Gucci Spring/Summer 2020 RTW — показ весенней коллекции

Показ Gucci, прошедший в минималистичном пространстве с траволатором мятного оттенка, стал первым углеродно-нейтральным шоу бренда и получил «эко»-сертификат. Например, за каждого гостя бренд посадит по дереву, а все материалы коллекции Gucci Spring/Summer 2020 Ready-to-Wear можно использовать вторично.

Что касается тем, затронутых в этом сезоне, ключевым ориентиром для Gucci стали теория Мишеля Фуко о биополитике, которую он описывал как «власть над жизнью, над телами», и противостояние этой власти. Показ открыл 21 образ в виде различных вариаций белых смирительных рубашек. Одна из моделей, Аеша Тан Джонс, выступила с протестом против такого использования психологических проблем. Во время своего дефиле она выставила вперед руки с надписью: «Психическое здоровье — это не мода». В твиттере марки объяснялось, что эти минималистичные костюмы призваны показать, как мода диктует свои правила жизни, лишая людей свободы самовыражения и собственной идентичности.

Gucci не собирается продавать их в магазине — они были исключительно комментарием на социальные темы.

#AlessandroMichele designed these blank styled clothes to represent how through fashion, power is exercised over life, to eliminate self-expression and curb identity. #GucciSS20 #intheseclothes pic.twitter.com/EcZyfQZHr1

— gucci (@gucci) 22 сентября 2019 г.

После первой части шоу свет погас, а вслед за ним последовали уже более привычные стилю Алессандро Микеле наряды. Однако и в них чувствовались перемены в мыслях заядлого максималиста: в коллекции присутствовало большое количество черного, а также практически отсутствовали яркие принты. На смену фетишизму и кинкам пришла сексуальность: кружева, бралетты и низкие круглые декольте. Тейлоринг был вдохновлен ретро-силуэтами 70-х и эрой Тома Форда в Gucci в 90-х. Нашивки на костюмах гласили «Gucci Orgasmique» и «Gucci Eterotopia». Растегнутые рубашки, заправленные в брюки, шли бок о бок с минималистичной органзой и платьями с цветочными вырезами.

Акцентами стали аксессуары: хлысты, очки с массивными пластиковыми цепями и броши в виде бабочек. Для тех, кто по-прежнему захвачен логоманией, Микеле оставил в ассортименте бренда фирменные красно-зеленые полоски и логотипы Gucci.

В недавнем интервью с WWD модельер объяснил, что ему необходимо какое-то новое направление, иначе ему станет скучно. Результатом его менее экспериментального подхода стала одежда, которую гораздо легче носить — что должно привлечь внимание не только поклонников понаблюдать за показами Gucci, но и его покупателей.

 

Все образы из коллекции Gucci Spring/Summer 2020 Ready-to-Wear

Пока все дома – Стиль – Коммерсантъ

В прокат вышел фильм «Дом Gucci» — драма Ридли Скотта о семействе Гуччи и убийстве одного из ее членов, Маурицио, случившемся в 1995 году. Разумеется, особенное внимание в фильме уделяется костюмам и внешнему виду актеров. Вместо того чтобы разбирать их образы и стилистику 1980-х и 1990-х годов, в которые разворачивается действие картины, мы подготовили шпаргалку.

Специально для тех, кто не очень увлекался историей модного дома, который в нынешнем году отмечает свой 100-летний юбилей, но хочет поддержать разговор у входа в кинотеатр.

Основание и успех

Итальянский модный дом был основан Гуччо Гуччи в 1921 году. Изначально флорентийская марка занималась производством багажа из дорогой кожи. Сам Гуччи учился кожевенному делу в мастерской Franzi, прежде чем открыть собственный бутик,— помимо сумок и чемоданов Гуччи также создавал седла для конного спорта.

Во время войны, которая сильно ударила по Италии и всей Европе, Gucci находила альтернативы производству — бренд добавил в свое портфолио аксессуары из шерсти, дамские сумочки и обувь. Один из сыновей Гуччо, Альдо, предложил делать сумки из свиной кожи — так родилась легендарная сумка с бамбуковыми ручками. В течение 1950-х бренд открыл собственные бутики в Милане и США, а его управление взяли на себя сыновья Гуччо: Альдо, Родольфо и Васко.

Альдо сделал так, что имя Гуччи узнали во всем мире: в 1960-х марка представила новые модели одежды и аксессуаров с цветочными принтами, своим фирменным паттерном и логотипом GG.

В начале 1970-х Gucci запустила свою первую линейку парфюма, и само имя Gucci стало ассоциироваться с хорошим вкусом, деньгами и успехом.

Упадок

Темные времена в истории модного дома начались в 1974 году, когда умер Васко Гуччи. Тогда братья Альдо и Родольфо решили поделить бизнес между собой — со временем это привело к расколу в семье, причем не только между братьями. Отношения между Альдо и его сыном Паоло накалились настолько, что дело кончилось судом, а Родольфо не снискал понимания у остальных членов семьи, которые были убеждены, что он плохой управленец и погубит компанию.

После смерти Родольфо дела на себя взял его сын Маурицио (его Адам Драйвер сыграл в «Доме Gucci»). Маурицио попытался объединить бренд под своим руководством, но у него мало что получилось — его дядя, Альдо, в 1988 году продал свою часть компании Investgroup. В следующем году Маурицио наконец заполучил контроль над Gucci, однако марка была в плачевном состоянии, и ей срочно требовалась новая стратегия развития.

Через шесть лет после своего назначения, в 1995 году, Маурицио Гуччи будет застрелен — как выяснится позже, убийство заказала его бывшая жена, Патриция (которую в фильме сыграла Леди Гага).

Том Форд

В новейшей истории поворотным моментом для модного дома стало назначение Тома Форда. В 1990 году он пришел в разоренный модный дом дизайнером женской одежды, в 1992-м Форд стал директором по дизайну, а в 1994-м — креативным директором марки. За первые несколько месяцев на своем посту Том Форд вернул Gucci былую славу: после первой же коллекции на марку снова обратили внимание звезды, модные редакторы и стилисты.

В 1995 году, после смерти Маурицио, глава американского отделения Gucci Доменико де Соле стал генеральным директором марки — вместе с Фордом они превратили бренд в один из самых ярких фэшн-проектов 1990-х годов. Плотно работая с фотографом Марио Тестино, Форд делал ставку на сексуальные, а иногда и провокационные кампании. Облегающие платья, обилие открытых силуэтов и высокие каблуки стали визитными карточками Тома Форда в Gucci.

Особенно впечатлительные зрители пытались даже запретить некоторые рекламные кампании марки из-за чрезмерной обнаженности.

Появление PPR, расставание с Фордом и Фрида Джаннини

В 2001 году основным пакетом акций марки завладела группа PPR, которая в 2013 году была переименована в Kering. Через три года после этого, в 2004-м, Том Форд покинул пост креативного директора Gucci из-за разногласий с новым руководством. За женскую коллекцию стала отвечать Алессандра Факкинетти — правда, продержалась она лишь два сезона.

В 2006 году креативным директором марки стала Фрида Джаннини. Она увела бренд от нарочитой сексуальности, установленной Фордом, вернула легендарный цветочный принт Flora в коллекции, а также сделала ставку на зеленую и красную полосы, фундаментальные для вещей Gucci на рубеже нулевых и 2010-х. В 2011 году Джаннини раскрыла свои отношения с президентом компании Патрицио ди Марко. Ди Марко покинул компанию в 2014-м, через месяц после этого Фрида Джаннини оставила пост креативного директора Gucci, а новым СЕО стал Марко Биццари, до этого занимавший такую же должность в Bottega Veneta.

Алессандро Микеле

В 2015 году креативным директором Gucci стал Алессандро Микеле. Несмотря на то что Микеле работал в модном доме на протяжении 12 лет к моменту своего назначения, его назначение стало для многих неожиданностью. Дизайнер развеял все сомнения своей же первой коллекцией. Микеле полностью изменил всю мужскую линейку осень/зима 2015, которую Фрида Джаннини готовила для показа в Милане — причем сделал он это за пять дней до самого шоу. Месяцем позже Алессандро представил женскую коллекцию, которая также стала мировым хитом. После этого сомнений в том, что Gucci сделала правильный выбор, указав на Микеле, не осталось ни у кого.

Дизайнер пришел в модный дом еще в 2002 году — он успел поработать с Томом Фордом, при котором Микеле отвечал за коллекции сумок. Он отлично знает историю Gucci, чувствует айдентику марки и при этом не стесняется привносить собственное видение в коллекции. Gucci Микеле — это свободный крой, цветочные принты и очевидное наследие 1970-х, которому так верен Алессандро.

Сейчас Gucci — один из самых влиятельных и новаторских брендов на современной модной арене. Среди его амбассадоров числятся Джаред Лето, Гарри Стайлз и южнокорейский актер Ли Джон-джэ, сыгравший главную роль в сериале «Игра в кальмара». Марка показывает стабильный рост в 2021 году — только за третий квартал нынешнего года общая выручка Gucci составила €2,1 млрд. И несомненно, выход фильма «Дом Gucci» только увеличит интерес публики к марке, которая, кажется, уже давно не нуждается в рекламе.

Илья Петрук

Скандальный показ модной коллекции Gucci | Стильный гардероб на пальцах

Бренд Gucci в модной индустрии сейчас является трендсеттером. Алессандро Микеле, креативный директор, всячески этому поспособствовал. Практически каждая его новая коллекция – это послание, в которое заложены определенные смыслы.

Осенью 2019 года на Миланской Неделе моды прошел показ Gucci, который разразился грандиозным скандалом.

И было это связано с идеей, которую Алессандро Микеле заложил в сам показ.

Фото https://officiel-online.com/fashion-week/gucci-ss-2020/

Фото https://officiel-online.com/fashion-week/gucci-ss-2020/

Шоу началось с резкого звукового сигнала тревоги.

Включилась подсветка и оказалось, что вместо подиума стоит траволатор.

Траволатор – это движущаяся дорожка, в которой нет ступеней. Она позволяет ускорить или облегчить передвижение пешеходов.

Модели стали появляться на траволаторе не в коллекционной одежде, а в робах, напоминающих смирительные рубашки или “первичную одежду армии клонов”. Они не шли, а покорно ехали в заданном направлении и темпе.

Во второй части коллекции Алессандро Микеле показал сумки с крысиными головами.

Фото https://officiel-online.com/fashion-week/gucci-ss-2020/

Фото https://officiel-online.com/fashion-week/gucci-ss-2020/

Бренд Gucci поднял тему НЕ свободы человека. Эта не свобода вошла в жизнь потихоньку, заняла все уровни, ограничила справа и слева и вырваться из нее стало невозможно.

Траволатор в показе стал символом этой не свободы. Символом стандартизированного общества, которое находится под контролем.

Цитата из журнала L’OFFICIEL: “В прошлом управление всеми жизненными событиями находилось в руках правителя, который осуществлял свою власть. Сверху вниз — всегда в одном направлении. Эта власть была деспотической и концентрируемой, но узнаваемой. Наше настоящее же формируется микрофизикой сил, которая действует молекулярно, внутри самого общества. Это форма экстенсивного государственного управления, которая через совокупность устройств, институтов и механизмов подчинения навязывает поведенческие правила, усваиваемые индивидами. Такие полномочия действуют каждый день — через правила и запреты, они препятствуют свободному распространению дискурсов и в конечном итоге создают дисциплинарное общество — общество, которое контролирует, регулирует и ограничивает жизнь”.

Фото https://officiel-online.com/fashion-week/gucci-ss-2020/

Фото https://officiel-online. com/fashion-week/gucci-ss-2020/

Показ, основанный на этой идее буквально “взорвал” общественность.

На ладонях одной из моделей было написано: “Психическое здоровье – это не тема для моды”. Бренд Gucci обвинили в том, что он спекулирует темой не здоровых людей.

Креативный директор долго оправдывался, что он вовсе не это имел в виду.

Что это было со стороны Алессандро Микеле? Предчувствие (коллекция создается задолго до показа)? Или сигнал SOS?

Вам ничего это не напоминает?

Что вы думаете по этому поводу?

Читайте также:

Как черты лица диктуют стиль: показываю на примере Мишель Уильямс

Как стилист “подсматривает” за людьми: наблюдения и выводы

Важна ли уникальность в человеке или нужно быть как все?

Язычество и Боб Маки в новой коллекции Весна-Лето 2022 от экстраординарного Gucci

Коллекции Gucci всегда особо яркие, необычные, самобытные. Каждый образ наделен своей динамикой за счет искусной игры цветов, орнаментов, декоративных элементов, а иногда просто одним только сочетанием тканей и фактур. Новая весенне-летняя коллекция от Гуччи 2022 года получилась олицетворением современной эклектики с элементами модной экспрессии.

Основное направление

Алессандро Микеле — профессиональный стилист, поэтому сочетать непривычные детали, ткани и элементы декора между собой у него получается отменно. С одной стороны, для дизайнера такого ранга, представляющего столь грандиозный лейбл, как Gucci, такой талант весьма уместен. С другой стороны, жажда экспериментировать и сочетать умопомрачительное количество деталей в одном луке иногда может сыграть злую шутку с модельером.

Новая коллекция весна-лето 2022 от Гуччи поразила своим креативом. Как и знаменитая бунтарка Вивьен Вествуд, Алессандро Микеле постарался превратить модный показ в настоящее фрик-шоу. И получилось это у него на все 100%.

Детали показа

Модную публику приветствовали в огромном зале, украшенном колонами, анфиладами и статуями. Обстановка напоминала неоантичность в лучших проявлениях этого стиля. Фон для демонстрации шоу в формате гик-шика был подобран идеально.

Главная идея показа: дурной вкус и хороший стиль иногда являются двумя сторонами одной монеты. Основные элементы показа, которые запомнились всем:

  • Блестящие платья, задекорированные крупным жемчугом;
  • Спортивные костюмы, пошиты из оригинального блестящего материала;
  • Мужские пиджаки и спортивные шорты в одном комплекте;
  • Колготки «трупного» цвета, щедро задекорированные стразами разного калибра;
  • Гипертрофированные рукава-фонарики, напоминающие крылья бабочки.

Все выглядело странно и необычайно желанно одновременно. Новая коллекция Микеле еще раз подчеркнула особый вкус дизайнера.

Это целый коктейль, состоящий из разных эпох и стилей. Каждая деталь модного образа источает свой особый смысл. Сливаются воедино культурные направления и модные тренды, творчество художников и эксперименты ретро-дизайнеров.

Важные нюансы

На фоне античных конструкций блистали модели в нарядах, где был посыл к индийскому, египетскому, ацтекскому наследию. Какое-то поклонение язычеству также прослеживалось. Например, сильно бросались в глаза аксессуары, имитирующие старинные артефакты или экстравагантные амулеты. Бусы и жемчуг – это скучно, а вот дополнения в виде рогов животных –это уже в стиле Микеле.

В то же самое время многие детали коллекции пропитаны настроением некого китча 70-х годов. Это взъерошенные волосы, как в фильме «Hairspray», широкополые авангардные головные уборы, атласные и бархатные китчевые пиджаки, которые в своем время любили носить музыканты группы Rolling Stones.

Не остались без внимания и экстравагантные сияющие боди, оригинальные комбинезоны, очки с оригинальной геометрией оправой. Чем-то подобные атрибуты напоминали стилистику Элтона Джона. Лик легендарного певца даже украшал некоторые сумочки. В целом уникальный микс стилей и направлений изучать и рассматривать очень любопытно.



Мужские пальто зима 2020-2021 от Gucci. Декаданс и гранж в жанре прото-нуар

Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем.
Оскар Уайльд

Свою коллекцию мужских пальто зима 2020-2021 в рамках модной линии Gucci Фрида Джаннини назвала “Visconti grunge” в честь миланской аристократической семьи, а особенно одного из ее последних представителей — режиссёра Лукино Висконти. Он послужил вдохновителем ее показа. Дизайнер Дома Gucci создает одежду для мужчин, которые привыкли развлекаться и наслаждаться жизнью. Это отчетливо видно и в новой коллекции зима 2020-2021. Здесь мужские пальто выполнены в декадентском стиле с ностальгическими нотками по ушедшей эпохе Оскара Уайльда и Бодлера. Темные краски, воротники из овчины, большой размер и невыразительные принты — всё это отлично укладывается в концепцию упаднических настроений аристократии XIX века и разгульности знаменитостей в семидесятых годах прошлого века.

На фото: Frida Giannini закрывает показ мужских пальто Gucci сезона зима 2020-2021


Гранж

Вызов обществу в простых образах

Идея темной стороны жизни, пунктирной линией проходящая через весь показ мужских пальто зима 2020-2021, затрагивает сразу несколько эпох из моды прошлого. Эти модели в стиле гранж напоминают манеру одеваться, по крайней мере, в начале ХХ века. Упаднические идеи витали в воздухе среди праздношатающейся молодежи. Есть в этом что-то шикарное и независимое. Вроде бы и мрачный цвет в сочетании с темно-коричневым воротником из грубоватой овчины, и незамысловатый фасон делают серьезный акцент на простоте образа, но многим понятно, что это всё напускное. Смысл стиля — в вызове чопорному обществу, а сама модель выполнена из натуральных дорогих тканей искусными мастерами — творцами моды.

Большой размер

Элегантность из прошлого

Фрида Джаннини рассказала, что создавала эти модели мужских пальто зима 2020-2021, вспоминая Леонардо Ди Каприо в роли неприкаянного поэта Артюра Рембо. Старый стиль легко перекликается с новыми тенденциями. Большие плечи и рукав реглан — это новейшая мода, которую также представили в своей коллекции мужских пальто зима 2020 Dolce & Gabbana. Их варианты вернулись из еще более глубокой старины — они напоминают накидки с капюшонами монахов Средневековья. У творений линии Gucci большой размер и почти классический фасон с двубортной застежкой, что делает их подчеркнуто элегантными. Это образ делового мужчины, следящего за качеством и актуальностью своего гардероба.

Скромный чёрный

Скромная статусность из киножанра прото-нуар

Декаданс активно пропагандировался и в кино индустрии. В фильмах жанра прото-нуар (криминальные драмы с сексуально-депрессивными сюжетами) нередко главные герои — сыщики, детективы носили такую скромную, но статусную верхнюю одежду. Мужские пальто черного цвета зимой 2020-2021 годов занимают лидирующие места в модных коллекциях. Обратите внимание на белую подкладку одной из моделей — это еще раз доказывает, что дизайнер Дома Gucci творит для мужчин, ведущих расслабленный, свободный образ жизни. Вроде, Хельмута Бергера — австрийского актера, любовника и последней музы режиссера Висконти.

Принты

Повседневный и выходной варианты Visconti grunge

Эти мужские пальто в коллекции Gucci зима 2020-2021, пожалуй, самые яркие и «вызывающие» из-за их принтов. Серую модель из твида с характерным меланжевым окрасом можно назвать повседневным шиком, а черное творение из блестящего жаккарда с цветочным орнаментом — это вообще вещь для выхода в свет. На показе мужских пальто зима 2020 от Prada также затрагивается тема знаменитостей и тенденции семидесятых годов, но там превалируют жизнерадостные красный, серый, бежевый оттенки и множество смешных аксессуаров.

Депрессивные настроения темных красок в мужских пальто от Gucci, модные зимой 2020-2021 годов, жизнерадостным любителям богемного расслабленного стиля можно разбавить красочными аксессуарами. Образы Джаннини понятны — это всё же идея конкретной коллекции. Как сказал Оскар Уайльд: «Цель жизни — самовыражение». И чем более индивидуальным и привлекательным оно будет, тем лучше.

Опять обвинения: На показе Gucci SS2020 модель Айеша Тан Джонс устроила несанкционированную акцию протеста

На показе Gucci Весна / Лето 2020 в рамках Миланской недели моды модель Айеша Тан Джонс устроила акцию протеста во время появления на подиуме.

Музыкант и артистка, также известный как YaYa Bones, был среди группы моделей, которые открыли шоу Gucci в линейке простых белых одежд, напоминающих смирительные рубашки. В ярко освещенном клиническом пространстве модели перемещались на движущихся дорожках. Именно тогда YaYa подняли руки, на которых было написано «психическое здоровье – это не мода». По словам The Guardian, представитель Gucci подтвердил, что акция «не планировалась» в рамках презентации.

Позже модель появилась в Instagram, чтобы объяснить свои действия в заявлении:

«Как художник и модель, которая лично вела борьбу за собственное психическое здоровье, а также здоровье членов семьи и близких людей, которые страдали от депрессии, тревоги, биполярного расстройства и шизофрении, это пагубно и нечувствительно для крупного модного дома, такого как Gucci, использовать эти образы в качестве концепции для мимолетного момента моды.

Многие люди с проблемами психического здоровья по-прежнему подвергаются стигматизации на рабочем месте и в повседневной жизни, в то время как другие по-прежнему не рассматривают проблемы психического здоровья как «настоящие», поскольку они могут быть незаметными. Смирительные рубашки являются символом жестокого периода в медицине, когда психические заболевания не были поняты, а права и свободы людей были лишены нарушены, когда больные подвергались насилию и пыткам в учреждении.

Для Gucci нехорошо использовать образы смирительных рубашек и нарядов, намекающих на душевнобольных, когда их выкатывают на ленточный конвейер, как будто кусок фабричного мяса.

Представление этой борьбы в качестве реквизита для продажи одежды в сегодняшнем капиталистическом климате является вульгарным, невообразимым и оскорбительным для миллионов людей во всем мире, затронутых этими проблемами».

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле позже заявил на пресс-конференции, что он думал о человечности и обмундировании, заявив: «Униформа – это то, что блокирует и сдерживает вас – что делает вас анонимным. Это заставляет вас следовать течению». Дизайнер упоминал, что смирительная рубашка была «апогеем культа униформы».
 

«Безумное» шоу: Модель устроила протест во время показа Gucci – DTF MAGAZINE

Во время показа коллекции Gucci Весна/Лето 2020 на Миланской неделе моды, одна из моделей вышла на подиум с поднятыми вверх ладонями и слоганом «психическое здоровье — не мода» на них. Пресс-служба бренда уже подтвердила, что протест не был запланированной частью показа

Шоу Gucci открывали модели в однотонных бежевых робах, комбинезонах и рубашках, напоминающих смирительные костюмы из психиатрических лечебниц.

По замыслу креативного директора бренда Алессандро Микеле, «смирительные рубашки отображают власть над человеческой жизнью и попытки уничтожить самореализацию», а после шоу представители бренда уточнили, что эти вещи использовались только для показа и в продажу не поступят.  

Однако по мнению модели Айеши Тан Джонс, которая вышла на подиум в одной из смирительных рубашек, подобная одежда символизирует «время в медицине, когда психические заболевания не воспринимали всерьез, а права людей с такими заболеваниями ограничивались».

«Я сама пережила психические проблемы. Это бесчувственно — использовать подобные образы в качестве мимолетной фешн-кампании. Особенно для такого крупного бренда, как Gucci» — написала Айеша в Инстаграме.

По ее словам, многие модели с показа Gucci разделяют ее мнение по поводу рубашек, и без их поддержки она не решилась бы на протест. Позже в одной из публикаций Айеша поблагодарила людей за поддержку и призвала помогать организациям по борьбе с проблемами психического здоровья.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Hello ✨ I just want to say Thank You for all the support so many of you have given me since I lifted my hands in peaceful protest on the Gucci Runway show yesterday 💖 I feel very blessed to be surrounded by supportive comrades, and to know that there are so many people sharing support online for this action ✊🏽 I want to use this opportunity to remind people that this sort of bravery, is only a simple gesture compared to the bravery that people with mental health issues show everyday. To have the bravery to get out of bed, to greet the day, and to live their lives is an act of strength, and I want to thank you for being here and being YOU ! ☀️ The support people have shown to my act is more than I could imagine, so I only trust that we will share this same support to our friends, siblings, loved ones, acquaintances, internet friends or even strangers, who might be going through tough times with their Mental Health. Showing up for them may come in many forms, check in via text or DM, listen to them with patience and without judgement, offer a helping hand with household tasks like food shop, cooking or cleaning, regularly remind them how amazing and strong they are, but also that is okay feel the feels too, Lets show up for people with mental health and help end the stigma together !🌻 Many of the other Gucci models who were in the show felt just as strongly as I did about this depiction of straightjackets, and without their support I would not have had the courage to walk out and peacefully protest. Some of us have chosen to donate a portion of our fee to mental health charities who are doing amazing work for people today! Below are tags to some amazing charities that I encourage, if you have the resources and capacity to, please donate in any way you can, and in my linktree ( in bio ) is a google doc to websites for more charities ! <3 Also, please comment any other Mental Health organisations globally you would like to support and share, as my resources are UK/US based currently 💫 blessings, love & rage — Ayesha / YaYa 🌈 ✨ ✨ ✨ @mindcharity @mermaidsgender @qtpocmentalhealth @stonewalluk @switchboardlgbt @lgbtswitchboard @papyrus_uk

Публикация от YaYa Bones (@ayeshatanjones)

Однако с позицией Айеши согласились не все. Например, в поддержку бренда выступила трансгендерная модель Хари Неф. «Я считаю это, скорее, провокационным напоминанием, чем гламуризацией психических проблем» — написала в Инстаграме модель.

После показа команда Gucci также выступила с уточнением: «Наше шоу отображало современное общество, которое может подавлять индивидуальность, а также то, как Gucci может стать антидотом. Униформа и утилитарная одежда, как, например, смирительные рубашки, представлены на шоу как самая категоричная мера ограничения, применяемая обществом и теми, кто им управляет. Белые аутфиты стали нашей позицией, частью перформанса и предпосылкой к контексту основного шоу».

  

Gucci уже не впервые сталкивается с критикой — в феврале этого года марку обвинили в расизме за дизайн водолазки, которая напоминала карикатурные изображения темнокожих людей во времена рабства.

После волны критики Алессандро Микеле извинился, а Gucci снял свитер с продажи и объединился с гарлемским кутюрье Дэппер Дэном для запуска программы по инклюзивности.

Читайте также:


Следите за DTF Magazine в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram  

Коллекция Gucci Fall 2020 Ready-to-Wear

Сегодня Gucci вернулся на место открытия недели после закрытия сезона в Милане, и Алессандро Микеле положил начало грандиозному шоу, устроив шоу, которое было столь же впечатляющим, как и оно. был интимным. Неделю назад в Нью-Йорке было объявлено о завершении показа мод (немного преждевременно, учитывая жизненный опыт самого Марка Джейкобса). Мишель — один из самых чувствительных наших дизайнеров. Он чувствует огромное напряжение, связанное с проведением этих личных мероприятий несколько раз в год — он назвал их ритуалами в своем пресс-релизе после шоу, и он абсолютно точно имел в виду религиозный подтекст — но он также понимает, как эпоха Интернета потенциально угрожает их будущему.Это в прямом эфире или в инстаграме?

Микеле настаивает на живом опыте, хотя он также хорошо разбирается в социальных сетях. Он отправил свое приглашение на шоу через WhatsApp, привлекающий внимание, современный ход, который также оказался зеленой альтернативой горам отходов, созданным шоу-производством. За приглашением последовала пара изображений из WhatsApp; на одном был снимок, на котором Микеле делает все возможное #evachenpose, пальцы покрыты кольцами, а ногти выкрашены в цвет морской волны, а на другом крупный план этикетки Gucci с вышитой надписью Faconnier de Rêves. Для нас с вами это «Создатель снов».

В режиме начальника манежа — верховного жреца? — Мишель устроила шоу по кругу, демонстрируя закулисные действия команд парикмахеров и гримеров, а также костюмеров моделей за работой, когда они готовили 60 актеров в их образах. Здесь были оттенки Unzipped (документальный фильм о моде 1995 года), только в этом случае сцена вращалась, давая зрителям полные 360-градусные обзоры, и, как позже заметил дизайнер, проделав то же самое для моделей и съемочной группы. .«Вы были нашим шоу, а мы были вашим шоу», — сказал он в своей типично эллиптической манере. Вход в шоу-пространство также был за кулисами, и Мишель смешивалась с толпой.

Вовлечение зрителей в действие казалось бы явным явлением 21-го века, но Микеле обнаружил, что связывает это с детством. В прошлом сезоне он отдал дань уважения дням Тома Форда Gucci; были платья-комбинации, открытые бюстгальтеры и брючные костюмы в духе 70-х и 90-х — одежда, которая заставила Мишель влюбиться в моду.Здесь он заглянул в прошлое, ориентируясь на «совершенство» одежды маленьких девочек — сарафанов, школьной формы — и, похоже, на наряды воспитателей этих маленьких девочек, от монахинь до медсестер.

В прошлом месяце он сделал что-то подобное на своей мужской прогулке; молодость для него приравнивается к «красоте и свободе». Для кого нет? Но сегодня, как и тогда, он оживлял рассказ. Были кивки хиппи, намеки на гранж и Мулен Руж! – платья в стиле прерий. И нет, он не обошел кинк полностью.Лакированная кожаная сбруя была аксессуаром du jour.

Как всегда, нарушающую правила непочтительность его одежды отражали нетрадиционные красавицы, которые ее носили, но сегодня днем ​​на сцене было слишком много слишком худых моделей. Более истинное разнообразие форм сделало бы общение этого момента, срежиссированного Микеле, более сильным.

Голос за кадром в начале и в конце спектакля, в котором итальянский режиссер Федерико Феллини воспевает искусство кинопроизводства, осветил сегодняшние намерения Микеле.«Феллини говорил о сакральности кино и ритуалах кинопохода, — пояснил дизайнер. «Мы все принадлежим к одному и тому же цирку, — продолжал он, — и я действительно хочу продолжать повторять этот ритуал». Микеле верующий, и, в свою очередь, он делает верующими и нас.

Gucci сильно преувеличенно объявляет о смерти показа мод

МИЛАН. Последние несколько лет смерть показа мод и недель моды в целом провозглашается с тем же затаенным удовольствием, что и конец фуа. гусь.

Сначала это был Instagram и смартфон, которые убили шоу: потребность увидеть сейчас / купить сейчас для немедленного удовлетворения нарушила традиционный цикл.

Это оказалось не совсем правдой (или оказалось, что это можно было обойти), но потом — мультиплатформенный «эксперимент» с прямым потребителем собирался убить шоу, потому что, ну, мы все могли просто делать свое дело, как мы считали нужным.

Это тоже оказалось не совсем правдой — многие дизайнеры считали себя старыми, но недавно модные Кассандры снова заговорили, заявив, что нынешнее стремление к экологичности может убить показ мод.

В конце концов, из-за интенсивных перемещений и производственных требований схема сезонного сбора наносит большой ущерб окружающей среде. Это правда, что единственная по-настоящему устойчивая неделя моды — это вообще не неделя моды. Приходя в то же время, что и недели моды в Нью-Йорке и Лондоне, которые были ощутимо низкоэнергетическими, эта идея, казалось, набирала обороты.

Затем Алессандро Микеле из Gucci поднял свою украшенную кольцом, зелено-голубую наманикюренную руку. Подожди минутку. Почему шоу не закончились? Почему они могут никогда не закончиться? Пройдите сюда, пожалуйста.

Войдите через черный драпированный дверной проем в ярко освещенное пространство с зеркалами, столиками для макияжа и моделями в белых халатах, делающими маникюр. Ждать. Мы за кулисами? Это неправильный вход? Нет, достань свой телефон; Вы увидите, как готовится пудинг.

Пройдите прямо к своему месту на скамейках, расставленных по кругу вокруг центральной сцены, покрытой бледно-лиловым саваном; за вами модели, парикмахеры и визажисты тихо выстроились в середину. Вверху звучат мелодии «Болеро» Равеля, занавес опускается, и на полу лужица, и вот все модели, пойманные в ловушку за прозрачным стеклом, сбрасывают свои мантии и одеваются армией костюмеров в серых костюмах.

Постепенно они выходят вперед и стоят, как куклы, в ряд: в пышных парчовых бальных платьях от Скарлетт О’Хара и сморщенных бархатных платьях для маленьких девочек с большими белыми воротниками Питера Пэна; в выцветших рваных джинсах и гофрированном бархате; в распятиях и кожаных сбруях; в бабушкиных свитерах и крестьянских цветах; во всем флиббертигиббетском, эксцентричном, все идет наряде, которым стал известен г-н Микеле – как сцена начинает вращаться, как карусель, и, в середине, большой неоновый метроном тикает взад и вперед.

«Я хотел сказать, что мода — это сложный механизм и нечто священное», — сказал после показа мистер Мишель, блистательный в красной клетчатой ​​рубашке поверх белой футболки и изумрудно-зеленых вельветовых штанах, как беженец из глуши из мастерской Санты, свободно ассоциирующий среди религии, родов, Феллини и физики. Цирк тоже нашел здесь свое место. И литургия.

— Мы все пришли на этот почти религиозный ритуал, — продолжил он. «В нашем мире это очень важно, и я очень хочу продолжать повторять этот ритуал.Мы говорим: «Однажды я хочу остановиться и заняться чем-то другим», но этот день никогда не наступает. Мне 48 лет, и я не нашел ничего другого».

Вместо этого он создал шоу о создании шоу; закулисные события, созданные и переданные в эпоху экономики совместного потребления. Если бы это было больше проявлением прозрачности, чем фактическим фактом; симулякр близости — г-н Микеле разослал «личное приглашение» на шоу через голосовое сообщение в WhatsApp, хотя каждый посетитель получил одно и то же — это тоже было на что посмотреть.

Он склонен преувеличивать и приукрашивать, но под гиперболой скрывается зерно истины. Вот почему его работа имеет резонанс.

Поклоняетесь ли вы на алтаре моды или закатываете глаза в ужасе и кощунстве от этой метафоры, одевание само по себе является своего рода незначительным ежедневным ритуалом, а одежда — это то, что мы все носим, ​​чтобы вести свою жизнь. Показ мод всегда был и остается самым концентрированным напоминанием об этом.

Даже Альберта Ферретти с ее беззастенчивой одой возрождению 80-х и 90-х в виде подплечников! и плиссированные кожаные штаны с высокой талией! и золотые цепочки à go-go!, создавала характер.Хотя такое мы уже видели раньше и, возможно, не захотим увидеть снова, тем более в такой буквальной форме. Во всяком случае, это было ярче, чем водные руководители Max Mara в тонкую полоску, в темно-синих, бежево-коричневых костюмах с рюшами и чешуйчатыми рукавами, высоких брюках с веревочным поясом и пуховиках размером с кита.

Но этот момент был более тонко подчеркнут в Jil Sander, где Люк и Люси Мейер изящно уравновесили первозданный однотонный крой и соблазнительный классицизм в безмолвной пантомиме общения между противоположностями: изящные белые и черные платья (с защипами, надутые) и куртки soft power; пеленание вязания рассветного неба и ярды колыхающейся шелковой бахромы.

Они были менее проповедническими, более убедительными, чтобы уйти с миром.

Подиумный показ Gucci Fall 2020 на Неделе моды в Милане

Гуччи осень 2020. Фото: Гетти Изображений

Во многих отношениях мода является движущей силой; видение будущего или, по крайней мере, что надеть в следующем сезоне. Он также цикличен по своей природе. Календарь моды повторяется, дизайнеры повторяют тенденции и отсылки, а благодаря темпу онлайн-жизни стили теперь «возвращаются» так же быстро, как и уходили.

Я пишу это с заднего сиденья автомобиля, покидающего осенний показ Gucci 2020 года, который в этом сезоне был особенно головокружительным. Шоу проходило на вращающейся сцене под мелодию «Болеро» Равеля, повторяющийся марш, который постепенно нарастает до такой степени, что вы начинаете чувствовать, что немного сходите с ума. Это был подиум, как карусель, вдохновленный ритуалом Недели моды.

Пять раз в год, для осеннего и весеннего сезонов для мужчин и женщин плюс курорт, Алессандро Микеле разрабатывает коллекцию, устраивает шоу, которое длится от 10 до 15 минут, а затем оно отправляется в мир, чтобы другие могли его проанализировать.Смыть, повторить. На этот раз он пригласил всех нас за кулисы: в четверг днем ​​гости вошли в шоу через сценическую площадку, где модели в мантиях делали прически и макияж. Затем эти же модели отправлялись на вращающуюся карусель, где настоящие члены команды дизайнеров Gucci одевали их на глазах у публики. Одевшись, модели подходили к краю сцены, вставая за стеклянными панелями в круг на всеобщее обозрение. И они ходили по кругу, по кругу, по кругу, пока не ушли и не исчезли за кулисами.

В своих заметках о показе Микеле описывает творческое пространство за кулисами модного показа как «чрево матери, где расцветает поэзия» и «благословенный проход, через который красота выходит из своей скорлупы». Конечно, ритуал повторяется, но каждый раз немного по-другому, как церковная служба или затмение. Колесо хомяка в индустрии действительно может сжечь человека, поэтому отрадно видеть, что Мишель, кажется, все еще наслаждается церемонией всего этого.

Вращающийся подиум Gucci.Фото: предоставлено Дэном Леккой/Gucci

По иронии судьбы, было трудно разглядеть детали каждого наряда, когда они проносились мимо, поэтому мне пришлось потом пролистать цифровую карусель, которая представляет собой приложение Vogue Runway на моем телефоне, чтобы лучше рассмотреть. Коллекция стала продолжением того, что мы привыкли ожидать от Gucci: эксцентричных фриков и гиков, итальянской роскоши и набожности, а также некоторой извращенности прошлого сезона, вдохновленной эпохой Тома Форда в бренде.Новые стили включали уменьшенные пропорции бэби-долла, повторное введение женственной сумочки Jackie O. и большие платья с оборками «Унесённые ветром », которые, конечно же, были новой интерпретацией прошлого.

У нас есть ритуалы не просто так. Они придают нам смысл, цель и чувство комфорта. Gucci был чрезвычайно успешным, делая то, что он делал, и в мире, где и так слишком много вещей, я согласен с дизайнером, не поддающимся давлению нового, нового, нового.(По какой-то причине в шоу также было 60 образов по сравнению со 100 в предыдущем сезоне.) Микеле уверен в себе и знает, что ему подходит; Меня по-прежнему интересует напряженность, которую он создает между излишеством и сдержанностью, даже если мы уже привыкли к этому.

Ричард Куинн x Moncler, Крейг Грин x Moncler, JW Андерсон x Moncler. Фото: предоставлено Moncler

При этом мы также нарушаем ритуалы по определенной причине.Позже в тот же день на выставке Moncler бренд еще раз изменил формат подиума, представив новые коллаборации «Genius» с Римовой и Дж. В. Андерсоном, а также с Симоной Роча, Крейгом Грином, Ричардом Куинном и другими. Формула — гениальные умы вытворяют дикие вещи с пуховиками — может быть одинакова каждый сезон, но она позволяет проявлять крайнюю изобретательность в одежде. Это всегда одна из самых захватывающих, совершенно безумных вещей, которые можно увидеть на Неделе моды в Милане. Помимо коллекции «Genius», Moncler также позволил Рику Оуэнсу зафрахтовать автобус до Зоны 51 в этом году вместе с его женой Мишель Лами, а затем каким-то образом привез автобус в Милан, чтобы показать созданные им футуристические куртки.(Если бы кто-то и собирался создавать мод на инопланетян, то, конечно, это были бы эти двое.)

Лично я закончил свой вечер одним из моих любимых миланских ритуалов: поеданием спагетти Болоньезе. Однако моим любимым модным моментом дня был тот, который я никогда раньше не видел: модель Gucci в перевернутых очках. Это был простой трюк, но смена направления может иметь решающее значение.

Гуччи осень 2020.Фото: предоставлено Дэном Леккой/Gucci

Оставайтесь на связи.

Получайте информационный бюллетень Cut ежедневно

Vox Media, LLC Условия и уведомление о конфиденциальности

Gucci прощается с неделей моды, так как бренд становится бессезонным | Gucci

Неделя моды подошла к концу, сообщает Gucci.На виртуальной пресс-конференции, транслируемой из его студии в Риме, креативный директор лейбла Алессандро Микеле объявил, что Gucci сокращает количество модных показов, которые он проводит каждый год, с пяти до двух.

Объявив календарь Недели моды устаревшим, Микеле заявил, что больше не придерживается расписания показов весна/лето, осень/зима, круиз и предосенние показы.

«Я думаю, что это устаревшие и недокормленные слова… одежда должна иметь более длительный срок службы, чем тот, который эти слова ей приписывают», — сказал он.Вместо этого бренд дважды в год будет показывать «бессезонные» коллекции. У нас нет планов на показ в сентябре, когда коллекция Gucci обычно представляет собой ключевую часть недели моды в Милане.

Карусель международных показов мод остановилась из-за кризиса с коронавирусом: показы мужской одежды и высокой моды, запланированные на июнь и июль, отменены, а сентябрьские недели моды под вопросом. Теперь вопросительный знак висит не только над тем, когда, но и над тем, возобновится ли карусель подиума.

Комментарии Микеле подробно изложили серию личных дневниковых записей, опубликованных в воскресенье в аккаунте Gucci в Instagram, в которых была установлена ​​связь между «перформативными» показами мод и проблемой устойчивого развития.

«Прежде всего, мы понимаем, что зашли слишком далеко», — написал Микеле. «Наши безрассудные действия сожгли дом, в котором мы живем. Мы мыслили себя отделенными от природы, мы чувствовали себя хитрыми и всемогущими».

Микеле, который питает страсть к цветочному максимализму, который охватывает как его прозу, так и одежду, добавляет: «Мы узурпировали природу, мы господствовали над ней и ранили ее.Мы вызвали Прометея и похоронили Пана.

Магазин Gucci в Марина Бэй Сэндс, Сингапур. Ритейлеры модной одежды по всему миру сильно пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом. Фотография: Сухейми Абдулла/Getty Images

«Столько высокомерия заставило нас потерять сестринские отношения с бабочками, цветами, деревьями и корнями. Столько возмутительной жадности заставило нас потерять гармонию и заботу, связь и принадлежность».

Объявление Gucci имеет важное значение, поскольку итальянский лидер на сегодняшний день является самым могущественным брендом, выступающим в поддержку перехода к более экономичной и менее расточительной системе моды.

Дрис Ван Нотен возглавил ряд независимых дизайнеров, призывающих к радикальной перестройке отрасли, сокращению количества показов мод и меньшего количества продукции. Обсуждение этой темы в отрасли продолжалось в течение последнего месяца, но супербренды до сих пор в основном хранили молчание.

Крупнейшие лейблы, получившие наибольшую прибыль от системы в ее нынешнем виде и располагающие необходимой финансовой подушкой, чтобы пережить надвигающийся экономический кризис, менее заинтересованы в радикальных переменах, чем более мелкие бренды.Поддерживая силы перемен, Gucci имеет возможность изменить баланс сил в этом разговоре.

В прошлом месяце Saint Laurent объявил, что не будет проводить Неделю моды в Париже в сентябре этого года, и установил собственное расписание на будущее. Это решение было принято на фоне «волн радикальных перемен».

Алессандро Микеле откровенно высказался о пандемии. Фотография: Даниэле Вентурелли/Getty Images для Gucci

Бренд будет «следовать своему собственному ритму… [и] брать на себя ответственность за свой календарь».Отказ Saint Laurent был примечателен тем, что его показы, проводимые в пятницу вечером каждой парижской недели моды на огромном подиуме под открытым небом прямо под Эйфелевой башней, стали красной буквой во французском календаре моды, привлекая актерский состав супермоделей, знаменитости в первом ряду и большие толпы, наблюдающие из-за барьеров. Отсутствие выдающегося названия, которое занимает центральное место в понятии парижского шика, наносит удар по статусу парижской недели моды как сердца французской моды.

Выручка Gucci за 2019 год составила 9 евро.6 млрд (8,6 млрд фунтов стерлингов), затмевая своего коллегу по конюшне Kering Saint Laurent, выручка которого за тот же период составила 2 млрд евро. Являясь крупнейшим и наиболее прибыльным брендом группы роскоши Kering, которой также принадлежат Saint Laurent и Bottega Veneta, Gucci оказывает влияние на всю отрасль.

Влияние Gucci не только экономическое. С момента вступления в должность пять лет назад Микеле позиционирует себя на переднем крае взаимодействия моды с культурой.

На подиуме его модели-мужчины одеты в шелковые блузки с бантом и платья в стиле бэби-долл.Он одел поп-звезду Гарри Стайлса в жемчужные серьги на сцене и актера Джареда Лето в вечернее платье в пол на красной дорожке Met Gala.

Мальчик с жемчужной сережкой: Гарри Стайлс в прошлом году в Нью-Йорке. Фотография: Lexie Moreland/WWD/Rex/Shutterstock

Его приверженность гендерной изменчивости произвела революцию в традиционных кодах мужской одежды, заложенных в итальянской моде, и отодвинула мейнстрим от того, что он назвал «эстетикой токсичной мужественности».

Капитальный ремонт системы Недель моды и связанный с ней значительный углеродный след обсуждался годами, но в 2020 году изменения становятся экономической необходимостью.Kering и LVMH, две крупнейшие группы производителей предметов роскоши, зафиксировали падение выручки примерно на 15% за первые три месяца этого года.

Жан-Марк Дюпле, финансовый директор Kering, сообщил в прошлом месяце Womenswear Daily, что группа планирует «резкое» сокращение затрат на уровне бренда, готовясь к продолжающимся плохим результатам.

В последние годы Gucci организовал показы-блокбастеры в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и в Капитолийском музее в Риме, в дополнение к мероприятиям во время недели моды.Презентация последней круизной коллекции была запланирована на прошлой неделе в Сан-Франциско, пока пандемия не вынудила ее отменить.

Эта статья была изменена 26 мая 2020 года. В более ранней версии неверно говорилось, что выручка Gucci и Saint Laurent в 2019 году составила 9,6 млн евро и 2 млн евро соответственно.

Gucci прощается с Неделей моды, ходит всего на два показа в год

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле много думал, находясь в изоляции. Его вывод: Неделя моды завершена.

Глава модного лейбла опубликовал результаты своих размышлений на итальянском и английском языках в виде шестистраничной дневниковой записи в аккаунте компании в Instagram в субботу. В нем он объявляет календарь моды устаревшим и говорит, что лейбл будет проводить всего два показа в год, называя традиционные сезонные обозначения “устаревшими и недокормленными”.

Пандемия коронавируса уже приостановила презентации в обозримом будущем, показы мужской одежды и высокой моды, запланированные на июнь и июль, отменены, а сентябрьские недели моды под вопросом.

«Я решил проложить новый путь, отойдя от крайних сроков, которые консолидировала индустрия, и, прежде всего, от чрезмерной перформативности, которая сегодня действительно не имеет смысла», — пишет Мишель. сезонные линии в год. 

Подробнее: Gucci планирует активизировать прием на работу по принципу разнообразия после спора о «блэкфейсе»

«Мы будем встречаться всего два раза в год, — продолжает он, — чтобы поделиться главами новой истории. … Я хотел бы оставить позади параферналии лейтмотивов, которые колонизировали наш прежний мир: круиз, предосень, весна-лето, осень-зима.”

Посмотреть эту публикацию в Instagram

5/6 • «Я верю, что мы можем построить наше будущее, также начав с обновленной деноминационной способности. Здесь возникает желание окрестить наши новые встречи, назвав их в честь языка, который чудесно древние корни: язык классической музыки. Соответственно, в созвездии моего творческого пути будут симфонии, рапсодии, мадригалы, ноктюрны, увертюры, концерты и менуэты. Музыка ведь обладает сакральной силой производить реверберации и связи.Он выходит за пределы границ, соединяя хрупкость с бесконечностью». Новый путь в моде, который оставляет позади атрибуты лейтмотивов, которые колонизировали наш прежний мир, согласно @alessandro_michele в «Священной силе создания ревербераций», его дневниковой записи от 3 мая 2020 года. #AlessandroMichele Прочтите его дневник по ссылке в биографии. .

Сообщение, опубликованное Gucci (@gucci)

Объявление о сокращении площади для модного бренда последовало за размышлениями Микеле об отходах, производимых людьми в целом, и о моде. промышленности конкретно.

В пространной прозе модный директор сказал: «Наши безрассудные действия сожгли дом, в котором мы живем. деревья и корни».

Поскольку потребители требуют более устойчивой моды, а более мелкие бренды выступают за капитальный ремонт бизнеса, действия Микеле на акциях Gucci поставили в центр разговоров один из крупнейших в мире домов моды.

Его объявление последовало за объявлением Saint Laurent в прошлом месяце о том, что он не будет проводить Неделю моды в Париже и установит свой собственный календарь на будущее.

Подиумный показ Gucci Осень/Зима 2020 на Неделе моды в Милане

Gucci, безусловно, самый шумный показ на Неделе моды в Милане. Для коллекции бренда осень-зима 2020 «Непредсказуемый ритуал» креативный директор Алессандро Микеле пошел в более мрачном направлении.Вместо эстетики гик-шика, которую мы полюбили в итальянском доме, в этом году мы увидели смешанный образ эпохи пилигримов и дизайн в викторианском стиле с подрывными оттенками рабства и религии.

Это был восхитительно необычный набор для Gucci Fall 2020. Центральный элемент шоу имитировал закулисную обстановку, где модели, парикмахеры и визажисты сидели в круглой комнате со стеклянными стенами. Как обычно с Микеле, на подиуме было представлено огромное количество образов, в которых смешались женская, мужская и гендерно-нейтральная одежда для исключительной коллекции.Это только вопрос времени, когда Гарри Стайлс представит один из этих красочных образов нового сезона с рюшами, которые являются синонимом его андрогинного личного стиля.

В сборнике было много религиозного подрыва, и тот факт, что итальянский Ватикан является Меккой католицизма, плюс тот факт, что само шоу проходило в Милане, можно сказать, что оно было и довольно политическим. Модели были украшены ожерельями с массивными серыми подвесками в виде крестов, и в то же время раскачивались черными виниловыми жгутами и чокерами, вдохновленными бондажем.Коллекция исследовала сложные отношения и ритуалы рабства, религии, магии и исторической одежды.

«Я всегда рассматривал показ мод как волшебное событие, наполненное чарами», — говорится в заявлении бренда Микеле. «Литургическое действие, которое приостанавливает обыденное, нагружая его чрезмерной интенсивностью. Процессия прозрений и расширенных мыслей, которые поселяются в другом разделе чувственного».

Микеле, кажется, романтизирует эпоху Пилигрима и викторианскую моду, добавляя современные черты костюмов с цветочным принтом в стиле 70-х и готического стиля.Мы определенно могли видеть, как многие из этих образов носили на Леденящих душу приключениях Сабрины или на настоящих ведьмах из Салемских процессов 1600-х годов.

Впереди, познакомьтесь с коллекцией Gucci Осень/Зима 2020.

Показ Gucci Осень/Зима 2020 года перевернул подиум наизнанку

На показе Gucci Осень/Зима 2020 Алессандро Микеле провел зрителей за кулисы, прославляя и переворачивая самый священный ритуал моды: показ на подиуме

Работа Алессандро Микеле в Gucci сопровождалась собственной уникальной сценографией: искусно сконструированные и зачастую сюрреалистичные декорации, которые итальянский дизайнер создает на фоне своих не менее захватывающих коллекций.Были линчевские будуары, одетые в розовый бархат, «постчеловеческий» операционный зал, взлетно-посадочная полоса, усеянная копиями древних памятников Рима размером со съемочную площадку, — и все это, не покидая Милана (хотя он тоже делал это, шоу в Лондоне, Нью-Йорке, Арле, Риме и, позднее в этом году, в Сан-Франциско).

«Мы все пришли ради этого почти религиозного ритуала», — сказал Микеле о феномене дефиле, выступая после показа Gucci Осень/Зима 2020, состоявшегося на этой неделе в Милане.«Мы говорим: «Однажды я хочу остановиться и заняться чем-то другим», но этот день никогда не наступает. Мне 48 лет, и я не нашел ничего другого».

23Gucci Осень/Зима 2020

Итак, чтобы отпраздновать это уникальное и неизбежное учреждение — и возвращение дома к показу открытия Недели моды в Милане — он вывернул наизнанку самый священный ритуал моды и отодвинул пресловутый занавес: за кулисами стало главным представлением, прической и макияжем. мизансценой стали художники, костюмеры и швеи, модели в мантиях (и даже сам Микеле, слонявшийся вокруг, когда приходили посетители).Это была среда, через которую вошли посетители, проведенные через закулисное пространство (или, по крайней мере, его воссоздание), где модели в мантиях выстроились перед зеркалами, готовые подготовиться к взлетно-посадочной полосе. «Я пытался разместить снаружи то, что обычно находится внутри этого круга», — объяснил Микеле.

Оттуда он попал прямо в выставочное пространство, где карусель со стеклянным фасадом медленно кружила под громадным тикающим метрономом (она повторила аналогичный ритм маятника на мужской выставке в начале этого года, послужив фоном для коллекции, исследующей течение времени). .Внутри него развернулась еще одна закулисная сцена: модели были одеты в образы из коллекций командой в Gucci, среди вешалок для одежды и рекламных щитов. Постепенно модели выстроились по краям карусели, давая зрителям время обдумать внешний вид. «Я хотел сказать, что мода — это сложный механизм и нечто священное, — сказал Микеле.

Gucci Осень/Зима 2020 Предоставлено Gucci

Сама коллекция стала еще одним доказательством собственного бренда Микеле в области алхимии; способность мчаться сквозь эпохи и эры, континенты и культуры, никогда не создавая одежду, которая кажется чем-то менее подходящим для нашего текущего момента (эта коллекция отправилась в прошлое, вызывая в миксе гофрированные кондитерские изделия в стиле южной красавицы и пуританские шляпы).После показа он сказал, что коллекция началась с исследования детства, продолжая тему его показа мужской одежды в январе. Здесь это означало кукольные платья и сарафаны, лучшие в воскресенье свободные пальто и кружевные воротнички (хотя, как всегда, смягченные излишествами — жгуты, чокеры, открытое нижнее белье и тому подобное).

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.