Как прошла Неделя высокой моды в Париже

Ручная вышивка, тонкое кружево, летящая органза, шелк и бархат: в Париже ведущие дома высокой моды показали, какие платья мы будем включать в список лучших нарядов красной дорожки. «Газета.Ru» о том, кто сейчас покупает самые дорогие платья в мире и как дизайнеры гоняются за покупателями.

В Париже закончилась Неделя высокой моды. В течение четырех дней у зрителей, среди которых в основном потенциальные покупатели вечерних платьев, была возможность увидеть, что создается в лучших швейных мастерских мира. Наряды от-кутюр — произведения искусства, и дизайнерского, и швейного — создаются только вручную, из самых необычных и сложных материалов, с использованием трудоемких техник.

Неудивительно, что стоимость их доходит до трехзначных цифр.

Недели моды haute couture проходят во Франции дважды в год — в январе и июле, совпадая с периодом Недель мужской моды, однако это никому не вредит. У Недель разные зрители.

Высокая мода — это не про тренды, а про фантазию дизайнеров и мастерство ремесленников, создающих шедевры.

Первоначально в показах принимали участие только французские кутюрье — собственно, французским было само понятие «высокая мода»: выражение haute couture относят к XVIII веку, а первым кутюрье считают Роз Бертен, создававшую наряды для королевы Марии Антуанетты. С тех пор Франция неизменно доминирует в вопросах создания платьев на заказ, требовавших кропотливого труда. Париж давно присвоил себе право решать, кому можно называться кутюрье и участвовать в Неделях высокой моды — проходят они при содействии Парижской торгово-промышленной палаты, а попадают в них те, кто входит в утвержденный список этого влиятельного органа. Haute couture — это своего рода товарный знак этой торгово-промышленной палаты.

Сейчас в Париже показывают кутюрные наряды далеко не только французы.

Помимо крупных модных домов, для которых участие в Неделе — еще один хороший повод привлечь к себе внимание потенциальных заказчиков (самых богатых и взыскательных, которые уже озаботились покупкой подходящих нарядов для красных дорожек грядущих премий и фестивалей), в Париже устраивают дефиле и дизайнеры иностранного происхождения. Английский дом Ralph & Russo, итальянцы Giorgio Armani с линией Privé и Valentino, китайский бренд Guo Pei, а также предмет нашей гордости — российский бренд Ulyana Sergeenko борются за внимание состоятельных клиентов наравне с легендарными французами Chanel и Dior. Впрочем, глобализация в моде наступила давно: наряды для Dior создает итальянка Мария Грация Кьюри, классические твидовые костюмы делает немец Карл Лагерфельд, а национальность брендов Zuhair Murad и Elie Saab, возглавляемых модельерами из Ливана, даже сложно определить.

Несмотря на высокую цену платьев от-кутюр и кризис, охвативший рынок люксовых товаров, этот сегмент особенно не пострадал — взыскательные клиенты не начали экономить на вечерних нарядах. По данным на 2015 год, как сообщает The Business of Fashion, продажи Armani Privé и Atelier Versace’s возросли на 30% и 50%. Если же говорить о 2016 годе, данных по которому пока не очень много, то выручка, например, Dior Couture составила в 2016 году €1,854 млн, в то время как в 2015-м — €1,765 млн. Чистая прибыль кутюрной линии знаменитого дома при этом снизилась — €209 млн в 2016-м и €226 млн в 2015-м.

Уровень продаж сохраняется в основном за счет клиентов из Азии и Ближнего Востока: если раньше они традиционно присутствовали на показах лично, то теперь предпочитают знакомиться с коллекциями на расстоянии.

Существенное сокращение количества клиентов, приезжающих на шоу в январе и июле (на показы зимних и весенних коллекций), отметил президент дома Chanel Бруно Павловски — теперь поклонники бренда предпочитают заказывать наряды от-кутюр дистанционно.

Джорджио Армани заявил, что организация частных показов в США и на Дальнем Востоке уже является частью привычной рутины. «Представление коллекций массовой аудитории покупателей — это главное. Не все клиенты посещают Париж, именно поэтому коллекции должны путешествовать», — заявил он изданию The Business of Fashion. Также дизайнер обратил внимание на то, что значительное увеличение заказов на кутюрные наряды в 2016 году происходит в основном за счет Ближнего и Дальнего Востока. Армани утверждает, что с молодыми клиентками из Азии приятно работать, потому что своим энтузиазмом они вдохновляют на поток творческой мысли.

Дом Versace после восьмилетнего перерыва вернулся в Париж в 2012 году, но не с показом, а с презентацией линии Atelier Versace. В 2017-м руководство бренда решило перейти на более персонализированный подход к своим клиентам и представлять новые коллекции не только в Париже, но и на ключевых модных рынках по всему миру. Компания планирует проводить презентации коллекций для покупателей, совмещенные с изысканными фуршетами и зваными ужинами.

Марка Schiaparelli представила свои творения, вдохновленные карьерой первого дизайнера марки Эльзы Скиапарелли, в частности, ее сотрудничеством с гением сюрреализма Сальвадором Дали.

Заместитель генерального директора марки Дельфин Беллини отметила, что приватные показы коллекции за пределами Франции избавили дом от падения офлайн-продаж, с которым столкнулись их коллеги.

Однако глобализация моды может повредить исторической концепции марки. Дело в том, что на Вандомской площади в Париже, где традиционно проходят показы Schiaparelli, с 1934 года находится их флагманский бутик. Основной упор в показе на прошедшей Неделе моды в Париже бренд сделал на летящие ткани и вариации классических брючных костюмов.

Роскошные платья, строгие костюмы, плоды фантазии Жан-Поля Готье и Джона Гальяно в качестве креативного директора Maison Margiela и эксперименты Пьерпаоло Пиччоли: Париж на этой неделе видел много бархата, кружева, шелка, органзы. Цветочный принт, платья, расшитые прозрачными кристаллами, летящие силуэты, строгие брючные костюмы и кейпы (наверное, самая элегантная верхняя одежда) — нет, Неделя высокой моды не задает тренд. Она показывает, на что способны дизайнеры и швеи, если им предоставить свободу.

Тренды сезона осень‑зима 2017: тотальный розовый, рукава оверлонг и «голые» платья – Гиды

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Julia Dalakian MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Julia Dalakian MBFW Russia 2017

34-й сезон Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia 17 марта закрывается в Москве. На подиумах «Манежа» коллекции сезона осень-зима 2017/2018 представили более 50 дизайнеров из России, Украины, Грузии, Италии, Казахстана и других стран. Помимо именитых кутюрье – Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева, Игоря Чапурина и Алены Ахмадуллиной, с фэшн-дебютом выступил знаменитый стилист Александр Рогов. Обозреватель РИАМО выбрала главные тренды с показов MBFW Russia 2017.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима DIMANEU 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима DIMANEU 2017

В первый день Недели моды свою коллекцию представил дизайнер DIMANEU. Основными цветами стали минималистичный черный, синий, цвет голубого неба, которые разбавил сочный красный. Свою коллекцию дизайнер посвятил сказочной царевне – отсюда кимоно, «птичьи» принты, пышные драпировки и тонкая талия.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима DIMANEU 2017

Важными элементами коллекции стали ремни, чокеры, пояса и прочие аксессуары, которые дизайнер использовал впервые.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Slava Zaitsev MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Slava Zaitsev MBFW Russia 2017

Хедлайнером первого дня MBFW Russia по традиции стал показ SLAVA ZAITSEV, который показал на подиуме свою интерпретацию нового сезона осень-зима. Главную тенденцию этого года – любовь к 80-м – дизайнер воплотил во всей коллекции, от яркой верхней одежды до сверкающих вечерних платьев.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Slava Zaitsev MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Slava Zaitsev MBFW Russia 2017

На подиуме можно было увидеть монохромные розовые «луки», традиционные женские костюмы из жаккарда, мужские костюмы-тройки, а также линейку моделей в черно-белых тонах.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Slava Zaitsev MBFW Russia 2017

Не обошлось и без новой коллекции головных уборов от Славы Зайцева.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Slava Zaitsev MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Slava Zaitsev MBFW Russia 2017

Отдельно дизайнер представил коллекцию вечерних платьев в стиле русских боярынь, где основной упор сделан на голые плечи и объемные рукава. Абсолютно сказочным получится образ невесты, которая закрыла показ метра отечественной моды.

  MBFW Russia 2017

На фото: показ коллекции осень-зима ALEXANDR ROGOV MBFW Russia 2017

Дерзкую коллекцию представил на подиуме MBFW Russia звездный стилист ALEXANDR ROGOV. Дизайнер показал полупрозрачные платья, толстовки оверлонг, монохромные розовые «луки» (платья, рубашки, брюки, свитшоты), жакеты с увеличенными плечами, брендованные пояса, бретели и чокеры. Цвета коллекции – розовый, розовый с красным, элементы золото и серебра.

Особый резонанс вызвало появление модели с голой грудью и без нижнего белья. Девушка прошлась по подиуму в накидке, которая едва ее прикрывала, и ботфортах. Дизайнер пояснил, что это был элемент шоу, и ходить с голой грудью он не призывает. 

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Ksenia Knyazeva MBFW Russia 2017

Дизайнер Ksenia Knyazeva сделала героиней новой коллекции Жанну Д’Арк. Хрупкость и воинственность своей музы дизайнер выразила в приталенных платьях с яркими цветами на черном фоне, пальто-халатах, свитшотах с принтом, жилетах с вышивкой в форме петуха. Основным цветом коллекции стал черный, который разбавили ярко красный, зеленый и серый.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Ksenia Knyazeva MBFW Russia 2017

Прозрачные блузы с флоральным рисунком дизайнер сочетает со строгими кюлотами, а с воздушными платьями-рубашками предлагает носить портупеи и колготки в сетку.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Julia Dalakian MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Julia Dalakian MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Julia Dalakian MBFW Russia 2017

Дизайнер Julia Dalakian представила на подиуме коллекцию в стиле романтического стрит-стайл, основными цветами которой стали черный, болотно-зеленый, коричневый, а также медный и сияющий металлик. «Вечерние» металлизированные ткани и пайетки дизайнер использует в повседневных элементах гардероба – плащах, комбинезонах, брючных костюмах и пр. Луки гламурных див, которых легко можно представить на улицах мегаполиса, дизайнер разбавила меховыми браслетами, очками на пол-лица и цепями. Асимметрия кроя, прозрачные ткани и дерзкие разрезы – тоже дань 80-м.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Bella Potemkina MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Bella Potemkina MBFW Russia 2017

Любимый дизайнер российских звезд Bella Potemkina основной своей осенне-зимней коллекции сделала шубы из эко-меха в цвете фуксии, красном, черном и белом. Из обуви дизайнер предлагает ультрамодные ботфорты из лаковой кожи, со шнуровкой и полупрозрачные.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Bella Potemkina MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Bella Potemkina MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Bella Potemkina MBFW Russia 2017

Также Белла Потемкина показала сексуальные прозрачные платья, жакеты с увеличенной линией плеч, рванные джинсы, короткие шорты и двубортные платья с дерзкими разрезами. Футуристичности коллекции добавила обувь разных цветов, яркие волосы и пластиковые топы. По традиции лучшие модели из коллекции представили звезды, среди которых Наталья Рудова, Анастасия Решетникова, Настастья Самбурская и другие.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Bella Potemkina MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Bella Potemkina MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима Bella Potemkina MBFW Russia 2017

Если рассматривать коллекцию детально, то может показаться, что где-то все это мы уже видели. Глянцевые пуховики – наш ответ Philipр Plein, меховая шуба-сердца – «привет» Saint Laurent, а толстовки со слишком длинными рукавами – от бренда Vetements.

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима MACH&MACH MBFW Russia 2017

© РИАМО,   Анастасия Осипова

На фото: показ коллекции осень-зима MACH&MACH MBFW Russia 2017

Яркую коллекцию в стиле гламурного street style продемонстрировали грузинские дизайнеры бренда MACH&MACH. Цветовая палитра – взрывная фуксия, розовый Барби, яркий желтый, глубокий зеленый. Осенью-зимой 2017/2018 они предлагают носить лаковые юбки и куртки с надписями, меховые тапочки, аксессуары в виде чемоданчика, а также прозрачные платья в пол.

© РИАМО,   Анастасия Осипова© РИАМО,   Анастасия Осипова© РИАМО,   Анастасия Осипова

Один из знаковых дизайнеров MBFW Russia IGOR GULYAEV торжественно закрыл Неделю моды театрализованным показом. Дизайнер представил на подиуме в «Манеже» коллекцию под названием «Высшая проба», в основу которой легли роковые образы, которые сочетают в себе нежность и грубость.

© РИАМО,   Анастасия Осипова© РИАМО,   Анастасия Осипова© РИАМО,   Анастасия Осипова© РИАМО,   Анастасия Осипова

На подиуме были представлены макси-платья в сочетании с объемными вязаными шапками, украшенные цветами, и роскошными цилиндрами, шелковые платья-комбинации, куртки оверлонг, свитшоты с инициалами бренда. Основными цветами коллекции стали спелая вишня, золото, серебро и фуксия.

Секреты любимых мультфильмов из детства

Отечественная анимация зародилась в начале XX века. Первые прототипы кукольных мультфильмов создал балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев. Другой пионер русской анимации – биолог Виктор Старевич. В 1912-1913 годах он придумал серию кукольных лент, где главными героями были насекомые. Самая известная из них – «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами».

Первые рисованные мультики появилась в нашей стране в середине 20-х годов прошлого века. В золотой фонд анимации вошли многие мультфильмы эпохи расцвета соцреализма в СССР, датированные 40-50-ми годами XX века. Времена «оттепели» – это эксперименты, на свет появляется авангардная анимация. Но, пожалуй, самой плодотворной стала, как ни странно, «эпоха застоя». Именно тогда было создано наибольшее количество рисованных и кукольных мультиков для детей, разобранных на цитаты и до сих пор нежно любимых в каждой семье.

800px-Stamp_of_Russia_2012_No_1654_Lillebror_and_KarlssonИсточник: Commons Wikimedia

«Малыш и Карлсон»: «Спокойствие, только спокойствие!»

Режиссер Борис Степанцев перепробовал на «роль» Карлсона немало именитых актеров – среди них, например, народные артисты СССР Михаил Яншин и Алексей Грибов. В конце концов «обаятельный мужчина в самом расцвете сил» заговорил голосом не очень известного на тот момент Василия Ливанова – и это было точное попадание в десятку. А Фаина Раневская, озвучивавшая Фрекен Бок, во время съемок демонстрировала характер, достойный настоящей «домомучительницы»: требовала, чтобы режиссер удалился из студии и дал актерам работать самостоятельно.

«Трое из Простоквашино»: «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь!»

«Простоквашино» не появилось бы на свет, если бы когда-то совсем молодой Успенский не поехал библиотекарем на лето в пионерлагерь. Там он быстро убедился, что интересных книг пионерам не хватает, и стал придумывать для них вечерние сказки – про мальчика Федю и его друзей. Эти сказки и легли в основу мультфильма.

«Ну, погоди!»: «Ну, Заяц, ну, погоди!»

Серии «Ну, погоди!», созданные Вячеславом Котеночкиным, Аркадием Хайтом и Александром Курляндским, снимались с 1969 по 2005 год, и каждая становилась хитом. Многие годы главная новогодняя елка страны – в Кремлевском Дворце съездов – начиналась с показа вышедших на тот момент новых серий «Ну, погоди!». Для детей СССР это был такой же долгожданный подарок, как само сказочное представление и конфеты «из Кремля».

«Приключения кота Леопольда»: «Ребята, давайте жить дружно!»

Мультфильмы о добросердечном, интеллигентном коте Леопольде созданы Аркадием Хайтом и Анатолием Резниковым с 1975 по 1987 год. Для съемок первых серий мультфильма применялся сложный прием – кадры не рисовали, а «выкладывали». Сначала создавали мелкие детали, а потом, после каждого кадра, сдвигали их на мизерное расстояние. Так возникала вполне достоверная иллюзия движения. Изнутри эта работа представляла собой комичное зрелище: члены съемочной группы кувыркались на полу, боролись друг с другом, гримасничали, а художники зарисовывали все это.

«Винни-Пух»: «В голове моей опилки! Да, да, да!»

800px-Stamp_of_Russia_2012_No_1652_Winnie-the-PoohИсточник: Commons Wikimedia

Когда в 1969 году появилась первая серия мультфильма, медвежонок сразу же стал всеобщим любимцем. Хотя далеко не все советские люди даже слышали тогда о сказках английского писателя А. Милна, придумавшего Винни-Пуха для своего сына. Про Винни-Пуха и его друзей на тот момент за границей уже было снято много мультфильмов. Художники немало намучились, придумывая Винни-Пуха, не похожего на всех предыдущих. Один из первых вариантов был прозван ими «взбесившимся одуванчиком». В процесс включилась вся съемочная группа, в том числе и актер Евгений Леонов, который должен был озвучивать медвежонка.

Кстати, одно ухо медвежонку специально оставили слегка помятым, «потому что Винни на нем спит».

«Приключения капитана Врунгеля»: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет»

13-серийный мультсериал, премьера которого состоялась в 1979 году, был, по сути, сплошной импровизацией. Режиссер Давид Черкасский вспоминал: «Мы не обсуждали ничего заранее по работе. Такая у меня была система: ничего не выписывается заранее в сценарии, только полный экспромт». Сроки сдачи многих серий были настолько сжатыми, что когда случался очередной аврал, то кровати для съемочной группы ставили прямо в студии; там же аниматоры готовили себе еду.

«Ежик в тумане»: «Если тебя нет, то и меня нет. Понял?…»

«По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо».

Философская притча о дружбе, любви, отваге и верности непроста для восприятия, в ней мало экшена, который нравится детям, но этот необычный мультфильм Юрия Норштейна сразу полюбили миллионы. «Ежик в тумане» собрал много призов, его называют классикой советской психоделики, а в 2003 году мультфильм был признан «Анимационным фильмом No1 всех времен Японии и мира».

Для создания эффекта тумана мультипликаторы использовали прием древнекитайского марионеточного театра. Персонаж размещали на стекле, а над ним – прозрачную пленку, на которую наносили пыль. Затем стекло с персонажем просто отодвигалось от пленки с пылью, имитировавшей туман. Так и достигался волшебный эффект «ежика в тумане».

«Котенок по имени Гав»: «А давай бояться вместе!»

Льву Атаманову, Леониду Шварцману, Григорию Остеру, Татьяне Решетниковой и другим удалось очень тонко воссоздать нюансы того, как маленький наивный котенок постигает огромный мир вокруг, и ненавязчиво донести все эти жизненные уроки до своей аудитории. Котенок Гав своим обаянием действительно покорил весь мир: так, в Новокузнецке открыт бронзовый памятник «Сосиске дружбы», где Гав и Шарик дружно поедают колбасу с двух концов, а на островах Кука выпущены коллекционные золотые и серебряные доллары с героями культового мультфильма.

«Чебурашка и крокодил Гена»: «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам»

Первый мультфильм вышел в 1968 году. Прототипом Чебурашки стала любимая детская игрушка самого Эдуарда Успенского: родители когда-то подарили ему не то медвежонка, не то зайца с гигантскими ушами, большими желтыми глазами и коротеньким хвостиком. И на полном серьезе уверяли сына, что это – пока еще не изученная порода тропического зверька.

«Пластилиновая ворона»: «Копыта очень стройные и добрая душа!»

Мультфильм в 1981 году вызвал большой скандал, потому что во-первых, мультфильм-мюзикл был непривычен для советской цензуры, а во-вторых, песню в нем спел Леонид Броневой, снявшийся до того в серьезной роли Мюллера в патриотическом сериале «Семнадцать мгновений весны». Мультик запретили к показу, а спасло его лишь вмешательство режиссера «Кинопанорамы» Ксении Марининой и самого Эльдара Рязанова. Они, на свой страх и риск, включили мультфильм в эфир вместе с сюжетом о том, как он был сделан.

Для создания «Пластилиновой вороны» потребовалось около 800 кг пластилина. Он был отечественного производства, довольно блеклый, и все 800 кг художникам пришлось раскрашивать вручную красками. 

Их титанический труд не пропал даром – скоро лента получила главный приз на Всесоюзном телефестивале.

«Бременские музыканты»: «Ночь пройдет, наступит утро ясное…»

В 1969 году молодая творческая группа в составе композитора Геннадия Гладкова, поэта Юрия Энтина и режиссера Инессы Ковалевской создала первый в СССР мультипликационный мюзикл. В то время содержание мультфильма было сплошным «не форматом»: Трубадур и Принцесса – в образах хиппи, ироничные тексты и музыка, напоминающая запрещенный в СССР рок-н-ролл.

Образы своих героев постановщики собирали «с миру по нитке». Например, чтобы найти фасон платья, достойного Принцессы, ассистентке художника-постановщика Светлане Скребневой пришлось проникнуть в закрытую библиотеку Госкино. В заграничных журналах, недоступных обычному советскому человеку, она разыскала ставший знаменитым наряд.

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/FPpQXaWt4Yg” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

«Тайна третьей планеты»: «Ну, если коровы уже летают, то мне в космосе делать нечего»

Первый советский полнометражный научно-фантастический мультфильм был снят по повести Кира Булычева «Путешествие Алисы». Художник-постановщик мультфильма Наталья Орлова растерялась, когда режиссер предложил ей поработать в фантастическом проекте. И честно призналась, что даже не знает, как утюг устроен, какие уж тут космические корабли… Но Роман Качанов настоял на своем, и не прогадал. Убедительнее всего у художницы получился Громозека, инопланетянин в скафандре, с огромными ногами и носом, с шестью руками. А придумала она этот образ, открывая консервную банку на кухне.

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/N88YDMa4A78″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Читайте также:

Смотрите видео:

<script async src=”https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js”></script> <div data-vnd=”2e8dfc359d023838f639″ data-profile=”407″ data-aspectRatio=”0.5620608899297423″ > <iframe src=”https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2e8dfc359d023838f639″ frameBorder=”0″ allowFullScreen></iframe> </div>

Коллекция Jean Paul Gaultier Spring 2020 Couture Collection

Когда Жан-Поль Готье всего несколько дней назад объявил, что весенний кутюрный показ 2020 года станет его прощанием с 50-летней карьерой в области моды на его собственных условиях, Франция погрузилась в национальный траур. Чего никто не знал, так это того, что дизайнер устроит грандиозное финальное шоу на память.

Но какое это было великолепное изобретательское, эйфорическое и трогательное зрелище — торжество всех ценностей, которые этот уникальный дизайнер воплотил в своей работе на протяжении пяти десятилетий воображения, юмора, человечности и радости.

Готье продемонстрировал более 200 захватывающих образов, но кто считал? («Честно говоря, это было в 10 раз больше борделя, чем мои первые шоу, на которых я выступал! конец, я все вставил!»)

И это действительно был спектакль, поставленный в легендарном парижском Театре дю Шатле. На этой сцене, открытой в 1862 году императрицей Евгенией, Нижинский позже представил скандальный балет L’Après-midi d’un faune , а дягилевский балет Parade открылся новаторским задником, написанным Пикассо, — идеальная витрина для этого великого иконоборец моды.

Наряду с такими гостями, как Карла Бруни-Саркози, Симон Ле Бон (подбадривающий свою жену Ясмин, нестареющую супермодель 1980-х), Сонам ​​Капур и Мика на партере были коллегами-дизайнерами, прибывшими сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение, в том числе бывшим Готье Стажер Николя Гескьер, Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, Изабель Маран, Кристиан Лубутен, Жюльен Доссена из Paco Rabanne, Мэри Катранцу, Кристиан Лакруа, Дрис Ван Нотен — и был ли это всегда такой затворник Мартин Маржела, почитаемый первый помощник Готье в середине -1980-е?

Тем временем наверху первый ряд бельэтажа представлял собой бриллиантовую подкову гламазонных клиентов модного дома, одетых сногсшибательно. Перед началом показа Гескьер повернулся к Еве Герциговой, чтобы признаться: «Я был вашим костюмером на моем первом показе Готье», когда он был младшим ассистентом. «Это очень эмоциональный момент», — добавил Гескьер. «Он вдохновил всех нас, и он дал мне мой первый большой прорыв».

Многие из наших сегодняшних разговоров о таких проблемах, как разнообразие, гендерная изменчивость, переработка и устойчивость, встроены в ДНК Готье. С момента своего первого показа в 1976 году он демонстрировал модели всех поколений всех размеров, полов и национальностей на своем подиуме, потому что они отражали реальных людей на улицах, которые вдохновляли его стиль.

Коллекция Givenchy Spring 2020 Couture

Англичанка и ее любовь к садам неразлучны. Весенняя коллекция высокой моды Клэр Уэйт Келлер для Givenchy была основана на ее воспоминаниях о посещении садовых комнат, посаженных в замке Сиссингхерст Витой Саквилл-Уэст, и о чтении страстных любовных писем между Саквилл-Уэст и Вирджинией Вульф. «Это одно из самых романтичных мест в Англии, — сказал Уэйт Келлер. «Я совершенно одержим этим местом».

Известно, что участие Вульф в Саквилл-Уэст и мечтания об елизаветинской истории семейного дома Саквилл-Уэст вдохновили Вулф на написание ее романа о времени и гендере Орландо (который, кстати, является единственным литературная ссылка в наше время исследования идентичности, которая ставит букву L в репрезентацию моды LGBTQIA+).

Отсюда: координаты, которые Уэйт Келлер использовала для создания поэтической коллекции, объединившей ее сильные стороны в пошиве одежды — ее белые брючные костюмы и узкие пальто — а также цвета летнего сада и закрученные трехмерные лепестки платьев. Но это также было, по словам Уэйта Келлера, «моим любовным письмом Юберу де Живанши, потому что я заглянул в архив этой коллекции и с самого начала изучил историю дома». Фотографии нетронутых платьев из цветочного кружева, которые он сшил в ту эпоху, которую создавал для Одри Хепберн, были прикреплены к ее доске вдохновения. Живанши, как оказалось, тоже занимался садовым дизайном.

Уэйт Келлер черпал идеи из скульптурных шляп 1950-х годов и округлых форм клош, разработанных Givenchy для полупрозрачных шляп-зонтов, которые свешивались назад на плечи, увеличивая объемы топов и бальных платьев, расцветая цветами анютиных глазок, анемонов , ирисы и бархатцы. Внешние края пиджака аккуратного черного брючного костюма были украшены ореолом из вышивки гипсофилы.

Среди садовых вариантов коллекции была и современность — например, многослойная юбка из тюля цвета лепестков розового цвета, украшенная кружевом шантильи и надетая с прозрачной черной футболкой, — и романтическая фантазия.В течение многих лет весенние коллекции Givenchy были местом, куда девушки приходили в поисках свадебных платьев. Уэйт Келлер завершила свое шоу, отправив Кайю Гербер в образе идеальной невесты в белой кружевной сорочке с открытыми плечами и такой огромной шляпе, что она почти превратилась в балдахин, под которым она давала клятвы.

Виктория и Альберт · Показ мод

Известному как основателю высокой моды английскому портному Чарльзу Фредерику Уорту (1826–1895 гг.) также приписывают «изобретение» показа мод, на котором он представлял своим клиентам коллекции своих моделей четыре раза в год.Это произвело революцию в процессе пошива одежды, поскольку раньше клиенты заказывали свои собственные модели на заказ.

Показ коллекций «Весна/Лето» и «Осень/Зима» стал кульминацией деятельности Дома высокой моды. Демонстрация новых дизайнов следовала установленным законам старшинства, начиная с костюмов и заканчивая вечерней одеждой. Дневные наряды включали повседневные ансамбли (ансамбли простого), утренние костюмы (tailleurs matin), повседневные дневные костюмы (простые халаты d’après-midi) и изысканные парадные костюмы (tailleurs habillés).

Мода в движении: Эрдем Моралиоглу, 2009. © Музей Виктории и Альберта, Лондон За дневной одеждой

последовали вечерние вечерние платья (robes après-midi habillées), коктейльные платья (robes de коктейль), полувечерние (robes demi-soir) и короткие вечерние платья (robes du soir Courtes). Эти различия становились проще по мере того, как шло десятилетие, и социальные коды начали разрушаться.

Кульминацией показа стали вечерние платья (Robes du Soir), танцевальные платья (Robes à danser), длинные вечерние платья (Robes du Soir Longues), парадные вечерние платья (Robes Grand Soir) и эффектные торжественные платья (robe de gala).Традиционно завершением коллекции стало свадебное платье (robe de mariée). Хотя в наши дни дизайнеру не нужно показывать свою коллекцию в определенном порядке, свадебное платье почти всегда остается финальной, драматической кульминацией дефиле.

Мода в движении: Стефан Роллан, 2010. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Доступ к коллекции от-кутюр строго контролировался. В таких домах, как Dior и Balenciaga, коллекции были представлены сначала модной прессе, затем коммерческим байерам из Северной Америки, затем байерам из Европы, а затем, месяц спустя, частным клиентам.Наконец, они демонстрировались заинтересованной публике ежедневно в течение многих месяцев. Каждая одежда была сделана специально для модели дома, которая ее носила, чтобы она идеально сидела и выглядела наилучшим образом.

Коллекции

Dior проходили в наполненном духами грандиозном салоне, и их часто посещали знаменитости и кинозвезды. Баленсиага иногда длился два часа и проводился в полной тишине, если не считать вызова номера каждого дизайна.

Каждый дизайн был сфотографирован и зарегистрирован по имени или номеру.Однако, несмотря на принятый в 1952 году закон, согласно которому коллекция от кутюр охраняется авторским правом в течение одного сезона, кутюрье подавали десятки исков в год, пытаясь предотвратить незаконное копирование. Любого, кто делал наброски во время коллекции, попросили уйти, но некоторые профессиональные копировщики смогли запомнить одежду на глаз.

Мода в движении: SIBLING, 2014. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Серия «Мода в движении» V&A — это программа захватывающих живых дефиле с участием некоторых из величайших международных дизайнеров моды нашего времени в потрясающих окрестностях Музея.

Мода в движении: Гарет Пью, 2007. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Неделя моды в Нью-Йорке: 30 самых эпичных платьев на подиуме

Неделя моды в Нью-Йорке подходит к концу, и те из вас, кто в курсе, прекрасно знают, что теперь очередь Лондона надевать сезонные платья. витрина взлетно-посадочной полосы.

Но в то время как редакторы, покупатели, влиятельные лица и модели летят через океан, чтобы успеть в нашу собственную столицу к завтрашнему утреннему старту, сейчас самое подходящее время, чтобы оглянуться на последнюю неделю подиумов. состоялось в США.

Конечно, тренды всегда являются одним из главных выводов сезона показов, но, поскольку три из четырех столиц моды еще предстоит показать, немного преждевременно предсказывать, о каких *трендах* осени/зимы 2022 следует знать. (Однако, если вы хотите взглянуть на тренды сезона весна/лето 2022, которые были представлены в сентябре, взгляните на наш мега-отчет о трендах здесь.)

Вот 14 модных трендов, которые теперь будут *везде* что весна наконец наступила

Вместо этого мы смотрим на последние семь дней крупных дизайнерских витрин, чтобы подарить немного радости от портновского мастерства.И хотя нью-йоркские дизайнеры, несомненно, особенно хороши в пошиве одежды, мы обратили внимание на нечто более впечатляющее в виде серьезно эпических платьев.

От сексуальных нарядов с пайетками в коллекции Michael Kors (с участием сестры-мощницы Джиджи и Беллы Хадид) до самого мечтательного и пенистого тюля от Carolina Herrera и блеска в виде золотых дисков от Altuzarra — осень-зима 22 должна стать серьезно буж дело.

Эти образы уличного стиля на Неделе моды в Нью-Йорке вдохновляют *всех* нарядов.

После двух лет, проведенных в различных штатах в условиях национальной изоляции, кажется, что индустрия моды – предварительно – предсказывает светлое будущее.Давайте скрестим пальцы, чтобы эти платья не были потрачены впустую на социально дистанцированные вечера перед Netflix.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть 30 платьев, которые привлекли наше внимание во время Недели моды в Нью-Йорке , и которые, по нашим прогнозам, несомненно, определят ландшафт сезона вечеринок 2022 года… Чарли Тизер , подпишитесь на нее в Instagram @charlieteather .

В рамках дебюта Сесили Бансен на Неделе моды в Париже

Бансен сформировала ряд сторонних партнерств, чтобы укоренить ее приверженность устойчивым ценностям в данных и способствовать прогрессу. Бренд работает с норвежской консалтинговой компанией Cemasys, занимающейся вопросами устойчивого развития, для отслеживания выбросов углерода, а его более широкая работа в области ESG сертифицирована британской консалтинговой компанией Positive Luxury’s Butterfly Mark. Соучредитель и генеральный директор Positive Luxury Дайана Верде Ньето говорит, что Сесилия Бансен улучшила свой балл Butterfly Mark на 25% за последние два года, принимая во внимание не только воздействие на окружающую среду, но и социальное воздействие.Это включает в себя политику отпуска по беременности и родам, которая выходит за рамки соблюдения и выплаты справедливой заработной платы сторонним поставщикам, а также штатному персоналу.

«Настоящим испытанием будет то, как они сохранят или ограничат свое воздействие на окружающую среду по мере роста бренда после пандемии», — продолжает Ньето. «Их социальное влияние достойно восхищения, но многое еще предстоит улучшить. У них есть проблемы с количеством и минимумом, доступом к экологически чистым материалам, когда более крупные бренды часто имеют приоритет».

Баланс между устойчивостью и ростом

Быстрый рост уже стал реальностью — с 2020 года команда увеличилась с 12 до 27 человек, а продажи за последний год выросли на 36%.Бансен повторяет те вопросы, которые она регулярно задает себе: «Как нам расти и оставаться аутентичными? Как мы можем продолжать учиться у экспертов со всего мира, имея дело с быстрорастущей компанией?»

Бренд полностью финансируется за счет собственных средств, что, по ее словам, позволяет ей задавать собственный темп. Отраслевые награды, в том числе премия Dansk Design Talent Award (2016 г.), премия Magasin du Nord Fashion Prize (2020 г.) и премия LVMH (на которую Бансен стал финалистом в 2017 г.), помогли поддержать бренд на различных этапах.«Мы получали награды именно тогда, когда нам нужно было, чтобы они росли», — говорит Бансен.

После многих лет работы с партнерами над обувью и аксессуарами Бансен, наконец, сделала их частью своего основного ассортимента в прошлом сезоне, расширив свою внутреннюю команду, чтобы обеспечить партнерские отношения с производителями. Руководитель отдела разработки продуктов бренда ранее работал в отделе обуви и сумок в Louis Vuitton.

В ближайшем будущем бренд, скорее всего, расширится до циклических бизнес-моделей — аренда, перепродажа и официальное обслуживание по ремонту — все это на картах, — но он берет проекты в темпе, который подходит команде.Bahnsen также хотел бы открыть физические торговые площади в ближайшие три-пять лет.

Это будет третий сезон, когда бренд предлагает предварительный заказ, предназначенный для создания более персонализированного опыта покупок и привлечения клиентов к творческому процессу раньше, чем это позволяют обычные сроки производства. Бансен часто принимает предварительные заказы через онлайн-встречи, которые, по ее словам, также служат прямой обратной связью от постоянных клиентов. «На прошлой неделе кто-то прислал мне фотографию одной из наших сумок, висящих на ее коляске, — говорит она.«Видеть, как наши продукты живут — помимо показа, который длится всего несколько минут, — очень полезно».

Ключ к выносу: Сесили Бансен меняет Копенгаген на международное внимание Недели моды в Париже. Ее самой большой задачей будет оставаться верным ценностям бренда и устойчивости при быстром масштабировании.

Комментарии, вопросы или отзывы? Пишите нам по телефону [email protected] .

Другие материалы этого автора:

Allbirds предложит перепродажу обуви с помощью платформы «Rerun»

старинных фотографий показов мод и подиумов

Гетти Изображений

В эпоху Instagram мы все привыкли к тому, как выглядит Неделя моды, независимо от того, присутствуете ли вы на показах физически или нет.Но задолго до того, как первый ряд был заполнен айфонами, показы на подиумах выглядели совсем по-другому. От первой Недели моды в Нью-Йорке в 1943 году до небольших показов, проводимых в ателье дизайнеров, до золотого века супермоделей в 80-х и 90-х годах — мы оглядываемся на эволюцию Недели моды за последние шесть десятилетий. Вот как выглядела взлетно-посадочная полоса до того, как социальные сети захватили власть.

Посмотреть галерею 77 Фото

1 из 77

1943 г.

Модель в вечернем платье с разрезом от Джо Коупленд на первой Неделе моды в Нью-Йорке.

2 из 77

1944 г.

В преддверии окончания Второй мировой войны девушки-военнослужащие получают представление о своей моде мирного времени на показе Spooner and Co. Ltd., полном свадебных платьев и вечерних нарядов.

3 из 77

1945 г.

Модели ходят по подиуму в сочетании вечерних платьев и сшитой на заказ повседневной одежды, а покупатели модной одежды наблюдают за ними.

4 из 77

1946 г.

Женщина демонстрирует норковую шубу, за ней наблюдает группа модных покупателей и редакторов.

5 из 77

1947 г.

Модель идет по подиуму в костюме-двойке с юбкой, перчатках и стильной шляпе на показе Pierre Balmain в Сиднее, Австралия.

6 из 77

1948 г.

Модель идет по подиуму Christian Dior в вечернем платье с поясом.

7 из 77

1949 г.

Модель позирует за кулисами, демонстрируя цветочную прическу перед выходом на подиум.

8 из 77

1950 г.

Кристиан Диор позирует с группой моделей после своего кутюрного показа в Париже.

9 из 77

1951 г.

На показе Balmain модель несет по подиуму пуделя, который подходит к ее сшитой на заказ блузке и брюкам.

10 из 77

1952 г.

Модели идут по подиуму в бальных платьях и перчатках в полный рост на Третьем итальянском показе высокой моды во Флоренции, Италия.

11 из 77

1953 г.

Толпа модных редакторов и байеров собралась в выставочном зале на Седьмой авеню на показ мод Сэмюэля Уинстона.

12 из 77

1954 г.

Модель выходит на подиум в слитном купальнике с карманами.

13 из 77

1955 г.

Кристиан Диор доставил 172 платья, восемь моделей и трех костюмеров из Парижа в Шотландию на показ мод в бальном зале в Глениглсе в 1955 году, который собрал деньги для благотворительной организации «Друзья Франции».

14 из 77

1956 г.

Покупатели, редакторы и фотографы собрались в парижском Maison Christian Dior, чтобы посмотреть коллекцию дизайнера 1956 года.

15 из 77

1957 г.

Коко Шанель придает окончательный вид одной из своих моделей перед тем, как представить ее на показе в Париже в 1957 году.

16 из 77

1958 г.

Трио моделей в купальниках для дефиле в Париже.

17 из 77

1959 г.

Модель демонстрирует, как выйти на подиум W.F. Показ мод Адльмюллера в Вене.

18 из 77

1960 г.

Модель Chanel надевает фирменный твидовый костюм модного дома и соответствующую кепку на показе в Париже.

19 из 77

1961 г.

Модель позирует на подиуме в костюме и кепке газетчика с животным принтом во Франции.

20 из 77

1962 г.

Модель идет по подиуму показа Мэри Куант в Лондоне. Дизайнер, который изобрел мини-юбку, продолжил формировать моду Youthquake 60-х.

21 из 77

1963 г.

Пьер Карден решил представить свою коллекцию моделей на 50-м Парижском автосалоне.

22 из 77

1964 г.

Две модели в вечерних платьях от Yves Saint Laurent на показе дизайнера в Париже.

23 из 77

1965 г.

В разгар модной эры моды модель в мини-платье со знаком «Стоп» и белых ботинках на показе в парижском отеле.

24 из 77

1966 г.

Британская модель демонстрирует последнюю модную одежду из Лондона толпе на улицах Нью-Йорка.

25 из 77

1967 г.

Твигги участвует в показе своего одноименного модного бренда ярких моделей шестидесятых.

26 из 77

1968 г.

Эпоха космоса вступает в свои права в галактическом футуристическом показе Пьера Кардена.

27 из 77

1969 г.

Парад моделей проходит по улицам Лондона.

28 из 77

1970 г.

Твигги возглавляет группу моделей в одинаковых нарядах на показе.

29 из 77

1971 г.

Обнаженные платья выходят на подиум: модель Калио появляется на показе Zandra Rhodes в прозрачном платье.

30 из 77

1972 г.

Анжелика Хьюстон позирует на подиуме показа в стиле семидесятых.

Реклама – продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

1973 – Стивен Барроуз, вечернее платье

28 ноября 1973 года видение Ламберта осуществилось: даже французы признали, что проиграли битву за Версаль. Их сегмент был слишком формальным, высокомерным и чрезмерно наработанным. К тому же это продолжалось слишком долго: около двух с половиной часов. В противоположность этому, американское шоу представляло собой красочное и энергичное тридцатипятиминутное шоу. На рисунках 8 и 9 изображен ночной сегмент Берроуза.

Газета New York Times сообщила:

«Сначала было проведено французское шоу, но с того момента, как Лайза Миннелли вышла на сцену, распевая «Bonjour Paris» в сопровождении моделей в симфонии от ванильных до коричневых тонов, сине-золотой театр зазвучал браво и продолжительными аплодисментами». (Неми)

Во многом успех американца в битве за Версаль объясняется выступлением афроамериканских моделей на подиуме. Они не только добавили заметного разнообразия, которого не хватало французам, но и принесли с собой дух Ярмарки моды Ebony.Пэт Кливленд, муза и модель Стивена Берроуза в Версале, еще подростком начала работать моделью для Ebony Fashion Fair (см. рис. 10) (Требей).

Ярмарка моды Ebony, связанная с журналом Ebony , представляла собой ежегодный передвижной показ мод, основанный в 1958 году. На показе афроамериканской публике среднего класса по всей стране (Ноджимбадем) представили как известных дизайнеров высокой моды, так и менее известных дизайнеров. Он стремился представлять чернокожих женщин в отрасли, которая исторически исключала их. Они призвали моделей идти с гордостью и праздновать свой индивидуализм.

Хотя американские дизайнеры отчасти обязаны своей победой сценическому обаянию и таланту своих моделей, сама Версальская битва считается «критическим поворотным моментом для моделей цвета» (Марра-Альварес).

В то время как американцы выиграли день, роль Стивена Берроуза действительно затмила всех.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.