Стиль «Нью лук». Прекрасная эпоха от Dior

В середине ХХ века в моду ворвался стиль, навеявший воспоминания о минувших прекрасных эпохах, когда в женщине прежде всего, ценилась женственность.

Позади остался длинный и сложный путь, во время которого, человечеству суждено было пережить Первую и Вторую мировые войны и мировой экономический кризис. Каждое из этих великих потрясений оказало большое влияние на мир моды. Первая мировая – полностью изменила стиль женской и мужской одежды. Экономический крах 30-х годов внес в моду свои коррективы. Вторая мировая – на время поставила модную индустрию в «жесткие рамки» и заставила и производителей и потребителей модной одежды подчиняться требованиям военного времени.

Не удивительно, что именно к середине ХХ века, устав от ужасов Первой мировой войны, бунта двадцатых годов, мирового экономического кризиса тридцатых, и трагических событий 40-х годов, мир хотел стабильности, покоя и красоты, причем не простой красоты, а гипертрофированной, вносящей в жизнь элемент театральности. В этот период и родился главный стиль 1950-х годов, нью лук (New Look ) – «новый взгляд» на образ женщины.

Стандарты для массовой культуры рождала высокая мода, и на её олимп в послевоенные годы взошел легендарный Кристиан Диор.
Кристиан Диор, родился в небольшом нормандском городке Гранвиле, откуда его семья перебралась в Париж. Юноша из обеспеченной семьи, в которой кроме него было четверо детей, готовился к дипломатической карьере, но занятия в Свободной школе политических наук его вдохновляли мало и будущий великий кутюрье большую часть времени проводил в музеях, учился музыке, брал уроки живописи.

Жизнь парижской богемы формировала молодого Диора. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо и т.д. В 1931 году умерла его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, стал банкротом. Галерею, которая в основном существовала на отцовские деньги, прошлось закрыть. Ради заработка Кристиан начал создавать эскизы шляпок и платьев и пытался продавать свои рисунки, модным изданиям. Несколько лет он был внештатным иллюстратором в модных журналах, пока не получил постоянное место в доме мод у Робера Пиге, который был членом Профсоюза высокой моды. Пиге дал молодому Диору возможность выпустить три модных коллекции.В 1939 году началась Вторая мировая война и будущего творца высокой моды призвали в армию, но через год демобилизовали по состоянию здоровья. В 1941 году Диор вернулся в Париж и поступил дизайнером в модный Дом знаменитого Люсьена Лелонга. Но талантливому модельеру хотелось работать самостоятельно.
В вопросах стиля Диор отнюдь не был новатором. Он черпал вдохновение в далеком прошлом, когда линии женской одежды подчеркивали грудь, талию, бедра. Сам кутюрье признавался, что его идеи навеяны романтизмом 19 века – глубокими декольте, открытыми плечами, высокими прическами, демонстрирующими шею. Мечтой Диора было возрождение роскошных нарядов «Belle Epoque» (прекрасной эпохи). Кутюрье считал, что на смену широкоплечим и геометричным формам военного времени должны прийти новые силуэты, например, «песочные часы» – затянутая в корсет талия, покатые плечи и пышная, либо узкая юбка.

Эти идеи заинтересовали текстильного магната Марселя Буссака, Ознакомившись с моделями Диора, он понял, что на одежду, которую тот намерен создавать, будет требоваться огромное количество ткани. Для бизнесмена это было очень кстати. Люсьен Лелонг, отдававший должное дарованию компаньона, уговорил застенчивого Кристиана воспользоваться финансовой поддержкой Буссака.
В 1946 году в Париже на улице Монтень открылся модный Дом Кристиана Диора. За рекордный срок была подготовлена коллекция из 90 моделей, продемонстрированная в феврале 1947 года. Перед удивленными зрителями прохаживались манекенщицы в платьях и костюмах с затянутыми талиями, высоко поднятыми пышными бюстами, маленькими круглыми плечами, в юбках длинной по щиколотку, либо прямого, либо пышного силуэта. Дополняли эти сказочно красивые наряды необычные шляпы и туфли на высоких каблуках. Сам кутюрье назвал свою первую коллекцию «Венчик цветка» (carolle).
Все увиденное шло в разрез с довоенной модой, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, испугает и оттолкнёт покупателя, привыкшего за годы Второй мировой войны к более коротким юбкам и свободным широкоплечим жакетам, но этого не произошло. В конце показа публика разразилась овациями. За одну неделю Дом Диора получил столько заказов и такую прибыль, сколько планировалось получить за несколько месяцев. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки явно приняли коллекцию. Так родился новый образ послевоенной эпохи.

Новый стиль, получивший благодаря редактору американского журнала «Harper’s Bazaar» Кармел Сноу название 

нью лук  (новый взгляд), в одно мгновение отменил всё, что было присуще военной моде, вернув женской одежде романтический шик и утонченность.

Идеал от Christian Dior – это элегантность и женственность, неподвластные времени. Воплощением абсолютной красоты Диор считал цветы. А среди цветов любимыми были розы и ландыши. Они-то и послужили прообразами главных силуэтов новой моды. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки»,- говорил сам Диор.
В цветовой палитре у великого кутюрье тоже имелись главные пристрастия – серый и розовый. Серый он считал символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная фланель или нежный шелк. Диор распознавал множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый является идеальным дополнением к белому, черному и его любимому розовому.

Розовый цвет – Диор называл цветом радости и женственности.

Как и в сером, в розовом для Диора существовало множество оттенков: цвет фарфора, цвет розы, любимого цветка его матери, и даже цвет инея. Ему казалось, что розовый позволяет поверить в безмятежно-прекрасное будущее и идеально соответствует воплощению идее женщины-цветка.

Несмотря на любовь к определенным цветам, палитра от Christian Dior была достаточна разнообразна. Главное, чтобы сама ткань, её фактура, цвет и рисунок, после того, как кусок материи превратится в дамский туалет, органично соединялись с созданной моделью, подчеркивали её силуэт.
Любимая деталь Кристиана Диора – банты. Он не просто украшал ими платья, банты всегда были полноправной частью кроя. Ими он обозначал самую важную часть костюма, на которую хотел обратить особое внимание. Диор называл их бантами Фонтанж, по имени фаворитки короля Людовика XIV.
В коллекциях Диора часто присутствовали модели леопардовой расцветки, мастер называл этот рисунок не «леопардом», а «джунглями». С особым изяществом такие вещи носила муза и модель Диора Митца Брикар, являющаяся также в его модном доме главным стилистом и дизайнером шляп. Диор говорил о ней: «Митца принадлежит к редкой в наше время породе людей, для которых элегантность является смыслом жизни». Он признавался, что ее вкус очень влияет на его модное мировоззрение. Еще одной любимицей кутюрье была модель Алла Ильчун, девушка их семьи русских эмигрантов с азиатской внешностью (ее отец был родом их Казахстана).

На пошив некоторых платьев, придуманных Диором, уходило от до 30-ти – 40-ка метров ткани. Это являлось неслыханной роскошью после военных реформ, когда во Франции были введено нормирование на ткань и одежду, приняты меры по сокращению расхода материалов при производстве одежды, например, были ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали, такие как, отвороты на брюках. В Англии установили лимиты на хлопок, лен и вискозу,  запретили использование шелка для гражданской одежды.

В США также контролировался расход ткани при изготовлении одежды. Брюки шили без отворотов, пиджаки длиной не более 63,5 см, вместо пальто распространились полупальто, были запрещены модели верхней одежды с капюшонами, накладные карманы, манжеты.
И вдруг, после аскетизма военных лет, на мир обрушилась пребывавшая в забвении роскошь. Именно этим во многом был обусловлен секрет успеха диоровского нью лука. Этот стиль появился в мире моды в нужное время, именно тогда, когда женщины, уставшие от военных тягот и бурных перемен первой половины ХХ века, вновь захотели быть женственными и изящными. На какой-то период элегантнейшая, хотя и не очень удобная в повседневной жизни мода, дала возможность женщинам пережить новые ощущения, стать прекрасными героинями не совсем реального мира. Нью лук, как  и роскошный стиль гламур, пришедший в жизнь из голливудских фильмов 30-х – 40-х годов, в период мирового экономического кризиса и Второй мировой войны, давал возможность перенестись в другую реальность.

Диор предложил удлинить юбки и вернуть корсет. Силуэт New Look основывался на жестком каркасе — корсеты придавали телу нужные формы. Многие модели имели внутреннюю конструкцию, позволяющую им даже на вешалке сохранять жёсткую форму. В модели Диора вшивали специальные подкладки на бедра и в чашечки лифа, комплектовали жесткими нижними юбками на каркасе из китового уса.

Нью лук возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому платью или костюму аксессуарами – головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в тон. Диор считал, что без шляпы женщина одета не полностью. Рукава у пальто теперь делали длиной 3/4 или 7/8, что требовало длинных элегантных перчаток. Однако носить костюмы Диора оказалось не так просто. Обычное платье вместе с нижними юбками могло весить до 4-х кг, а некоторые вечерние туалеты до 30-ти кг! Их не удавалось надеть без посторонней помощи, в них нельзя было танцевать. Так что на фоне новаторских идей, которые выработала мода, начиная с 20-х годов ХХ века, диоровский «новый взгляд» можно назвать скорее взглядом в прошлое.
Коллеги далеко не всегда были в восторге от творений Диора. Кристобаль Баленсиага считал работу Кристиана Диора с тканями ужасной. Хотя от моделей одежды великого испанского модельера, предложившего моде 50-х немало новаторских идей, нередко веяло силуэтами в стиле нью лук. Суровее всех была Шанель: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». Два выдающихся дизайнера модной одежды считали, что Диор  тянет  моду назад и создаёт женскую одежду совершенно не подходящую для современной жизни.
Несмотря на то, что диоровский «новый взгляд» критиковали многие, от коллег по модному бизнесу до домохозяек, на показ каждой новой коллекции Christian Dior сбегался весь Париж. «Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела», – говорил мастер о своих творениях.

Мир разделился на два лагеря, в одном новый стиль вызывал удивление и восхищение, в другом – волну протестов.

Во Франции, в газетах и журналах то и дело появлялись статьи, обвинявшие Диора в цинизме, так как он предложил стиль, которому почти невозможно следовать. В прессе писали, что заказывать подобные туалеты в состоянии только очень богатые дамы, что для подобной одежды необходимо иметь обширные гардеробные комнаты и огромные чемоданы, в которые можно уместить все туалеты: ансамбль для путешествий, дневной костюм, вечерний костюм, платье для танцев, ансамбль для большого вечера, бальное платье и т.д. Наибольшее негодование проявило британское правительство, которое настоятельно призывало англичанок бойкотировать продукцию Диора. Но Диор сумел организовать во французском посольстве специальный показ для членов британской королевской семьи, на котором присутсвовала принцесса Маргарет и других приближенных ко двору особы, пришедшие от увиденного пришли в восторг. После того, как законодательница английской моды принцесса Маргарет приняла стиль, предложенный Диором, британское министерство торговли сдалось: «Мы не можем диктовать женщинам длину их юбок».
Схожая ситуация сложилась для Диора и в США. В прессе писали: «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?». Был даже создан клуб, в котором собирались защитники коротких юбок. Приехав в Америку, Диор был встречен толпой недовольных людей с плакатами, гласившими: «Мистер Диор, мы ненавидим длинные юбки!» Однако через некоторое время американские женщины тоже захотели примерить на себя диоровскую роскошь, особенно после того, как многие голливудские звезды стали постоянными клиентками ателье Dior. На обложке мартовского номера «Vogue» в 1948 году появилась модель в стиле нью лук. А апрельский номер журнала, уже вовсю пропагандировал новый стиль.
Диор, имя которого становилось синонимом элегантности и красоты, слыша всевозможные обвинения в свой адрес, говорил: «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней». И этот принцип оказался верным. Газетная шумиха не смогла заставить женщин отказаться от нового силуэта, а скорее, привлекла внимание к новому слову в мире моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», – объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили «Оскара» Высокой моды. А стиль нью лук стал главным стилем послевоенного десятилетия.
В 1949 году Кристиан Диор ввел лицензирование в модельный бизнес. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак, владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели.

Прошло несколько лет, и нью лук сделался доступным для многих женщин. В магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «нового взгляда».

Диора окрестили «мягким диктатором» или «диктатором в замшевых перчатках», так как для ношения его творений женщины должны были постоянно думать о тонкостях этикета и законах  хорошего вкуса, дабы быть одетыми соответственно ситуации и времени дня, меняя не только платья, но и обувь, аксессуары, украшения, прическу, макияж. Самым интересным было то, что женщины во всем мире на время согласились с этой сложной, но увлекательной игрой и выполняли «диктаторские» требования.
Конечно, классический, безупречно выстроенный женский образ, в стиле нью лук , отличался от уличной моды. Наряды, в которых модницы конца сороковых и начала пятидесятых годов ходили ежедневно, были не такими замысловатыми и идеальными, как образцы высокой моды. Просто женщины выбирали для себя одежду модного силуэта. Многие следовали главной тенденции 50-х годов и тщательно подбирали весь ансамбль, не забывая про такие аксессуары, как перчатки и шляпа. А многие просто надевали платья или костюмы модного фасона.
Безусловно, нью лук это не тотальный Диор. Новые силуэты создавали и другие мастера моды, например, Пьер Бальман, Жак Хейм, Жак Фат и др. Кстати, Жак Фат еще в 1939 году начал предлагать платья с пышными юбками и узкими талиями, но военное время помешало таким силуэтам стать ведущими в модной индустрии.
После второй мировой войны, в 1948 году модным домом Жака Фата была разработана коллекция готовой одежды для продажи на американском рынке, в 1953 году кутюрье предложил линию готовой одежды для французского рынка. Жак Фат успешно конкурировал с Кристианом Диором. Одежда, которую он создавал, была очень элегантна и пользовалась огромным спросом у тех, кто следовал моде. В период господствования стиля нью лук, многие дизайнеры, имена которых вошли в историю моды в связи с иными модными воззрениями, так или иначе, обращались к главной теме послевоенного десятилетия. И среди созданных ими моделей женской одежды в конце 40-х и в 50-е годы появлялись вещи в стиле «нового взгляда».
Всевозможные журналы и рекламные издания, обращенные к массовому потребителю, подхватившие идею нового, а точнее, на время забытого образа женской красоты – элегантного, с идеальной фигурой,  осиной талией и пышным бюстом, тщательным макияжем и продуманностью каждой детали туалета, стали пропагандировать данный стиль. Журналы мод демонстрировали одежду в стиле  нью лук, женские журналы публиковали советы, как можно удлинить старое платье с помощью оборок, советовали как сшить модную одежду, как составить правильный ансамбль.
Большое количество менее именитых дизайнеров, имеющих собственные ателье, или сотрудничающие с производителями готовых вещей, делали одежду в стиле нью лук, пользующуюся большим спросом. Магазины предлагали покупателям вещи модного силуэта, но упрощенные, более адаптированные для повседневной жизни.
Даже в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщины были очарованы новой модой и, как могли, пытались следовать диоровским идеям. Этому способствовал и кинематограф тех лет. После появления на экранах популярных актрис, одетых в платья с  нью луковскими силуэтами, модницы заказывали себе в ателье, а иногда и шили сами, платья как у героинь фильмов. В 1959 году коллекцию Christian Dior Haute Couture впервые показали в Москве. Пусть позже, чем весь остальной мир, но советские женщины смогли увидеть собственными глазами туалеты великого кутюрье.

Чтобы интерес к моде не ослабевал, Кристиан Диор изобретал новые силуэты. С 1947 по 1951 годы он представлял каждый сезон по две коллекции, т.е. четыре в год, а с 1951 года – две коллекции в год.

Диор, верный своей концепции частой смены моды, решил сам радикально изменить силуэт, не дожидаясь, когда это сделают его конкуренты. Казалось, что Диор отказался от собственного стиля. Великий мастер чувствовал, что назрели перемены в моде, силуэт нью лук в виде песочных часов себя изживает. Он стал делать платья и костюмы прямого силуэта, трапециевидные модели с укороченными юбками, предвосхитив моду 60-х. Но, несмотря на постоянную смену силуэтов, пропорций, линий и объемов, в своих коллекциях Диор всегда создавал образ изысканной дамы.

Незадолго до смерти, раздумывая о будущем Высокой Моды, которую Диор в первую очередь считал «лабораторией идей», великий кутюрье писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы. Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным».

– Воспроизведение данного материала запрещено –

Стиль Нью Лук, Кристиан Диор

В 1947 году Кристиан Диор представил свою коллекцию, которую Кэрмел Сноу, главный редактор журнала «Harper’s Bazaar», выражая своё восхищение, сказала: «Это настоящая революция, дорогой Кристиан, Ваши платья представляют новое направление». 1947 год, недавно закончилась такая страшная война, которая принесла много горя и утрат для всего человечества. И после бедной и заношенной одежды женщины мечтали снова стать женщинами. Поэтому коллекция Диора с такими хрупкими талиями, с такими нежными изгибами и роскошными широкими юбками – всё это совпадало с мечтами многих и многих женщин. Когда в последний раз почти каждая женщина видела себя одетой так? Да, многие остались без мужей, большинство с детьми, о которых надо было подумать в первую очередь, чтобы их одеть и накормить. Где уж роскошные наряды. И всё-таки после ужасов войны каждая женщина хотела сменить свою военную или заношенную рабочую, чаще всего мужскую, одежду на самые женственные наряды и стать на своё место – место женщины-жены, матери, подруги, любимой и оберегаемой. Все хотели почувствовать радость в жизни.

Вот поэтому «Новое направление» или «New Look» имело такой ошеломительный успех. Будто произошёл взрыв столько лет подавленных желаний.

Роскошные наряды с невообразимо широкими юбками доступны были богатым людям, но…
А почему бы не сдёрнуть затемняющие шторы и не сшить себе шикарное платье. Да, было и такое. За время войны женщины научились многое делать «из ничего».

И так, Стиль Нью Лук «New Look». Что же характерно для этого стиля? Прежде всего, силуэт песочных часов: круглые бёдра, покатые плечи и осиная талия. Длина платья ниже колен, чаще всего, закрывающее икры. Мягкие фалды роскошной юбки красивы в движении, лиф облегает фигуру. Рукава узкие, покроя кимоно, длиной в три четверти, а затем появились и такие, как их называли, – «фонарики» и «крылышки». В качестве повседневного варианта – приталенный костюм, в котором юбка могла быть или достаточно узкая или необъятно-широкая. Так как на последние приходилось многометровые ткани, то и здесь женщины смогли найти выход из положения – шились нижние юбки, которые можно было накрахмалить, и этого было достаточно, чтобы прекрасная дама оказалась в объятиях «многометровой» юбки.

Обувь была с узким и острым носиком, но был носик и несколько шире и закруглённый. Каблук по высоте средний или высокий, потом уж появилась и «шпилька». А вечером дамы надевали босоножки, которые были из шёлка или парчи, украшенные стразовыми пряжками. Роже Вивьер – один из тех дизайнеров, которые работали с Кристианом Диором. Его обувь тогда пользовалась большим успехом, он оформлял почти все коллекции Диора. Именно он создал обувь из золотой кожи с каблуками, украшенными рубинами, для Елизаветы Английской к её коронации.
Головные уборы – шляпы – были необходимым украшением каждой дамы. Верх шляпы почти всегда небольшой и плоский. Шляпа могла быть и без полей и с очень широкими полями. Головные уборы украшались и перьями, и цветами, и лентой, и вуалью.

Головку прекрасной дамы венчала пышная, тщательно уложенная причёска или гладко причёсанные волосы. Если волосы дамы не соответствовали для современной укладки, а попросту говоря, их было мало, или они были тонкие и непослушные, то на помощь приходили накладные чёлки или шиньоны. А шляпка? Она всегда в «новом облике» была необходимым украшением. Но большое значение имел и платок, который складывался по диагонали и завязывался вокруг шеи, как у Грейс Келли.

Christian Dior New Look 1947

Важнейшим аксессуаром стиля Нью Лук стал широкий ремень, подчёркивающий талию, особенно у кого она была нечётко обозначена. Но уж если талия была тонкая, то затянув её ещё более, можно было почувствовать себя похожей на Одри Хепберн или Людмилу Гурченко.
И конечно необходимым аксессуаром в завершении всего туалета были перчатки и небольшая сумочка, которые часто делали из того же материала, что и платье.

Косметика в это время использовалась достаточно серьёзно: особо подчёркивались высокие дуги тёмных и выразительных бровей и ярко накрашенные губы…
Большой популярностью пользовались золотые цепочки, браслеты, круглые клипсы, жемчужные ожерелья. Чтобы все женщины могли себя украсить, Кристиан Диор ввёл в моду украшения из стразов и бисера. Его стразовое колье и дымчато-серый бисер смотрелись особенно благородно.
Воплощением этого образа является обворожительная Одри Хепберн. В советских фильмах образ «нового облика» – это Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи».

В архитектуре стиль «New Look» тоже обнаруживался – и в отделке квартир, и в предметах обихода. Как это выглядело? – Низкие столики, кресла в форме чаши, вазы, похожие на песочные часы, конические лампы, бокалы в форме тюльпана – всё напоминало те линии, которые пришли из «Нового направления».

Диор стал королём моды и к нему приходили королевы. Среди них были самыми страстными почитательницами «Нового направления»– императрица Сорайя, герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Ингрид Бергман, Рита Хейворт и многие другие.

Спросите ваших бабушек или может прабабушек, они вам скажут об этом стиле так: «Это мои любимые платья». А может они у неё ещё сохранились, именно те, в которых она была так молода, и так счастлива?

Стиль Christian Dior New Look появился в 1947 году и просуществовал до начала 60-х годов, и если сегодня во время посещения магазина винтажной одежды, вам удастся найти оригинальные платья того времени в прекрасном состоянии, покупайте не раздумывая – это не просто покупка, а реальная инвестиция. Да, да, на самом деле инвестиция, о чем более подробно я расскажу в ближайших публикациях.

как достичь эталона красоты при помощи одежды — BurdaStyle.ru

Более шести десятилетий прошло с того момента, как революционный стиль New Look, придуманный Кристианом Диором, покорил в одночасье сердца миллионов женщин во всем мире и создал эталон женской красоты: осиная талия, юбка, как распустившийся бутон, высокий бюст. Все! Три простых правила. Нет ничего удивительного в том, что и до сих пор сочетание трех принципов NewLookявляет собой синоним женской красоты. Рассказываем, как добиться эталонной красоты в повседневном образе.

Революция Dior
Показ первой коллекции Кристана Диора в 1947 произвел в мире моды эффект разорвавшейся бомбы по обе стороны Атлантического океана: и в Европе, и в Америке. Мрачный период войны, ограничений и униформ закончился, и именно Диор провозгласил стиль новой женщины: легкий, изящный, женственный.

Новый стиль в ту же секунду назвали NewLook. Увидев на показе тонкие талии, объемные юбки и подчеркнутый бюст, главный редактор американского Harper’sBazaar Кармел Сноу воскликнула: «Мой дорогой Кристиан, ваши платья — это нечто совершенно новое, настоящий newlook!»

---

Dior в миниатюре: маленькие платья от-кутюр

---

Эту фразу услышал корреспондент информагентства Reuters. Cейчас бы он отправил в редакцию сообщение в whatsup, а тогда он просто записал эту фразу на клочке бумаги и бросил с балкона курьеру.

Это было 12 февраля 1947 года. В тот день образ совершенно новой женщины, стиль New Look и самого Кристиана Диора узнал весь мир. И началась революция моды…

Принципы New Look
Хрупкая, невесомая и предельно женственная, новая женщина Dior противопоставляется выносливой труженице, на чьих плечах держится тыл сурового времени войны.

Ее силуэт формируется поддерживающим бельем, создающим тонкую талию и высокую грудь. Юбки с «чудесными складками», распускающиеся как сказочные цветы, и узкий жакет с закругленной баской придает силуэту очертание цифры 8. Длина юбки продумана таким образом, чтобы нежные женские лодыжки предстали во всей своей красоте. На ногах — изящные остроносые туфельки, совсем не те булыжники с широкими квадратными носами, которые были в моде в то время. А на голове — изящная шляпка.

Этот образ родился Кристиана Диора еще в момент наблюдения за женщинами времен первой мировой войны. Глядя, как женщины ждут очередной номер журнала мод и как они вдохновляются, перелистывая страницы, мечтой о легкости, красоте и любви, он бережно лелеял его в душе. Потом начал делать наброски. Затем Диор создал подходящий манекен: он взял долото и молоток, и обтесал портновский манекен, с архитектурной выверенностью создав тот силуэт, который станет синонимом поэзии и женственности. «Я хотел, чтобы мои платья были геометрически «выстроены», облегали линии женского тела, стилистически оформляли силуэт. Я подчеркнул талию, объем бедер, бюст. Чтобы придать контурам больше жесткости, я подбил практически все ткани перкалью или тафтой, возрождая давно забытую традицию», – позже писал кутюрье в своих мемуарах.

Революция New Look Кристиана Диора открыла новую страницу моды, в кратчайшие сроки изменив сознание законодательниц стиля тех времен. Несколько десятков платьев в стиле New Look сразу купила Марлен Дитрих, до этого хранившая верность мужскому стилю и брючным костюмам от Коко Шанель. Принцесса Великобритании Маргарет Роуз, младшая сестра Елизаветы II, заказала платье от только ставшего известным Диора для своего появления на балу Cercle de lUnion в Париже.

---

Christian Dior, Неделя высокой моды в Париже: шьем модели с подиума

---

Французская актриса Женевьев Пейдж открывала в атласном белом платье Christan Dior фестиваль французского кино в Лондоне. А знаменитая модель Кука Денис, муза Ива Сен-Лорана, навсегда отдала свое сердце Dior, став символом новой горожанки в подпоясанном плаще, юбке-тюльпане, платке и очках от Кристиана Диора. Но и простые женщины не оставались в стороне: вдохновляясь фотосессией Марлен Дитрих в журнале Elleи обложкой газеты L’Aurore, на которой три женщины разрывают на части вожделенное платье в стиле New Look, горожанки принялись творить чудеса со своими швейными машинками. Оттачивая приобретенное во время войны мастерство обшивать себя самостоятельно, они уже вдохновлялись восхитительными вещами Диора. Все были без ума от нового стиля, который чуть позже Кристиан Диор назовет возвратом к идеалу цивилизованного счастья.

Как создать гардероб в стиле New Look?

1. Обзаведитесь корректирующим бельем. Поддерживающие трусики с высокой посадкой должны держать бедра в тонусе, и создавать эффект осиной талии. Корректирующий бюстгальтер должен обеспечивать поддержку груди.

2. Продумайте вашу идеальную юбку: широкий пояс, фиксирующий тонкую талию, должен обеспечить нисходящие от него идеальные складки. Не экономьте на материи, продумайте складки таким образом, чтобы они создавали эффект распускающегося бутона.

3. Приобретите остроносые туфли в тон юбке (в оригинальной коллекции Diorи юбка, и туфли — черные). На обуви нельзя экономить, так что, может быть, стоит один раз вложиться в туфли Dior?

4. Стоя в туфлях перед зеркалом, отмерьте идеальную длину вашей юбки, которая представит ваши ноги в наиболее выгодном свете. Это может быть длина до колена, чуть ниже колена, до середины икры или лодыжки.

5. Купите пышную плиссированную юбку.

6. Сшейте узкий обтягивающий силуэт жакет кремового цвета по лекалам знаменитого диоровского жакета Bar. В оригинальной коллекции он выполнен из шелковой ткани и снабжен закругленными басками.

7. Сверху набрасывайте плащ или тренч кремового и песочного цвета с широкими плечами и юбкой в форме перевернутой буквы V. Обязательно поясом обозначайте фирменную диоровскую осиную талию.

8. По желанию дополните образ аксессуарами: шляпкой или платком на голову, широкими очками Dior, сумочкой Dior, шейным платком.

Фото: dior.com

Как одевались 50 е годы. Кристиан Диор и его New Look

Стиль 1950-х годов называют самым женственным и элегантным в истории моды, а дизайнеры часто используют определенные детали, характерные для костюмов этого времени в своих коллекциях сейчас. 50-е означали возвращение к женственному стилю одежды, к утонченности линий, обилию дорогих тканей и аксессуаров. Мир, который устал от войны и других социальных потрясений, был готов отказаться от стиля милитари и вернуться к элегантным нарядам. На помощь пришли дизайнеры, влияние которых на широкие массы в 1950-х было намного существенней, чем раньше. Общество начало следить за модой, новыми коллекциями, модными журналами.

Формально стиль, который был определяющим для целого шестого десятка ХХ века, был заявлен публике 12 февраля 1947 года. Именно в этот день Кристиан Диор представил свою первую коллекцию, а главный редактор журнала Harper’s Bazaar Кармел Сноу назвала ее «нью-лук». Коллекция стала настоящей сенсацией в целом мире, а ее стиль стал определяющий для следующего десятилетия. Секрет такого успеха заключался в абсолютной смене вектора развития женского костюма, по сравнению с модой 40-х. Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы: покатые плечи, округлая линия груди, осиные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». В моду вернулись корсеты, широкие юбки, подчеркнутый высокий бюст, округлые плечи.

Не всем французским кутюрье нравился нью-лук. Особенно он не устраивал Кристобаля Балансиегу и Коко Шанель. «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает», — так комментировала работу кутюрье 71-летняя Шанель. Именно поэтому в 1954 году она вернулась в модную индустрию со своей коллекцией, основу которой составляли узкие юбки, полуприталенные жакеты без лацканов, туфли-лодочки и сумки на цепочках. Таким образом, Шанель удалось создать женский костюм «в котором можно легко и изящно сесть в автомобиль без посторонней помощи».

Цветовая гамма тоже стала намного разнообразней. Все популярней становились сочетания коричневого и белого, серого и белого, серого и розового, яркие акценты создавались с помощью деталей красного, зеленого и розового цветов. Особенно удачным считалось сочетание наряда базового пастельного цвета с легким шарфом или другой деталью яркого цвета. Предпочтения отдавали натуральным дорогим тканям, таким как шелк, атлас, крепдешин, бархат.

Особенно большое внимание уделялось аксессуарам. Женщины снова стали ходить в туфлях на высоких каблуках, носить элегантные сумочки, перчатки, шляпы. Сумки были обычно небольшими, геометрической формы и носились с помощью одной короткой или длинной ручки. Из обуви предпочитали лодочки с острым носком и устойчивым каблуком или мюли. Важным аксессуаром был также широкий ремень, с помощью которого женщины подчеркивали талию. В 50-е образ декорировали с помощью всевозможных аксессуаров. В моду вошли круглые клипсы, колье из страз, а также жемчуг.

По-новому стали относиться и к макияжу. На протяжении шестого десятка ХХ века макияж стал дополнительным аксессуаром, его цвет должен был сочетаться с цветом наряда или деталей. Мейк-ап был очень ярким и плотным, из-за чего больше напоминал театральную маску, что соответствовало существующей тенденции на кукольность и искусственность.

Мода 1950-х годов достаточно противоречивое явление, как и большинство главных тенденций ХХ века. С одной стороны, благодаря стилю нью-лук, женщины могли почувствовать себя неотразимыми, одежда максимально подчеркивала женственность и делала силуэт элегантным. Но с другой – такой образ требовал постоянной работы и не допускал даже малейших недостатков. Кукольный макияж сделал лица всех модниц одинаковыми, а платья с пышными юбками и узкие корсеты были абсолютно не удобными в повседневной жизни. По сравнению с 1940-ми, мы наблюдаем две крайности: милитаризированный стиль со всеми его элементами, а сразу после окончания войны – полная смена видения себя и своего облика в целом. Такие изменения понятны с социальной стороны, но не могут свидетельствовать о гармоничном развитии моды как явления. Сочетание элегантной красоты и удобности проявляется в коллекции Шанель 1954 года, но такой стиль не стал на самом деле знаковым для всего десятилетия.

Пословицу «Новое – это хорошо забытое старое» можно применять, вспоминая моду пятидесятых годов прошлого, XX века. Просматривая старые киноленты пятидесятых, мы не устаем восхищаться элегантными приталенными жакетами, пышными юбками, подчеркивающими фигуру платьями с маленькими воротничками и разнообразными вырезами, многими другими моделями тех лет. Как раз такие направления использует современная мода в последнее время.

По мнению модельеров и стилистов, мода пятидесятых годов была самой женственной, изящной и восхитительной за всю историю XX века. Это действительно так! Именно пятидесятые подарили плессированные юбки, красивые платья с силуэтом формы «песочных часов», которые выгоднее всего подчеркивают женскую фигуру, придавая ей воздушность и легкость.

Модели из журнала Бурда Моден середины 50-х годов

А эти прелестные атласные ленточки, банты в виде пояса, ажурные и кружевные болеро! Яркие, сочные наряды со стильным элегантным рукавом длиной 3/4 и перчатки в тон платья – это все подарила миру мода пятидесятых!

Обувь

Легкие, любимые всеми девушками балетки, удобные и практичные туфли-лодочки тоже пришли к нам из тех далеких времен. Эта обувь универсальна, сочетается со многими моделями одежды – шортами, бриджами, брюками-капри, длинными брюками самых разных фасонов, платьями, юбками, джинсами.

Макияж

Стрелки в уголках глаз, яркая красная помада и белоснежная кожа – таким был модный макияж тех лет. Именно такой макияж подчеркивает нежность и красоту женского лица.

До сих пор молодые девушки и женщины подводят глаза смольно-черным карандашом или подводкой, прорисовывая кокетливые длинные стрелки. Для завершения образа – яркая красная помада!

Такой макияж отлично подходит для праздников, но его можно использовать и в обычные дни, делая его более легким. Вместо красной помады берется нежно-розовая или нейтральный блеск, стрелки делаются тоньше, немного румян – и образ завершен.

Прическа

Именно в пятидесятые с ярким макияжем и пышными юбками вошли в моду объемные прически с начесом и «конские хвосты». Чтобы сделать такую прическу, нужна простая расческа и лак. Волосы убираются в пучок, делается начес на макушке. Можно оставить волосы свободно ниспадающими или зачесать назад. Затем одевается ободок или волосы перевязываются лентой, кончики волос подкручиваются вверх – прическа готова!

Аксессуары

Клипсы, браслеты, жемчужные бусы, украшения с камнями – это было обязательными аксессуарами настоящей модницы в те далекие годы. Также стильные солнцезащитные очки Cat Eye с заостренными верхними углами «стрелками», украшенные стразами, – наверное, самая любимая деталь кокетливых женщин того времени.

Очень популярными в то время были маленькие круглые шляпки-«таблетки», которые носили, слегка сдвинув вперед. Также многие модницы любили широкополые шляпы, загадочно скрывающие половину лица; легкие шарфы, платки.

Если вы хотите выглядеть оригинально и необычно, для создания своего вечернего образа смело используйте стиль пятидесятых годов. Подберите однотонное платье с кружевной отделкой или платье в горошек, с пышной юбкой или, наоборот, платье-футляр. Из украшений возьмите объемные серьги со стразами или клипсы, браслеты, жемчуг или ожерелье. На голову можно накинуть легкий шарфик. И симпатичный образ модницы-красотки готов!

• Антон Сургуладзе
• 22.08.2014, 18:36
• 3944 просмотра

Отличительные черты ретростиля самого женственного и элегантного десятилетия воспроизводятся каждый сезон на подиумах, в телеэфире и фотосессиях. FashionTime рассказывает о людях, которые в ответе за создание стиля 1950-х годов, и о его главных признаках.

New look

Строго говоря, мода 50-х обозначилась двумя годами ранее. Известна даже точная дата – 12 февраля 1947 года. Именно в этот день Кристиан Диор (Christian Dior) представил свою первую коллекцию. Главный редактор журнала Harper”s Bazaar Кармел Сноу (Carmel Snow) назвала ее «нью-лук» (англ. new look – «новый взгляд», «новое направление»). Коллекция стала мировой сенсацией.

Секрет успеха заключался в новом образе женщины, в корне отличном от моды 40-х. После Второй мировой войны женщины захотели вновь стать изящными, тем «слабым полом», которому нужно помогать садиться в такси и надевать пальто. Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы: покатые плечи, округлая линия груди, осиные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».

В моду вернулись подушечки для бедер и груди, появились бюстье и новый вид эластичного корсета, утягивающего талию до 50 см. На пошив одной юбки у Диора уходило до 40 м ткани. Конструкция нового силуэта, сохраняющего жесткую форму, до сих пор остается тайной.

Носить его наряды было непросто. Обычное платье вместе с нижними юбками весило около 4 кг, а вечерний туалет – все 30. Их надевали только с посторонней помощью. В них нельзя было танцевать. Несмотря на все неудобства, новому стилю поклонялись миллионы женщин по всему миру. Спрос на модели Диора был такой, что бутик работал до полуночи. А Париж вновь стал столицей моды.

За расточительность и неудобство new look критиковали практически все: от домохозяек до коллег Диора. Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga) считал работу Диора с тканями «ужасной». Коко Шанель (Coco Chanel) комментировала его так: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». Поэтому в 1954-м в 71 год Мадемуазель пришлось прервать свой 17-летней отпуск. «Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюром Диор или Бальмен», – сообщила она прессе.

Первая коллекция Шанель была принята в штыки, но уже через три года Коко одевала Элизабет Тэйлор (Elizabeth Taylor) , Одри Хепберн , Жаклин Кеннеди . В пику Диору она представила костюм, «в котором можно легко и изящно сесть в автомобиль без посторонней помощи». Костюм-двойка стал классикой и основой офисного стиля. Его отличительные черты: узкая юбка и полуприлегающий жакет без лацканов, но с накладными карманами, отделкой из тесьмы и золотыми пуговицами. Такой крой не требовал корсета, но придавал стройность любой фигуре. К нему полагались двухцветные туфли-лодочки, зрительно сужавшие стопу. Помимо этого, Шанель освободила руки женщин, вручив им сумку на цепочке.

Стиль, который предложила американка Клер Маккарделл (Сlaire McCardell) , поженил французскую элегантность с американской практичностью. Она задавала тон моде США 40-50-х годов, когда большинство дизайнеров ограничивались простым копированием парижских образов. Маккарделл понимала, что современной женщине нужна удобная одежда, сдержанная, плоского силуэта, без оборок и буфов, модных в 40-е годы. Наблюдая за тем, как дамы мучаются с длинными подолами вечерних платьев, Клер создала новый силуэт, заколов юбку сзади английской булавкой. Она же стала использовать деним и хлопчатобумажные ткани для выходных туалетов. К середине 50-х Маккарделл стала законодателем стиля american look, который освободил жительниц Нового Света от подражания европейским модницам.

Таким образом, в моде были одновременно два силуэта. Для торжественных случаев идеально подходил Х-образный силуэт с облегающим лифом и пышной юбкой. Главное было вовремя сменить фасон солнце-клеш на баллон или карандаш. Чтобы не запутаться, в журналах мод регулярно публиковались таблицы сезонных изменений силуэта и длины. На работу женщины отправлялись в костюмах Y-силуэта: пиджак с подплечниками и узкая юбка длиной до середины икры. Неизменными элементами были укороченные рукава (3/4), ткани с рисунком в горошек» и в «гусиную лапку», брюки-капри.

Цветовая гамма отличалась сочетанием спокойных тонов с яркими (например, серого с розовым), а также сочным монохромом: в красный, синий, зеленый, желтый одевались с ног до головы. Предпочтение отдавалось дорогим натуральным тканям: шелку, атласу, крепдешину, бархату.

Прет-а-порте

До середины прошлого века основными потребителями моды были состоятельные дамы за 35. Молодым барышням предлагался упрощенный вариант взрослого стиля. Длина и ширина юбок были одинаковыми как для 17-летних, так и для 70-летних.

В 50-е мода повернулась к молодым. Молодежь послевоенного времени оценила практичность и хотела самовыражаться. Выросла потребность в вещах модных, но недорогих. Инициаторами стали выпускники Школы моды при Королевском колледже искусств в Лондоне. Школа готовила модельеров нового типа, которые могли бы не только проектировать одежду, но также рассчитывать расход материала и стоимость.

В Америке карманные деньги на одежду стали тратить подростки, до этого не рассматривавшиеся фэшн-индустрией всерьез. Поэтому фабрики и небольшие фирмы перешли к массовому производству готовой одежды. В то время 95% американского рынка легкой промышленности составляло готовое платье. Во Франции цифра едва приближалась к 25%. Поэтому французский дизайнер Альбер Ламперер два года провел в Штатах, изучая систему производства, сбыт и работу с клиентами. В 1947 году Ламперер предложил термин pret-a-porter (фр. «готовый к носке»). В 1951 году прошел первый показ женской промышленной моды во Флоренции, а в 1956-м состоялся Салон прет-а-порте в Версале, который демонстрировал рождение новой индустрии. В готовой одежде использовали новые синтетические ткани: нейлон и его аналоги перлон, дралон, капрон, которые постепенно вытеснили дорогие шелк и шерсть.

Аксессуары

В начале 50-х дамы не выходили на улицу без пары кожаных перчаток, но к концу десятилетия мода на них отошла. К «двойке» надевали короткие кожаные перчатки, к костюму – полудлинные, к вечернему платью – пару из атласа длиной выше локтя.

Часто они (как и сумочка) были из ткани такой же расцветки, что и платье. Сумки были миниатюрными (чаще плоскими, но могли быть и объемными) с одной короткой или длинной ручкой. Формы предпочитали геометрические: прямоугольник или трапеция.

Носили туфли-лодочки с острыми носами на устойчивом каблуке. Благодаря голливудским звездам в моду вошли мюли, туфли на каблуке «рюмочка» без задника с пуховыми помпонами на носках. Важным аксессуаром был широкий ремень, которым дамы подчеркивали тонкую талию или создавали ее.

Чем пышнее была прическа, тем меньше становилась шляпка. New look привел к появлению новых роскошных фасонов шляп из фетра, тафты, соломки и фланели с яркими перьями. Вернулись канотье и береты. Тулья шляпы становилась все шире, пока Жаклин Кеннеди не изменила моду, введя маленькие «таблетки». Ностальгия по временам короля Эдуарда сказалась в появлении вуалей и широких шляпных лент. Для тех, кто ездил в кабриолетах (или хотел, чтобы так казалось), непременным аксессуаром был квадратный шелковый платок, который складывался по диагонали и защищал прическу. Его концы перекрещивали под подбородком и завязывали сзади на шее.

Украшения

В то время женщины не выходили из дому без украшений. В ушах – круглые клипсы, напоминающие пуговицы или большие креольские кольца. Диор ввел в моду колье из страз и серый с коричневыми прожилками бисер. Популярны были сеты: серьги, цепочка и браслет. И, конечно, у каждой состоятельной и уважающей себя леди было жемчужное колье или хотя бы нитка жемчуга.

Макияж и прически

Женщины были витриной благосостояния своих мужей. Ежедневное посещение парикмахера и переодевания по несколько раз в день были обычным и обязательным делом. Идеальная домохозяйка с раннего утра выглядела безупречно – на высоких каблуках, с укладкой и макияжем. Даже если при этом в ее руках были пылесос или сковородка. В наши дни этот образ на экране воплотила Дженьюари Джонс (January Jones) – Бетти Дрейпер из сериала «Безумцы» .

Новый макияж был придуман в Париже. Ценилось все искусственное и кукольное. Основное внимание уделялось бровям и глазам. Внешние концы бровей выщипывали, а затем прорисовывали карандашом по-новому. Основание бровей рисовали гуще. Пики делали приподнятыми. Получались широкие темные брови с четко прорисованной приподнятой формой – полная противоположность 30-м и 40-м. Далее черным карандашом рисовали стрелки, тени растушевывали до бровей, ресницы густо красили.

Получались «глаза лани». Кстати, в 1957 году твердую тушь в коробочке наконец-то сменила жидкая тушь во флакончике с круглой кисточкой. Ее впервые выпустила компания Helena Rubinstein .

Мейк-ап был ярким и тщательным. Однако из-за плотных текстур лица больше походили на театральные маски или полотна художников. Словно их сначала оштукатурили, а потом снова нарисовали глаза, губы и брови. Тональный крем (лидером рынка в этой области был Max Factor ) должен был быть светлее тона кожи, что придавало лицу аристократичную бледность. Поэтому румянами почти не пользовались.

Еще одна отличительная особенность того времени – сочетание цветов. Тени подбирали к цвету сумочки, поскольку макияж считался аксессуаром, а они должны были быть одного цвета.

Как и сейчас, цветовая гамма бьюти-средств менялась два раза в год. В моде были зеленые, голубые, бирюзовые, серебристые тени. Когда красили губы, карандашом заостряли «лук амура». Помада должна была быть бледной или ярко-розовой, морковной, персиковой. А когда в 1952 году бренд Revlon выпустил красную помаду Fire and Ice , она вытеснила все остальные цвета.

Прически 50-х годов обладают своим неповторимым колоритом. Это, прежде всего, высоко убранные наверх с помощью начеса и лака волосы или аккуратные кудри, которые доставались модницам того времени трудным процессом завивания на бигуди.

Прически 50-х годов – это прежде всего, цвет волос. В моде тогда, благодаря Брижит Бардо , были блондинки. Иногда волосы носили гладкими, иногда волнистыми, иногда коротко постриженными, иногда длиной до подбородка или до плеч или пышно взбитыми. Вообще в те времена женщины меняли прическу и цвет волос так же часто, как макияж и линию одежды. Поэтому, если собственные волосы нельзя было достаточно быстро привести в соответствие с модным направлением, использовались классические шиньоны или модные челки. Нельзя было обойтись без лака для волос.

Главные иконы стиля 1950-х

Бетти Пейдж (Bettie Page) стала главной моделью в стиле pin-up благодаря тому, что первой повернулась лицом к зрителю. Это произошло на съемках для журнала Playboy : на Бетти был только колпак Санта-Клауса. Наперекор моде того времени, натуральная блондинка Пейдж красила волосы в черный цвет. Сама шила себе сценическое нижнее белье и купальники. Именно она помогла женщинам раскрепоститься и положила начало сексуальной революции.

За первый год в должности первой леди Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy) потратила на одежду, драгоценности и посещение салонов красоты более $100 тыс. Непатриотичная супруга президента США покупала вещи французских дизайнеров: Chanel , Givenchy, Pierre Cardin . С помощью портнихи она разработала индивидуальные силуэты: трапециевидные платья с круглым вырезом и жакеты с рукавами три четверти. За годы, проведенные в Белом доме, Кеннеди ни разу не изменила фасон платьев и прическу. Главными деталями ее стиля стали большие солнцезащитные очки, перчатки и шляпка-«таблетка» (это был действительно новый аксессуар, который Джеки подарила 50-м).

Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) – еще один секс-символ тех лет. Ее стиль был не таким откровенным, как у Бетти, но и не таким рафинированным, как у Джеки. Актриса носила обтягивающие свитеры с капри, платья-бюстье по фигуре и пышные с V-образным вырезом. Чтобы бедра плавно покачивались, на одной туфле Монро подпиливала каблук. Макияж она всегда накладывала сама. Ее визитной карточкой стала красная помада.

Стиль Одри Хепберн (Audrey Hepburn) – дело рук Юбера де Живанши (Hubert de Givenchy) .Кутюрье одел актрису для «Сабрины» (в моду вошел невысокий каблук с таким же названием) и «Забавной мордашки» (Хепберн отплясывала в мокасинах на низком прямоугольном каблуке, которые тоже полюбились модницам того времени). Живанши помог Одри составить собственный уникальный гардероб, состоящий из элегантных узких юбок, приталенных жакетов, балеток и ридикюлей.

Несмотря на то, что бикини было продемонстрировано публике 5 июля 1946 года, широкую популярность ему принесла Брижит Бардо (Brigitte Bardot) .Актриса носила купальник во время Каннского фестиваля в 1953 году и покорила весь мир. Подражая ей, девушки перекрашивались в блондинок, носили растрепанные челки, прически «бабетта» и «конский хвост» с шелковыми лентами, подводили глаза черным карандашом и красили губы светло-розовой помадой. В кадре Бардо не раз выходила замуж, всегда в платьях от известных кутюрье. Но на свадьбу с Жаком Шаррье (Jacques Charrier) надела готовый клетчатый сарафан Jacques Esterel , заявив, что «Кутюр – для стариков».

В 1935 году модный дом Hermes выпустил сумку, не первую и не последнюю. Однако it-bag аксессуар стал лишь 20 лет спустя, когда Грейс Келли (Grace Kelly) появилась в журнале Life . На фото Грейс выходила из машины, прикрывая сумкой округлившийся живот. С того момента эту модель стали называть Kelly . Принцесса Монако делала ставку не на сложный крой, а на качество: натуральные ткани и богатую отделку вышивкой или драгоценными камнями.

О женской моде 50-х годов (в т.ч. и о женской моде 50-х годов в СССР) написано не мало. А вот о мужской моде пишут не так много и не так часто. Возможно, потому, что в 50-х годах мужская мода не менялась так кардинально, как женская. И все же, мужская мода 50-х достойна внимания, как и любая мода, которая имеет свою историю.

В этом посте я не буду рассматривать то, как одевались стиляги – это отдельная субкультура. Я просто опишу, как одевались обычные мужчины в 50-х годах в СССР.

Военная форма. Хотя после окончания Великой Отечественной войны прошло уже пять лет, на улицах городов встречалось много людей одетых в военную форму. Шинели, гимнастерки со споротыми погонами, шапки, фуражки, галифе, сапоги встречались в уличной толпе довольно часто до середины 50-х годов. Из-за дефицита тканей и одежды, мужчинам приходилось донашивать армейское обмундирование и в мирное время.

Одежда .
Мужчины носили двубортные и однобортные костюмы полуприлегающей классической формы, широкие брюки (ширина 30-35 см) со складками у талии и манжетами внизу, сшитыми из однотонной ткани или ткани в полоску. Костюм дополнялся галстуками, как правило, в полоску.

Рубашки носили в основном белого цвета, а так же в клетку или в полоску.

Очень распространены были кепки, их носили и с костюмами, и с плащами, и с зимними пальто. Чуть позже в обиход стали входить шляпы с полями, со временем, ставшие необходимым дополнением гардероба каждого элегантного советского мужчины. А потом и вовсе возникает мода ходить без головного убора. Зимой многие носили меховые шапки из каракуля и цигейки.

В качестве верхней одежды носили пальто. Они шились из толстого драпа, сукна с большими вместительными карманам, с большим воротником и утеплялись ватой, поэтому пальто были очень тяжелыми.

Мужское бельё 1950-х годов – это белые кальсоны, майки, семейные трусы.
Майки были повсеместны и на любой возраст. В основном майки были голубовато-линялого или белого цвета.

А трусы были чёрными. Чуть реже – из синего сатина. Чуть позже такие трусы назовут «семейными». В официальных накладных они назывались «трусы упрощенные гладкие». Существовал советский стандарт семейных трусов: длина от талии 48-50 см., ширина штанины в нижней части – 65 см.

Плав ки были, но далеко не у всех, поэтому на пляж мужчины тоже ходили в семейных трусах.

Подтяжки для носков – вещь в 50-х годах крайне необходимая в мужском гардеробе. Это было единственное средство, поддерживающее носок на ноге и не дающее ему сползти вниз (правильное название – подтяжка мужская). В это время в СССР носки выпускали еще без резинок. П роблему со сползающим и носк ами решали подтяжки для носков. Они представляли собой широкую резинку, которая закреплялась под коленом. К этой резинке прикр е плялась другая резинка с зажимом , к которому и крепился носок.

Лишь в конце 1950-х годов мужской силуэт постепенно теряет тяжелые и массивные формы, линия плеч пиджаков становится более покатой, многие носят короткие чуть приталенные пиджачки с широкими брюками, линия талии у брюк 1950-х годов подчеркнуто высокая. В моду входят полупальто, плащи с поясом, спортивные костюмы, состоящие из брюк-рейтуз, отделанных широкими резинками по талии и у щиколоток и свитеров, приталенные пиджаки спортивного типа с кокеткой на спине и с хлястиком. Под пиджак, на манер 1940-х годов, многие надевали трикотажные безрукавки, однотонные или с орнаментальным узором. В середине 1950-х в стране появились первые нейлоновые рубашки, сделавшиеся суперпопулярными.

Модники старались приобрести ботинки на рифленой каучуковой подошве. Очень распространенной вещью молодежного мужского гардероба были курточки с контрастной кокеткой и несколькими карманами, еще с 1940-х годов получившие в народе название «хулиганки», кроме того, в Ленинграде их называли «москвичками», а в Москве «ленинградками». А еще они назывались “бобочками”. Такие укороченные курточки с молнией на груди, выпускались советскими швейниками в нескольких вариантах, а те, кому не досталось готовое изделие, носили импровизации, сшитые дома из старых вещей. Особым шиком были короткие спортивного покроя куртки на молнии, с накладными карманами на груди.

Одежда носилась долго. Брюки штопались, пока это было возможно. Одежду из дорогих (относительно) тканей – костюмы, пальто – перелицовывали (т.е. внутренняя сторона вещи становилась лицевой), и т аким образом получалась практически новая вещь . Рубашки же часто передавались младшим в сем ье.

Обувь . Летом мужчины надевали сандалии на босу ногу или чувяки . Носили ещё (редко) и парусиновые сапоги, лёгкие, летние. Такие сапоги мог носить тот, кто ходил с портфелем – начальник или чиновник (что, по сути, одно и то же). Так же носили обычные ботинки.

Вот чувяки.

Еще носили парусиновые туфли. Туфли натирали сь мелом, отчего те становились белыми, «богатыми».

А так же хромовые сапоги. Это был – шик. В самом «шикарном» варианте г оленища сапог сдви гались вниз «гармошкой». “Гармошку” часто делали плоскогубцами, просто сжимали кожу по линиям ромбов, а затем проходились киянкой. Такие сапоги надевались только «на выход». Для работы – кирзовые или яловые, а хромовые – для праздника и зависти.

Хромовые сапоги.

Сапоги: союзка из юфти, голенище из кирзы.

Зимой многие мужчины носили ноговицы . Есть рукавицы, а есть и ноговИцы – одежда для ног. По форме – это валенки , только более лёгкие. Каждая ноговица состоит из двух стёганных (прошитых) одинаковых половинок по форме и по размеру ноги. Эти заготовки похожи на двойной бутерброд: плотная ткань – вата – ткань подкладочная, внутренняя. Половинки сшиваются, выворачиваются как чулок – всё, надевай. Левых, правых ноговиц нет, разделения на «мужские» и «женские» тоже не существует. Ноговицы ещё называли «б у рками». И носили их обязательно с галошами. Так же носили валенки.

Кстати, о галошах. Галоши носили самостоятельно, как обувь, с ноговицами, с валенками, а ещё надевали на туфли или ботинки, чтобы не испачкать их грязью. При входе в помещение галоши снимали и ходили в чистой обуви.

Другой вид обуви, который надевался поверх туфель или ботинок в сырую, грязную погоду – это боты.

1. мужские боты на пряжке с матерчатым верхом и резиновой обсоюзкой
2. мужские боты без застежки с матерчатым верхом и резиновой обсоюзкой

Остальные детские и женские.
Основное отличие бот от галош было в том, что боты были выше. Боты делались с матерчатым верхом и резиновой обсоюзкой или были цельнорезиновыми, черного цвета ли цветные.

А такой вариант зимней обуви, который шили из белого войлока и кожи, тоже называли бурки. Они стоили намного дороже валенок. Такие бурки могли себе позволить высшее партийное руководство, чиновники руководящего уровня и генералитет.

Едва оправившись от трудных сороковых годов, люди занялись восстановлением мирной жизни. Возрождение отмечалось во всех сферах человеческой деятельности. Не могла оставаться в стороне и мода. Новый стиль одежды поражал буйством красок, замысловатыми фасонами и богатым декором. После лаконичных функциональных моделей времен войны яркие платья 50-х годов приводили женщин в полное изумление и восторг. На смену худым бледнолицым девушкам пришли пышногрудые красавицы с покатыми плечами и широкими бедрами. Женщины стали уделять больше внимания своей внешности, в одежде стал прослеживаться намек на скрытую сексуальность.

Пятидесятые годы в истории одежды неизменно ассоциируются с именем легендарного французского кутюрье. Это именно он в конце сороковых выпустил первую послевоенную коллекцию моделей «New Look», тем самым дав старт совершенно уникальному направлению высокой моды. Женские платья 50-х годов от Диора отличались утонченной элегантностью с легким налетом романтизма.

В моде отмечалось два основных силуэта одежды. Первый – пышное платье по форме похожее на песочные часы. Юбка, сшитая в виде колокола, едва прикрывала колени, иногда доходила до пола. Под ней отлично скрывали неудачные бедра. Расширяющийся книзу подол создавал иллюзию тонкой талии. Чтобы еще больше заострить внимание на стройной фигуре, платья подвязывали тонким поясом или надевали узкий ремешок.

Верхняя граница юбки проходила немного выше линии талии. Благодаря этому четко обрисовывался контур высокой груди, а женская фигура казалась хрупкой и беззащитной. Объем нижней части платья достигался за счет множественных юбок с драпировками, складками плиссе или сильно расклешенных от талии.

Второй вид кроя – тесно облегающее платье, зауженное книзу. Талия была опущена на 4-5 см ниже естественной линии. Чтобы придать моделям больше изящества, тонкий стан подчеркивали при помощи широкого пояса или баски. Это усиливало акцент на плавном изгибе женского силуэта. Благодаря простому крою лифа девушки выглядели сдержанно и независимо.

В фасонах new look полностью отсутствовали грубые, резко очерченные линии, характерные для мужской одежды. Взамен расширенных плеч и мешковатых объемов предлагались плавные силуэты и обтекаемые формы.

По мнению именитого модельера, женственные утонченные платья следует носить всегда независимо от жизненных обстоятельств. Такая одежда придает больше достоинства уверенности в своих силах. Женщины в элегантных нарядах просто не могут не быть успешными.

Как выглядят сегодня фасоны платьев в стиле 50-х годов?

Современные варианты диоровских моделей представляют собой силуэт цветка с многослойными юбками, глубоким декольте и слегка завышенной талией. Варианты этого фасона радуют глаз большим разнообразием. Крой платьев предусматривает наличие рукавов полной длины, три четверти или коротких пышных фонариков. Летние модели чаще всего встречаются без рукавов.

Многообразны также вырезы: округлые, треугольные, каре, фигурные в виде сердечка. Они красиво обнажают шею и подчеркивают нежный овал лица. Воротнички бывают отложные в виде шальки или закругленные, матросские, застегивающиеся на пару пуговиц и многие другие.

Ретро-платья повседневного назначения обычно отшивают из простых натуральных тканей на основе хлопковых и льняных нитей. Вечерние модели, исполненные из шелка, атласа, бархата смотрятся оригинально и нарядно.

Чтобы придать юбкам больше объема, в крое применяется принцип многослойности, сочетающий несколько разных материалов. Например, пышность нежному шелковому платью хорошо придает нижняя юбка из жесткого и легкого фатина. Такая ткань отлично держит форму, чем напоминает старинные кринолины.

Расцветки платьев, скроенных в стиле new look, такие же разнообразные и яркие, как в далеком прошлом. В моде традиционное сочетание черного с белым или красным, розового с серым, коричневого с бежевым. Очень популярны принты с элементами геометрических форм (горох, полоска) или растительной тематики (цветы, бутоны, листья).

Кому подходит мода 50-х годов?

Главное преимущество винтажной одежды заключается в том, что с помощью пышной юбки можно внести коррективы в любое телосложение. Так, девушки с фигурой в виде прямоугольника или перевернутого треугольника приобретают недостающий объем бедер и выразительную талию. Платье прекрасно решает проблемы женщин, обладающих выступающими животом, складками на боках или пышными ягодицами.

Возможность манипулировать длиной изделий помогает изменять визуальное восприятие женской фигуры. Для обладательниц стройных конечностей можно смело выбирать укороченные модели платьев. Тем, у кого ноги подверглись целлюлитным изменениям, лучше прикрыть колени соответствующей длиной юбки.

С чем носить винтажные платья 50-х годов?

У современных женщин есть право выбора: строго соответствовать требованиям ретро-моды или использовать отдельные элементы стиля в актуальных моделях платьев.

• Обувь – В пятидесятые годы носили туфли с подрезанными и скругленными мысками. Каблуки предпочитали средней высоты неширокие и устойчивые. Сегодня вполне возможно ввести в стильный look туфли на толстой платформе или высокой шпильке.

• Головные уборы – Ретро образу соответсвует пышный начес волос, поверх которого наброшен маленький шелковый платочек, завязанный мягким узлом под подбородком. К летним нарядам с пышными юбками хорошо подходят широкополые шляпы. Они могут быть украшены небольшим цветком или лентой в тон платью. С деловой одеждой отлично гармонируют маленькие круглые шляпки таблетки с короткой вуалью.

• Сумочки – В 50-е годы актуальными были маленькие аккуратные модели квадратной формы или похожие на сундучки с короткими ручками. Для делового костюма больше подходили ридикюли – сумочки без ремешка прямоугольной формы, которые носили в руках. Достойная замена винтажного тренда – клатч.

• Нижнее белье – Чтобы сделать талию более узкой, в 50-е годы женщины носили корректирующее белье. Эластичная облегающая ткань в сочетании с пышной юбкой придавала женскому силуэту хрупкость и изящество. Сегодня тема обтягивающего белья по-прежнему актуальна.

• Украшения – Платья-цветки в 50-годы выглядели ярко и самодостаточно. Поэтому к ним не требовалась броская бижутерия или драгоценности. Исключение составляли вечерние наряды, к которым выбирали небольшие бусы или браслет из жемчуга. Непременным атрибутом модного стиля считались ажурные перчатки. Сегодня все требования к украшению платьев остались неизменными.

Фото: коктейльные модели платьев в стиле 50-х годов

Появиться на дружеской вечеринке или званом обеде в аутентичных нарядах считается признаком хорошего вкуса. Платья, сшитые из благородных тканей бархата, парчи, атласа, смотрятся роскошно и восхитительно. Облегающий крой лифа обеспечивает хорошую посадку, изящный силуэт. Главный элемент вечернего платья – это вырез горловины. В соответствии с требованиями стиля он может иметь разнообразную форму. Но самым элегантным и сексуальным признается глубокое обвальное декольте.

Открытую шею уместно украсить жемчужной ниткой. Больший эффект придают изделия из драгоценных металлов, инкрустированные сверкающими камнями. Обнаженные руки дополняют однотонными атласными перчатками длиной до локтя. Последняя деталь сета – туфли лодочки на невысоком тонком каблучке.

Свадебные платья в стиле 50-х годов

Вступление в брак – это исключительное событие в жизни девушки. В этот торжественный день каждая невеста желает быть неотразимой. Свадебное платье в духе винтажных 50-х блестяще исполняет заветную девичью мечту.

Чтобы выбранная модель полностью соответствовала требованиям стиля new look, в ней должны присутствовать определенные детали:

• Широкий пояс, подчеркивающий стройную талию.
• Пышная многослойная юбка-колокольчик.
• Обнаженные руки, открытые плечи и спина до середины лопаток.
• Лиф с неглубоким вырезом, плотно облегающий торс.
• Классическая длина, слегка прикрывающая коленную чашечку.

Самыми подходящими видами тканей для пошива женственного свадебного платья считается натуральный шелк и атлас. Что касается цвета, то традиционный белый вполне можно заменить нежными пастельными оттенкам. Для этого хорошо подходит персиковый, бледно розовый, желтый, голубой, цвет шампанского или слоновой кости.

В качестве аксессуаров подойдет аккуратная шляпка с вуалью, короткие ажурные перчатки, туфли лодочки, выразительные стрелки на глазах и красная помада.

Christian Dior New Look 1947

• Страна-изготовитель: Франция

Выберите вариант

Отправить

Мы оповестим вас сразу, как только товар появится в наличии

Если в вашем первом заказе были куплены парфюмерные пробники, то вы получаете дополнительную скидку 5% на полноразмерные флаконы ароматов, пробники которых купили. Скидка суммируется с текущими. Скидка действует 7 дней с момента оповещения вас по E-mail.  Подробнее

• 100% гарантия подлинности

• От 2 пробников в подарок

• Бесплатная доставка по России

  Доставка в Москве от 3500 р. — бесплатно.

  Доставка в регионы России от 5000 р. — бесплатно через постаматы PickPoint

• Оплата при получении заказа

Расчет доставки

Заказ в 1 клик

Спасибо за заказ!

Мы свяжемся с вами по телефонудля оформления заказа

Escentric Molecules

Escentric 02

Туалетная вода

-10%

Ajmal

Amber Wood

Парфюмерная вода

-15%

Tiziana Terenzi

Kirke

Духи

-10%

Mancera

Sicily

Парфюмерная вода

-10%

Ajmal

Aurum

Парфюмерная вода

-15%

Christian Dior

Духи

-15%

Christian Dior

Парфюмерная вода

-15%

Christian Dior

Туалетная вода

-10%

Christian Dior

Туалетная вода

-10%

Christian Dior

Туалетная вода

-15%

Christian Dior

Туалетная вода

-10%

Christian Dior

Туалетная вода

-10%

Christian Dior

Туалетная вода

-10%

Christian Dior

Одеколон

-10%

Christian Dior

Туалетная вода

-10%

Christian Dior

Туалетная вода

-15%

Christian Dior

Парфюмерная вода

-10%

Christian Dior

Туалетная вода

-10%

Christian Dior

Духи

-10%

Christian Dior

Духи

-10%

Christian Dior

Парфюмерная вода

-15%

Randewoo

Aroma Box

MATRIX

Шампуни

Chopard

Парфюмерная вода

Acqua di Parma

Туалетная вода

-10%

Levissime

Маски

Dorin

Духи

-10%

Lanvin

Парфюмерная вода

-10%

State Of Mind

Парфюмерная вода

ХИТ

State Of Mind

Парфюмерная вода

ХИТ

Michael Kors

Парфюмерная вода

PLEYANA

Наборы

Sativa

Кремы

Dolce & Gabbana

Туалетная вода

-10%

Elizavecca

Маски

-35%

Epica Professional

Для роста волос

Frudia

Тканевые маски

ХИТ

Нью Лук 1947, Кристиан Диор

Описание

Я следовал своему сердцу и совершенно отдался полету фантазии об идеальной женщине. Женственность стиля New Look нередко становится для меня источником вдохновения. Мне захотелось создать аромат, в котором роза и жасмин распускаются, словно складки невообразимо пышной юбки на тонкой и гибкой талии. Яркую свежесть этого цветочного вихря в полной мере выражает головокружительная Тубероза. Francois Demachy (Франсуа Демаши)

Франсуа Демаши — французский парфюмер. Он родился в Каннах в 1949 году, почти всю свою жизнь прожил в Грассе, где его отец владел аптекой (одним из известных клиентов был парфюмер Эдмонд Рудницка). Здесь появился его дебютный аромат Eau de Grasse Impériale. Каждое лето, будучи подростком, Франсуа работал стажером на разных парфюмерных производствах, постигая это искусство и знакомясь с его секретами. Так, постепенно из юноши вырос парфюмер.

Первым местом работы, куда Франсуа пришел в 1971 году, стала компания Charabot. После пяти лет сотрудничества он перешел в модный дом Chanel, где был назначен директором по исследованиям и разработкам и параллельно в течение почти тридцати лет создавал ароматы. В 2006 году Франсуа занял пост директора отдела развития компании LVMH и стал главным парфюмером бренда Christian Dior, для которого создал большое количество парфюмерных композиций. Другие ароматы парфюмера были выпущены также под брендами группы LVMH:  Fendi и Acqua di Parma.

***********************

Иланг – иланг (Артаботрис душистый, ilang-ilang, ylang-ylang).
Аромат цветочный, очень сладкий, нежный, с легким пряным оттенком, праздничный, теплый, конфетный. В переводе иланг – иланг означает Цветок Цветков. Его запах обладает глубоким и богатым, насыщенным характером, уникальным образом сочетая в себе запах орхидеи, гардении, жасмина и нероли. Аромат иланг-иланга с давних времен считался символом чувственной плотской любви и использовался в качестве афродизиака. 

Первым эфирное масло иланг-иланга в композицию своих духов ввел Эрнест Бо в работе над величайшим ароматом Chanel No.5 для Габриэль Шанель. По легенде Габриэль поручила Эрнесту приготовить «идeaльный зaпaх для жeнщины» и в 1921 году Эрнест Бо продемонстрировал ей два варианта образцов: от № 1 по № 5 и от № 20 по № 24. Габриэль выбрала 5-й номер, который состоял из удивительного букета из жасмина, розы и иланг-иланг. А так как начало продажи коллекции было запланировано на 5-е число 5-го месяца, духи с легкой руки Шанель стали называться «Шанель №5». 

*********************

Жасмин. Аромат изысканный, нежный, сладковато-холодный, легкий. Для создания духов используют только те цветы, которые собирают по отдельности. Происходит это на рассвете, в тот самый момент, когда встает солнце. Понятно, почему килограмм знаменитого грасского жасминового масла дороже килограмма золота! К тому же жасмин необходимо переработать в первый час после сбора, не то теряются его ценные качества. В состав цветов жасмина входит жасмон, который в соединении с индолом дает пьянящий и одновременно стойкий и терпкий аромат.

Запах жасмина многим может показаться очень резким, но в парфюмерии используется более мягкий и приятный экстракт жасмина, который приятно играет и переливается в парфюмерной композиции. Этот запах можно охарактеризовать как тонкий, нежный, свежий, слегка горьковатый и терпкий.

Исключительный аромат грасского абсолюта жасмина, более фруктовый и менее животный, делает его уникальным продуктом, который невозможно заменить.

Жасмин Самбак, или арабский жасмин. Его аромат более зеленый, индольный с апельсиновым оттенком.

Желтый жасмин с Канaрских островов, у него аромат имеет оттенки нарцисса и флердоранжа.

Жасмин Азорских островов или Мадейры, со свежим и зеленым ароматом, похожим на Жасмин Самбак, с оттенками чая и липового цвета.

Жасмин, произрастающий в Индии, очень индольный и без бензил ацетата.

*****************************************

Бензоин – смола природного происхождения, добываемая с деревьев Styrax Tonkinensis (бензоин сиам) и Styrax Benzoin (бензоин суматра). В парфюмерии наибольшее распространение получил сиамский бензоин, а также смесь двух сортов. Используется при создании бальзамических и гурманских композиций, а в небольших количествах может присутствовать во множестве ароматов, независимо от их типа и семейства, благодаря своим «фиксирующим» свойствам. Аромат бензоина можно охарактеризовать как сладкий, бальзамический, тёплый, ванильный, с древесными и ладанными аспектами. Благодаря древесно-бальзамическому аспекту, бензоин помогает парфюмеру сгладить приторно-сладкие и слишком синтетические оттенки композиции и придать ей натуральное звучание. Его часто используют для создания цветочных букетов в восточном стиле.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Кристиан Диор, нью-лук и шпильки • Arzamas

Автор Мария Терехова

1 / 3

Пара женских туфель на каблуке-шпильке. Модель Роже Вивье для модного дома Dior. Франция, 1957 год

Шелковая саржа, кожа, стразы.

© LACMA

2 / 3

Пара женских туфель на каблуке-шпильке. Модель Роже Вивье для модного дома Dior. Франция, 1957 год© LACMA

3 / 3

Модель туфель Роже Вивье на высоком каблуке-шпильке. Франция, 1950-е годы© Roger Vivier / TOD’S S.p.a.

После Второй мировой войны и связанных с ней ограничений, дефицита и нормиро­ванных систем распределения товаров людям особенно хотелось одеваться красиво. В женской моде существовал запрос на подчеркнуто декоративные, элегантные модели, противоположные утилитарно-сдержанной одежде военного времени. Быстрее всех почувствовал и реализовал этот запрос кутюрье Кристиан Диор. Созданная им в 1947 году коллекция женской одежды называлась нью-лук (New Look) и состояла из нарядов с подчеркнуто женст­вен­ным силуэтом: акцентированной талией, расширенным подолом, узкими плечами. Идеи Диора оказалась невероятно популярны: коллекция дала название целому стилю и определила модный силуэт следующего десятилетия. Впрочем, у этого стиля есть и второй, менее известный создатель.

Многолетнего бизнес-партнера Диора знаменитого дизайнера обуви Роже Вивье за любовь к роскоши и декоративности называли «обувным Фаберже». Важным атрибутом нью-лука стали созданные им изящные лодочки на высо­ком и тонком каблуке: логотип Роже Вивье стоял на обуви из этой коллекции вместе с именем Кристиана Диора.

В 1950-е мода на лодочки была подхвачена массовым производителем. Каблук постепенно становился тоньше, к середине десятилетия сузившись до размера сигареты: такая модель называлась «шпилька», или stiletto (на итальянский манер). Высота каблука, в основе которого был крепкий стальной стержень, росла, достигнув к концу десятилетия 12–13 сантиметров. Став карикатурой на саму себя, модель вышла из моды; уже к середине 1960-х стала популярна обувь на массивном низком каблуке.

Новый образ от Dior

Это третья часть лимитированной серии, посвященной знаменитому дизайнеру высокой моды Кристиану Диору.

Кристиан Диор представил свою первую коллекцию высокой моды под названием Corolle в феврале 1947 года на авеню Монтень 30 в Париже. Однако Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar в то время, назвала его «Новый взгляд», и это название прижилось.

У нее была причина дать ей такое название, поскольку внешний вид коллекции был далек от того, чего все ожидали.

В отличие от других дизайнеров того времени, Dior создавал свои образы вокруг двух ультра-женственных силуэтов: Corolle с облегающим лифом, узкой талией и пышной юбкой и Eight с узкой талией, аккуратными изгибами и подчеркнутыми бедрами.

Но именно «Bar Suit» из коллекции украл шоу, побудив модный мир отдать предпочтение фразе Сноу «The New Look».

Этот наряд, который считается иконой Dior и истории моды в целом, был признан революционным.

Он состоял из куртки кремового цвета с узкими плечами и сильно подчеркнутой корсетной талией. Одежда ниже талии расширялась до бедер, идеально сочетаясь с черной плиссированной юбкой-миди полной формы.

Набивка на бедрах куртки и слои сетки у линии талии юбки еще больше подчеркивают форму песочных часов.

Описание кажется достаточно простым, но оно заворожило аудиторию в 1947 году и остается таковой до сих пор, более пятидесяти лет спустя.

Недавний документальный фильм «Christian Dior, Couturier du rêve» или «Christian Dior, дизайнер мечты» парижской выставки Musée des Arts Décoratifs в 2017 году дает больше информации об этом культовом образе.

«Это потрясающе», – сказала куратор Флоренс Мюллер в документальном фильме, глядя на Bar Suit. «Барный костюм» фактически является воплощением «Нового образа». [Dior] хотел вернуть утраченную во время войны и оккупации элегантность […] волнообразной линией, изображающей «женщину-цветок».’»

Несмотря на то, что это понятие «цветочная женщина» романтично, оно вызвало споры из-за того, насколько смело оно бросало вызов модным нормам того времени. До появления первой коллекции Dior Вторая мировая война и оккупация Франции серьезно повлияли на моду. В результате кутюр находился в упадке. Дома моды закрывались.

Женская мода «потеряла» женственность, поскольку приоритет одежды сместился в сторону практичности, а не эстетики. Благодаря нормированию тканей и трудностям, с которыми столкнулась мода, в результате появилась мужская женская одежда геометрической формы, напоминающая милитари.Это была «мода военного времени», в которой ткани нужно было использовать консервативно, поскольку практичность одежды стала приоритетом.

И это было довольно шокирующим, что Dior появился так скоро после войны и создал нечто совершенно иное – образ, призванный восстановить изгибы и чувственность женской формы, представить романтическую «женщину-цветок», которая одет для гламура, а не для функциональности.

Некоторые женщины обвиняли эти конструкции в посягательстве на их независимость из-за того, что их было неудобно носить.Не говоря уже о том, что большое количество ткани, которую Диор использовал для создания своих изделий, вызвало больше, чем удивление.

«В истории моды очень редко случается такой решительный перерыв», – сказал Мюллер. «Революция, воплощенная в одной коллекции. Это настолько редко, что других примеров практически нет. Он пошел против [моды военного времени], восстановив кривые ».

Несмотря на первоначальную критику, «New Look» вскоре стал огромным хитом. Устав от ограничений в одежде военного времени и готовый к чему-то новому, люди стекались покупать его вещи.Известные личности, такие как голливудские актрисы и члены королевской семьи Европы, вскоре присоединились к растущей клиентуре. А с растущим успехом Dior Париж вернул себе титул столицы высокой моды.

Было ясно, что «Christian Dior» больше не просто имя. Он стал символом предвидения будущего, преодоления границ прошлого и стремления к новому образу – «новому взгляду».

После успеха «New Look» 1947 года Диор оставался на вершине мира моды до своей смерти в 1957 году.В течение этих десяти лет он продолжал создавать изделия, которые возвращали женственность и романтику, а также подчеркивали идею красивой одежды. Однако за творческими замыслами скрывается внутренний принцип, которому он внимательно следит.

«Я хотел быть архитектором», – сказал однажды Кристиан Диор. «Как дизайнер, я должен соблюдать законы, принципы архитектуры. Говорить об архитектуре платья или мантии не бессмысленно […] Я хотел, чтобы мои платья были построены по образцу изгибов женского тела, очертания которого они будут стилизовать.”

Подобно архитектору, которым он хотел стать в детстве, он создавал предметы, как если бы он лепил женское тело, создавая произведения искусства через свои проекты. И, конечно, он использовал столько ткани, сколько хотел.

Результатом стали образы непревзойденной красоты и новаторство в том, как они структурировали тело – такие вещи, как Venus, Junon, Bar Suit и многие другие, – которые заслуживают статуса музейного артефакта.

В начале документального фильма о Музее мы видим модель, позирующую в оригинальном барном костюме Dior, в соответствующей шляпе и туфлях на каблуках, повернув голову набок, когда щелкает камера.

Вскоре к сцене присоединятся и другие модели, каждая из которых одета в классический дизайн от Dior – одна в розовом платье с большим бантом Dior на спине, другая в оранжевом фраке с поясом. Камера снова щелкает.

Позже мы видим готовую фотографию – модель Барного костюма в центре в четком фокусе, остальные модели окружают ее, и все это на фоне нефа музея. Эффект драматический, архитектурный и в то же время отчетливо женственный – все, что задумал Dior.

Копии фотографии затем распечатываются в флаеры и расклеиваются по всему Парижу, приглашая всех испытать магию Dior.

И все же не только сами предметы, но и окружающий декор придают этой выставке индивидуальности, бесспорно, миру Dior. Однажды в документальном фильме художники вручную вылепили дорожки из бумажных цветов, которые позже разместили по всему потолку комнаты, чтобы создать «Сады Диора».

Выступая в качестве декорации к показу платьев с цветочным рисунком, они являются данью любви Диора к природе – еще одна личная деталь французского дизайнера.

«Я думаю, что Кристиан Диор любил этот город», – сказал Мюллер.«Он, конечно, был парижанином, но ему нужна была природа, чтобы расслабиться. На самом деле есть фотографии, на которых он сидит в своем саду и делает наброски, которые он затем приносит в ателье в Париже […] Когда он занимался дизайном, ему нужно было просто очистить свой разум и почувствовать природу вокруг себя, чтобы создать его коллекция ».

В другой сцене сотрудники рассматривают и размещают картины на стенах выставочного зала. Как и бумажные цветы, фрески – это ода давней любви Диора к картинам, что неудивительно, учитывая его преддизайнерскую карьеру владельца художественной галереи.

Кроме того, они служат дополнением к одежде, показывая, что мода и искусство не являются конкурентами, а, скорее, партнерами друг друга – идея, центральная для Дома Dior.

Таким образом, со всеми этими украшениями и деталями выставка действительно показывает, что Dior – это нечто большее, чем просто его имя. Скорее всего, есть художник, который все это начал, и это шанс увидеть мир его глазами.

На следующей неделе мы посмотрим, как реставрационная лаборатория музея тщательно подготовила экспонаты для выставки.

Отслеживание меняющихся силуэтов Кристиана Диора в Vogue

---

Фотография Сергея Балкина, Vogue , апрель 1947 г.

Весна 1947 года: новый образ

«Если бы могла быть сложная мифическая женщина, одетая в мифическую композицию. кутюрье, – писал Vogue в номере от 1 апреля 1947 года, – она, вероятно, наденет юбку примерно в 14 дюймах от пола; в качестве рабочей модели он мог бы иметь цветок: лепестки набивки и жесткости, видимые под чашечкой юбки.Другими словами, она будет носить силуэт New Look, представленный Диором в его дебютной коллекции, самым ярким примером которой является костюм Bar.

---

Maison Dior всегда будет занимать особое место на парижском небосклоне. Именно здесь родился New Look, который относился к романтическим, гипер-женственным силуэтам конца века, которые, как вспомнил Кристиан Диор, носила его мать. Эта структурированная, тяжелая ткань форма песочных часов, как отмечалось в Vogue , когда дому исполнилось 10 лет, «непреднамеренно положила начало особому послевоенному периоду для женщин.Некоторые, например члены Клуба ниже колена, которые предпочитали более короткие длины, которые позволяли ограничения военного времени, вошли на этот раз с криками и ногами, но для многих мода Dior стала любовью fou .

Диору было 42 года, когда он дебютировал. Получив диплом дипломата, он работал галеристом, прежде чем заняться иллюстрацией и дизайном. Застенчивый, но человек аккуратный, дизайнер отделил свое личное от публичного. «Есть два Кристиана Диора», – написал он в своих мемуарах 1956 года « Christian Dior & I ».И дизайнеры Dior, страстно желая перемен, каждый сезон создавали новый силуэт.

Самый культовый образ дома – это костюм Bar с зауженной талией и полной юбкой из коллекции Весна 1947, но каждые шесть месяцев Dior менял талию и подол, создавая новые линии, такие как A, H, Y, Tulip, и так далее. Поскольку Мария Грация Кьюри, седьмой глава дома после внезапной смерти Dior в 1957 году и первая женщина, занявшая эту должность, готовится к своему дебютному показу, мы взяли образы из каждой из 22 коллекций (первоначально представленных в Vogue ). разработан самим месье Диором.

Мода 1950-х: «Новый взгляд»

		“New Look” Dior’s 1947 года Коллекция Begins the Revolution
		Война закончилась, мальчики дома, ограничения сняты, и экономика оживала. Было время.
		В феврале 1947 г. Christian Dior представил первую крупную послевоенную коллекцию, названную «Кэрол Лайн» (16) , но вскоре окрестили «Новой Посмотрите »американских журналистов в журнале Life Magazine. Dior вместе со всеми умеренно модная женщина того времени, давно устала от суровая одежда в стиле Utility и ее мужское качество. С его щедро мягкой, нарочито элегантной линии, Dior покончил с модой военного времени и начался поток последовавших за этим радикальных изменений.В единственном движение он создал один из самых ярких образов века.
		Что такое «Новый взгляд»?
		“New Look” наиболее узнаваемый по его пышным формам и линиям, далеко от его непосредственного предшественники. Желаемый образ был женственной фигурой песочных часов с крошечным талия, полные бедра и обильный бюст. Плечи больше не были квадратными, но округлый и естественный.Куртки были заужены на талии, а платья имел вытачки, чтобы приспособиться к увеличению ткани от тонкой талии до большой грудь и бедра. Юбки были до середины икры и широкие, струящиеся слоями ткани. нейлоновые юбки. Свобода и величие юбок придавали гламурное ощущение и внешний вид. Вариации линии и длины юбки возникло в течение десятилетия и охватывало большое разнообразие стили. Женщин украшали шляпами, перчатками, туфлями и кошельками; все аксессуары в тон.			Один из его самых известных дизайнов в New Look линия была «Бар», изображенная ниже (16)
		Идея заключалась в том, чтобы быть имиджем, иметь присутствие, и просто светятся женственной элегантностью и красотой.
		Что сделало его таким привлекательным?
		Эстетическая чувствительность неизбежно должны уступить место во время кризиса.Ну конечно женщины сочли стили военного времени угнетающими, ограничивая их стилистические возможности. вкусы и женские наклонности.		The New Look быстро стал иконографическим символом молодежи и красота, а также вестник обнадеживающих и многообещающих будущее.
		Без константы экономические угнетения войны, американская общественность познала прекрасное искусство тратить деньги на себя.Обертоны легкомыслия в стилях Dior и многих других стали общепринятыми, даже если не публично признано. Сам Диор сказал: «Новизна – это самая суть модной торговли ». (1, с. 40)
		Спускание вниз Эффект
		Очевидно, не каждый женщина пятидесятых умела кататься на новом официальном балу от Dior. платье.Это было особенно верно в Америке, где высокая мода стили, встречающиеся на улицах Парижа, никогда не были физически осязаемыми. Несмотря на очевидные ценовые барьеры (платья Dior стоили от 300 до 2400 долларов), они явно не имели практического применения в повседневной жизни. На вечер и формальные дела, Dior будет абсолютно приемлемым; как и сопоставимая копия.
		Дизайны Dior были концепция, модель, идеал, к которому нужно стремиться и к которому нужно стремиться.Он должен отдать должное видению женской грации и элегантности, которые к большинству стилей пятидесятых приходилось стремиться.
		Но как насчет средняя американская домохозяйка? Каталоги Sears той эпохи являются подлинными указание повседневного стиля. Эффект просачивания в новый образ Dior стиль отчетлив и отмечен до конца десятилетия. Наиболее распространенной адаптацией было платье с рубашкой и поясом, которое показывало желала формы песочных часов, но была более практичной, чем формальная одежда.
		Реклама классического платья-рубашки (9, с. 8)

Путешествие нового образа Dior

Нет недостатка в книгах о разработке «New Look» Кристиана Диора, но последний фолиант автора Жерома Готье и Harper Design проливает свет на эту тему с совершенно новой точки зрения.Коллекция месье Диора Весна 1947 года первоначально дебютировала под двумя названиями: Corolle и Huit. Никогда прежде не замеченная зауженная талия, объемные юбки совершенно новой длины и сексуальные бюсты заставили тогдашнего главного редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу воскликнуть: «Это настоящая революция, дорогой христианин! У твоих платьев такой новый вид! » Название коллекции было навсегда изменено, как и женская мода. Книга Готье, названная просто Dior: New Looks , уникальным образом исследует, как дух этого культового силуэта был почитаем и переосмыслен каждым дизайнером, возглавляющим французский дом, начиная с самого Dior.«Это история мужчины – Кристиана Диора – и человеческого приключения – Дома Dior», – говорит Готье.

Смотря глазами опытных операторов и женщин, которые десятилетиями фотографировали коллекции, способ заказа книги также освежающе уникален. Каждый разворот на двух страницах, основанный на изображении, а не на времени, позволяет читателям ссылаться на несколько образов Dior из разных периодов, чтобы определить различные объединяющие темы. «Я решил не следовать хронологическому подходу, потому что хотел дать читателю возможность перемещаться между прошлым и настоящим, противопоставлять сегодняшний день вчерашнему», – объясняет Готье.«Мне особенно нравится выставлять рядом определенные предметы одежды, например, платье Francis Poulenc от Christian Dior, сфотографированное Норманом Паркинсоном в 1950 году, напротив одного из очень современных творений Рафа Симонса, сфотографированного Вилли Вандерперре в 2014 году. Даже если эти модели были созданы и сфотографированные в очень разные периоды времени, когда-то помещенные рядом друг с другом, они демонстрируют подлинный симбиоз и раскрывают дух Dior ».

Готье также затрагивает способность New Look противостоять драматическим мировым событиям и влиять на множество тенденций в творческих областях, помимо моды, на протяжении всей книги.«Моя цель – показать, что сила такого кутюрье, как Dior, – идти в ногу со временем», – заключает Готье. Помня об этом и недавнем уходе Рафа Симонса, мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как вскоре проявится следующая фаза New Look.

Предоставлено Dior

.

Предоставлено Dior

.

Предоставлено Dior

.

Предоставлено Dior

.

Предоставлено Dior

.

The New Look Christian Dior Archives

В эти выходные в Торонто в Королевском музее Онтарио (ROM) откроется выставка « Christian Dior Exhibition », и эта винтажная девчонка жаждет ее увидеть.Я знаю, что это будет невероятная выставка самых потрясающих платьев в мире.

Vintage Dior мечтательный и, конечно, исторический, потому что Кристиан Диор был тем, кто сломал жесткие стереотипы женской моды военного времени (в основном из-за нормирования ткани) и создал в 1947 году « New Look ». с обтягивающими куртками с мягкими бедрами, маленькой талией, юбками А-силуэта и большим количеством ткани (как показано ниже). Совершенно отличается от моды предыдущих десятилетий, и этот образ (плюс продолжение этого стиля) будет доминировать в мире моды в течение нескольких лет.

«Это настоящая революция, дорогой христианин! У твоих платьев такой новый вид! » Кармел Сноу, бывший главный редактор американского издания Harper’s Bazaar, сказала эти слова после дебютного показа мод Dior в Париже 12 февраля 1947 года (Источник).

В сегодняшнем посте я хочу прогуляться по переулку памяти некоторых из самых красивых винтажных платьев, созданных домом Dior между 1947-57 годами. Я также включил видео с показа мод, винтажную рекламу / обложки и даже платья, которые вы можете купить сегодня (если у вас есть деньги).

Cherie (весна / лето 1947) олицетворяет «New Look» во всех его характерных элементах: наклонное плечо, приподнятая линия груди, зауженная талия и монументальный объем юбки, ниспадающей от мягкой линии бедер до уровня ниже икры ( Источник).

Источник: Музей Метрополитен

Одной из самых больших поклонниц нового образа Dior была принцесса Маргарет, изображенная ниже в потрясающем платье (в этом платье было использовано много ткани).

Источник: Frock Advisor

Кристиан Диор Роза, Франция, 1947 г., Вечернее платье без бретелек, модная иллюстрация.

Источник: Pinterest

1949-1950.

Источник: Женщина и Он

Жан Патчетт, моделирующий Dior, 1951.

Источник: Pinterest

Платье Cygne Noir 1949-50 гг. Из Музея Виктории и Альберта.

Источник: Красный список

Кристиан Диор с моделью Дороти Эммс, 1952 год.

Источник: Another Mag

Это изображение модели в сером костюме Dior у станции метро Лувр было сфотографировано Марком Шоу в Париже в 1957 году для журнала LIFE.

Источник: Красный список

Кристиан Диор с моделями, ок.1950.

Источник: Another Mag

UK Vogue 1953 Реклама журнала Dior Вечернее платье Dior, проданное в лондонском Harrods.

Источник: Pinterest

Dior 1952.

Источник: Pinterest

Распродажа платьев (обновлено 5 января 2021 г.):

Раскрытие информации: некоторые ссылки в моем блоге с Etsy являются партнерскими ссылками, то есть не дополнительные расходы для вас, я получу комиссию, если вы перейдете и сделаете покупку.

Черное платье Christian Dior New York 1950-х годов из фая.Великолепное платье, культовое и неповторимое от Dior! ( Доступно на 5 января 2021 г. ЗДЕСЬ ).

Источник: Etsy

Платье-накидка с красной розой Christian Dior винтаж 1950-х годов (доступно с 25 января 2020 г.). Смотрите ЗДЕСЬ .

Источник: Etsy

Винтажное платье и жакет Christian Dior от кутюр 1950-х годов. Изготовлен из роскошного шелкового твила с ярким горчично-желтым цветочным узором на почти белом фоне – редкое дополнение к вашему винтажному гардеробу.Доступно с 25 января 2020 г. См. ЗДЕСЬ .

Источник: Etsy

Золотое шелковое вечернее платье Christian Dior Demi Couture со съемной шалью, 1950-е годы (доступно с 13 августа 2020 г.).

Источник: Etsy

Винтажное свадебное платье Внимание (выделитесь в день свадьбы)! Винтажное свадебное платье Christian Dior 1950-х годов, шелковая парча с пышной юбкой (доступно 17 сентября 2020 г.).

Источник: Etsy

Бальное платье Couture Dior 1950-х годов из шелковой тафты и кружева. Цена по запросу.

Источник: 1stdibs

Платье Christian Dior 1950-х / темно-синее кружевное платье 50-х годов New Look. Размещение на etsy за 1800 канадских долларов.

Источник: Etsy

Это невероятно пронумерованный Christian Dior 1950-х годов. На момент публикации этого поста было также на продажу на 1-м дибе за 2000 канадских долларов.

Источник: 1stdibs

Christian Dior 1956 haute couture, пронумерованный белым шелком, бальное платье в стиле Femme Fleur под маркой Wedding Made in France. Включена в листинг за 45 000 канадских долларов.Вот платье и изображение из рекламного объявления (мне нравится, когда вы находите подходящее оригинальное изображение).

Источник: Etsy Источник: Etsy

Платье Christian Dior Haute Couture 1950-х годов – 1959 (доступно по состоянию на 13 августа 2020 г.).

Это редкое платье Christian Dior Haute Couture от Yves Saint Laurent, датируемое августом 1959 года. Хотя силуэт напоминает простое коктейльное платье, конструкция и сложная складка впечатляюще продуманы.

Источник: Etsy

Dior на видео:

Надеюсь, вам понравилась красота раннего Dior, и если вы находитесь в Торонто или посещаете Торонто в период с настоящего момента до марта 2018 года, обязательно загляните на выставку.

Время вопроса: У вас есть любимый наряд, представленный выше? Если да, поделитесь в комментариях ниже!

Лиз 🙂

В память о новом образе французской моды

«Пока Гитлер контролирует Париж, – заявил один американский журналист, – Париж никогда не будет контролировать моду». Приняв эти слова близко к сердцу, Кристиан Диор, которому тогда было 30 лет, начал вести собственную войну, и когда вокруг него вырисовывались танки и истребители 1940-х годов, дизайнер сформировал свое собственное сопротивление против эстетического угнетения.

Даже крой одежды Dior подчеркивал женскую фигуру. Фото: Алами, любезно предоставлено музеем Кристиана Диора

Через два года после того, как немцы сдали столицу Франции, он основал то, что впоследствии стало одним из самых успешных брендов модной одежды в мире.

Dior родился в 1905 году в сонном, но шикарном приморском городке Гранвиль, Нормандия. К пяти годам его обеспеченная семья переехала в Париж, надеясь, что он вырастет и станет дипломатом. Однако годы спустя, неохотно получив степень в области политологии, подавленные творческие люди взбунтовались.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта. Фото: Адриен Диранд

Родители Диора пылали от стыда, когда он открыл свою собственную картинную галерею – первый шаг на многомиллионной карьерной лестнице
– полагая, что это навсегда запятнает фамилию. Не извиняющиеся гомофобы, Диоры были смущены его ассоциацией с «женоподобными» занятиями – действительно, они запретили ему изучать архитектуру в университете именно по этой причине. Тот факт, что в галерее выставлялись будущие всемирно известные художники, такие как Сальвадор Дали и Хоан Миро, или что студия Пабло Пикассо находилась по соседству, мало что значило для его напуганных родителей.Для них его выбор карьеры представлял собой мир случайного гедонизма и незаконного гомосексуализма. Любопытно, что для семьи, которая сделала себе имя в менее привлекательной индустрии удобрений, они, казалось, считали, что именно искусство испортит их репутацию. Они согласились профинансировать своего заблудшего сына при строгом условии, что имя Dior будет скрыто.

Кристиан Диор с моделью Сильви, около 1948 года. Предоставлено музеем Кристиана Диора.

Но молодому христианину придется бороться и преодолевать гораздо больше, чем кошелек его контролирующих родителей; а именно удушение Великой депрессии и Второй мировой войны.Он был вынужден пожертвовать своей галереей, и непродолжительный период работы с модельером Робертом Пиге был прерван, когда его призвали в армию.

НОВОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Война закончилась, и в 1947 году мир начал замечать дебютный сольный запуск Dior – легендарный New Look. Коллекция была посвящена созданию пышного силуэта – выступающие подплечники, формованные бюсты и объемные пышные юбки, закрепленные на стройной талии.Бывшие элегантные француженки, истощенные после войны и все еще ощущающие последствия нормирования питания, отчаянно пытались восстановить свои формы. Казалось, преувеличенная женственность коллекции Dior появилась как раз в нужное время, хотя не все согласились.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, секция сада. Фото: Адриен Диранд

Некоторые были в ярости от огромного количества ткани, используемой в его юбках-кругах, что считалось позорной расточительностью для тех, кто раньше экономил и экономил во время жесткой экономии во время войны.Другие просто сочли дизайн ужасающе непрактичным. От тяжелых корсетов до юбок, настолько тяжелых, что женщины, которые носили их, едва могли пройти через дверные проемы, многие считали их «абсолютной противоположностью феминизма».

И почему, спросила насмешливая Коко Шанель, кто-то воспользуется советом по стилю от мужчины, «который не знает женщин [а просто] мечтает стать ими»?

Выставка «Dior, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, раздел «Дизайнеры для Dior».Фото: Адриен Диранд

Но в то время как коллеги-дизайнеры просто насмехались или поднимали идеально изогнутые брови от удовольствия, реакция публики была гораздо более драматичной – и хаос быстро спустился как на подиум, так и за его пределами. На Монмартре, всего через несколько дней после запуска коллекции, продавцы напали на моделей, пытаясь оторвать их дизайнерские платья от их тел и разорвать в клочья.

Протестующие по всему миру штурмовали показы мод с плакатами с надписью «Сожги Dior!» и: «Мистер Диор, мы ненавидим платья в пол!».Похоже, даже его собственная промышленность повернулась против него. Elle опубликовал статью, в которой подчеркивается стоимость платьев Dior и указывается, что можно купить по той же цене – например, 789 000 кг мяса. Другие журналы отмечали, что послевоенные женщины предпочли бы есть, чем покупать легкомысленную моду. Тем не менее, сторонники Диора были столь же страстны, как и его недоброжелатели. Они считали его проекты праздником свободы.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта.Фото: Адриен Диранд

КОРОЛЕВСКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Для поклонников Dior New Look ознаменовал возвращение к экстравагантности и роскоши в эпоху продуктовых карточек и скудных купонов на одежду. В военное время многие женщины водили тракторы и обрабатывали поля в качестве землевладельцев или в одиночку вели занятые домашние хозяйства с малышами под мышками, поэтому возможность гламурно одеться была редкостью, если не вообще отсутствовала. Одежда Dior была далеко не просто стилем – она ​​стала частью политической революции.

Прошли те времена аскетизма и самоотречения, и женщины больше не боялись лезть в свои безнадежные кошельки. Теперь ограничивала только талия – именно этого хотели Диор и его клиенты.

Принцесса Маргарет в платье Dior, которое она надела на свой 21 день рождения. Фото: Popperfoto / Getty Images

В разгар всех противоречий Dior заручился поддержкой принцессы Маргарет, которая надела один из его дизайнов на свой 21-й день рождения.Она была сфотографирована в необычайно пышном платье, что принесло ему широкую известность. В то время как подобные Марии-Антуанетте до нее якобы заявляли: «Пусть едят торт!», Маргарет теперь выставляла напоказ безрассудное использование ткани дизайнером, неявно крича: «Пусть они носят от кутюр!». В том году ни одно модное фото не могло сравниться с ним по спорным ставкам.

Dior демонстративно продолжал создавать модели, подчеркивающие различия в формах тела женщин и мужчин.Набивка бедер была такой же, как у современного бренда – бюстгальтера. Преувеличенное соотношение бедер и талии, которое он создал, помогло сохранить женственный вид даже для женщин, носящих костюмы. Вскоре появились плакаты, украшенные остроумными репликами типа «Мои бедра на этом выглядят большими?» как дань стилю Dior.

Принцесса Маргарет дарит Диору свиток, дающий ему право на пожизненное почетное членство в Британском Красном Кресте. Фото: Popperfoto / Getty Images

ДВИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Вскоре модный дом стал приносить миллионы франков в год, а его гламурные платья составляли более половины экспорта страны от кутюр, а также половину общего экспорта Франции в США.Она также расширилась, добавив в свой репертуар меха, парфюмерию и чулки.

Последние имели особое значение для послевоенного освобождения. Тем, кто искал New Look, раньше приходилось доводить свои ноги до коричневого цвета и рисовать линию на спине, чтобы имитировать эффект сошитых чулок. Благодаря Dior от этих кропотливых усилий можно было отказаться в пользу настоящего изделия.

Дом и музей Кристиана Диора в Гранвиле, где он провел свои ранние годы. Фото: Shutterstock

Однако через десять лет после запуска New Look произошла трагедия – Dior умер от сердечного приступа в возрасте 52 лет.Ходили слухи, что это было вызвано подавлением рыбьей кости, напряженным сексом или после карточной игры. По сей день правда неизвестна. Бесспорно то, что мир моды погрузился в траур, и тысячи людей пришли на его похороны. Среди них был его друг Пьер Берже, который сказал: «Это было национальное событие. Как будто Франция перестала жить ».

Со смертью Диора пришел конец стилям, которые сделали его знаменитым. Некоторые из них были достаточно практичными для повседневной жизни, например элегантный костюм Bar Suit, состоящий из жакета с контрастной корсетной талией и подолом с баской, а также практичной, но шикарной длинной юбки А-силуэта.

Выставка «Dior, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, секция Dior в Британии. Фото: Адриен Диранд

Однако более экстремальные модели были откровенным убийцей страсти. Самыми экстравагантными были вечерние платья на косточках, которые, по-видимому, «расширялись на два фута во всех направлениях», заставляя собирающиеся на вечеринки пары танцевать на расстоянии вытянутой руки. Было трудно сесть и невозможно было заказать выпивку из переполненного бара.

Один сбитый с толку покупатель пошутил, что, хотя эти наряды хорошо подходили для королевских особ или звезд кино на фотосессиях, они «совершенно бесполезны для любой женщины, которая хочет что-либо делать!».

Понятно, что марку пришлось модернизировать. Женщинам больше не нужна была роскошная одежда, которую они изо всех сил пытались надеть, чтобы хвастаться своим богатством и свободой после жесткой экономии. Теперь они хотели освобождения иного рода – и требовали, чтобы оно было в форме легкой, менее строгой мини-юбки.

Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, секция «Ателье». Фото: Адриан Диранд

К 1960-м протестующие снова вышли на улицы, но на этот раз не потому, что Дом Dior был слишком экстравагантным, а потому, что длинные юбки были слишком консервативными.В Великобритании, например, группа под названием «Британское общество защиты мини-юбок» организовывала марши вне модных показов – и дом Dior должным образом удовлетворил их пожелания относительно более молодых и ярких нарядов. В то время как модницы 1940-х считали, что парадоксальным образом их одежда давала им свободу, ограничивая их, женщины 1960-х стремились к более сексуальной революции.

Даже по сей день первоначальный посыл Dior о женском освобождении яростно поддерживается, хотя и по-новому: нынешний креативный директор Мария Грация Кьюри поддерживает футболки с лозунгом «Мы все должны быть феминистками».Таким образом, несмотря на неоднозначное начало, кажется очевидным, что наследие Christian Dior будет жить вечно. Его родители гордились бы…

Из журнала France Today

New Looks: Gautier, Jerome: 9780062410887: Amazon.com: Books

От Жерома Готье, автора знаменитой книги Chanel: A Biography of Style, представляет собой великолепное полноцветное празднование одного из лучших домов моды в мире. Это дает беспрецедентный взгляд на фирменные изделия Dior и их четкие силуэты – как оригиналы, созданные мастером, так и их переосмысления знаменитыми дизайнерами, которые последовали его примеру, в том числе нынешним главным дизайнером дома Рафом Симонсом.

В 1947 году первая коллекция Кристиана Диора – его New Look – поразила мир, перешла границы современной элегантности после многих лет жесткой экономии военного времени и принесла ему бессмертие. На протяжении десятилетий стремление Dior к идеальной линии и идеальному силуэту приветствовалось и копировалось первоклассными кутюрье: Ив Сен-Лоран, Марк Бохан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, а теперь и Раф Симонс.

Используя вдохновляющее сочетание классических и современных фотографий, Dior демонстрирует элементы стиля этого гениального дизайнера для всех поколений с 1947 года.В семи тематических разделах рассматриваются выдающиеся характеристики Dior, в том числе силуэт, вечернее платье и вечная муза – характерные черты Dior, которые по-прежнему придают дому неповторимость. На выставке представлены самые красивые модные тарелки времен Dior с образцами творений дома за десятилетия, в том числе новейшие модели от Рафа Симонса.

Как ясно дает понять Dior , этот легендарный дом моды остается одним из лучших в мире высокой моды, одновременно отдавая дань уважения прошлому – как это делал сам Кристиан Диор в 1940-х и 1950-х годах, – и воспевая настоящее с бесспорной элегантностью и размахом.

No related posts.