gucci покажет свою круизную коллекцию в Сан-Франциско
Если намерение Микеле состояло в том, чтобы взглянуть на модный круг с антиутопией – вы не можете выйти из него и вы не можете изменить то, что вы делаете, когда находитесь в нем, – тогда вращающийся круг, населенный моделями в очень узнаваемой одежде была блестящей уловкой (ну знаете, математика, бесконечность и все такое). Но похоже, что это не так.Мишель говорил о своей любви к ритуалам шоу, и в одежде не было мрачности; скорее, его фирменная необычная мания сменялась ботаниками семидесятых, милыми нануками Севера, куклами-куклами, южными красавицами и непослушными королевами выпускного вечера в платьях с упряжкой. Но самым большим сюжетом была хитрая фетишистская атмосфера детской одежды, заимствованная из прошлых коллекций, особенно из недавнего мужского показа Мишель. «Детский мир совершенен, ему не нужно ничего оправдывать», – сказал он. «Это мир, который мы хотели бы, мы должны предложить миллионы оправданий тому, что мы носим, что мы говорим.”
Да, многое из этого выглядело хорошо, и самое замечательное в сумасшедших подиумах Микеле то, что они хорошо продаются – в магазинах всегда есть одежда, которую можно носить и которая похожа на подиум. Тем не менее, вы покинули шоу, разочаровавшись в безудержном однообразии, особенно после прошлого сезона, когда он немного смягчил модную манию до сильного эффекта (по иронии судьбы, новообретенное спокойствие приходит в контексте психиатрической больницы). Этот урезанный дубль все еще напоминал Мишель, и он был свежим.За время своего недолгого пребывания в Gucci Микеле сделал замечательные вещи, попутно разработав мощную подпись. Но даже самые сильные подписи должны развиваться.
Подробнее с WWD:
Алессандро Микеле из Gucci говорит о навязчивых идеях и игнорирует правила моды
За кулисами выставки Gucci RTW Fall 2020
Gucci открывает специальный мужской бутик на Родео Драйв
ЧАСЫ: Тенденции весны 2020 года на Неделе моды в Милане
Gucci объявляет о смерти модного показа сильно преувеличенным
МИЛАН – Последние несколько лет смерть модного показа – и недель моды в целом – провозглашалась с таким же удовольствием, затаив дыхание, как конец фуа-гра Гусь.
Сначала был Instagram и смартфон, которые убили шоу: потребность «посмотреть сейчас / купить сейчас» для немедленного удовлетворения, разрушая традиционный цикл.
Это оказалось не совсем правдой (или оказалось, что есть способы обойти это), но потом – мультиплатформенный «опыт» прямого доступа к потребителю собирался убить шоу, потому что, ну, мы все могли просто делать то, что нам казалось нужным.
Это тоже оказалось не совсем правдой – вещи многих дизайнеров были устаревшими, но недавно модные Кассандры снова взялись за это, заявив, что нынешнее стремление к экологичности может убить модный показ.
В конце концов, из-за высоких требований к поездкам и производству, схема сезонного сбора наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это правда, что единственная действительно устойчивая неделя моды – это вообще не неделя моды. Эта идея, проводимая одновременно с неделями моды в Нью-Йорке и Лондоне, которые были явно низкоэнергетичными, набирала обороты.
Затем Алессандро Микеле из Gucci поднял украшенную кольцом, с зелено-синим маникюром руку. Подожди минутку. Почему шоу не закончились? Почему они могут никогда не закончиться? Иди сюда, пожалуйста.
Войдите через задрапированный черными дверной проем в ярко освещенное пространство с зеркалами, столиками для макияжа и моделями в белых халатах, делающими маникюр. Ждать. Мы за кулисами? Это неправильный вход? Нет, возьми свой телефон; вы увидите, как делается пудинг.
Напишите прямо к своему месту на скамейках, расположенных по кругу вокруг центральной сцены, покрытой лавандовым покровом; после вас, моделей, парикмахеров и гримеров, тихонько переходя в середину. Поднимаются звуки «Болеро» Равеля, вниз опускается занавеска и лужа на полу, и вот все модели, запертые за прозрачным стеклом, сбрасывают свои мантии и одеваются целой армией костюмов в серых костюмах.
Постепенно они выходят вперед и встают, как куклы в ряд: в бальных платьях от Scarlett O’Hara из парчи с воздушными шарами и в усохших бархатных платьях для маленьких девочек с большими белыми воротниками в стиле Питера Пэна; в выцветших, рваных джинсах и присборенном бархате; в распятиях и кожаных упряжках; в бабушкиных свитерах и крестьянских цветочках; во всем флиббертиббете, эксцентричном, универсальном наряде, которым прославился г-н Микеле – сцена начинает вращаться, как карусель, а в центре туда-сюда тикает большой неоновый метроном.
«Я хотел сказать, что мода – это сложный механизм и что-то священное», – сказал г-н Мишель после показа, великолепный в красной клетчатой рубашке поверх белой футболки и изумрудно-зеленых вельветовых, как беженец из глубинки из мастерской Санты, свободно общающийся среди религии, деторождения, Феллини и физики. Цирк тоже нашел свое место. И литургия.
«Мы все приходим на этот почти религиозный ритуал», – продолжил он. «В нашем мире это очень важно, и я очень хочу повторять этот ритуал.Мы говорим: «Однажды я хочу остановиться и заняться чем-нибудь другим», но этого дня никогда не бывает. Мне 48 лет, и я больше ничего не нашел ».
Вместо этого он создал шоу о создании шоу; закулисные события явились и стали общими для эпохи экономики совместного потребления. Если бы это было больше проявлением прозрачности, чем реальным фактом; симулякр близости – г-н Мишель отправил «личное приглашение» на шоу через сообщение голосовой почты в WhatsApp, хотя каждый участник получил одно и то же – это тоже было на что посмотреть.
Он склонен преувеличивать и излишне украшать, но под гиперболой скрывается зерно истины. Вот почему его работа имеет резонанс.
Неважно, поклоняетесь ли вы на алтаре моды или закатываете глаза от ужаса и святотатства при этой метафоре, одевание – это своего рода второстепенный повседневный ритуал, а одежда – это то, что мы все носим, чтобы выполнять свою жизнь. Показ мод всегда был и остается наиболее концентрированным напоминанием об этом.
Даже Альберта Ферретти с ее непримиримой одой возрождению 80-х и 90-х годов в виде наплечников! и плиссированные кожаные брюки с завышенной талией! и золотые цепочки à go-go !, создавали характер.Хотя то, что мы видели раньше и, возможно, не захотим видеть снова, особенно в такой буквальной форме. Во всяком случае, он был более четким, чем у Max Mara в тонкую полоску Aqua-execs, в их темно-синем, бежевом и коричневом костюме с рукавами с воланами, костюмах бежевого и коричневого цвета, брюках с веревочным поясом и пуховиками размером с кита.
Но этот момент был более тонко подчеркнут в Jil Sander, где Люк и Люси Майер изящно уравновешивали первозданный однотонный крой и пышный классицизм в безмолвной пантомиме общения противоположностей: изящные белые и черные платья (заправленные булавками, пухлые) и куртки soft power; пеленки из трикотажа рассвета и неба и ярды качающейся шелковой бахромы.
Они были менее проповедническими, они были более убедительным способом идти с миром.
Gucci прощается с неделей моды, поскольку бренд становится бессезонным | Gucci
Неделя моды завершилась, сообщает Gucci. На виртуальной пресс-конференции из своей римской студии креативный директор лейбла Алессандро Микеле объявил, что Gucci сокращает количество модных показов, которые проводит ежегодно, с пяти до двух.
Объявив календарь Недели моды устаревшим, Микеле сказал, что больше не придерживается графика, установленного на весенне-летние, осенне-зимние, круизные и предосенние показы.
«Я думаю, что это устаревшие и недокормленные слова… одежда должна жить дольше, чем та, которую ей приписывают эти слова», – сказал он. Вместо этого бренд будет показывать «бессезонные» коллекции два раза в год. Не планируется показ в сентябре, когда коллекция Gucci обычно будет выступать в качестве ключевой части недели моды в Милане.
Карусель международных показов мод остановилась из-за кризиса с коронавирусом: показы мужской одежды и высокой моды, запланированные на июнь и июль, отменены, а сентябрьские недели моды под вопросом.Теперь вопросительный знак стоит не только тогда, но и в том, возобновится ли карусель подиумных мероприятий.
Комментарии Микеле основываются на серии личных дневниковых записей, размещенных в аккаунте Gucci в Instagram в воскресенье, в которых установлена связь между «перформативными» показами мод и проблемой устойчивости.
«Прежде всего, мы понимаем, что зашли слишком далеко», – написал Микеле. «Наши безрассудные действия сожгли дом, в котором мы живем. Мы считали себя отделенными от природы, мы чувствовали себя хитрыми и всемогущими.
Микеле, страстно увлекающийся цветочным максимализмом, который охватывает его прозу и одежду, добавил: «Мы узурпировали природу, мы господствовали над ней и ранили ее. Мы подстрекали Прометея и похоронили Пана.
Магазин Gucci в Марина Бэй Сэндс, Сингапур. Розничные торговцы модной одеждой по всему миру сильно пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом. Фотография: Сухайми Абдулла / Getty Images«Такое высокомерие заставило нас потерять братство с бабочками, цветами, деревьями и корнями.Столь возмутительная жадность заставила нас потерять гармонию и заботу, связь и принадлежность ».
Объявление Gucci знаменательно, потому что итальянская компания, несомненно, является самым мощным брендом, выступившим в поддержку перехода к более компактной и менее расточительной системе моды.
Дрис Ван Нотен возглавлял ряд независимых дизайнеров, призывающих к радикальному пересмотру отрасли, с меньшим количеством показов мод и меньшим количеством товаров. Обсуждение этой темы ведется в отрасли в течение последнего месяца, но супербренды до сих пор в основном хранят молчание.
Крупнейшие лейблы, которые извлекли наибольшую выгоду из существующей системы и имеют необходимую финансовую подушку, чтобы выдержать надвигающийся экономический кризис, были менее заинтересованы в радикальных изменениях, чем более мелкие бренды. Поддерживая силы перемен, Gucci имеет возможность изменить баланс сил в этом разговоре.
В прошлом месяце Saint Laurent объявила, что в сентябре этого года не будет на Неделе моды в Париже, и установит собственный график на будущее. Решение было принято на «волнах радикальных перемен».
Алессандро Микеле открыто заявлял о пандемии. Фотография: Даниэле Вентурелли / Getty Images для GucciБренд будет «вести свой собственный ритм… [и] владеть своим календарем». Отказ Saint Laurent был примечателен тем, что его подиумные показы, проводимые вечером в пятницу каждой недели моды в Париже на огромном подиуме под открытым небом прямо под Эйфелевой башней, стали важной датой во французском календаре моды, привлекая внимание публики. состав супермоделей, знаменитости в первом ряду и большие толпы людей, наблюдающих из-за барьеров.Отсутствие вывески, занимающей центральное место в понятии парижского шика, наносит удар по статусу Недели моды в Париже как сердца французской моды.
Выручка Gucci в 2019 году составила 9,6 млрд евро (8,6 млрд фунтов стерлингов), что намного больше, чем у его соседа по конюшне Kering Сен-Лорана, выручка которого за тот же период составила 2 млрд евро. Gucci является крупнейшим и наиболее прибыльным брендом в группе роскоши Kering, которой также принадлежат Saint Laurent и Bottega Veneta.
Влияние Gucci не только экономическое.С момента прихода к власти более пяти лет назад Мишель позиционирует себя на переднем крае взаимодействия моды с культурой.
На подиуме его модели-мужчины носят шелковые блузки с бантом и платья-куклы. На сцене он одел поп-звезду Гарри Стайлса в жемчужные серьги и актера Джареда Лето в вечернее платье до пола на красной ковровой дорожке Met Gala.
Мальчик с жемчужной сережкой: Гарри Стайлс в прошлом году в Нью-Йорке. Фотография: Lexie Moreland / WWD / Rex / ShutterstockЕго стремление к изменчивости полов произвело революцию в традиционных кодах мужской одежды, укоренившихся в итальянской моде, и сместило мейнстрим, который он назвал «эстетикой токсичной мужественности».
Перестройка системы Недели моды и ее значительный углеродный след обсуждались в течение многих лет, но в 2020 году изменения становятся экономической необходимостью.